#maison objet 2019 | Explore Tumblr posts and blogs

aurianneor · 4 months ago

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Ecologie efficace

Nous entendons de nombreuses mesures pour l’écologie.

Il faut acheter des produits d’entretiens écologiques, isoler thermiquement les maisons, changer les chaudières et avoir un puit canadien, acheter moins de plastique, rouler dans des voitures écologiques, limiter sa vitesse sur les routes, limiter la consommation d’eau quand on se douche ou quand on utilise la chasse d’eau, limiter la consommation de béton, avoir un compost dans son jardin, limiter sa consommation de viande, utiliser du savon d’Alep et limiter sa consommation de crèmes solaires, utiliser un four solaire, investir dans de l’énergie écologique (éoliennes, panneaux photovoltaïques, usines hydroélectriques), acheter de la seconde main. Le prix de l’électricité, du pétrole et de l’alimentation s’envolent sous prétexte d’écologie.

Les mines, l'extraction du lithium, les déchets liés aux centrales nucléaires, les grosses usines, la construction, le pétrole, l'agriculture intensive (pollution des sols, consommation exhorbitante d'eau). Les multinationales polluent bien d'avantage que les particuliers et ne subissent aucune mesure écologique pour limiter ces pollutions. Les plus riches, avec les multinationales notamment, sont responsables des plus gros écocides dans le monde: ils détruisent les forêts dont la forêt amazonienne, polluent les rivières, détruisent les fonds marins, imposent des conditions telles aux agriculteurs qu’ils détruisent les terres, qui, à force de produits chimiques, risquent fort de devenir stériles, et maltraitent les animaux. De plus, les produits chimiques comme les pesticides causent l’extinction d’espèces entières d’animaux. Ils devraient être jugés internationalement, et pas selon les lois dont ils décident dans les pays.

Certaines comme l’agriculture ou la construction sont même subventionnées. D’autres reçoivent même la légion d’honneur (par exemple Total).

Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions – The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions

90% de la pollution industrielle vient du fait de fabriquer des choses: un logement, un véhicule ou des vêtements. L’obsolescence, le changement des normes qui force les gens à s’équiper ou l’usage de la consommation comme objet de statut social sont très néfastes.

How Buying Stuff Drives Climate Change – Columbia University – Columbia Climate School: https://news.climate.columbia.edu/2020/12/16/buying-stuff-drives-climate-change/

Les mesures citées au début sont bien utiles pour préserver l’environnement et limiter la consommation mais ce sont de mesurettes comparées aux mesures qui devraient être prises à l’échelle mondiale.

How companies blame you for climate change – BBC: https://www.bbc.com/future/article/20220504-why-the-wrong-people-are-blamed-for-climate-change

Mais le gros de la pollution est encore à venir. Les pays en voie de développement veulent des usines, de l’énergie, des voitures et de la viande. Si on ne les aide pas, cela va se faire avec des usines à charbon très polluantes, du pétrole et de l’agriculture intensive (effectuée parfois dans des déserts, ce qui pompe toute l’eau dont la population a besoin). Il faut voir l’écologie à l’échelle mondiale et ne pas prendre des mesures que dans les pays développés sans quoi la couche d’ozone va en pâtir et l’air va devenir irrespirable.

“Si rien n’est fait, les changements climatiques entraîneront une augmentation de la température moyenne de la planète de plus de 3 °c et auront des effets néfastes sur tous les écosystèmes. Nous sommes déjà témoins de la façon dont les changements climatiques peuvent exacerber les tempêtes et les catastrophes, ainsi que les menaces telles que la pénurie de nourriture et d’eau, qui peuvent être source de conflits. L’inaction finira par nous coûter beaucoup plus cher que si nous agissons maintenant.” Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions – ONU: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/

Il faut aider les pays en voie de développement pour qu’ils se développent de manière saine pour l’humanité.

Cela est difficile. Il ne s’agit pas d’envoyer de l’argent car l’expérience montre que l’argent serait détourné au profit de personnes corrompues. Il faut du monde sur place pour vérifier que les travaux en faveur de l’écologie sont effectués. Il faut éduquer les populations à l’écologie et leur donner les moyens de mettre des mesures en place. Pour que les pays en développement deviennent des pays à faible émission comme les pays d’Europe, il faudrait 2 400 milliards de dollars par an. Actuellement, les subventions aux énergies fossiles totalisent 5 000 milliards de dollars par an. Cela coûterait deux fois moins de passer aux énergies renouvelables que de maintenir les énergies fossiles. António Guterres, a attaqué l’utilisation des subventions en mai 2024, déclarant : "Ce que nous faisons, c'est utiliser l'argent des contribuables - c'est-à-dire notre argent - pour favoriser les ouragans, étendre les sécheresses, faire fondre les glaciers, blanchir les coraux. En un mot, pour détruire le monde". ("What we are doing is using taxpayers’ money – which means our money – to boost hurricanes, to spread droughts, to melt glaciers, to bleach corals. In one word – to destroy the world.”) Les impôts subventionnent la destruction de la planète au lieu de la sauver. C'est un des sujets qui sera discuté à la COP 29 du 11 au 22 novembre 2024.

Money, money, money: Financing plans for the climate transition – i4ce: https://www.i4ce.org/en/publication/financing-transition-multi-scale-challenge-climate/

After Bonn and towards COP 29: the battle on finance and the role of financing plans for the transition – i4ce: https://www.i4ce.org/en/after-bonn-towards-cop29-battle-finance-role-financing-plans-transition-climate/

How do we rein in the fossil fuel industry? Here are eight ideas – The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/14/how-rein-in-fossil-fuel-industry-eight-ideas

Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates – IMF: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509

La Chine et la Russie investissent dans les pays en voie de développement sans aucune conscience écologique. Il faut faire de la diplomatie envers ces pays pour qu’ils intègrent l’écologie.

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Eficiencia ecológica: https://www.aurianneor.org/eficiencia-ecologica/

Useful Ecology: https://www.aurianneor.org/useful-ecology/

Fund: https://www.aurianneor.org/fund-selon-le-dernier-rapport-du-fonds-monetaire/

L’écoterrorisme: https://www.aurianneor.org/lecoterrorisme/

Consumption: Dream & Reality: https://www.aurianneor.org/consumption-dream-realitymore-love/

Mes hormones veulent de l’admiration: https://www.aurianneor.org/mes-hormones-veulent-de-ladmiration-je-veux/

Idée lumineuse du siècle: https://www.aurianneor.org/idee-lumineuse-du-siecle-the-light-bulb/

Les 1% les plus riches sont en guerre contre le reste du monde: https://www.aurianneor.org/les-1-les-plus-riches-sont-en-guerre-contre-le-reste/

You can’t get enough… Enough!: https://www.aurianneor.org/you-cant-get-enough-enough-the-same-companies/

Idée lumineuse du siècle: https://www.aurianneor.org/idee-lumineuse-du-siecle-the-light-bulb/

Le Pérou, la biodiversité en danger: https://www.aurianneor.org/le-perou-la-biodiversite-en-danger/

Juste une question de culture; et de politique…: https://www.aurianneor.org/juste-une-question-de-culture-et-de-politique/

