#poudres guerlain

[angelitam]

Terracotta Luminizer de Guerlain

Nouvelle poudre Terracotta de Guerlain, Terracotta Luminizer. Terracotta Luminizer de Guerlain Cela fait pas mal de teint que j’ai sauté le pas et que j’utilise la Terracotta de Guerlain. Je pense que je vais me laisser tenter par cette nouveauté. Terracotta Luminizer de Guerlain La poudre Terracotta Luminizer de Guerlain est formulée avec 96% d’ingrédients d’origine naturelle. Elle est une…

[fashionbooksmilano]

La Poudre

100 anni di scatole di cipria

Concept e fotografie Giacomo Ferrari, Art direction e progetto grafico Susan Gerhardt

Giovanni Gaidano e Renata De Rossi, Cipria & Sorprese

L’Olfattorio Edizioni, Torino 2001, 103 pagine,  26,9 x 20,9 cm,  Testo in italiano, francese ed inglese,  sovraccoperta illustrata a colori

euro 80,00

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pubblicazione realizzata in occasione della mostra a L’Olfattorio di Torino con il contributo di T.LeClerc e Parfurms L.T.Piver

Giovanni Gaidano e Renata De Rossi, Cipria & Sorprese     Art Nouveau. Oro. Oriente. Futurismo. '900. Intrecci. Spettacolo. Circo. Anni '50.

Alla regina dei cosmetici, la cipria, è dedicata la prima iniziativa culturale de L’Olfattorio. Ovvero “La Poudre”, la mostra che propone una raccolta davvero unica e sensazionale di poudrier, i piccoli scrigni studiati per contenere la sensuale polvere da make up che deriva il suo nome dalla Venere Ciprigna.Più di duecento contenitori storici, una variegata emozione grafica, più di un secolo di creatività in cui si succedono vignette, colori e decori, ieratici bianchi e neri, suggestioni di nomi e marchi che invitano a percorrere il tempo nella dimensione di una creatività allusiva e sottile. E l’esposizione, che raccoglie la più importante collezione italiana di poudrier internazionali, è raccontata in questo libro, elitario viaggio nel mondo di sua maestà la cipria, ma soprattutto opera prima delle edizioni de L’Olfattorio. Spiccano, per preziosità e raffinatezza, le boîte del profumiere parigino L.T.Piver (in Francia, una celebrità dal 1774) e del grande nome della cipria T.LeClerc, altra maison illustre che dal 1881 produce la più esclusiva delle poudre, quel sensualissimo velo che anche oggi illumina il volto di donne eleganti, star del cinema e top model.

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[fruitchouli]

Perfume recommendations

Fragile, vulnerable, feminine, suitable for my age (37 years old)

screaming did lana del rey write this anyways my mind went to my natalie portman black swan ballet casual perfume picks like guerlain idylle, insolence, lheure bleue… other powdery things like narciso poudree, valentina poudre, prada candy kiss, quelques fleurs royale .. florals like agent provocateur, chloe edp, paul smith rose

[parfumatoire]

•أفضل عطور النرجس والنرجس البري•

لطالما انجذبت إلى النرجس ، زهرة الربيع مع الروح الخريفية. النرجس البري المستخدم عادة في صناعة العطور هو زهر رقيق من بتلات بيضاء تحيط بتاج برتقالي صغير في الوسط.

تأتي منه أشكال عديدة تتجاوز ال٤٠ نوع ذو رائحة قوية تشبه الي حد كبير رائحة الياسمين المخلوط برائحة الأوراق الخضراء والتوابل .

يربط الناس رائحة العطر المستخرج من زهور النرجس برائحة الجلد المدبوغ والبعض الاخر يربطها برائحة الكتب العتيقة،

يصبح هذا التعقيد أكثر وضوحًا عندما يتم تقطير النرجس في صورة مطلقة. وهج من البتلات البيضاء يفسح المجال لدفءٍ رطب يذكرنا بمسك الروم أو الغردينيا ثم يتحول إلى دكانة الجلد وأوراق التبغ.

