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New Garden & Marble Palace Potsdam by Carl von Gontard (1787 - 1793)
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Namibia, Botswana, Simbabwe 2024/25 - Tag 14
Herrschaften und Oukies!
Wie jeden Morgen startete nach dem Frühstück für uns der heutige Tag. Heute stand für uns die erste Bootstour auf dem Okavango auf dem Plan.
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Wobei dieses Unterfangen etwas holprig begann: bereits gestern, bei unserer Ankunft, hörten wir schon wildes Getrommel und das hohe li-li-li-li Geschrei der Frauen. Die Feierlichkeiten zwischen Weihnachten und Neujahr waren im benachbarten Dorf in full Swing.
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Dementsprechend mau sah die Personaldecke hier in der Unterkunft aus. Der Boss/Verwalter, ein junger 30something Weißer und seine rechte (und linke Hand) ein Rehoboth Baster schmeißen den Laden im Wesentlichen.
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Dazu kommen noch 3 Teilzeit Girls aus dem Caprivi und 2 Teilzeit Gartenschlauchbeauftragte, die den Auftrag haben den Garten zu wässern und das tun sie auch, egal ob es regnet oder nicht: der Schlauch wird täglich durch den ganzen Garten gezerrt.
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Mau war allerdings auch die Auslastung seitens der Gäste. Lediglich ein weiteres Gästepaar, die bereits gestern anreisten, war zusammen mit uns in der Lodge. Das machte insgesamt, nach Adam Riese und Eva Zwerg, genau 5 Gäste.
Das Paar kam aus Berlin und bereiste ganz Namibia in 14 Tagen! Und ich meine wirklich ganz Namibia: von Windhoek in die Kalahari, runter bis nach Aussenkehr an den Oranje, weiter nach Lüderitz, dann bis zum Sossusvlei, über Swakopmund in den Etosha und von dort an den Okavango ...
Tageskilometerleistung jeweils schlappe 500 Km. Respekt! Jedenfalls wussten sie überhaupt nicht mehr, wo sie genau waren oder übernachtet hatten.
Außerdem wussten sie auch nicht, dass man auf dem Okavango Bootstouren machen kann. Deswegen waren sie hocherfreut von uns zu hören, dass wir bereits eine Bootscruise im Vorfeld gebucht hatten.
Der Boss/Verwalter musste die Tour, der sich die Berliner spontan anschlossen, dann auch selbst durchführen. Da unsere neuen Freunde aus Berlin direkt am Vormittag weiter ziehen wollten, beschlossen wir sofort nach dem Frühstück zu starten.
Also, kraxelten wir die Uferböschung herunter, über die von vorherigen Hochwassern teils weggespülten Stufen hinweg, bis zu dem kleinen Boot.
Der Boss/Verwalter/Skipper versprach uns den einen oder anderen Hippopool, wo sich die Tierchen in größeren Gruppen zusammen scharen sollten.
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Wir schippern hier auf dem Okavango zwischen den Staaten Namibia und Angola herum.
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Mit einer Länge von über 1700 Kilometer zählt der Okavango zwar nicht gerade zu den längsten Flüssen der Erde, doch trägt ein Teil von ihm dazu bei, als UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden.
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Sein Ursprung findet sich mitten in Angola, das knapp 1800 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dort wird er als Rio Cubango bezeichnet.
Doch anders als „normale Flüsse, die ihren Weg zum Ozean suchen, fließt er südwärts und bildet dabei auf einer Länge von knapp über 300 Kilometern einen Teil der natürlichen Grenze zwischen Angola und Namibia.
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Abgesehen von vielen Lodges, deren Besucher an dem Ufer des Flusses eine unvergessliche Zeit beschert wird, liegen unzählige kleinere Ortschaften und Siedlungen, die vom Wasser und der Fauna und Flora des Okavangos profitieren und ihre Existenz begründen.
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Doch das Leben am Fluss ist nicht einfach, da Krokodile oder Flusspferde immer wieder Opfer fordern. Die Mensch-Tier-Konflikte sind nicht zu vermeiden, da alle den gleichen Lebensraum nutzen.
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Wir können zwar Flusspferde im Wasser sehen und manchmal auch hören. Doch es scheint, dass sie eher uns, als wir sie beobachten. Und sie tauchen recht schnell ab.
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Bevor der Okavango nach zirka 180 Kilometer hinter Rundu den östlichsten Teil der Kavango-Region durchquert, dem ehemaligen Caprivistreifen, wird ein Teil seines Wassers von einem Turbinen-Wasserkraftwerk bei der Missionsstation Andara genutzt. Dieses Kraftwerk wurde vor 30 Jahren zur Versorgung des dortigen Hospitals errichtet.
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Lediglich knapp 40 Kilometer sind es, die der Okavango quer durch Namibia fließt, nachdem er die Landesgrenze zu Angola in südöstlicher Richtung verlässt.
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An den Ufern gab es jede Menge Vögel. Besonders gefreut haben wir uns über die wunderschönen Glanzklaffschnabel Störche. Für uns eine Erstsichtung!
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Der Glanzklaffschnabel hat ein vollständig schwarzes Gefieder. Namensgebendes Merkmal ist der Spalt, der bei geschlossenem Kiefer zwischen Unterschnabel und Oberschnabel verbleibt.
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Daneben gab es jede Menge Reiher und Webervögel hatten ihre Nester direkt über dem Wasser gebaut.
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Nur wenige Kilometer, nachdem der Okavango Botswana erreicht hat, fächert er sich im sogenannten Kalaharibecken auf und bildet das einzigartige Okavangodelta. Dieses wurde im Jahr 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.
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Der Höhenunterschied zwischen dem Beginn und dem Ende des Deltas in Maun beträgt bei einer Entfernung von rund 250 Kilometer lediglich 60 Meter.
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Die Trockenbereiche und Inseln erheben sich nur maximal drei Meter über die Umgebung und haben eine Größe zwischen wenigen Quadratmetern bis hin zu mehreren Quadratkilometern.
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Das Besondere des Deltas ist, dass der Wasserstand genau dann seinen Höhepunkt erreicht, wenn im gesamten Umland Trockenzeit herrscht.
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Aus diesem Grund hat sich im Umfeld des Okavangodeltas eine extrem vielseitige und dichte Tierwelt angesiedelt hat.
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Bisher wurden 71 Fischarten, 33 Amphibienarten, 64 Arten von Reptilien, 444 Vogelarten und 122 Säugetierarten identifiziert.
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Wir fahren eine gute halbe Stunde flussabwärts und kehren dann um, denn der Rückweg gegen den Strom dauert mehr als doppelt so lange.
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Als unser Bootsführer eine besonders rasante Kehre fährt und dabei zackig beschleunigt, passiert es: mein Hut wird vom Fahrtwind von meinem Kopf gerissen.
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Das gute Stück! Vor 10 Jahren für 5 Euro bei ALDI im Ausverkauf erstanden, hat er mich treu die ganzen Jahre durch Afrika begleitet. Weg ist er!