Solar Oven: https://www.aurianneor.org/solar-oven/

Stop au tout-béton: https://www.aurianneor.org/stop-au-tout-beton/

Préserver l’eau: https://www.aurianneor.org/preserver-leau/

Viande et environnement, est-ce possible?: https://www.aurianneor.org/viande-et-environnement-est-ce-possible-non-si/

Clean Clothes: https://www.aurianneor.org/clean-clothes-shirt-on-your-back/

Demain – Chapitre 1 – L’Agriculture: https://www.aurianneor.org/demain-chapitre-1-lagriculture-demainlefilm/

Nano Confiance: https://www.aurianneor.org/nano-confiance-affaire-des-oeufs-contamines-les/

Commerce équitable et bio: https://www.aurianneor.org/commerce-equitable-et-bio/

Tomorrow – Chap 2: L’énergie: https://www.aurianneor.org/tomorrow-chap-2-lenergie-demainlefilm/

40 ans, un risque maîtrisé?: https://www.aurianneor.org/40-ans-un-risque-maitrise-votez-pour-defendre/

Le flou artistique des voitures écologiques: https://www.aurianneor.org/le-flou-artistique-des-voitures-ecologiques-i/

Le transport zéro émission: https://www.aurianneor.org/le-transport-zero-emission/

Les transports en commun gratuits: https://www.aurianneor.org/wp-admin/post.php?post=7022&action=edit

L’avion à l’hydrogène: https://www.aurianneor.org/lavion-a-lhydrogene/

Healthy Road: https://www.aurianneor.org/healthy-road-etre-en-meilleure-sante-etre-plus-a/

Piste scooter / Moto: https://www.aurianneor.org/piste-scooter-moto-healthy/

Le Paon Scooter: https://www.aurianneor.org/le-paon-scooter-econoniques-par-rapport-a-une/

L’écolo confort, un mode de vie: https://www.aurianneor.org/lecolo-confort-un-mode-de-vie-comment-utiliser/

Crèmes solaires: https://www.aurianneor.org/cremes-solaires-differences-entre-ecran-solaire/

Healthy Bronzage: https://www.aurianneor.org/healthy-bronzage-aller-progressivement-au-soleil/

Healthy Skin: https://www.aurianneor.org/healthy-skin-wikipedia-savon-dalep/

Healthy Hair, Les conseils d’une Wookie pour cheveux: https://www.aurianneor.org/healthy-hair-les-conseils-dune-wookie-pour/

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1939-wizard-of-oz · 1 year ago

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Un Trésor national voir Mondial : redécouvert dans une cuisine, un rarissime tableau de Cimabue entre au musée du Louvre

A National treasure or more a World treasure: found in a kitchen , a painting of Cimabue on a wood panel is coming in the Louvre Museum (Paris) !!!!!

Par Anne-Sophie Lesage-Münch le 02.11.2023 Connaissance des Arts

Cimabue, Le Christ moqué (détail), 25,8x 20,3 cm, peinture à l'oeuf et fond d'or sur panneau de peuplier, Actéon Senlis, vente 27 octobre 2019.

Après trois années d’attente, La Dérision du Christ de Cimabue, petit panneau de bois du XIIIe siècle devenu le tableau primitif le plus cher du monde, rejoint les collections nationales.

Une bien discrète annonce pour une acquisition extraordinaire. En ce premier jeudi de novembre, où la tempête Ciaran occupe tous les esprits, le ministère de la Culture a diffusé sans crier gare un communiqué que beaucoup attendaient. Voilà en effet près de trois ans que la question ressurgissait de loin en loin : mais que devient le Cimabue sauvé d’une cuisine ? On apprend donc officiellement aujourd’hui que La Dérision du Christ, petit chef-d’œuvre miraculé classé Trésor national, rejoint les collections du musée du Louvre.

Ceci n’est pas une icône

Dans la famille des chefs-d’œuvre perdus et fortuitement redécouverts, ce petit panneau de bois peint d’à peine 25 cm de haut tient une place plus que remarquable. Son histoire récente débute en juin 2019 lorsque Philomène Wolf, commissaire-priseur pour la maison de vente Actéon, travaille sur l’inventaire de la maison d’une nonagénaire à Compiègne. Elle remarque alors, accroché dans la cuisine au-dessus des plaques de cuisson, ce que jusqu’alors la famille considérait comme une simple icône russe. De fait, l’art de Cimabue s’ancre dans la tradition de la peinture byzantine dont il s’affranchit cependant (et c’est là tout son génie) pour développer une nouvelle esthétique à l’orée de la Renaissance.

Classé Trésor national en 2019, le tableau La Dérision du Christ de Cimabue rejoint les collections du musée du Louvre. ©Actéon

L’œuvre est alors soumise à l’expertise du cabinet Turquin qui l’attribue finalement, après des mois de recherche, au fascinant peintre florentin, maître de Giotto, dont on ne connaît à ce jour qu’une quinzaine de réalisations. Cette étude permet également de comprendre que le panneau appartient à un diptyque (un objet de dévotion privée) composé de huit scènes de la Passion du Christ, datant de 1280, dont seulement deux autres panneaux nous sont parvenus : La Flagellation du Christ, conservé à la Frick Collection de New York depuis 1950, et La Vierge à l’Enfant, acheté par la National Gallery à Londres en 2000.

Reconstitution du diptyque auquel a appartenu le Christ moqué de Cimabue ©Actéon

Une exposition exceptionnelle en 2025

Estimée entre 4 et 6 millions d’euros, l’œuvre est présentée aux enchères le 27 octobre 2019 où elle atteint le prix de vente record de 24 millions d’euros, devenant ainsi le tableau primitif le plus cher du monde (et accède également au 8e rang des tableaux anciens les plus chers jamais vendus). Le musée du Louvre, qui souhaitait se porter acquéreur, n’a alors pas encore pu réunir la somme nécessaire à sa préemption. Quelques semaines plus tard, la veille de Noël, on apprend que l’œuvre est finalement classée « Trésor national », un label qui exclut de fait toute autorisation de sortie du territoire français durant une période de 30 mois. Cette manœuvre va alors laisser le temps à l’administration de réunir les fonds pour l’acquisition du chef-d’œuvre.

Cimabue, La Vierge et l’Enfant en majesté entourés de six anges (Maestà), vers de 1275 à 1300, tempera et fond or, musée du Louvre ©Wikimedia Commons

Aujourd’hui le musée du Louvre peut se féliciter de l’entrée dans ses collections de cette œuvre insigne qui, comme l’explique Laurence Des Cars, présidente-directrice du musée « constitue un jalon crucial dans l’histoire de l’art, marquant la fascinante transition de l’icône vers la peinture ». La Dérision du Christ met déjà en œuvre des questions qui deviendront centrales dans les arts de la Renaissance, en particulier la représentation de l’espace, de la lumière ou encore des sentiments humains. Elle rejoint la monumentale Maestà, autre chef-d’œuvre du peintre florentin qu’abrite l’institution parisienne, et qui fait actuellement l’objet d’une campagne de restauration. Les deux tableaux, qui à grande comme à petite échelle font la démonstration du caractère révolutionnaire de l’art de Cimabue, seront au cœur d’une exposition au printemps 2025.