النرجس المطلق مادة باهظة الثمن ، واستخدامها يتطلب مهارة لإبراز جميع جوانبها المختلفة في التركيب ، ولكن عندما تنجح ، تكون النتائج مذهلة.

رائحة زهرة النرجس تنفع للاستخدام الشتوي بامتياز لأنها تعيش وتنمو في فصل الشتاء، ولذا قررت أن أجمع قائمة بعطور النرجس المفضلة لدي ، من الكلاسيكيات إلى الخلطات الحديثة. أنا متأكدة من أن لديك خياراتك الخاصة ، لذلك أحب أن أسمع ما تستمتع به في قائمة التعليق ادناه

🔹Chanel No 19 Poudre

عطر زهري - عشبي للنساء . إفتتاحية العطر النوتات الخضراء, البرغموت و النيرولي; قلب العطر السوسن, الورد, النرجس, زنابق الوادي و الإيلنغ; قاعدة العطر تتكون من طحلب السنديان (البلوط), الثيل،الجلود و خشب الصندل.

غير مناسب للاستخدام في كل الأوقات ، الافتتاحية خضراء باودرية و الأزهار موجودة بالبداية بعدها نشم رائحة طحلب السنديان تكون شي قوي وجاف وحاد ممزوجه مع الجلد والثيل ، يوجد تشابه بنوتة الجلد والثيل مع عطر توم فورد گري ڤيتڤر.

🔹Masque Milano - Romanza

عطر رومانزا من دار ماسگيو ميلانو، عطر زهري - عشبي لكلا الجنسين

تركيبة زهرية خضراء منفذة بأناقة مع طبقة داكنة من نبات المر والأخشاب، مزيج عطري ساحر تفتتحه قمة التكوين برفقة البابونج، يانسون والياقوتية. ويتبعها قلب التكوين برفقة الفل وورق البنفسج. أما قاعدة العطر فتختتمها برفقة العنبر، شجر المر، ارز تكساس ونجيل الهند الهايتي. يحمل العطر بصمة الأنف العطرية Cristiano Canali.

🔹Guerlain Vol de Nuit

عطر ڤول دي نوئت من دار جيرلاين

عطر خشبي - نسائي

تركيبة اخاذة وقديمة جداً ، صدر العطر عام 1933 بتوقيع من جاگويس جيرلاين ، تم ايقاف صنع قطع الڤنتج من هذا العطر ولكن تم اعادة تصنيعه بتركيز اقل EDT .

إفتتاحية العطر البرغموت, الغلابانوم و البرتقال المر; قلب العطر النرجس, التوابل و الياسمين; قاعدة العطر تتكون من السوسن, الفانيليا, الأخشاب, العنبر و الباتشولي.

وبالاخير نختتم هذه التدوينة بعطر

����Dryad Papillon Artisan Perfume

•Genre : Chypre (citrus top notes)

يشير درياد إلى حوريات الغابة الأسطورية ، وكما يوحي الاسم ، فهو عطر تشيبر أخضر رومانسي ذو طابعٍ بوهيمي قديم. يفتتح العطر بغالبانوم نابض بالحياة والبرغموت الناعم. نرجس أعشاب حلوة مع نرجس مذهّب. المشمش والسدرات يضفيان الدفء على القاعدة الخشبية الطحلبية الناعمة🍃.يعطي لمسة دافئة ونفحات مريحة ومناسب لكلا الجنسين.

[beautyglamandfun]

Ce petit délice qu'est Hestia Island, une des dernières sorties 2019 de ma poudre Terracotta de #guerlain préférée chez @tendanceparfums 🤩 Un petit bijou sinspirant des déesses antiques grecques 💖 La poudre et une partie blush pour sublimer notre hâle d'été 🌞 Je n'ai pas encore osé tremper mon pinceau dedans mais je vais l'utiliser bien sûr 😍 C'est quoi votre poudre bronzante préférée ? 😘 . #terracotta #terracottaguerlain #poudre #poudrevisage #poudrebronzante #hestiaisland #hestiaislandguerlain #bonnemine #effetnaturel #bestof https://www.instagram.com/p/B0XnsfBCYux/?igshid=1oi57ny6w2vp0

[hoochy-coo]

What are some good winter perfumes? And what are some good spring perfumes?