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Falls jemand demnächst im Okavango eine besonders modebewusste Hippo-Lady mit einem Hut auf dem Kopf sieht ... Ihr wisst Bescheid!
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Auf der Rückfahrt zur Lodge haben wir dann doch noch ein gut getarntes Krokodil und schließlich noch ein Flusspferd außerhalb des Wassers beim Grasen erspäht.
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Kurz vor der Lodge werden wir noch Zeuge des kleinen, unbürokratischen Grenzverkehrs zwischen den Staaten Namibia und Angola.
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Da schwimmen die Rinder von Namibia durch den Okavango rüber nach Angola. Ganz ohne Passport, ohne Stempel und ohne Visum. Da macht der ganze Zauber mit den Tierseuchenkontrollen hier überhaupt keinen Sinn.
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Dieses Thema wird uns für den nächsten Teil der Reise noch lange begleiten.
Am Ende unserer Bootsfahrt verabschieden wir uns von den Berlinern, die, wie von der Tarantel gestochen, aus dem Boot und zu ihrem Auto hechten. Als wir oben endlich angewackelt kommen, ist von ihnen nichts mehr zu sehen. Das kommt davon, wenn man seinen Zeitplan so eng tacktet.
Am Abend machen wir schon mal eine provisorische Bestandsaufnahme unserer bisherigen Verluste:
Mehrere Schlüpper (versehentlich mit den Kinderkleidern in der Suppenküche abgegeben), 1 kaputte Sonnenbrille, 10 hängen gelassene Drahtkleiderbügel (Fiume) und 1 versenkter Hut.
Respekt! Das kann sich sehen lassen, dafür, dass wir noch keine 2 Wochen hier sind.
Lekker Slaap!
Angie, Micha, Mama und der Hasenbär
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Samu auf Gran Canaria: Teil 5 - Las Palmas
Heute ging es in die Inselhauptstadt Las Palmas, mit 378.787 Einwohnern die größte Stadt der Kanarischen Inseln und die neuntgrößte Spaniens.
Bevor wir uns der Stadt widmen, noch ein *Fun Fact*: Bei Maspalomas fahren wir immer an Radioteleskopen vorbei und ich hab mich gefragt, was das für ne Anlage ist. Stellt sich raus, da steckt ne mega interessante Geschichte dahinter.
Da die NASA für die Raumfahrt ein weltweites Netzwerk aus Bodenstationen brauchte, das Manned Space Flight Network, schloss sie 1960 eine Vereinbarung mit der Spanischen Regierung, um auf Gran Canaria eine zu bauen. Die Lage hatte strategische Gründe, Maspalomas liegt auf demselben Breitengrad wie Cape Canaveral.
Die Bodenstation war an vielen wichtigen NASA-Missionen beteiligt: Das Apollo Programm samt der ersten Mondlandung, Projekt Gemini, Skylab und Projekt Mercury. Aber auch an anderen internationalen Weltraumprojekten waren sie beteiligt und Intelsat benannte ihren dritten Kommunikationssatelliten Canary Bird nach den Kanarischen Inseln.
1975 wurde die Station zunächst geschlossen, aber 1979 wiedereröffnet und arbeitet nun für die ESA, die japanische Weltraumorganisation NASDA, sowie einige andere Projekte wie Kommunikationssatelliten und COSPAS-SARSAT, das satellitengestützt Notfallbarken von Schiffen, Flugzeugen und Privatpersonen ortet.
Anyway, zurück zur Hauptstadt. Las Palmas wurde 1478 nach der Landung der spanischen Armada als Festung gegründet. 1492 machte Kolumbus hier auf seiner Fahrt nach Amerika halt.
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Die Altstadt von La Palma, Vegueta genannt, steht seit 2007 auf der Tentativliste für das UNESCO Weltkulturerbe.
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Die Kathedrale Santa Ana ist die älteste und größte Kirche der Insel. Nachdem man 1570 den ersten Bauabschnitt abgeschlossen hatte, hat man erstmal 200 Jahre Pause gemacht. Die Leute vom BER und Stuttgart 21 können also beruhigt sein.
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Es waren so viele Schulklassen unterwegs und ich hab keine Ahnung wieso. Was soll das, ist heute der Nationale Schulausflugs-Tag oder was?
Nördlich der Altstadt schließt sich der Stadtteil Triana mit seinen Jugendstilhäusern an.
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Dazu gehört auch die große Einkaufsstraße Calle Mayor. Wer dort nichts findet, ist selbst Schuld. Ich hab mir ein T-Shirt gekauft.
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Die hatten in dem Laden lauter coole T-Shirts. Er heißt Pam Pling, firmiert aber auch unter dem Namen Citee, und natürlich haben sie in Deutschland nur eine einzige Filiale nämlich in Köln.
Weitere Empfehlung: Empanadas Malvón. Hat 4,9 Sterne bei Google und bietet Empanadas nach argentinischer Art mit allen möglichen Füllungen an. Fast jedes Land, das jemals Teil des spanischen Kolonialreichs war, hat seine eigene Art, diese Teigtaschen zu machen, ursprünglich sollen sie aus Galizien stammen.
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Tag 21, 10.09.2024 in Lissabon
Heute früh hat erstmal mit einem Zimmer Talk (also mit den beiden Boys) auf dem Balkon angefangen. Dann ging es duschen und los zur Wäscherei um unsere Wäsche mal wieder zu reinigen. In der Waschzeit gings schnell einkaufen, im Hostel verräumen und wieder zurück die Wäsche in den Trockner tun. Nachdem das alles geschafft war haben wir uns auf den Weg zu einem Flohmarkt gemacht und unterwegs bei einem Second Hand Store angehalten. Da bin ich gut fündig geworden! Auf dem Flohmarkt wurde viel gestöbert aber für mich war nichts dabei. Ich finde es trotzdem immer ziemlich schön auf Flohmärkten und man sieht nochmal andere Dinge, die die Portugiesen zuhause haben. Nach dem Flohmarkt, hat Janke auf Google Maps einen Veganen Pastel de Nata Laden gefunden. Da ging es hin, damit sie das Gebäck auch probieren kann, es war echt lecker. Zurück im Hostel haben wir noch kurz unsere Beinen und Füße geschohnt - alles ist bergauf und schief. Zum Abendessen gab es Sommerrollen mit etwas zu viel gekochtem Reis. Heute früh haben wir eine Fado Show gebucht und da ging es noch hin. Wir sind ohne große Erwartung dahin gegangen bzw. wir wussten auch einfach nicht was auf uns zu kommt, außer einer Live Show. Zur Begrüßung gab es ein Glas Portwein und dann ging es auch schon los. Die Künstler:innen kamen auf die Bühne und haben uns verzaubert. Das ganze war echt wunderschön und die Musik sehr berührend! Ich war erstaunt von der sehr jungen Sängerin und wie gut die Musik mit dem Gesang harmoniert hat. Insgesamt war es echt wunderschön und die Erfahrung wert!