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nedgis · 8 days ago

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Margaux Keller : le design français empreint d’émotions

Margaux Keller Collections, inaugurée en 2019 à Marseille, est une maison d’édition qui célèbre l’élégance et l’artisanat à travers un design unique et engagé. Chaque création montre un équilibre harmonieux entre héritage et modernité, invitant à une redécouverte poétique des objets du quotidien. L’histoire de Margaux Keller Collections Cette union entre Margaux Keller et Anaïs Fretigny débute…

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toutmontbeliard-com · 6 months ago

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Etu-TROC : pour aider les étudiants de Montbéliard à la rentrée 2024

L’arrivée des jeunes dans l’enseignement supérieur est une étape particulière dans leur parcours de formation car il faut parfois déménager et s’équiper afin de disposer de conditions matérielles facilitant la réussite des études. Les soutenir à la rentrée, c’est aussi leur réserver un bon accueil sur le territoire et leur souhaiter la bienvenue. Aussi, le Pôle métropolitain Nord-Franche-Comté lance un appel aux dons afin d’organiser un "étu-TROC" à la rentrée. Afin de répondre aux besoins des étudiants, le Pôle métropolitain organise l’étu-TROC de Montbéliard le lundi 16 septembre 2024 sur le site des Portes du Jura et apporte son soutien à Info Jeunes Belfort pour une opération équivalente qui aura lieu le jeudi 26 septembre 2024 au gymnase du Phare de Belfort. Dans les deux cas, l’étu-TROC se tiendra simultanément aux évènements de Bienvenue aux étudiants organisés par l’Université de Franche-Comté. Il s’agit de la 4ème édition de cette action sur le site de Montbéliard, alors que l’Etu’TROC existe à Belfort depuis la rentrée universitaire 2019-2020. En résumé, cette opération à l’échelle métropolitaine est un moment inclusif, solidaire et convivial, permettant aux étudiants, notamment en situation de précarité ou internationaux, d’emporter ou de troquer des objets utiles à leur quotidien, les aidant à mieux démarrer leur année universitaire. Sont ainsi recherchés, en bon état : vêtements, linge de maison, appareils de petit électroménager, mobilier d’intérieur d’appoint, équipements informatiques, vaisselle, ustensiles de cuisine, fournitures scolaires, produits d’hygiène… Pour contribuer à cette action sur le site de Montbéliard, le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté lance un appel aux dons auprès des habitants, invités à participer à cet élan de solidarité pour les étudiants : une campagne de collecte est ouverte depuis le 1er juillet jusqu’au 11 septembre 2024. Pour mener à bien cette opération de collecte, le Pôle métropolitain a signé un partenariat avec l’association Frip’Vie. Plusieurs points de dépôt sont mis à votre disposition par l’association dans le Pays de Montbéliard : l’atelier Frip’Vie à Grand-Charmont, Chemin de la Pierre Martin ; Le Magasin de Montbéliard, 10 rue Clémenceau ; Le Magasin de Valentigney, 35 rue des Glaces ; Le Magasin d’Héricourt, 35 rue du Général de Gaulle ; Les Conteneurs Frip’Vie du Pays de Montbéliard, uniquement pour les vêtements. Le Pôle métropolitain peut également réceptionner les dons aux horaires d’ouverture au public (9h00-12h00 / 14h00-17h00 sauf le 16 août 2024). Il se situe 10 rue Frédéric Japy (immeuble le Quasar 2) à Montbéliard. Read the full article

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omagazineparis · 9 months ago

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I MAKE : l’endroit rêvé pour tout faire soi-même

Fondée en septembre 2019 par Elodie Abécassis, I MAKE est la marketplace de référence pour tout faire soi-même. Retrouvez plus de 50 000 références produits et fournitures disponibles sur le site pour couvrir l’intégralité des besoins d’un maker : habitat & décoration, art du fil & couture, peinture & dessin, bijoux & perles, cosmétique et entretien maison, cuisine créative, activité enfants, art du papier, art floral, et jardin. I MAKE ambitionne de faire du Do It Yourself une philosophie de vie à part entière. L’entreprise propose d’ailleurs également des tutoriels simples, inspirants et pédagogiques pour que chacun puisse facilement adopter ce mode de vie écologique et économique. La philosophie de I MAKE « le tout faire soi-même » « Je suis convaincue que le faire soi-même est la nouvelle façon de consommer. Faire plutôt qu’acheter est selon moi un mode de vie à part entière, qui va bien au-delà du loisir créatif. Faire soi-même est plus écologique, économique, transparent, et favorise l’épanouissement personnel.» Elodie Abécassis, fondatrice d’I MAKE Les fournitures à shopper pour faire soi-même Quel que soit votre projet créatif, vous pourrez trouver sur I MAKE toutes les fournitures pour tout faire soi-même. Voici quelques exemples de catégories proposées : créer un objet de déco, coudre un vêtement, dessiner, faire ses bijoux DIY, fabriquer ses propres cosmétiques ou produits d’entretien maison, cuisiner, créer des jeux avec ses enfants ou réaliser une activité manuelle ensemble. Sur I MAKE, vous trouverez également des fournitures d’art floral et jardinage. Adepte du DIY ne passez pas à côté des best-sellers de la boutique Les kits DIY cosmétiques sur I MAKE pour réaliser vous-même un masque capillaire, un baume à lèvres ou votre crème hydratante. Et pour les adeptes de couture ou broderie, craquez pour la riche sélection de tissus et fils ainsi que des kits de broderie. Pour les adeptes des bijoux, I MAKE propose de nombreux tutoriels à faire soi-même. Des bracelets en coquillages, des bracelets en macramé, des broches ou encore des sautoirs et des boucles d’oreilles. Et pour les adeptes des cosmétiques, retrouvez un choix très important. Réalisez la totalité de vos produits de beauté vous-même. Votre shampoing, crème de jour, rouge à lèvres, blush, huile de soin… Non seulement la composition de vos produits n’aura aucun secret, mais vous ferez aussi un geste pour la planète et pour votre portefeuille. La clientèle « I MAKE a été créé pour toutes les personnes souhaitant réaliser quelque chose eux-même, qu’ils soient débutants ou confirmés. La communauté des clients I MAKE est particulièrement sensible à l’écologie et à la transparence. » À lire aussi : Dimanche pluvieux, dimanche heureux ? Les supers valeurs de I MAKE 1/ Le respect de la planète : « plutôt que de consommer toujours plus, faisons nous-même, réutilisons ou réparons nos objets et vêtements. » 2/ La transparence : « en faisant nous-mêmes, nous connaissons les ingrédients que nous utilisons. » 3/ Le lien social : « faire soi-même donne du sens, crée du lien social et permet de s’épanouir davantage. » Les toutes dernières fournitures à shopper Craquez pour les nouveaux kits de broderie aux motifs très variés et originaux ou encore pour des kits pour fabriquer sa lessive maison ainsi que les graines à planter et germoirs. Devenez vendeur sur le site I MAKE Par ailleurs, I MAKE regroupe plusieurs centaines de vendeurs professionnels du monde du DIY. « Des créateurs heureux de pouvoir vous faire découvrir leurs produits via notre plateforme. Si vous êtes créateurs et vendeurs de fournitures de DIY n’hésitez pas à nous contacter ! » Read the full article

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latribune · 1 year ago

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infostechno123 · 1 year ago

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Les objets connectés : entre méfiance et vigilance

Saviez-vous que votre montre intelligente, votre système de chauffage connecté ou encore votre télévision intelligente transmettent une panoplie de vos données personnelles aux entreprises en temps réel, mais aussi à des tiers à des fins publicitaires ? Les objets connectés apportent leur lot d’avantages, mais peuvent aussi nuire à votre vie privée si l’on ne prend pas les précautions nécessaires pour prot��ger vos renseignements personnels. Alors, doit-on se méfier ?