My personal faves (or at least what I like to smell during those seasons...

Winter: Replica’s Whispers in the Library, Replica’s By the Fireplace (I personally hate this one but I know tons of people love it), Tom Ford’s Ombre Leather, Chanel’s Cuir de Russie (stinks in any other weather condition tbh), Dior’s Hypnotic Poison, YSL’s Opium, Guerlain’s Samsara, Guerlain’s L’Heure Bleue, Serge Lutens’ Chergui, Jill Sander No.4 (buy this ASAP if you can find it), Diptyque’s Tam Dao, Frederic Malle’s Iris Poudre

Spring: Quelques Fleurs L’Orginal Houbigant (if it’s good enough for Dita Von Teese, it’s good enough for me), Diptyque’s L’Ombre dans, Tocca’s Colette, Mondo Mondo’s Doll, Chanel’s No. 19, Serge Lutens’ Clair de Musc, Chloe perfumes in general, Anick Goutal’s Eau d’Hadrien, Guerlain’s Aqua Allegoria Pamplelune (please try before buying, this smells like straight-up cat piss on some people), Tom Ford’s Rose Prick 

[helshades]

Hola Hel! Je t'avais il y a longtemps demandé ton avis pour un parfum "hors niche", après que mes proches m'eurent offert une carte cadeau Sephora; tes excellents conseils m'avaient conduit à découvrir L'air de temps de Nina Ricci, dont je ne me passe plus. Eh bien je me trouve dans la même situation aujourd'hui et je voulais savoir si tu avais d'autres recommandations inspirées! J'avais envisager de tester Jardins de Bagatelle, mais la politique de Guerlain me déplaît et les flacons sont laids.

Je ne me fais pas entièrement l’avocate du Diable en faisant charitablement remarquer que Guerlain n’est pas, au fond, responsable de son propre sort, dans la mesure où c’est l’acquisition de la maison par LVMH en 1994 qui a signé la déchéance artistique d’un monument patrimonial. Je partage le rêve de bien des parfumeurs de voir au moins les parfums historiques inscrits au patrimoine français – ce qui permettrait par exemple de sauvegarder des recettes et des matières premières, face au rouleau-compresseur européen.

Pierre-François-Pascal Guerlain, 1853 : l’Eau de Cologne impériale. Aimé, son fils : Cuir de Russie (1872), Jicky (1889), Eau de Cologne du Coq (1892), Jacques, petit-neveu d’Aimé :  Après l’Ondée (1906), L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919), Shalimar (1925), Vol de nuit (1933). Jean-Paul, petit-fils de Jacques : Habit Rouge (1965), Chamade (1969), Eau de Guerlain (1974), Nahéma (1979), Jardin de Bagatelle (1983), Samsara (1989). Et encore, j’ai opéré des coupes franches.

Thierry Wasser & Delphine Jelk : La Petite Robe noire (2012, puis environ un million de flankers), dans le flacon historique de L’Heure bleue (!!!), horreur bonbonnesque fétichisée par toutes les jeunes filles en fleur qui aiment tant se sentir unique en portant le même parfum que 73% de leurs copines (les autres porteront un machin à la vanille et au caramel).

Bon, bref, les parfums chez Sephora. Avec une carte cadeau. Euh... elle est généreuse, cette carde cadeau ? Pas au point, j’imagine, de pouvoir te conseiller la collection « Hermessences » de chez, et oui, Hermès, c’est-à-dire le « laboratoire d’idées » de Jean-Claude Ellena qui s’était fait drôlement plaisir avant la retraite, et qui m’oblige à arpenter EBay et Vinted comme une âme en peine pour dénicher des flacons de la collecque à moitié prix, au moins (235€ les 100ml, 359€ les 200ml, je vendrais mon âme pour Cèdre Sambac, j’irais même jusqu’à faire le repassage). Quoique je viens de vérifier : aucune n’est vendue chez Sephora. J’imagine qu’ils connaissent leur public, qui doit être moins désaxé que celui du Printemps – et arrête de me regarder comme ça, je n’achète rien au Printemps, je vais juste sentir, en espérant qu’une vendeuse me prendra en pitié et me glissera une pièce et des échantillons.