Fado ist eine typisch portugiesische Musikrichtung. Sie enthält viele Tonsprünge und drückt ein Lebensgefühl aus. Es geht auch viel um „Suadade”, wofür es keine direkte Übersetzung gibt. Es bedeutet so viel wie Sehnsucht oder Wehmut. Das Wort steht für das nostalgische Gefühl, etwas Geliebtes verloren zu haben, und drückt oft das Unglück und das unterdrückte Wissen aus, die Sehnsucht nach dem Verlorenen niemals stillen zu können, da es wohl nicht wiederkehren wird. Der Sänger oder die Sängerin wird traditionell von einer klassischen Gitarre und einer portugiesischen Gitarre begleitet. Die portugiesische Gitarre ist eigentlich keine Gitarre sondern eine Cister, ein Saiten- und Zupfinstrument. Sie ist ungefähr ein Drittel kleiner als eine klassische Gitarre, hat einen flachen birnenförmigen Korpus aus Holz und 12 Saiten (6 Doppelsaiten) aus Stahl. Seit 2011 steht der Fado auf der Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO.
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Tag Sieben ¦ Finnland - Kempele
Der Tag begann heute gemütlich, denn wir schliefen erstmal bis 10 Uhr aus, machten uns dann am Hafen einen Kaffee und frühstückten.
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Frühstück mit Besuch (der ging leer aus)
Danach baute Dennis seit Zelt ab, das er diese Nacht wieder am Wasser errichtet hatte, und wir planten unsere Route für heute, die uns bis nach Oulu führen sollte. Nach einer Fahrt von ca. 350km durch viele Wälder, über viele Brücken und vorbei an vielen Seen kamen wir schließlich an unserem vorläufigen Ziel an, einem kleinen Hafen außerhalb von Oulu namens Varjakan Satama. Dort genoss Dennis das vielleicht kleinste Softeis der Welt für 1�� und wir kochten uns Nudeln mit Pesto am Sandstrand. Ja, hier gibt es immernoch Sandstrände. Hat mich auch verwundert.
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Abendessen am Strand
Und dann machten wir uns auf in Richtung Stadt, wo wir dem vielleicht größten finnischen Kulturgut frönten, das seit 2020 sogar immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe ist. Der Sauna.
Wir besuchten eine moderne kleine Sauna Anlage in Kempele mit Whirlpool auf einem Mini-Campingplatz, die ganzjährig für Besucher geöffnet ist. Die zu finden war gar nicht so einfach, da hier fast jeder eine private Sauna bei sich zu Hause hat und die meisten öffentlichen Saunen nur als Ganzes mietbar sind, was dann für einen Abend 150-300€ kostet. Oftmals ist dann noch ein Konferenzraum dabei und man kann Catering dazu buchen, da hier auch Geschäftsessen und Familienfeiern gerne in so einer Location gefeiert werden. So konnten wir dann bis elf Uhr für ein paar Stunden in der Sauna und im Whirlpool entspannen. Und da es nur ein paar Euro mehr ist kostete, direkt auf einem Stellplatz hier zu bleiben, beschlossen wir uns, das zu nutzen.
Schon beim einchecken fiel uns die junge Frau hinter der Theke mit ihrem anziehenden Lächeln auf, die hier arbeitet und den Laden heute alleine schmeißt. Sie wohnt hier in der Ortschaft und wir kamen ins Gespräch über die Menschen und die Kultur im Land, sie sagte uns dass die meisten Menschen lieber zurückgezogen und für sich sind. Normalerweise redet man nicht mit Fremden, außer man will wirklich was von ihnen. Das deckte sich mit unseren Erfahrungen, außer tatsächlich hier in der öffentlichen Sauna, da hatten wir vorher schon zwei Gespräche mit Einheimischen, die Interesse an unserem Trip gezeigt haben. Aber wer wirklich für sich sein möchte, geht wahrscheinlich auch nicht in eine öffentliche Sauna.
Wir unterhielten uns dann eine Weile mit ihr und waren erstaunt als sie sagte, dass sie eigentlich ungern englisch spricht und selbst eher schüchtern ist, denn sie wirkte auf uns sehr offen und lachte viel. So saßen wir noch bis nach Mitternacht bei ihr an der Rezeption und tauschten uns aus, bis sie die Saunen putzen gehen musste. Bis sie damit fertig war saßen wir immernoch an der Rezeption und nutzten das schnelle WLAN aus, das hier vorhanden war. Dann druckste sie etwas herum und frage schließlich was sie uns zahlen müsse, dass wir sie nach Hause fahren, denn sie habe gerade kein Auto. Das übernahmen wir natürlich gerne und Dennis fuhr sie nach Hause.
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Die Black Sauna
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Olga
Als er nach einer Umarmung mit einem Grinsen zurückkehrte machten wir uns fertig und legten uns schlafen.
Morgen geht es weiter in den Norden bis nach Inari.
Bis dahin.
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Tag 23 18.04.2024 Porto
Die gestrige Futteraktion hat gut geholfen, keiner ist seekrank geworden 🤪wahrscheinlich lag es auch daran, dass die Wellen kleiner geworden sind, zumindest hatten sich auch die Handtücher im Bad beruhigt 😅. Nachdem wir in Funchal mit 1,5 Stunden Verspätung losgefahren - es lag noch ein zweites Kreuzfahrtschiff vor uns - hat der Kapitän ordentlich Gas gegeben, so dass wir wirklich pünktlich um 10:00 Uhr in Leixões angekommen sind. Von hier sind es 8 km bis nach Porto und nachdem die Transferbusse alle ausgebucht waren, gehen wir jetzt gleich auf Taxijagd 😁
Die Taxijagd war erfolgreich, wir sind super hin und vor allem auch pünktlich wieder zurück gekommen👍. Porto ist der Hammer, eine wirklich wunderschöne Stadt und wir müssen jetzt erstmal die vielen Fotos sortieren und überlegen, was in den Blog kommt. Nicht umsonst zählt die historische Altstadt (Ribeira) zum UNESCO Weltkulturerbe. Es sind teilweise sehr enge, gewundene Gassen mit dichter Häuserbebauung, die ausgehend vom Ufer des Flusses Douro an einem Hang die terrassenartige Struktur der Altstadt bilden. Es gibt viel Kopfsteinpflaster und ist sehr hügelig, so dass wir auch heute wieder einige Höhenmeter bewältigt haben 💪. Wegen ihrer zahlreichen barocken Kirchen wird Porto auch als „Barockstadt“ bezeichnet. Allerdings ist auch zu sehen, dass ein Großteil der denkmalgeschützten Häuser leer steht oder lediglich im Erdgeschoss mit Geschäften bezogen ist. Die Mieten und Instandhaltungskosten für die teilweise verfallenen Gebäude sollen, wie man sich gut vorstellen kann, sehr hoch sein. Beim Durchschlendern merkt man das natürlich nicht. Es ist vor allem durch die zahlreichen Touristen sehr quirlig, gefühlt an jeder Ecke und jedem Hinterhof gibt es Restaurants, Bäckereien, Bars…😁
In gut 5 Stunden haben wir folgende Sehenswürdigkeiten „abgegrast“, natürlich mit den gebührenden Päuschen für Kaffee, Eis portugiesische Spezialtäten🤪
Altstadt Ribeira
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Mercado Ferreira Borges: Berühmte Markthalle aus den 1880er-Jahren mit Eisen- und Glaskonstruktion, heute ein Nachtclub und Restaurant
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Estacão de São Bento, ein Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1916, in der großen Bahnhofshalle verzieren tausende Azulejos und Mosaikfliesen, die Bilder aus dem portugiesischen Landleben und historische Ereignisse darstellen, die Wände
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Kirche Igreja dos Clérigos mit Glockenturm, auf letzteren sind wir die 200 Stufen hochgeklettert und hatten einen traumhaften Blick über die Stadt
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Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert, diese wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet, so dass sich verschiedene Baustile nachweisen lassen (Barock, Gotik, hauptsächlich aber romanische Architektur).