Avant tout, comment fonctionne un objet connecté ? C’est l’internet des objets qui permet aux objets connectés de « fonctionner de manière indépendante, sans nécessiter d’intervention […] humaine » en plus de permettre la consultation de vos données sur une application mobile (Commissariat à la protection à la vie privée du Canada, 2020). Vous pouvez ainsi surveiller les indicateurs de votre santé captés par votre montre intelligente tels que vos battements cardiaques, nombre d’heures de sommeil, temps d’exercice, effort physique, etc. L’entreprise peut ainsi avoir accès à ces mêmes informations dites sensibles, soit « votre profil de condition physique et l’endroit où vous vous trouvez » (Commissariat à la protection à la vie privée du Canada, 2020).

Cela m’apparait absurde que des entreprises aient accès à nos informations personnelles, bien souvent sans qu’on en ait conscience. Cependant, ces objets connectés offrent confort et utilité, ce qui peut nous inciter à les utiliser quand même au détriment de notre vie privée. Il est toutefois possible de mettre en place des actions pour réduire l’emprise que ces entreprises ont sur notre vie personnelle.

Achat conscient : première action!

Il importe de se questionner sur différents points avant de faire un tel achat. C’est-à-dire, quels types de renseignements sommes-nous prêts à laisser être recueillis, sommes-nous à l’aise avec cette pratique, quelle est la durée pendant laquelle seront conservées nos informations, etc. Vous pouvez également privilégier des produits des entreprises qui énoncent de façon claire la façon dont vos renseignements seront recueillis ainsi que le but de cette collecte de données.

Agir sur la collecte de données et le stockage, meilleure protection!

Poser des actions concrètes au niveau de la collecte de données et du stockage peut aussi limiter la transmission de vos renseignements personnels. Vous pouvez notamment vérifier que les fonctions GPS et audio ne fonctionnent pas en arrière-plan. Ceci permettra de « limiter la capacité de votre appareil à suivre votre emplacement » (Commissariat à la protection à la vie privée du Canada, 2020). Vous pouvez par ailleurs utiliser les fonctions sur l’appareil dont vous voulez vraiment vous servir. N’oubliez pas de supprimer vos données et votre compte si vous n’utilisez plus un objet!

Vigilance à l’égard du piratage

La technologie utilisée en matière d’objets connectés n’est pas garante de sécurité. En effet, selon Sébastien Gambs, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives, « les objets connectés sont à peu près 10 ans en arrière en matière de sécurité » si on les compare avec les ordinateurs et les téléphones cellulaires (Da Rosa, 2019). Les chances de subir un piratage sont donc plus grandes. Comment diminuer son risque ? Utiliser un mot de passe unique et fort, changer les noms d’utilisateurs par défaut et sécuriser votre routeur sont quelques actions à mettre en place!

Le cinéma a d’ailleurs mis plusieurs fois à l’écran ce genre de scène. Rappelons-nous la scène dans la série, Mr Robot, où les spécialistes du piratage avaient pris le contrôle du chauffage à distance d’une maison intelligente, forçant la dame à quitter son domicile. Ensuite, rien de plus simple que de prendre possession de la maison. Est-ce que ce genre de situations pourraient arriver dans la réalité ? J’ai tendance à dire que oui. Sébastien Gambs souligne d’ailleurs qu’il serait possible de pirater un grille-pain intelligent afin de le faire surchauffer et ainsi provoquer un incendie ou encore de se faire pirater la caméra sur notre télévision intelligente et se faire observer en temps réel par autrui.

Ce genre de situations amènent certainement son lot de craintes et c’est pourquoi il importe de faire des achats avec lesquels on se sent à l’aise au niveau de la protection des renseignements personnels, mais aussi de la sécurité. Pour ma part, posséder une maison intelligente n’est pas quelque chose avec lequel je me sentirais à l’aise, mais pour d’autres, c’est tout à fait envisageable.

Alors, on revient à la question du départ. Doit-on se méfier ?

Oui et non. L’idée n’est pas de faire une croix sur ce type d’objets et de se départir de ceux que nous possédons. Il faut plutôt avoir conscience des risques par rapport à notre vie privée et prendre des mesures comme celles énoncées précédemment. Le mot d’ordre est donc plutôt vigilance!

Pour consulter toutes les recommandations, cliquez ici.

Bibliographie

Commissariat à la protection à la vie privée du Canada. (2020, 20 août).Les appareils intelligents et la protection de la vie privée. [Ressource en ligne] Récupéré à partir de : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/technologie/02_05_d_72_iot/

Da Rosa, Nicolas. (2019, 12 décembre). Doit-on craindre les objets connectés? Radio-Canada.[Ressource en ligne] Récupéré à partir de : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430274/objets-connectes-intelligents-enceinte--dangereux-danger-enregistre-vie-privee-donnees

Lien de l'article de blogue ici ou : https://www.tumblr.com/infostechno123/735442055281688576/les-objets-connect%C3%A9s-entre-m%C3%A9fiance-et-vigilance

