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betopandiani-mar · 11 months ago

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Ruta Astral

Cinco meses a bordo de dos pequeños catamaranes de vela sin camarotes: La Samba y Guru. Cada barco con dos tripulantes salió de Puerto Montt, Chile, y navegó hacia Río de Janeiro. Con nosotros viajaron los argentinos Felipe Tommasi y Santiago Iza. Asumimos riesgos, nos enfrentamos a glaciares y olas enormes. Además de recorrer 4.500 millas náuticas (ocho mil kilómetros) a lo largo de las costas de cuatro países, teníamos el desafío de conquistar el Cabo de Hornos (el extremo sur de América del Sur, que divide los océanos Atlántico y Pacífico), considerado el Monte Everest de los Mares. . .

Durante el viaje contamos con el apoyo logístico de un camión Mitsubishi, que se desplazó por tierra en un recorrido paralelo al de los barcos, deteniéndose en puntos de encuentro predeterminados para abastecer a la tripulación de vela.

En el auto de apoyo viajaban José Eduardo Amoroso y Marcelo de Paula, fotógrafo.

Iniciamos el viaje en un día de cielo azul, con vientos suaves. Lo cual fue un alivio para nosotros, pues no hay nada mejor que empezar con tranquilidad después de tantas prisas durante los diez días de preparativos en Puerto Montt. Navegamos durante cuatro horas seguidas y nos detuvimos en una playa tranquila, donde instalamos nuestro primer campamento para pasar la noche. Una cosa está clara: sacar las embarcaciones del agua en playas de piedra, con una pendiente razonable, ¡cuesta trabajo!

Regresamos al mar con viento todavía flojo, pero de dirección favorable. Para alguien que quería navegar 60 millas diarias, estábamos muy lejos. Pasaron las horas y nuestra atención se centró en los lobos marinos, pelícanos y delfines. Esta parte de la costa chilena está llena de granjas salmoneras y varias islas con hermosos pastos para ovejas, lo que lo convierte en un entorno muy especial. Pasamos por la Isla Tabón (isla cortada en lengua mapudungu, de los aborígenes locales), desde lejos pudimos ver unas pequeñas casas escondidas por la vegetación y una iglesia de madera muy bonita. También pudimos admirar la belleza de la Cordillera de los Andes, cubierta de nieve, y la Isla de Chiloé. Afrontamos nuestra primera travesía abierta del Golfo de Ancud: unos 50 kilómetros, lo que nos llevó mucho tiempo debido a las malas condiciones del mar. El viento soplaba a 25 nudos y la ola helada nos castigaba.

Realizamos nuestro primer contacto con el equipo todoterreno en Quellón, en la Isla de Chiloé, para reponer nuestro suministro de alimentos (nueces, queso, salami, galletas, barras, cereales y chocolates), baterías y otros equipos. La ciudad de 18 mil habitantes, cuya principal actividad es el procesamiento de mariscos y salmón, está ubicada dentro de una bahía en el Golfo de Corcovado. Salimos de allí con viento que soplaba de diferentes direcciones, lo que dio mucho trabajo a las cuadrillas. La temperatura iba bajando cada vez más: 10º C a 18º C durante el día y 5º durante la noche. En una parada en el campamento de Millaguém, una de las lanchas Corcovado enfrentó la llegada de un frente frío con vientos de norte/noroeste de 25 a 30 nudos y olas de 2 a 3 metros, lo que aumentó nuestra adrenalina. -Tec tuvimos que parar dos días en el pequeño pueblo de Balmaceda, de apenas 400 habitantes. No por elección propia, sino porque el frente frío se había intensificado demasiado, por lo que la Armada de Chile prohibió la navegación de embarcaciones pequeñas por la región. Sin embargo aprovechamos el tiempo para realizar reparaciones en los barcos.

Más al sur, luego de pasar por la Bahía de Puerto Cisnes, ingresamos a otra etapa del viaje: casi 22 días sin contacto con el equipo de apoyo en tierra, rumbo a la Patagonia chilena.

Los momentos iniciales en la Patagonia fueron calamitosos. No dejó de llover ni un segundo. En plena tormenta tuvimos problemas con todo ese volumen de agua invadiendo las tiendas que montamos en una playa de piedras. Ya nos reíamos de la situación, pero nos preocupaba el equipo electrónico. Parecía mentira, pero la lluvia no hizo más que empeorar. Como el agua seguía entrando en las tiendas, empezamos a utilizar la vela mayor del barco como doble cubierta.

Después de 40 horas sin que amainara la lluvia, decidimos partir hacia Puerto Aguirre en las Islas Huichas, a unos 50 kilómetros de distancia, aún con muy poco viento. La siguiente parada sería la famosa Laguna San Rafael. La moral de las tropas estaba baja y tuvimos que salir de la nada y ensuciarnos las manos. El frío era intenso y desde los 46º de latitud sur comenzamos a sentir la severidad del clima patagónico chileno.