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Livraria Lello, eine der schönsten Buchhandlungen der Welt. Gerüchteweise wird der Buchhandlung Lello ein Einfluss auf die Harry-Potter-Romanwelt nachgesagt. Die Autorin Joanne K. Rowling lebte Anfang der 1990er Jahre einige Zeit in Porto, lehrte Englisch und soll sich auch in der Buchhandlung Lello aufgehalten haben. Das war wohl auch der Grund, warum mindestens 200 Leute hinein wollten…wir haben uns dann kurzfristig umentschieden, da wir die kostbare Zeit nicht in der Sonne braten wollten 😅
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Und weiter geht’s im Teil 2 🤩
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Tag 28. 31.07.2023
Affenpark. Heute war der Affenpark das erste Ziel. Sich befindend im Stadtteil Arashiyama, der Affenpark zieht aufgrund seiner dutzenden Macaque-Affen etliche Touristen an, die die Bestien mit Äpfeln und Erdnüssen füttern. Uns gefiel der Park, obwohl es wieder 100 Höhenmeter nach oben waren. Insbesondere Webster war oben komplett durchgeschwitzt. Naja.
Im Anschluss ging’s zum Tenryu-Ji Tempel, ein UNESCO Weltkulturerbe. Hier schauten wir uns die Innenräume und den Garten an - eine wirklich beeindruckende Zusammenstellung. Daraufhin ging’s in den Bambuswald nebenan, wo wir unter 20M hohen Bambusstämmen liefen, eine komplett neue Erfahrung für uns. Da unsere Beine schon wieder 10km mitmachen mussten gönnten wir uns eine Ruhepause, wo wir vom 7/11 Sushi-Ecken und Reis mit Hühnchen kauften und die Mahlzeit auf einer Bank vor einem Café verzerrten.
Als letzte Destination war der Kaiserliche Palast Kyotos angesagt. Leider waren hier die Tore geschlossen, wir liefen also durch die Gärten und schauten uns einen erneuten Tempel an. Zum Abendessen ging’s nach Pontocho, eine riesen Touristenfalle mit Note 6 und katastrophalem Essen. Wir fuhren direkt wieder Richtung Hotel und aßen unser bekanntes Ramen in der Nähe unserer Bleibe. Morgen gehts nach Osaka und wir nehmen euch natürlich mit. Gute Nacht!
Day 28. July 31, 2023
Monkey Park. Today, the Monkey Park was our first destination. Located in the Arashiyama district, the Monkey Park attracts numerous tourists due to its dozens of macaque monkeys, who are fed apples and peanuts by visitors. We enjoyed the park, although it involved another 100 meters of uphill walking. Webster, in particular, was completely sweaty at the top. Oh well.
Afterward, we visited the Tenryu-Ji Temple, a UNESCO World Heritage site. We explored the interiors and the garden, which was truly impressive. Then, we went to the adjacent Bamboo Grove, where we walked under 20-meter-tall bamboo stems, a completely new experience for us. Since our legs had already covered 10 km, we took a break and bought sushi and chicken rice from the 7/11 corner to enjoy on a bench outside a café.
Our final destination was the Imperial Palace of Kyoto. Unfortunately, the gates were closed, so we strolled through the gardens and visited another temple. For dinner, we went to Pontocho, a huge tourist trap with a rating of 6 and terrible food. We quickly returned to our hotel and had our familiar ramen near our accommodation. Tomorrow, we're heading to Osaka, and of course, we'll take you along. Good night!
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Wie lange sollte man in Split bleiben?
Split ist wirklich eine magische Stadt und man kann hier viel unternehmen. Von einem Tag am Strand, einer Erkundungstour durch die Altstadt bis hin zu einem Ausflug zu den nahe gelegenen Inseln oder in den Nationalpark. Für einen kurzen Wochenendausflug empfehlen wir, die zwei Tage für die Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Split zu nutzen, aber wenn man mehr Zeit hat, kann man hier viel erleben und unvergessliche Erinnerungen schaffen.
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Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten von Split
An Ihrem ersten Tag in Split sollten Sie unbedingt den Diokletianpalast besuchen. Dieser von Kaiser Diokletian erbaute Palast gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe und war Schauplatz einiger Szenen der Serie Game of Thrones" - unter anderem im Keller des Palastes, wo Daenerys ihre Drachen hielt. Da sich der Palast im Stadtzentrum befindet, kann es in der Hochsaison schwierig sein, einen Parkplatz in Split zu finden. Wir empfehlen daher, einen Parkplatz im Stadtzentrum zu reservieren. So können Sie alle Sehenswürdigkeiten von Split bequem und schnell erreichen. Günstig parken können Sie in Split für ein Wochenende, eine Woche oder länger.
Genießen Sie die schöne Adria in Split.
Schlendern Sie die Riva entlang, trinken Sie einen Kaffee und essen Sie ein erfrischendes Eis. Der Diokletianspalast, Bačvice, Kasjuni, Bene, Firule, Žnjan und Kaštelet sind die bekanntesten Strände der Stadt. Wer nicht viel Zeit hat, sollte unbedingt den einzigen Sandstrand von Split, Bačvice, besuchen, der nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt ist. Es lohnt sich auch, den Einheimischen bei ihrem Lieblingsspiel Picigin zuzuschauen.
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Tagesausflüge machen
Wer mehr als zwei Tage in Split verbringt, sollte unbedingt einen Tagesausflug zur beliebtesten kroatischen Insel Hvar unternehmen. Sie ist bekannt als die sonnigste Insel des Landes. Naturliebhaber werden vom Nationalpark Krka mit seinen wunderschönen Wasserfällen und der spektakulären unberührten Natur begeistert sein. Vergessen Sie nicht, Ihre Badesachen einzupacken, denn hier kann man auch schwimmen.