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belifii · 1 year ago

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Au souvenir d’Abdoulaye Thiam, du 12e Gaïndé, une vie au service des équipes nationales. Abdoulaye Thiam, considéré comme le supporter numéro 1 des équipes nationales du Sénégal, reste une source de fierté pour sa famille, sa ville, Rufisque (ouest), et les membres du 12e Gaïndé, le comité des supporters sénégalais pour toutes les disciplines sportives, dont il était le porte-étendard. Abdoulaye Thiam, du 12e Gaïndé, une vie au service des équipes nationales Vivez 100% des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 C’est sur les routes des enceintes sportives que l’homme, originaire de Linguère (nord) et surnommé Thiam 12e Gaïndé, a rendu l’âme, victime d’un accident de la route en mai 2021. Il revenait de la finale de la 12e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer, en mai 2021, à Saly-Portudal, au Sénégal. A la Cité Poste règne le calme. Un chantier dominé par un muret sort des terres de ce quartier de Rufisque, à côté d’un terrain de football. Il s’agit des premiers pans du monument dédié à Abdoulaye Thiam, le défunt membre et porte-drapeau du 12e Gaïndé, les supporters qui accompagnent les équipes nationales sénégalaises – celles du football notamment - aux quatre coins du monde. En face du terrain de football inoccupé en ce moment, se dresse la maison des Thiam, dont toutes les portes sont peintes aux couleurs nationales. Même les trois arbres situés devant la demeure du défunt supporter portent le vert, le jaune et le rouge. Moto et voiture sont immobilisées devant la maison Belgique - Canada en direct De son vivant, Abdoulaye Thiam, un ancien agent de La Poste, se déplaçait toujours sur une moto ou à bord d’une voiture peinte aux couleurs de la nation. Moto et voiture sont immobilisées devant la maison, sous une bâche poussiéreuse, depuis le décès des suites d’un accident de la route de leur illustre propriétaire, entre Dakar et Saly-Portudal. Des haut-parleurs et d’autres outils de sonorisation d’Abdoulaye Thiam sont bien rangés dans une chambre depuis la disparition de l’homme connu également pour ses vêtements aux couleurs de la nation. Le drapeau national qu’il affectionnait tant est accroché à la porte du salon, à l’intérieur de la maison. Des photos du défunt batteur en chef du 12e Gaindé sont accrochés aux murs, le montrent en train de jouer du tambour à la Coupe du monde 2002. Président d’honneur de l’association de supporters Aliou Cissé aurait pris une forte décision, « il sera sur le banc » (Gazzetta Express) ‘’A ce Mondial, il était surtout accompagné de Moussa Guèye, un ancien président du 12e Gaïndé et actuel président d’honneur de l’association de supporters’’, se rappelle Boubacar Bâ, dit Bill, également membre de ladite structure. Sur l’une des photos, Abdoulaye Thiam pose aux côtés de Matar Bâ, l’ancien ministre des Sports, ou encore de l’actuel président du 12ème Gaïndé, Issa Laye Diop. Dans la bibliothèque familiale, on découvre d’autres objets évoquant le souvenir du célèbre supporter, dont le trophée du meilleur supporter décerné au 12e Gaïndé à la CAN de football 2019, en Egypte. Les supporters ont remis à sa famille une médaille qui lui a été décernée allemagne vs japon - coupe du monde qatar 2022 Décédé avant le premier titre continental des Lions du Sénégal en 2022, au Cameroun, l’homme a eu droit à un hommage à titre posthume : les supporters ont remis à sa famille une médaille qui lui a été décernée par les autorités sportives nationales, après la CAN de football 2022. ‘’Mon père était un vrai supporter, un grand patriote. Il pouvait tout laisser tomber pour aller supporter les équipes nationales. Tout objet qu’il utilisait et tout vêtement qu’il portait étaient aux couleurs nationales. Sans cela, il n’était jamais content’’, se souvient son fils aîné, Moustapha, dit Tapha. Gardien de but Un début de rencontre presque parfait pour le Sénégal Leur père leur a transmis cet amour et cette passion pour le pays et ses équipes nationales, témoigne Tapha.

Moustapha rappelle que son défunt père fut footballeur avant de devenir un inconditionnel des équipes nationales. ‘’Il évoluait au poste de gardien de but, à l’ODB, une équipe de Linguère’’, rappelle Tapha en parlant en larmes de son père. Un témoignage que confirme la veuve d’Abdoulaye Thiam d’un hochement de tête, gardant le silence. Sa passion pour le sport a fait perdre son emploi au jeune Abdoulaye Thiam, selon son fils. ‘’Pendant les navétanes (le championnat populaire de football), il abandonnait son boulot pour se consacrer aux matchs de football organisés pendant les grandes vacances scolaires’’, dit Thiam fils. Les photos de son père à la Coupe du monde 2002 Abdoulaye Thiam, du 12e Gaïndé, une vie au service des équipes nationales ‘’Ces photos, en les regardant vingt ans après leur prise, j’en ai les larmes aux yeux. C’étaient des moments forts que nous avons vécus en étant très jeunes’’, commente-t-il, concernant les photos de son père à la Coupe du monde 2002. Employé de La Poste à cette époque-là, le leader du 12e Gaïndé ne manquait jamais les rencontres des équipes nationales du Sénégal. ‘’Il ne sollicitait personne et effectuait tous ses déplacements avec ses propres moyens’’, soutient Moustapha Thiam en parlant encore de son père. Sadio Mané, grand absent de l'équipe sénégalaise A lire aussi Mondial Qatar 2022 : Sadio Mané donne de ses nouvelles Boubacar Bâ, dit Bill, un fidèle compagnon de feu Abdoulaye Thiam se souvient des moments passés en compagnie du défunt leader du 12e Gaïndé. Il parcourrait de nombreux quartiers, avec sa voiture équipée d’une puissante sonorisation, pour rappeler aux Sénégalais que l’équipe nationale avait un match, se souvient M. Bâ.

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ka9oukeuktakal · 1 year ago

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emmamllrt · 2 years ago

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Glossaire

Thème : Le luxe est-il immoral ?

Luxe

Le luxe représente le faste, l'éclat, la richesse. Il s'agit d'une pratique sociale consistant à se procurer des biens coûteux et considérés comme raffinés, somptueux, bien que souvent superficiels. Le luxe incarne un mélange de richesse et d'esthétisme, recherché pour répondre à un besoin d'ostentation. Gilles Lipovetsky, un philosophe français, défend que « Longtemps, il n’y a eu qu’un seul luxe, celui de l’ostentation et du prestige, avec des châteaux et parures qui servaient à marquer son rang. De plus, l’'aspect d'inutilité du luxe est à la base de l'expression « C'est du luxe ! », familière dans son utilisation pour qualifier quelque chose de superflu. Le luxe s'exprime dans tous les domaines où le plaisir importe, puisqu'il y contribue par un registre particulier et quelquefois le constitue presque entièrement, particulièrement pour ceux qui ont le goût du luxe. Ainsi, le luxe peut-il participer à un type de bonheur et être subjectivement vécu sous des apparences fort modestes.

Hermès

Hermès International, utilisant comme appellation commerciale Hermès Paris ou simplement Hermès, est une société française œuvrant dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe, notamment dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la parfumerie, de l'horlogerie, de la maison, de l'art de vivre et des arts de la table. Fondée à Paris en 1837 par Thierry Hermès, l'entreprise Hermès, à l'origine une manufacture de harnais et de selles, appartient encore de nos jours majoritairement à ses héritiers.

La fortune professionnelle de la famille est estimée à 39 600 millions d'euros.

Individualisme

L’individualisme est une conception philosophique, politique, morale et sociologique où l’individu occupe la place centrale, par opposition aux théories holistes, qui font au contraire prédominer le groupe social. La volonté de posséder ou d’acquérir des objets de luxe peut tout d’abord traduire un désir d’appartenance à un groupe ou une tribu. D’autre part, le luxe a pu se définir essentiellement durant la modernité où la valeur économique prévalait sur toutes les autres valeurs onirique, fantasmatique, imaginaire, spirituelle, intellectuelle etc… ou par son coût, sa valeur d’échange. Le luxe est donc une forme d’individualisme moderne.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, né le 10 septembre 1933 à Hambourg et mort le 19 février 2019 à Neuilly-sur-Seine, est un grand couturier et styliste allemand, également photographe, dessinateur, designer, réalisateur et éditeur.

“Luxifer”

Lucifer est celui qui dit à l’homme que dieu n’est pas le seul créateur, et qu’il peut créer pour accéder lui aussi au sacré. Le luxe est le symbole ultime de transgression et d’immoralité. Le luxe contemporain s’est d’ailleurs développé en même temps que le romantisme noir, à la fin du XVIIIe siècle. Un autre aspect du luxe est la distance: comme Lucifer, il encourage à quitter le groupe pour se placer au-dessus de la mêlée, avec la croyance que l’on achète quelque chose qui défie le temps, pour atteindre une forme d’immortalité.