Donc, pas d’Hermessence. En revanche, je te somme d’aller respirer Rouge Hermès, l’extravagant floriental d’Akiko Kamei (autrefois Parfum d’Hermès, 1983, jusqu’à sa refondation en 2000, le cas excessivement rare d’un parfum amélioré par une reformulation !) qui est... Et bien, c’est un Jardin de Bagatelle sous stéroïdes, tiens, où le côté « tralala promenons-nous dans des champs totalement réalistes mais zéro bouse de vache » tout en exubérance juvénile s’est changé en sensualité tapageuse façon grande bourgeoise croqueuse d’amants mais grande classe jusqu’au bout de ses longs ongles laqués de rouge. Rouge, c’est la rencontre explosive, exponentiellement florale, de la rose (Damas, pas turque, jamais rose mais rouge, rouge), du santal (laiteux à souhait, épicé, hypnotique), de l’ylang (moins été-à-la-plage, ici, que nuit torride en forêt tropicale avec risques de venin) et de l’iris, qui apporte la poudre, une poudre de riz Art Nouveau qui aurait donné des vapeurs à Zola. Le tout souligné par des épices, du cèdre, et surtout – donnant un aspect fabuleusement ténébreux au fond – de la myrte (arbuste cousin du giroflier et de l’eucalyptus).

Comme tu as parfaitement le droit d’être terrifiée par la perspective, je m’en vais également te conseiller le grand classique 24, Faubourg (créé par le grand Maurice Roucel en 1995, complètement à contre-courant de la mode gel douche & crustacés de l’époque), qui finalement est aussi un concurrent de Jardins de Bagatelle en plus classieux : naturaliste, lumineux, floral blanc et jaune, dans l’esprit il me fait beaucoup penser à L’Air du temps, justement, à la fois délicat, sensuel, joyeux, intemporel et plein de caractère. Fleur d’oranger, jasmin, iris, ylang, gardénia, jacinthe, orange et pêche, sur un lit très doux d’ambre, c’est un parfum tout en retenue mais plein de sensibilité, élégant sans affection ni hauteur, naturel sans être simpliste, un vrai bouquet savamment composé, beau et agréable. Quant à la tenue : remarquable ! Rouge Hermès est un monstre, bien entendu, mais 24, Faubourg est suffisamment opulent pour se défendre, et son évolution est passionnante. Côté popularité, il est très célèbre mais le Jeune® ne porte pas souvent Hermès. C’est dommage, parce qu’en termes de rapport qualité-prix, on reste ici dans l’abordable.

Je ne te recommanderai les Serge Lutens qu’à sentir chez Sephora : on trouve à acheter facilement d’occasion au moins à moitié prix, alors que les tarifs en boutique grimpent pathologiquement. Tom Ford et Armani sont hors de prix, et pas nécessairement supérieurs au reste. Jo Malone aussi c’est un peu cher pour ce que c’est, l’étage en-dessous : très à la mode, un peu cheap dans la confection, personnellement je ne suis pas convaincue mais c’est à voir (à sniffer) par soi-même. J’ai vu aussi que Sephora vend maintenant des Goutal (ses titres les plus populaires en tout cas, comme L’Eau d’Hadrien, très joli mais célèbre pour son évanescence, Petite Chérie le fruité dans l’air du temps, et le magnifique L’Heure Exquise, lequel fait en revanche très mature) et des Comme Des Garçons, qui sont très intéressants dans le genre conceptuel, ce qui peut être assez rebutant suivant les sensibilités, tout le monde n’aimant pas les notes d’encre ou de bitume – personnellement je crains l’aspect parfois un peu industriel de leurs compositions mais je conseille volontiers d’aller s’y pencher dessus pour s’en faire une idée, c’est probablement plus « niche » que ce qu’on sent en grande surface parfumistique d’habitude. À découvrir.