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🏞️ Der Harz – Ein Rückzugsort für die Seele 🌄Der Harz, ein zauberhaftes Mittelgebirge in Deutschland, ist nicht nur für seine beeindruckende Landschaft bekannt, sondern auch für seine unzähligen Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung. 🌸✨ Hier findet jeder seinen persönlichen Ort der Ruhe und Besinnung.Wusstet ihr, dass der Harz eine Vielzahl von charmanten Städten und Dörfern bietet, die zum Verweilen einladen? 🏘️ Die historische Altstadt von Goslar mit ihren gut erhaltenen Fachwerkhäusern und dem UNESCO-Weltkulturerbe zieht Besucher aus aller Welt an. Schlendert durch die malerischen Gassen und genießt die Atmosphäre vergangener Zeiten. 🕰️💖Ein weiteres Highlight ist das idyllische Bad Harzburg, bekannt für seine Thermalquellen und Wellnessangebote. 💆♀️💧 Hier könnt ihr euch bei einer entspannenden Massage oder in einem der zahlreichen Spa-Bereiche verwöhnen lassen. Die wohltuende Wirkung des Wassers sorgt für neue Energie und innere Balance.Für diejenigen, die gerne aktiv sind, bietet der Harz zahlreiche Möglichkeiten: Ob beim Wandern entlang der malerischen Wege oder beim Erkunden der vielen Sehenswürdigkeiten wie dem Brocken oder den historischen Bergwerken – hier gibt es immer etwas zu entdecken! 🚶♂️🏔️Und nach einem erlebnisreichen Tag könnt ihr in einem der gemütlichen Cafés oder Restaurants einkehren und regionale Köstlichkeiten genießen. 🍽️🥨 Der Harz hat nicht nur kulinarisch viel zu bieten!Lasst uns gemeinsam von diesem wunderbaren Rückzugsort träumen! Vielleicht plant ihr ja euren nächsten Erholungsurlaub im Harz? 🌿
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Speyer Card: Your Key to Exploring Speyer
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Das Wichtigste in Kürze - Preis: 4 € für 1 Tag, 8 € für 3 Tage - Gültigkeit: Gilt für eine Vielzahl von Attraktionen und öffentlichen Verkehrsmitteln in Speyer. - Vorteile: Kostenlose Eintritte, Rabatte und exklusive Angebote bei teilnehmenden Partnern. - Verfügbarkeit: Kann online und vor Ort erworben werden. - Empfehlung: Ideal für Touristen, die mehrere Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. 1. Was ist die Speyer Card? Die Speyer Card ist eine spezielle Touristenkarte, die Besuchern der Stadt Speyer ermöglicht, verschiedene Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu einem reduzierten Preis oder sogar kostenlos zu besuchen. Die Karte wurde entwickelt, um Touristen zu ermutigen, mehr Zeit in der Stadt zu verbringen und dabei Geld zu sparen. 2. Vorteile der Speyer Card - Kostenloser Zugang: Die Karte ermöglicht den freien Eintritt in viele Museen und kulturelle Einrichtungen in Speyer, darunter das Technik Museum und das Historische Museum der Pfalz. - Ermäßigungen: Zusätzlich zu den freien Eintritten erhalten Inhaber der Speyer Card Rabatte bei verschiedenen Partnern, einschließlich Restaurants und Geschäften. - Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Speyer Card können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region kostenlos nutzen, was besonders praktisch für Touristen ist, die die Stadt erkunden möchten. - Exklusive Angebote: Einige Partner bieten spezielle Angebote und Dienstleistungen nur für Inhaber der Speyer Card an, wie etwa geführte Touren oder Souvenir-Discounts. 3. Wie funktioniert die Speyer Card? Die Speyer Card kann online oder an bestimmten Verkaufsstellen in der Stadt erworben werden. Sie ist ab dem Zeitpunkt der ersten Nutzung für die gewählte Dauer gültig (1 oder 3 Tage). Um von den Vorteilen zu profitieren, müssen Sie die Karte einfach vorzeigen, wenn Sie eine der teilnehmenden Attraktionen besuchen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 4. Attraktionen, die Sie mit der Speyer Card besuchen können - Technik Museum Speyer: Ein Muss für Technikbegeisterte, mit zahlreichen Ausstellungen rund um Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Automobilgeschichte. - Historisches Museum der Pfalz: Entdecken Sie die Geschichte und Kultur der Region, von der Römerzeit bis zur Gegenwart. - Dom zu Speyer: Eines der beeindruckendsten Bauwerke in Deutschland und UNESCO-Weltkulturerbe. 5. Für wen lohnt sich die Speyer Card? Die Speyer Card lohnt sich besonders für Touristen, die mehrere Tage in Speyer verbringen und verschiedene Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. Durch die Kombination von kostenlosen Eintritten und Ermäßigungen können Sie mit der Speyer Card erhebliche Einsparungen erzielen, insbesondere wenn Sie planen, die großen Attraktionen der Stadt zu besichtigen. Interessante Fragen zum Thema "Speyer Card" - Welche weiteren Städte in Deutschland bieten ähnliche Touristenkarten an und wie schneiden diese im Vergleich zur Speyer Card ab? - Antwort: Viele deutsche Städte, wie Berlin, München und Köln, bieten ähnliche Karten an. Diese Karten unterscheiden sich in Preis, Umfang und den angebotenen Attraktionen. Ein Vergleich zeigt, dass die Speyer Card insbesondere für ihre Preis-Leistungs-Verhältnis und die Integration von öffentlichen Verkehrsmitteln geschätzt wird. - Wie stark wird die Speyer Card von Touristen genutzt und wie bewerten sie die Karte? - Antwort: Nutzerbewertungen zeigen, dass die Speyer Card besonders bei Erstbesuchern beliebt ist, die die Stadt ausführlich erkunden möchten. Die meisten Nutzer loben die einfache Handhabung und die signifikanten Einsparungen, die sie ermöglicht. - Welche Rolle spielen solche Touristenkarten in der Förderung des lokalen Tourismus? - Antwort: Touristenkarten wie die Speyer Card spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Tourismus, indem sie Besucher ermutigen, länger zu bleiben und mehr lokale Attraktionen zu besuchen. Sie steigern nicht nur die Besucherzahlen, sondern fördern auch den Umsatz lokaler Unternehmen. - Gibt es Kritikpunkte an der Speyer Card, und wenn ja, wie könnte man diese verbessern? - Antwort: Einige Nutzer bemängeln, dass die Speyer Card nur für eine begrenzte Anzahl von Attraktionen gültig ist und dass einige Angebote möglicherweise für Wiederholungsbesucher weniger attraktiv sind. Eine mögliche Verbesserung könnte die Erweiterung der inkludierten Angebote oder die Einführung einer flexibleren Gültigkeitsdauer sein. - Wie könnte die Speyer Card in Zukunft weiterentwickelt werden, um noch attraktiver für Touristen zu sein? - Antwort: Zukünftige Entwicklungen könnten die Integration digitaler Funktionen umfassen, wie etwa eine App, die Echtzeit-Informationen über Attraktionen und Rabatte bietet, sowie eine Erweiterung des Kartenangebots auf benachbarte Regionen. Read the full article
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The Outstanding perspective of the Picture Gallery at @sanssouci.palace
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Südengland 2023 - Tag 15 /Teil 2
Ladies and Gentlemen!