En San Rafael vivimos la fascinante experiencia de navegar entre los miles de bloques de hielo que poblaban la laguna. El poco viento que había mantenía el paisaje casi lunar y el silencio sólo lo rompía el sonido lejano de los glaciares rompiéndose en el borde de la laguna, derramando enormes trozos y bloques al mar, provocando enormes y peligrosas olas.

Luego de dos días de descanso, junto a los guardaparques, obtuvimos toda la información necesaria para encontrar y cruzar el Istmo de Ófqui, un trozo de pantano de dos kilómetros y medio que separa la laguna de la desembocadura del Río Negro, que en a su vez desemboca en el temido Golfo de Corcovado.

Este juego de cruzar el pantano nos costó cinco días llevando 800 kilos de carga a la espalda.

Siguiente parada Tortel, un pequeño y mágico pueblo enclavado en la sierra con acceso sólo por mar, esta perla famosa por el flujo de madera cortada en las montañas por el río Baker, alberga a 400 habitantes que viven como si el mundo no existiera. No existe. Tortel es un lugar perfecto para descansar, escribir un libro o incluso quedarte un rato con tu ser querido. El pueblo no tiene calles ni aceras y como tiene vistas al mar, el camino está formado íntegramente por pasarelas de madera con numerosas escaleras tortuosas. Además de descansar, hicimos un buen entrenamiento para las piernas ya que en el velero apenas las utilizamos.

Cumplimos un mes de viaje. Hicimos una evaluación y concluimos que nuestro movimiento hacia el sur era más lento de lo esperado, necesitábamos aumentar el ritmo del viaje e inmediatamente partimos por el Canal Baker y luego hacia Puerto Éden. En el camino, la tripulación de un barco que cruzaba en sentido contrario al nuestro nos informó vía radio que en el Estrecho de Magallanes había vientos de 130 kilómetros por hora. Por supuesto, nos preguntaron qué hacíamos allí con dos barcos aparentemente tan frágiles y tan desprotegidos. Dijimos que teníamos intención de duplicar el Cabo de Hornos. La respuesta fue: “Eres muy descarado”.

Desde Puerto Éden, un paraíso en medio del camino, navegamos hacia Ushuaia en el extremo sur de Tierra del Fuego. Aún nos faltaban 15 días para llegar a la capital de Tierra del Fuego cuando cruzamos los 50º de latitud y a partir de este punto los vientos se volvieron muy agresivos, incluso aparecieron los famosos Williwaws, vientos catabáticos que descienden de las montañas en forma de ráfagas, provocando muchos destrozos en todo tipo de veleros, imagínate el nuestro. Esta etapa estuvo marcada por vientos muy fuertes, vientos helados, ventiscas, mar agitado, poca visibilidad y mucha humedad. Desafortunadamente Felipe, uno de nuestro equipo tuvo una infección dental y tuvo que ser transportado en un barco pesquero a Puerto Natales para ser operado. Esperamos cinco días su recuperación en un pueblo de pescadores del Canal Farrel, a 270 kilómetros de donde lo llevaron.

De regreso al mar, con ganas de recuperar el tiempo perdido, la ansiedad aumentó a medida que nos acercábamos a Ushuaia. En la parte más estrecha del Canal Smith, conocida como Paso de Los Índios, vimos una escena aterradora: un enorme barco arrojado contra las rocas con parte de su popa sobresaliendo del agua. La embarcación quedó completamente corroída por la acción del tiempo y el agua salada. Ese fue el monumento que mejor podría expresar lo que significa navegar por esas aguas, mostrando lo violentas que pueden ser las tormentas en esas latitudes.

Decidimos intentar mantener un promedio de 100 a 120 kilómetros diarios hacia el Estrecho de Magallanes. El tráfico de barcos aumentó a medida que nos acercábamos al estrecho y también el viento.

En el famoso estrecho navegamos con la fuerza del viento más fuerte que pensábamos que podíamos navegar. Las ráfagas alcanzaron los 50 nudos y los dos catamaranes del tercer transatlántico navegaban a 20 nudos. Por un instante, el barco de Gui se hundió de frente en una ola, casi volcando de frente. Los dos navegantes casi fueron catapultados fuera del barco. Los barcos estaban casi fuera de control y por seguridad decidimos abandonar el estrecho antes de lo previsto y buscar otra ruta por los canales laterales hacia Tierra del Fuego. El viento amainó, pero empezó a soplar de frente con mucha lluvia y frío. Por otro lado, la fauna marina aumentó y se hizo frecuente la compañía de lobos marinos y focas.