Capitalisme

Le capitalisme est un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence. Par extension, le terme peut également désigner l'organisation sociale induite par ce système ou un système fondé sur l'accumulation du capital productif fondé sur la recherche du profit. Les acteurs du système capitaliste sont les individus, des entreprises, des associations, des fondations voire l’État quand il assume un rôle économique.

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ouyander · 2 years ago

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naantokhi · 2 years ago

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cppluxurycom · 6 years ago

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Maison Valentina spectacular brand new collection at Maison & Objet Paris 2019

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damienarthaud · 6 years ago

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minaspirateur · 3 years ago

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La popularisation de l’achat de vêtements de seconde main devient-elle un problème?

La friperie comme on en entend de plus en plus parler est “un commerce de détail qui vend des vêtements d'occasion, les fripes (de l'ancien français frepe, « chiffon », issu du bas latin faluppa, « fibre, petite chose sans valeur »).”

L’essor relativement récent de ces commerces, c’est aussi l’essor du marché du vêtement d’occasion, qui est aujourd’hui évalué à plus d’un milliard d’euros par L’institut Francais de la Mode. Ce même institut estime que les français-e-s achètent de moins en moins de vêtements neufs et que près d’un-e français-e-s sur trois achètent régulièrement des vêtements de seconde main.

Aussi, selon Monique large, “Les jeunes générations ont moins de réticences à acheter des choses déjà portées”, idée renforcée par une étude de ThredUp qui met en avant que les millennials (selon les sociologues américains William Strauss et Neil Howe, ces derniers représentent l'ensemble des personnes nées entre 1985 et l'an 2005) représentent 33 % du total de consommateurs de seconde main et ils sont 37% de plus qu’il y a deux ans. Les 18-24 ans, eux, composent 16% du total et sont, par rapport à 2017, de 46% plus nombreux.

Tout en ayant en tête l’important poids des contenus multimédias des influenceurs sur les choix de consommations des nouvelles générations, nous pouvons nous demander si l’essor de contenu qui met en avant la seconde main et l’achat de vêtements dans des friperies (que ce soit dans des boutiques réelles ou virtuelles) a un impact sur le marché de la seconde main.

Est ce que l’essor de contenu sur les réseaux sociaux sur l’achat de vêtements de secondes mains à un impact négatif sur les friperies dont un des buts premier est de donner accès à des produits de première nécessité à des personnes qui en auraient besoin? Autrement dit, cet essor du marché de la seconde main mène t-il a une forme de gentrification de ce marché, qui empêcherait son accès aux personnes qui en auraient besoin?

Histoire de la friperie

Pour faire un rapide tour d’horizon de l’histoire de la friperie, un marché de la fripe existait déjà au Moyen Age et semblait être un moteur important de la mode. Les fripiers possédaient des boutiques ou étaient des marchands ambulants et porter des fripes n’était pas toujours synonyme de précarité, au 15ème, on ornait les bords des vêtements de freppes, des bandes de tissus découpées. À partir du 19ème et notamment entre 1809 et 1811, les carreaux du Temple à paris constituent le marché aux vieux linges divisés en plusieurs secteurs en fonction de ce qui y est vendu. Après l’essor des Grands Magasins sous la troisième République qui permet de posséder du neuf pour moins cher ainsi qu’avec l’essor de l'hygiénisme, les revendeurs des carrés du Temple sont délaissés.

Anonyme, A la tête noire, Pavie, marchand fripier, impression sur carton, vers 1820, Paris, musée Carnavalet

(un podcast ici très détaillé sur le marché de la fripe au 19ème et 20ème, durée: 1h20, https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts/le-marche-de-la-fripe-aux-xixe-et-xxe-siecles)

Essor du marché de la seconde main

Près de 100 milliard de vêtements sont vendus dans le monde et la production à doublé entre 2000 et 2014. On consomme quatre fois plus vêtement qu’il y a trente ans et 2.5 milliards de pièces sont mise en vente en France sur le marché ce qui représente environ 600 000 tonnes. Pour autant, plus de 55% des Français-e-s rapportent leurs produits textiles à des associations (Emmaus, La Croix Rouge, Le Secours Populaire…). En 2016, en France, près de 210 000 tonnes de textiles et chaussures usagés ont été collectées et triées contre 90 000 en 2009. Impossible donc de nier le changement d'habitude en cours quant aux achats de vêtements.

La mode de manière générale remet aussi à l’honneur de nombreuses tendances d’une mode passée et permet notamment ces dernières années d’augmenter la volonté de posséder une pièce unique, ou presque: “Le vintage est un marqueur fort. Ces pièces rendent uniques les gens qui les portent” explique Marine Martinetti dans un article des Echos. Ces dernières années font une belle part à la volonté de posséder quelque chose d'unique et de propre à soi. Le plaisir de chercher ( et de trouver!) la pièce que l'on souhaite autre part que dans un magasin de fast-fashion ultra normé et codifié est l'argument, après l'argument économique, qui est le plus cité quant au choix de ne se fournir en vêtement qu'en friperies et lieux d’achats de seconde main. Le sac Baguette de Fendi, lancé en 1997, par exemple a donné d'autant plus d'intérêt aux plateformes de seconde main virtuelles et a fait passé le sac de 150€ sur les sites de seconde main il y a trois ans à un prix qui tourne aujourd'hui entre 300€ et 400€. Le Timeless a lui aussi vu son prix prendre près de 20% en deux ans. Bref, le rapport au vintage, à l'unique et donc l'intérêt porté aux friperies se trouve dans une certaine mesure particulièrement lié à une forme de contestation de l'industrie de la fast-fashion. Entrer dans un Zara ou un H&M ne semble plus provoquer chez les acheteureuses des sensations de découvertes. La friperie, bien qu'elle l'ai toujours été, devient un lieu de contestation, consciente ou non, dans lesquels on refuse dans une certaine mesure de rentrer dans les moules stylistiques imposés par la fast-fashion. Contestation qui promet des avantages écologiques et économiques, la friperie et plus généralement le marché de la seconde main, séduit de plus en plus et semble s'imposer comme un marché majeur pour les années à venir.

Aussi, plusieurs études mettent en avant que près de 34% de français-e-s rapportent les vêtements auprès de services d’entreprises privés, tel celui que propose H&M. La multinationale explique sur son site: “Déposez votre sac de vêtements dont vous ne voulez plus dans la boîte de recyclage de votre magasin local. Nous acceptons tous les articles textiles – de toutes marques et dans tous les états – même des chaussettes dépareillées, des t-shirts usés et des vieux draps. Ces articles sont ensuite expédiés vers l'usine de recyclage la plus proche où ils sont triés à la main. Pour chaque sac d'articles textiles déposé, vous recevez un bon pour un nouvel achat.” En proposant une telle initiative, la marque tend à mettre en avant son positionnement sur ce nouveau marché. Elle a aussi, en 2017, investit 2 millions d’euros dans la plateforme de revente en ligne suédoise Sellpy avant d’en acquérir en 2019, 70% du capital.