Woran erkennt man, dass man sich Stonehenge nähert? Richtig! Am Verkehrsstau auf der A 303.
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Von der Straße aus hat man schon einen guten Blick auf die prähistorischen Steine, die zum festen Besuchsprogramm jeder Südengland-Busreise gehören. Alle Fahrzeuge bremsen hier ab und aus jedem zweiten wird fotografiert - natürlich bilden wir da keine Ausnahme.
Angekommen sind wir nach einer kurzen, knapp 30 minütigen, Fahrt am Parkplatz des Visitor Centers von Stonehenge.
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Es ist immer noch brechend voll und die Menschen bewegten sich um die abgesperrten Steine herum.
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Unsere Strategie war, erst am Nachmittag dort anzukommen, denn der Buchungsplan der Website zeigte nur noch minimale Verfügbarkeiten bis zum Mittag.
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Bereits bei der Anreise fällt auf, wir und das Stonehenge sind relativ mitten im Nichts. Auch das verleiht dem Hain eine gewisse Besonderheit und macht es noch geheimnisvoller.
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Wir haben zwar schon mehrere Steinkreise besucht, aber wenn man schon einmal in Südengland ist, sollte man sich die 4500 Jahre alten riesigen Steine von Stonehenge nicht entgehen lassen.
Für tausende von Druiden ist Stonehenge eine Kultstätte – doch wer das sagt, der lässt außer Acht, dass Stonehenge schon uralt war, als die ersten Druiden in das heutige England kamen.
Der imposante Steinkreis, der auf der ganzen Welt bekannt ist, ist so alt, dass es keinerlei kollektives Gedächtnis mehr gibt, das sich an seinen ursprünglichen Zweck erinnern kann.
Das hat die Menschen natürlich nicht davon abgehalten, Stonehenge mit allen möglichen Legenden in Verbindung zu bringen. Die Steine üben auf Esoteriker eine starke Anziehungskraft aus. Sogar mit der Artus-Sage wird der Steinkreis in Verbindung gebracht.
Jahr für Jahr stehen die prähistorischen Steine auf Platz 1 der Liste der beliebtesten Touristenattraktionen Großbritanniens. Die UNESCO erklärt Stonehenge, Avebury und die Associated Sites im Jahr 1986 zum Weltkulturerbe.
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Ein 27 Millionen Pfund teures Visitor Centre, das im Dezember 2013 seine Pforten erstmals öffnete, heißt um die 1,5 Millionen Besucher jährlich willkommen. Es geht hier also sehr trubelig zu.
Vor Stonehenge ging es für uns jedoch erst ins Visitor Center, die Ausstellung über Stonehenge und den Außenbereich in dem es um das Leben der damaligen Einwohner geht.
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Archäologen glauben, dass die Menschen in der Nähe von Stonehenge gelebt hatten, während dieses gebaut wurde. Die Hütten waren, normal für die damalige Zeit, sehr spartanisch eingerichtet.
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In den Hütten wurde gleichzeitig auch gekocht, vorrangig Fleisch, da die Ernährung der Leute damals in dieser Gegend fast nur aus Fleisch bestand.
Außerhalb der Wohnsiedlung liegt ein Stein auf einem Schlitten, auf dem die Steine damals die 30 Kilometer gezogen wurden. Eine Anzeige verdeutlicht, wie viele Leute man dafür einsetzten müsste.
Warum ist das Stonehenge genau hier erbaut worden? Die Lage des Ortes ist sehr charakteristisch, umgeben von saftigem Grün, reich an Wäldern und kleinen Hügeln.
Stonehenge ist ein in der Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit genutztes Bauwerk in der Nähe von Amesbury.
Es besteht aus einem ringförmigen Erdwall, in dessen Innerem sich verschiedene, um den Mittelpunkt gruppierte Formationen aus bearbeiteten Steinen befinden. Ihrer Riesenhaftigkeit wegen nennt man sie Megalithen.
Die auffälligsten unter ihnen sind der große Kreis aus ehemals 30 stehenden Quadern, die an ihrer Oberseite ursprünglich einen geschlossenen Ring aus 30 Decksteinen trugen.
Und das große Hufeisen aus ursprünglich zehn solcher Säulen, die man durch je einen aufgelegten Deckstein zu fünf Paaren miteinander verband, die sogenannten Trilithen.
Jeweils innerhalb dieses Hufeisens und Kreises standen zwei der Form nach ähnliche Figuren. Beide aus viel kleineren, ehedem aber doppelt so vielen Steinen.
Der Ort stammt aus der Zeit vor 2000 bis 5000 Jahren, ursprünglich als es eine Einäscherungs- und Begräbnisstätte und möglicherweise auch ein Ort von Tieropfern und Ritualen.
Es wird vermutet, dass Stonehenge mit Blick auf die Sonne gebaut wurde. Eine Allee verbindet das Denkmal mit dem nahe gelegenen Fluss Avon und richtet sich an der Wintersonnenwende auf die Sonne aus.
Was motivierte die Menschen, Steine mit einem Gewicht von bis zu 25 Tonnen über viele Kilometer zu bewegen? Einige der kleineren Blausteinfelsen stammten aus 200 Meilen Entfernung.
Dabei ist das hier nur ein kleiner Teil eines ausgedehnten Gebietes von Hügeln und Gräben in der Umgebung. Gerade einmal 50 % davon sind bis heute nur erforscht worden.
Stonehenge besteht aus einem äußeren Ring aus vertikalen Sarsen-Steinen mit einer Höhe von jeweils etwa 13 Fuß (4,0 m), einer Breite von 2,1 m und einem Gewicht von etwa 25 Tonnen, der von horizontalen Sturzsteinen gekrönt wird.
Es wird angenommen, dass die äußeren Erdwälle viel älter sind als die Steinkonstruktionen, und dass die heutige Form der Steine nur die jüngste Version ist - sie wurden wahrscheinlich im Laufe der Jahrhunderte bewegt.
Sogar die Römer hatten bereits Aufzeichnungen darüber, dass die Steine hier von unbekannten Menschen aus unbekannten Gründen gebaut wurden.
Das Wetter hier war immer noch sonnig, aber ein böiger Wind frischte auf. Die Wettervorhersage hat uns zwar Wolken vorhergesagt, also hofften wir etwas auf das Durchhalten des Wetters, um schöne Bilder zu machen und wir wurden nicht enttäuscht.
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Die Behörden wollen die Stätte so "ursprünglich" wie möglich erhalten und es so aussieht, als wäre sie immer noch mitten in einer Gras bewachsenen Ebene. Besucher parken also tatsächlich am vorgelagerten Besucherzentrum.
Der Eintrittspreis beträgt aktuell satte 26 £ pro Person. Darin enthalten sind auch der Parkplatz, das Museum und der Shuttlebus. Für uns, als Inhaber eines Heritage Passes, ist der Eintritt natürlich frei. Heute konnten wir wirklich die Karte abarbeiten und alles was jetzt noch kommt ist Bonus.