Moins générique comme recommandation, un Chanel, ou plutôt deux Chanel, mais deux facettes d’un même parfum : N°19 et N°19 Poudré. Ce dernier étant l’un de mes jus les plus chéris, tant il est vrai que dès que l’on m’ajoute de la poudre à quelque chose, je ne réponds plus de rien. N°19, c’est un peu le parfum de la résurrection pour la maison Chanel, « Coco » s’étant retirée des affaires quelque temps, puis étant revenue accompagnée de ce concurrent à l’historique N°5, portant cette fois le nombre de sa date d’anniversaire, le 19 août. Gabrielle Chanel mourut quelques semaines après le lancement de ce parfum, ce qui lui confère un rien de nostalgie vintage encore accentué par ses célèbres notes poudrées, très vertes, en fait une alliance de galbanum (le vert) et d’iris (la poudre) extrêmement élégante et sophistiquée. Le vert absolu, bien sûr, c’est l’ancien Vent Vert de Balmain (Germaine Cellier, 1947), et N°19 en est un successeur transparent, mais plus sage. Malgré tout, sa tête où les belles fleurs blanches sont précédées par la férule gommeuse (le galbanum est une gomme-résine longtemps utilisée dans des thériaques pour ses propriétés médicinales, adorée en parfumerie pour ses notes puissantes, balsamiques et herbacées) caractéristique et un peu dérangeante, et les fleurs sont posées sur un fond cuiré, boisé de cèdre, lié de vétiver et de mousse de chêne qui leur confère une espèce de fraîcheur ténébreuse envoûtante. La version véritable est bien l’eau de toilette et non l’eau de parfum, mais la déclinaison N°19 Poudré est une eau de parfum arrondie de muscs blancs, plus douce sans doute, peut-être plus sensuelle encore.

Oh ! ça me fait penser: Mémoire d’une odeur, chez Gucci. Étonnant objet d’Alberto Morillas, à la fois léger et complexe, c’est une étrangeté fascinante dont l’amertume herbeuse surprend beaucoup. En gros, c’est une camomille, très réaliste d’ailleurs, mais c’est bien plus que cela, Morillas s’étant complu à mettre avant des notes habituellement réservées au bruit de fond en parfumerie, comme l’hédione et le salicylate, de sorte que la composition est incroyablement aérienne, moelleuse comme un nuage, impressionniste. Un parti pris vraiment différent des fragrances ci-dessus évoquées, à sentir pour se faire une autre idée du parfum.

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India Stoker

Diegetic scents: This girl 100% does not wear socks with her saddle shoes, but I'll set that aside. I think it's reasonable that she's as sensitive to smell as she is to other sensory phenomena, but also that she associates perfume itself with the realm of her mother, so she smells like a conspicuous lack of fragrance. Soap, dry-cleaning, maybe if you're lucky some outdoor smells like torn-up grass or broken stems. I can picture a scent transition happening the moment she puts on those heels, but idk if I think it would be putting on her mother's perfume (Guerlain Samsara, Frederic Malle Iris Poudre) or her father's (Guerlain Habit Rouge, Balenciaga Portos). Her mom gave her a bottle of Chanel No. 5 for her fourteenth birthday and she took it out to the garden and buried it.

Non-diegetic scents: Wood and piano wire in black and white: pale amber, white sandalwood, dry hay, and synthetic iris.