Cette marque n’est pas la seule à surfer sur l’essor de la seconde main, Patagonia ouvre par exemple un pop-up store de vêtements de seconde main dans le Colorado ou bien Camaïeu propose en 2018 un vide dressing en ligne et Zalando tend à s’y mettre ces derniers mois. Les marques redorent leurs blasons grâce à ce marché et semblent l’intégrer à leurs stratégies sur le long terme. Cela pose évidemment la question de la sincérité des démarches de ces grandes firmes, qui constituent pourtant le second secteur le plus polluant dans le monde. Est-ce éthique de féliciter ces entreprises pour ce qu’elles font alors même qu’elles sont responsables d’innombrables dégâts sociaux et environnementaux? Tout marché de la seconde main est-il absolument éthique par le simple fait qu'il propose de mettre en place ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'économie "circulaire" ? Devons nous nous en satisfaire, nous dire que c'est mieux que rien ? Il est absolument nécessaire de garder un esprit particulièrement critique quant à ces démarches.

Il faut cependant admettre que si même les grandes firmes reines du Greenwashing se mettent à la seconde main, c'est que le travail effectué en amont dans le changement de conscience est énorme.

Esthétisation de la pauvreté et friperies

On peut se demander si deux thèmes sous-jacents ne portent pas cet essor de l’achat de seconde main: l'esthétisation de la pauvreté dans la mode de manière générale ainsi que la gentrification de la friperie en tant qu’espace physique.

Dans quelle mesure l’esthétisation de la pauvreté, tendance qui se retrouve particulièrement dans la mode de ces vingts dernières années, a un impact direct sur le marché de la seconde main?

Pour partir d’un exemple plutôt marquant, la marque Neith Nyer organise son défié automne-hiver 2017-2018 lors de la fashion week dans un magasin Guerrisol à Paris, une des friperies la moins chère de Paris. Cette idée que l’espace de la friperie devient lieu d’expression artistique va de paire avec l’idée que c’est un espace qui se transforme. La mode en vient donc parfois à jouer avec les limites éthiques et viennent à créer une forme d’esthétisation de la pauvreté. Le défilé de John Galliano, résumé par le terme “homeless-chic” en 2000 fait particulièrement parler de lui.

Capture d'écran, instagram @neithyer

Impossible de nier la manière dont l’ethos populaire résonne de manière particulièrement forte dans certaines tranches de la population, alors que la mode initiée par John Galliano reprend du poids ces dernières années.

L’appel de la mode du “moche”, revalorise des objets courants d’un certain ethos populaire et se les réapproprient. L’exemple du sac Tati en vichy rose et blanc repris entre autre par Balenciaga est tout à fait parlant. Demna Gvasalia, directeur artistique de cette maison, propose pour la collection automne-hiver 2016-2017, son cabas qu’il appelle “Refugees Bag”, très clair référence au sac Tati. Ce dernier se vend plus de 1500 euros.

La revalorisation de ce qui était considéré comme moche par les classes bourgeoises consommatrices des marques de luxe propose une nouvelle vision évidemment complètement fausse de ce qu’est à leur yeux la précarité. L’enseigne Tati, créée en 1948, est en effet une des premières chaînes de magasins à proposer des prix très bas sur le marché du textile.

Se réapproprier des codes, des habitudes, des objets, envers lesquelles cette classe qui les reprend pour son compte était particulièrement méprisante est tout à fait symptomatique de cette esthétisation de la précarité.

Il en va de même pour les crocs, reprisent elles aussi par Balenciaga récemment, qui se sont retrouvées très rapidement en rupture de stocks et qui étaient vendues pour environ 600 euros. Le moche devient beau et acceptable à la minute où la bourgeoisie s’en empare, dans le fond, ils renvoient le message que rien de bourgeois n’est moche et ce même lorsque ces objets étaient moqués et tournés en dérision il y a dix ou vingt ans.

Capture d'écran, site internet Balenciaga

Dès lors comment pouvons nous lier cette esthétisation de l’ethos populaire, cette gloire du “néo-pauvre” pour reprendre les mots du Magazine Antidote, au changement direct des marchés physique de la seconde main?

Peut-on admettre que le phénomène de mode qui entoure la friperie et le marché de la seconde main est un phénomène de gentrification? Originairement, la gentrification est un phénomène observé dans le domaine de la géographie et représente “les transformations de quartiers populaires dues à l’arrivée de catégories sociales plus favorisées, qui réhabilitent certains logements et importent des modes de vie et de consommations différents”. Par analogie, on peut peut être considérer que le phénomène de mode qui entoure le marché de la seconde main et donc qui entoure aussi les friperies amène dans ses dernières une population nouvelle qui n’était pas la population qui y venait il y a une dizaine d’année.

Quand une nouvelle population arrive dans un lieu, il est évident qu’elle apporte avec elle de nouvelles manières de faire et de nouvelles idées. Ainsi, on peut se demander si cette nouvelle population qui afflue aujourd’hui dans ces lieux de vente de seconde main transforme les lieux et les habitudes de ventes de ces derniers.

Comment expliquer l’invasion des classes plus aisés des lieux de revente peu cher de seconde main? Alice Pfieffer, ancienne rédactrice en chef de Antidote explique à Slate que la friperie «c'est un phénomène de safari où les gens veulent, un court moment, vivre une expérience populaire.» L’idée de l’expérience est une notion centrale pour analyser l’évolution du rapport entre territoire du magasin de seconde main et la population qui s’y rend. De très nombreux articles font l’éloge de “l’expérience” que permet l’achat de vêtements en friperies. L’idée de “fouiller” dans un grand bac, de “chercher” un vêtement, d’éventuellement ne pas le trouver, devient un jeu, un plaisir et un divertissement. Or, on réalise bien qu’il n’y a pas qu’une seule expérience du magasin de seconde main et d’ailleurs, ces derniers n’ont pas une forme unique.

Les populations des friperies dépendent en partie de la friperie elle même. Le magasin sur les pentes de la croix rousse à Lyon, ou les friperies qui se sont développées très rapidement comme la marque Kiloshop par exemple n'accueillent pas toujours la même population que les associations caritatives telles que la croix rouge, ou Emmaüs. Pourtant, ces derniers lieux de ventes ne sont pas exclus d’une forme de transformation.

Par exemple, Kiloshop, de part ses prix, présent dans Angers, Lille, Nantes, Nice, Paris, Tours, Le Mans, Brest, exclut nécessairement une partie de la population.

De même, l’apparition ces dernières années, de magasins de seconde main à thème, dont les prix élevés sont en parti justifié par l’effort de tri, de mise en avant des vêtements, de classement par taille ou par couleur, excluent eux aussi de facto certaines populations.

Mais au delà d’une question purement sémiologique, autrement dit au delà d’une interrogation qui viendrait questionner le terme de friperie pour ce genre de lieux de ventes, il y a quelque chose autour de ces nouvelles friperies qui posent problème: elles se fournissent dans les mêmes lieux que d’autres friperies qui maintiennent leurs prix abordables et elles capitalisent ce qui peut être ne devrait pas l’être. Le droit à des vêtements décents, pour toustes, à toutes les tailles, pour toutes les saisons se revoit largement remis en question par la capitalisation des vêtements de seconde main.