Vom Parkplatz bzw. dem gegenüberliegenden Visitor Center geht es dann mit einem Shuttlebus zum ca. 3 Kilometer entfernten Stonehenge. Alle laufen dann die letzten paar hundert Meter selbst.
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Natürlich gibt es etliche Leute, die diese Kosten scheuen und nach anderen Wegen suchen. Das ist auch gar nicht so schwer. Rechts und Links, auf den Wegen, stehen überall Wildparker und Wildcamper.
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Richtig lustig wir es aber oben am Henge selber. Vor dem Zaun sind die “Wildgucker” - hinter dem Zaun die bezahlten Besucher.
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Nach rund 5 Minuten Busfahrt sind wir dann am Ziel angekommen und Stonehenge ist bereits am Horizont aufgetaucht.
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Von hier aus konnte man aber noch nicht viel von dem Steinkreis sehen - einmal abgesehen von den Menschenmengen
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Unser Audioguide hat hier bereits begonnen, alles über Vergangenheit und Theorien rund um Stonehenge zu erzählen.
Der Eingang zum Steinkreis ist dort, wo die vier vertikalen Steine mit drei horizontalen Steinen stehen.
Auf dem Weg zum Steinkreis sehen wir den Stonehenge-Cursus, einen 3 km langen Graben, der vor mehreren hundert Jahren angelegt wurde, und die Cursus-Hügelgräber, einen Grabhügelfriedhof. Wir laufen herum und machen natürlich viele Fotos.
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Die Besichtigung mit dem Audioguide verläuft im Uhrzeigersinn ab. Somit geht man einmal um den Steinkreis herum, erfährt vieles und sieht ihn von allen Blickwinkeln.
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Betreten, anfassen oder durchqueren darf man den Hain nicht, da die Millionen Besucher den Boden so sehr zerstören würden, dass der Erhalt gefährdet wäre.
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Weiter geht es auf der Ostseite. Hier haben wir den Ausblick genossen und dabei den Ausführungen des Audioguides gelauscht. Viele der Erläuterungen durch den Audioguide basierten auf Theorien zum Ursprung.
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Von hier oben sieht man den Verkehr auf der A 303 aus einer anderen Perspektive. Immer noch halten hin und wieder Autos an.
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Die Vorstellung, was das Transportieren und Aufstellen der Steine für ein Aufwand gewesen sein, ist unglaublich. Die großen Sandsteine wiegen immerhin um die 20 Tonnen!
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Die großen Sarsen kamen aus der Region Marlborough Downs, also mindestens 30 Kilometer nördlich davon. Es wird geschätzt, dass jeder Findling von ca. 200 Leuten mit einem Schlitten gezogen/geschoben wurde. Der Transport dauerte 12 Tage!
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Die ca. 80 Blausteine im Inneren, die “nur” etwa 2 Tonnen wiegen, kommen aus dem 240 Kilometer entfernten Preseli-Bergen im Westen von Wales. Dieses schwere Gestein über jeweils so weite Strecken, mit den damaligen Mitteln zu transportieren, ist einfach nur beeindrucken!
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Bei unseren Rundgang geht es weiter zur Südseite, die auch als Rückseite bezeichnet wird. Von dieser Seite aus sieht man direkt auf ‘‘The Inner Sarsen Horseshoe‘‘, also das Hufeisen, welches sich im Inneren befindet.
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Zum Schluss sehen wir uns natürlich noch die Westseite an, die am schönsten und besten anzusehen ist. Wohl auch, weil man hier am dichtesten rankommt. Dort ist natürlich auch am meisten los. Besonders die asiatischen Mitbürger geben an ihren Smartphones alles.
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Außerdem sehr interessant der Hügel hinter dem Stein. Insgesamt gibt es auf dem ganzen Gelände ca. 200 dieser Hügel. Diese waren ursprünglich Grabstätten von hochrangigen Personen, die um den Henge begraben wurden.
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Ursprünglich wurden die Verstorbene direkt im Henge begraben (ca. 600), dies wurde dann nach einer gewissen Zeit aus Platzgründen nicht mehr praktiziert, daher die Hügelgräber überall im Gelände.
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Die Besichtigung der Steine mit dem Audioguide dauert ungefähr 60 Minuten.
Achtung, wichtiger Hinweis: es werden vor Ort keine Audioguides mehr ausgegeben. Dafür kann man sich jetzt den Guide in der gewünschten Sprache auf der Homepage herunterladen oder per QR Code im Visitor Centre.
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Für uns geht es mit dem Shuttle wieder zurück zum Visitor Centre. Die Busse sind jetzt nur noch zur Hälfte belegt.
Am Visitor Centre wieder angekommen, werden alle Besucher zum Abschluss durch den Souvenirshop geleitet.
Ich wusste bisher noch gar nicht, dass es auch eine Stonehenge-Monopoly-Edition gibt. Man lernt ja nie aus!
Für uns geht es wieder zurück in unser nettes Cottages am Brue River.
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Morgen ziehen wir schon wieder weiter: es geht auf die Isle of Wight.
Good Night!