[parfumhikayeleri]

İrisin asaleti

İris, parfümerinin en pahalı hammaddeleri listesinde başı çekiyor desem yalan olmaz. Kilosu neredeyse 100.000 Euro civarında. İris birçok parfümörün rüyası olan muazzam bir çiçek. Ne yasemin kadar cilveli ne de gül kadar popüler ve esnek. Leylak, zambak ya da ıhlamur gibi nostaljik ve duygusal da değil. Bir sümbülteber ağırlığı olan iris, çok ama çok asil bir çiçek. Belki de en asil olanı…

16. Yüz yılda Catherine de Médicis tarafından popüler bir koku haline geliyor iris. Parfüm tutkunu Medicis iris ile kokulandırılmış eldivenler giyiyor ve bu herkesin dikkatini çekiyor. Daha sonra parfüm formüllerinde kullanılan bu çiçek Chanel,  Guerlain gibi birçok ünlü parfüm evinin tasarımlarının kalbine yerleşiyor. İris çiçeğinin birçok türü var ama sadece birkaçı parfümeride kullanılıyor. Bu kullanılan türlerin yetiştirildiği temel ülkeler başta İtalya olmak üzere Fas ve Fransa. Dünyanın en pahalı hammaddesi olması şaşırtıcı değil. Kıymetli özü elde edilmeden ve parfümün formülüne girmeden önce bitkinin minimum 3 yıl olgunlaşması gerekiyor. Yanlış bilinen bilgilerden birisi ise irisin çiçeği değil kökü (Rhizome root) parfümeride kullanılıyor. Yapısında yüksek miktarlarda iron molekülleri ( alpha iron, ironal) bulunan doğal iris özü (orris butter) pudralı, kremsi ve hafif meyvemsi bir kokuya sahip. Biraz da odunsu nüansları olan güçlü, kendine has bir koku karakteri var. Kullanıldığı parfüm formülüne az oranlarda bile etkili olan bu çiçek çok nadir "doğal" olarak parfümlerde kullanılıyor. Frederic Malle Iris Poudre, Prada Infusion d'Iris (parfümör duyumu), Chanel Misia, Chanel 28 La Pausa, Histoires de Parfums 1889 Moulin Rouge, Aedes de Venustas Iris Nazarena, Guerlain Mitsouko. Maison Francis Kurkdjian Amyris Femme gibi özel kokular doğal iris özü içerdiği biliniyor. Ayrıca Jacques Fath'ın efsanevi ve dünyanın en pahalı formüllerden birine sahip olduğu söylenen Iris Gris'in orijinal formülü, iris özüyle doldurulmuş. İris son dönem koku sektörünün popüler notalarından biri diyebilirim. Pudralı iris, meyveli iris, ruj gibi kokan iris, odunsu ya da deri kokan iris gibi birçok alternatifler karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Hem karizmatik, hem kadınsı hem de asil olabilen bu çiçek tüm ihtişamıyla tenlerde hayat bulmak için can atıyor.

[angelitam]

Terracotta de Guerlain, l'icône depuis 1984

En 1984, il y a 40 ans, apparaissait un boîtier ambré orné de l’emblématique double G de la Maison. Terracotta de Guerlain Cela ne fait que très peu d’années que j’ai enfin pu découvrir Terracotta de Guerlain. Je m’achète le plus souvent des éditions limitées car il y a plusieurs tons que l’on peut combiner. Terracotta de Guerlain, l’icône depuis 1984 La première poudre de soleil est née, en…

[fashionbooksmilano]

La Poudre

100 anni di scatole di cipria

introduzione di  Giovanni Gaidano e Renata De Rossi

concept e fotografie Giacomo Ferrari

art direction e progetto grafico Susan Gerhardt

L’Olfattorio Edizioni, Torino 2001, 125 pagine

euro 80,00

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pubblicazione realizzata in occasione della mostra a L’Olfattorio di Torino con il contributo di T.LeClerc e Parfurms L.T.Piver

Alla regina dei cosmetici, la cipria, è dedicata la prima iniziativa culturale de L’Olfattorio. Ovvero “La Poudre”, la mostra che propone una raccolta davvero unica e sensazionale di poudrier, i piccoli scrigni studiati per contenere la sensuale polvere da make up che deriva il suo nome dalla Venere Ciprigna.