Internet et contenus multimédias

On a beaucoup parlé de marché physique, mais qu’en est-il du marché dématérialisé? Le marché de la seconde main s’est structuré sur internet très rapidement, entre autre grâce à des plateformes de revente en ligne, dont Vinted avec 12.5 millions de membres en France. Le marché de la seconde main s’est donc aussi développé grâce à ces-dites plateformes. En revanche, dans quelle mesure le contenu multimédia disponible sur internet et plus précisément sur les réseaux sociaux, en développant ce rapport nouveau à la seconde main, a aussi participer de cette gentrification du marché de la seconde main?

Autrement dit, l’essor de vidéos Youtube, de Tiktok, de personnes spécialisées dans la création de vidéos sur les vêtements d’occasion, n’est-il pas un des facteurs de la transformation du marché? En effet, il est aisé de constater, dans les tendances Youtube par exemple, que le nombre de vidéos sur le sujet ne cesse d’augmenter.

Via youtube

Évidemment, cet essor répond sûrement à un besoin et à une prise de conscience des enjeux écologiques d’abord ainsi que des enjeux de surconsommation et propose sans aucun doute des alternatives particulièrement intéressantes. Créativement parlant, on ne compte plus le nombre de vidéos qui expliquent comment remettre un jean à sa taille, comment transformer une chemise en haut ou comment on nettoie des tâches sur une veste. Au delà de ces vidéos explicatives, on ne compte plus non plus le nombre de vidéos qui donnent des conseils sur les friperies les moins chers, les plus rentables, les plus originales…

L’influence des contenus multimédias de manière générale n’est plus à prouver, ce genre de contenu attire, pour le meilleur, si l’on considère que cela permet de proposer des alternatives à la fast-fashion, mais aussi évidemment pour le pire.

C'est aussi représentatif de la manière dont les vêtements, même de seconde main sont consommés. Est-ce réellement plus durable de surconsommer des vêtements en friperie? Vouloir trouver toujours plus beau ou plus original pour toujours moins cher est sans doute un des facteurs expliquant le nombre de vidéos toujours croissant de créateurices de contenus collectionnant les vêtements dits “vintage”, en les accumulant.

En réalité, et ce surtout dans les grandes villes, les associations caritatives de reventes de vêtements croulent sous les dons, le problème est moins de devoir laisser ces vêtements aux personnes qui en ont besoin que de reconsidérer la manière de consommer des vêtements. Au delà de l’aspect esthétique, avons nous réellement besoin de vingt manteaux pour l’hiver?

Est ce réellement plus éthique d’acheter des vêtements dont nous n’avons pas réellement besoin puis de les revendre ensuite car finalement, nous en avons trop?

Cette démarche n’exclut évidemment pas l’idée de se faire plaisir, d’avoir de beaux vêtements dans lesquels on se sent bien mais permet plutôt de se demander si il est réellement nécessaire de posséder un pull de chaque couleur et d’avoir tous les manteaux assortis. La surconsommation de vêtements de seconde main n’est évidemment pas durable, comme toute forme de surconsommation et ce, même si elle reste moins pire que les autres.

De plus, la revente des achats sur des plateformes internet mènent invariablement à une forme de gentrification, comment peut on accepter “profiter” des bas prix des associations caritatives sans rendre la pareil. Ces dernières fonctionnant sur le système des dons, il paraît presque incohérent de ne pas donner la pareille?

Revendre sur Vinted, lorsque l’on pas nécessairement besoin de cet argent, en donnant évidemment une commission à la plateforme, tout en profitant du système de dons qui soutient le marché de la seconde main, c’est aussi être un acteur de cette gentrification. Loin de moi l’idée de remettre en question l’utilisation de Vinted pour les personnes qui en ont besoin et de leur faire porter le chapeau pour un mouvement qui les dépasse très largement. En revanche, voir des créateurices de contenus, qui de toute évidence ne sont pas à dix euros près, faire des vides dressing sur le Leboncoin ou sur Vinted tout en profitant des prix encore très bas dans certaines associations en adoptant un pseudo discours écologique et éthique paraît presque incohérent.

Alors que les prix des friperies ne cessent d’augmenter répondant évidemment à la loi de la demande, ces lieux se ferment à une partie de la population, qui elle, n’est pas à la recherche d’un énième Levis 501.

Via youtube

Depop et Tiktok

La condensation du problème est particulièrement parlante sur Tiktok avec, non seulement de nombreux utilisateurs qui filment leurs (très gros) achats de seconde main en vidéo mais aussi des utilisateurs qui utilisent leur plateforme Tiktok pour faire connaître leur compte Depop, équivalent anglophone de Vinted.

La volonté de viser les utilisateurs directement qui produisent ce genre de contenu et d’en faire une affaire personnelle est loin d’être la mienne, il faut simplement considérer que ces vidéos restent une figuration intéressante du problème de la surconsommation des marchés de seconde main, menant inévitablement à une forme de gentrification des lieux de ventes physiques de ces derniers.

En effet, les vêtements proposés sur les comptes de revente sont achetés directement dans les magasins de seconde main. Nombre d’entre eux en font une activité particulièrement rentable, en achetant une jupe par exemple 4 dollars et en la revendant 65 comme sur les captures d’écrans. Ce n’est pas un cas isolé, et on retrouve sur les hashtags recensant ces vidéos près de 5 millions de vidéos.

Il apparaît évident qu’un phénomène de mode entoure le marché de la seconde main. Ce dernier se retrouve pris d’assaut par une population qui n’a pas besoin de revendre un vêtement 5 fois le pris qu’elle l’a acheté.

Via tiktok, capture d'écran Twitter

La mode d’avoir une pièce unique et l’importance des contenus multimédias dans la création d’une mode vont de paire. Evidemment, si les “trends” tiktok vont dans le sens de la consommation excessives de pièces provenant du marché de la seconde main, c’est encore une fois que la prise de conscience entourant la consommation et notre manière d’habiller, mais encore une fois, il est impossible de s’en satisfaire.

Il paraît compliquer de régler un problème d’ordre capitaliste en reproduisant des schémas capitalistes. Comment se défaire alors, de toute manière de penser qui va dans ce sens? Comment empêcher de se faire reproduire un schéma qui entrainerait un consommation sans éthique dans un marché qui se décrit comme tel? Il existe évidemment un grand nombre de contenu sur la couture, notamment, permettant de réutiliser des vêtements que nous avons déjà pour en faire de nouveaux, mais est ce réellement suffisant?

Trouver un nouveau moyen de consommer, ou plutôt de dé-consommer, semble, dans les grandes lignes, pouvoir se résumer à la question, “de quoi avons nous réellement besoin?”

Sources:

-https://magazineantidote.com/mode/la-gloire-du-neo-pauvre/

-https://www.grazia.fr/mode/fashion-saga-l-histoire-de-l-imprime-tati-635680#img4

- https://www.toutestpolitique.fr/2020/01/02/discours-mode-ecologie/

-https://www.telos-eu.com/fr/societe/la-sublimation-de-lethos-populaire-dans-les-quarti.html

-https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/le-cours-du-vintage-en-plein-essor-sur-le-marche-de-loccasion-1124498

-https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts/le-marche-de-la-fripe-aux-xixe-et-xxe-siecles

-http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/gentrification

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