Angie, Micha und Mister Bunnybear (Hasenbär)
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Wein vom Vulkan - Geschichte des Ätna
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Wein vom Vulkan · Geschichte des Ätna in Sizilien · Wissen
Der Ätna ist mit einer Höhe von mehr als 3.500 Meter der größte aktive Vulkan in Europa. Er liegt an der Ostküste Siziliens und ist auch eine einzigartige Weinregion. Die ersten Siedlungen am Ätna entstanden in der Jungsteinzeit. Ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. entstanden dann an den Hängen des Vulkans die ersten von Griechen gepflanzten Weinberge. Die Griechen gründeten viele Orte in Sizilien und auf dem Vulkan. Sie hinterließen eine große Spur in der Kultur und in der Weinherstellung in dieser Region. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der Ätna-Region die meisten Weinberge Siziliens – etwa 90.000 Hektar. Doch dann verfiel das Gebiet aus mehreren Gründen. Viele Weinberge in der Nähe wurden durch die Reblaus zerstört und auch die politische und wirtschaftliche Situation trug zur Massenflucht von Menschen in Städte und Länder der neuen Welt bei. Während des gesamten 20. Jahrhunderts vegetierte dann der Ätna in Verwüstung und Verfall. Doch seit einigen Jahren kommen wieder Winzer und Weinhändler aus die Insel und bauen das vergessene Potenzial der Gegend wieder auf. Der Ätna wird auch als das »mediterrane Burgund« genannt. Dieser Name entstand unter anderem, weil die hier produzierten Weine stilistisch an die Weine der großen französischen Region erinnern. Sie sind gleichzeitig komplex und subtil, streng und elegant, stark und sinnlich. Und natürlich auch das Terroir des Ätna hat seine eigenen Besonderheiten. Die Region ist in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Es handelt sich um ein geologisch komplexes Gebiet, das hinsichtlich der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und der verschiedenen Arten vulkanischer Böden sehr heterogen ist. Vulkanische Böden sind eine Quelle verschiedener Mineralstoffe, die die Rebe benötigt, und sie beeinflussen die Schärfe und Pikantheit des Weines. Weiter verfügen sie über eine gute Entwässerung und in ihnen hat in der Regel keine Reblaus Überlebenschancen. Der Ätna ist aber auch ein aktiver Vulkan, der ständig unter der Aufsicht von Wissenschaftlern steht und etwa alle drei bis vier Monate aktiv ist. Daher ist die Weinherstellung in dieser Region besonders riskant. Kein Winzer ist vor den Launen der Natur gefeit, und jeder Weinberg kann eines Tages durch einen Ausbruch zerstört werden. Die Qualität der erzeugten Weine auf dem Vulkan gleichen das Risiko jedoch aus. Die Hauptrebsorten für Weine vom Ätna sind: - Nerello Mascalese - Dies ist die wichtigste rote Rebsorte der Region. Sie produziert komplexe Rotweine mit guter Säure und kräftigem Tannin. - Nerello Cappuccio - Eine weitere rote Rebsorte, die oft zusammen mit Nerello Mascalese verwendet wird. - Carricante - Die wichtigste weiße Rebsorte des Ätna-Gebiets. Sie wird auch unter dem Namen Grecanico angebaut. - Minella Bianca - Eine weitere bedeutende weiße Rebsorte der Region rund um den Ätna. Diese autochthonen Rebsorten sind besonders gut an die einzigartigen Bedingungen des Vulkangebiets angepasst. Sie gedeihen in den mineralreichen Vulkanböden und profitieren von den großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht in den Höhenlagen des Ätna. Die Weine aus diesen Trauben, insbesondere aus Nerello Mascalese und Carricante, haben in den letzten Jahren zunehmend internationale Anerkennung erlangt und gelten als Spitzenweine Italiens. Wein vom Vulkan · Geschichte des Ätna in Sizilien · Wissen Read the full article
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So. 28.04.2024 (Tag 14):
Samarkand ist eine der ältesten Städte Zentralasien und ist seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe. In der Altstadt zeugen eindrucksvolle Monumentalbauten aus der Zeit der Timuriden (Herrscherdynastie) von ihrer einstigen Bedeutung als Handelszentrum an der Seidenstraße.
Nach dem Frühstück habe ich dick eingepackt (12°C) das Hotel verlassen Richtung REGISTAN, welcher ca. 300m entfernt liegt. Der Registan, was übersetzt soviel wie "der sandige Platz" heißt, wurde von Ulug Beg als Zentrum der Stadt und Kreuzungspunkt der Hauptachsen und jeweils Kilometerstein Null des Straßennetzes des Reiches angelegt. Der Platz wurde für Militärparaden und Hinrichtungen genutzt. Ulug Beg war der Enkel des Reichsgründers Timur und stiftete die erste der heute drei vorhandenen Medresen. Das Sternenmuster auf der Fassade der Ulug-Beg-Medrese (1417-1420) verweist auf die große Förderung der Künste und Wissenschaft durch den Stifter, sein Steckenpferd war die Astronomie.
Gegenüber liegt die Schirdor-Medrese auf der Ostseite des Registan. Die wurde 1611 bis 1636 in der Schaibaniden-Dynastie errichtet. Die Fassade gehört zu den meistfotografierten im Usbekistan, da im den Bogenwinkeln des Pischtaks Recht eigentümliche Darstellungen für ein islamisches Gebäude prangen. Unter einer strahlenden Sonne mit menschlichem Gesicht reißt ein Tiger eine Hirschkuh (Schirdor="Haus des Tigers").
Am nördliche Ende des Platzes befindet sich die Tillya-Kari-Medrese (1646-1650) welche als Hochschule und zusätzlich als Freitagsmoschee diente, da die Bibi-Chanum-Moschee eingestürzt war. Der Großteil des Moschee-Raumes wird durch die Farben Gold und Blau dominiert. Die Muster, Ornamente und Reliefs haben im gedämpften Licht schon fast etwas hypnotisches.
Anschließend ging es Richtung Westen zur Amir-Timur-Statue, welche min. 6m hoch ist. Die Person des Namensgebers einer Dynastie (Timuriden) und die aktuelle nationale Identität der Usbeken scheint eng verflochten zu sein.
Den nächsten Stopp legte ich um Museum zum Thema "Seidenstraße" ein. In der direkten Umgebung liegen auch das Rahabad-Mausoleum und das Gur-Emir-Mausoleum, wobei zweiter die Begräbnisstätte Amir Timur's ist. Auch hier dominieren die Farben Gold und Blau.
Anschließend schlenderte ich noch etwas durch die Stadt und machte mir schonmal einen groben Eindruck für die Sightseeing Tour morgen. Auf dem Rückweg zum Hotel kam ich nochmal am Registan vorbei, wo mittlerweile die Abendbeleuchtung eine tolle Stimmung auf die Kulisse zauberte. Heute Abend hieß es Handy-Akku quasi leer und meiner auch.
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Tag 19 Teneriffa Teil 2
Besuch Palmetum: Der Park Palmetum von Santa Cruz de Tenerife ist ein botanischer Garten mit einer Fläche von 12 Hektar mit der größten Palmen-Sammlung ganz Europas. Es handelt sich um ein weltweit einzigartiges Projekt, denn eine riesige Müllhalde wurde in einen Freizeitpark und botanischen Garten umgewandelt. Das ganze Projekt dauerte mehr als 20 Jahre, 2014 wurde der Park eröffnet. Die genaue Geschichte der speziellen Entstehung ist auf www.palmetumtenerife.es nachzulesen. Wir waren vor allem erstaunt, wieviele zahlreiche völlig unterschiedliche Palmenarten es gibt, wobei die Blätter sich eigentlich ziemlich ähneln aber Blüten und Früchte völlig unterschiedlich sind. Es sind auch jede Menge Feigenbäume, Palmfarne, Araukarienbäume, Kanarische Kiefern…zu bewundern, alles fein säuberlich nach den Kontinenten/Regionen ihres ursprünglichen Wachstums getrennt. Da es unter Palmen in der Regel schön schattig ist, war es bei Temperaturen um 28 Grad eine willkommene Abwechslung zur Stadterkundung 🤩
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Nach dem wunderschönen Spaziergang durch den Palmetum fuhren wir mit der Straßenbahn nach La Laguna oder wie es offiziell heißt, nach San Cristóbal de La Laguna, der ersten Stadt der Kanarischen Inseln, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. La Laguna ist eine Universitätsstadt (25.000 Studenten) und Bischofssitz mit ca. 158.000 Einwohnern. Spannend ist vor allem die Altstadt mit der kolonialen Architektur. Es gibt zahlreiche Gebäude (Casas) aus dem 15./16. Jahrhundert sowie geradlinige Straßen, man würde sagen, fast „Schachbrettartig“, die ebenfalls im 15. Jahrhundert angelegt wurden.
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