Più di duecento contenitori storici, una variegata emozione grafica, più di un secolo di creatività in cui si succedono vignette, colori e decori, ieratici bianchi e neri, suggestioni di nomi e marchi che invitano a percorrere il tempo nella dimensione di una creatività allusiva e sottile. E l’esposizione, che raccoglie la più importante collezione italiana di poudrier internazionali, è raccontata in questo libro, elitario viaggio nel mondo di sua maestà la cipria, ma soprattutto opera prima delle edizioni de L’Olfattorio. Spiccano, per preziosità e raffinatezza, le boîte del profumiere parigino L.T.Piver (in Francia, una celebrità dal 1774) e del grande nome della cipria T.LeClerc, altra maison illustre che dal 1881 produce la più esclusiva delle poudre, quel sensualissimo velo che anche oggi illumina il volto di donne eleganti, star del cinema e top model.

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Catherine Deneuve wears the perfumes Catherine Deneuve Deneuve, L'Artisan Parfumeur La Chasse Aux Papillons, L'Artisan Parfumeur The Pour Un Ete, Annick Goutal Sables, Annick Goutal Eau D'Hadrien, Chanel No.22, Chanel No. 5, Chanel No.19, Ormonde Jayne Ormonde Woman, Guerlain Nahema, Guerlain L'Heure Bleue, Guerlain Chamade, Dyptique L'Ombre Dans L'Eau, Serge Lutens Un Lys, Serge Lutens Ambre Sultan, Serge Lutens Fleur d'Oranger, Serge Lutens Rose de Nuit, Frederic Malle Carnal Flower, Frederic Malle Noir Epices, Frederic Malle Une Rose, Frederic Malle Lipstick Rose, Frederic Malle Iris Poudre, Frederic Malle Cologne Bigarade, Frederic Malle Lys Mediterranee, Fresh Rose Menthee, Jo Malone fragrances, Maison Francis Kurkdjian Lumiere Noire pour Femme, Parfums de Nicolai Sacrebleu, Yves Saint Laurent Y

[lili13or]

Look inspiré par @marioncameleon

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Produits utilisés:

YEUX:

@norvinacosmetics @norvina @anastasiabeverlyhills : norvina palette volume 6

@beautybaycom : palette Bright Mat

@hudabeauty : palette

WILD Obsessions - Palette de fards à paupières Tiger

@nyxcosmetics_france @nyxcosmetics :

· eyeliner epic ink lunar new year black

. crayon epic wear liner stick yeux waterproof Emerald Cut

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@benefitfrance @benefitcosmetics :

· Precisely My Brow Pencil

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Teint:

@givenchybeauty : . PRISME LIBRE SKIN-CARING GLOW

Fond De Teint Fini Mat Lumineux

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@guerlain: Terracotta

@chanel.beauty : joues contraste foschia rosa

@fentybeauty : . Diamond Bomb All-Over Diamond Veil - Cognac Candy & rosa rave

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LEVRES :

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Crayon à lèvres line loud goal getter

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[beautyglamandfun]

Ma petite collection de Terracotta et pourquoi je les aime tant sur l'article du jour ⬆️⬆️⬆️ Lien en bio ⬆️⬆️⬆️ Des fan aussi de cette délicieuse poudre bronzante Guerlain ? 💖💖💖 Des bisous 😘❤💋 #terracotta #terracottaguerlain #guerlain #poudre #poudrebronzante #poudrevisage #maquillage #makeup #lovemakeup #makeupaddict #makeupmaniac #collection #makeupcollection #terracottalove https://www.instagram.com/p/Bv40pBRjbL-/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=gfkf64yuc37d

[thebeautycove]

The perfect scented wave. Some of my latest blues...

From top clockwise: 

Liquides Imaginaires - Fleuve Tendre • JeanCharles Brosseau - Ombre Azurite • Goldfiels&Banks - Pacific Rock Moss • Wide Society - Night Train • Guerlain Poudre Parfumee • Clarins - Eau Ressourçante • Chanel - Bleu de Chanel Parfum • Tiziana Terenzi - Magnificat V Canto • Acqua di Parma - Chinotto di Liguria • Dior - Sauvage Edp • State of Mind - l’Ame Slave • Hermes - Eau de Citron Noir.