En la última etapa antes de ingresar al Canal Beagle tuvimos la prueba de fuego. Navegando el Canal Cockburn con olas de 4 a 5 metros y viento en contra. Era una sensación de miedo y placer bajar y subir esas montañas de agua negra y helada, haciendo de nuestros catamaranes dos pequeñas conchas realmente atrevidas.

Con imponentes montañas y picos nevados a ambos lados, no sabíamos que estábamos entrando en la parte más hermosa del viaje. Cada 25 kilómetros aparecía un glaciar encaramado a la montaña, pareciendo una inmensa cascada helada que desemboca en el mar. Los colores fueron todos en tonalidades de blanco, gris y verde, contrastando con el azul del cielo y el mar, lógicamente cuando la lluvia dio un respiro. Tuvimos una muy cálida bienvenida en el faro de Yamana por parte del matrimonio que vive allí y de allí partimos hacia Ushuaia donde pasamos Navidad y Año Nuevo con nuestras esposas Bebel y Mariana.

Después del año nuevo nos esperaba el Cabo de Hornos, y después Puerto Willians, Puerto Toro, y luego hacia la costa este de Argentina, el desierto patagónico.

Días después, a unos 145 kilómetros del monte León, otro gran susto. Con olas muy grandes, estábamos surfeando interminables “caimanes” cuando una ola rebelde atrapó a Guru por detrás y arrojó a Gui al agua. Afortunadamente, Felipe maniobró solo la embarcación y rescató a su acompañante. Detalle fue el día de Iemanjá.

Estábamos muy cerca de los 50º de latitud frente a Puerto Santa Cruz y el GPS marcaba en la pantalla 49º 59´999 Sur, es decir, estábamos terminando de doblar el Cabo de Hornos de 50º Sur en el Pacífico / 50º Sur en el Atlántico. La fiesta a bordo fue enorme con muchos gritos y abrazos y ese día navegamos juntos 175 kilómetros en 11 horas hasta San Julián.

Pasamos por Baia Laura y desembarcamos en Puerto Deseado, ciudad natal de Santiago, fue la mayor y mejor recepción que tuvimos en toda la Argentina, de allí continuamos hacia Caleta Olívia y Comodoro Rivadávia, ciudad donde Felipe vivió y dio clases de vela.

Estuvimos a tres días de Península Valdés, santuario marino y lugar de cría de ballenas, orcas y lobos marinos, pero antes de llegar a la península dormimos en Punta Tombo, la reserva de pingüinos más grande fuera de la Antártida (500.000).

La temperatura iba subiendo a medida que subíamos y así pasamos por Playa Unión, Punta Ninfas, Golfo Novo y Punta Delgada. Paramos en Punta Norte, al final de la Península Valdés, antes de cruzar el Golfo San Matías, que curiosamente está en la misma latitud que Puerto Montt, donde comenzó el viaje.

El resto de la costa argentina estuvo en calma, excepto el tramo hasta Necocheya, y con un paisaje distinto a los “cancantilados” como dicen los argentinos. En el sur, la costa está formada por acantilados que parecen no tener fin, como una gran muralla que sigue al mar. Pasado el valle del Río Negro, la costa es muy baja y sin montañas y aparecen los balnearios argentinos, muy animados en verano.

Finalmente llegamos a Buenos Aires bajo fuertes vientos que presagiaban mal tiempo. Nos vimos obligados a permanecer once días en la capital debido a las malas condiciones del mar.

La costa de Uruguay la recorrimos en cinco días, ya que es muy pequeña y allí visitamos Colonia, Montevideo, Punta Del Leste y Cabo Polônio, un pequeño pueblo frecuentado por hippies uruguayos que se mezclan con la colonia de pescadores. Muy interesante.

Sobra decir la alegría que nos dio ver el faro de Chuí, ya en territorio brasileño. Incluyendo champagne y luego suculento arroz, frijoles, papas fritas y mucho guaraná.

Saliendo de Chuí, navegamos 550 kilómetros por la costa deshabitada de Rio Grande do Sul hasta Torres y entramos en Santa Catarina, acompañados por la hermosa Serra do Mar de fondo. Incluso con mal tiempo pasamos por el faro de Santa Marta y llegamos por la noche a Garopaba donde dormimos en casa de los padres de Bebel Betão. Después de una noche de descanso nos dirigimos a Florianópolis, Santos y finalmente Ilha Bela, nuestra casa, donde nos esperaban muchos amigos.

Una semana después llegaríamos a Río de Janeiro exactamente en la inauguración del Salón Náutico. Después de mucha celebración, queda el recuerdo de un proyecto exitoso, ambicioso y lleno de historias que serán recordadas para siempre.

La Ruta Sur tardó 170 días en completarse y recorrió 4.500 millas náuticas y La Samba y Guru fueron los primeros barcos sin camarote en rodear el Cabo de Hornos.

Equipo: Beto Pandiani, Gui von Schmidt, Santiago Iza y Felipe Tommasi.

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