Full reviews on thebeautycove.net

[obscurus-et-violette]

Fantastic Beasts - Perfumes I associate with the characters (part 1)

Being really interested in fragrance profiling, I thought it could be fun to attempt this with the characters from Fantastic Beasts; hopefully you will find reading my list as entertaining as I did making it. This list includes recent and/or still available fragrances and vintage ones that were available during the movies time period (more or less, i choose 1935 as a limit). Please also check this list by @headsindreams. While I started mine before seeing their post, it certainly inspired me at some point and there’s some great choices there so check it out.

Newt Scamander

For Newt, I decided to go with fresh, green and aromatic scents with notes of citruses that translate both his love for nature and his optimism. I feel like natural, clean and slightly androgynous scents fit him the best. And I don’t know for you but a nice blend of green, herbal and citrus scents reminds me a lot of Hufflepuff!

Both Blenheim Bouquet by Penhaligon’s and Selection Verte by Creed are available since the early 1900s and both offer citrus accords, with a woody base for the first one and fresh minty notes for Selection Verte. 

More recent fragrances that could fit him would be Verde by Nest, which feels more woody and “wild” (he’s an adventurer after all), with notes of fern, verbena, cedar and vetiver; and Verveine by L’Occitane en Provence, more floral than the others, but with a prominent note of lemon verbena.

Gellert Grindelwald

The leather family is the only olfactive family I could think of for Grindelwald. I wanted something strong and really intoxicating, dark and possibly reminiscent of winter. 

Cuir de Russie by Guerlain fits really well in the sense that it opens on aromatic notes of lavender, thyme and rosemary, that give it a more “pastoral” effect (I feel like it could have given Credence a sense of freedom, compared to what he’s used to?), and progresses towards darker and muskier notes of resins, woods and civet.

For my modern pick I went with Dior Homme Parfum by Dior, which opens with a strong powdery iris, and progresses towards wood and leather accords.

Tina Goldstein

Tina’s color palette immediately came to mind when trying to find a match for her, so I decided to include white and “blue” flower notes. The comforting powdery effect of iris and violet felt also fitting for her protective and familial side, without feeling to warm. I tried to keep a woody or musky base to go with her “career girl” look.

My vintage picks may be more fitting for her “evening” look at the speakeasy, and share main “blue” notes of iris, violet and heliotrope. I choose L’Heure Bleue by Guerlain, which has more oriental and spicy notes than my other picks like vanilla, anise and clove, and Soir de Paris by Bourjois, slightly more sweet and fruity.

I went in a few different directions for my modern picks while still keeping a musk/floral/woody pattern. I really like the white floral and coffee notes of Noa by Cacharel for Tina, but the wood and iris notes of Chanel No 19 Poudre by Chanel are really fitting as well. And then there’s Daisy by Marc Jacobs, which as a more fruity side to it. 

Percival Graves

Percival was a bit tricky since we didn’t truly see him in Fantastic Beasts. I didn’t want something too reminiscent of Grindlewald but they still needed some sort of connection. So I choose to keep the aromatic notes mentioned in Grindlewald’s part (mostly as a “at first you think it’s Graves but dig a little and you realize it’s not him” but also because I feel like Percival would like something that smells clean and fresh). Add to that some woody notes to make it more “classic masculine”, and eventually some other notes that reminded me of Seraphina.

And that’s how I decided on Hammam Bouquet by Penhaligon’s for my vintage pick. It does have the aromatic and woody feel I wanted for him, but with a strong note of rose that reminds me of Seraphina.

My modern picks are all pretty different... At The Barber’s by Maison Martin Margiela is a very convenient fresh, masculine and clean fragrance. Endymion by Penhaligon’s feels more sensual and warm, with main notes of lavender and coffee (we all know he lives on coffee). And then for Percival as “the President’s right hand” i choose something a bit different: Oud Wood by Tom Ford, which compliments well Seraphina’s perfume (see part 2).

(part 2)