#kilted suds | Explore Tumblr posts and blogs

bosspigeon · 4 years ago

Note

"no cis nonsense in this house" please 🤲🤲 i must know

oh this one's fun! so for the last couple years, i've been outlining a plan for a potential future NANOWRIMO project when i'm in a better headspace to sit down and properly focus on it? (also, maybe when i'm actually appropriately medicated lmao)

i’ve only got a vague idea for the plot, but it mostly revolves around Urraka, a 7+ foot dragon-man, and essentially a remnant of a culture/race thought to be entirely either extinct or just a myth, and his adopted kid, Talon. Urraka is a traveling mercenary, and has been for a loooong time, and Talon was sort of raised on the road from infancy, so he’s a bit of a wild child lmao. this whole bit makes me giggle, so it’s kinda long, but i can’t decide which tidbit to cut off, so you just get all of it!

Talon's left a trail of discarded clothing in his wake, and Urraka sighs gustily. He does not change his pace, but periodically he bends down to pick up Talon's battered leather breastplate, his vambraces and kilt, and a sideways glance every now and then to make sure Puck is still keeping pace notes the progress of a mottled flush working its way from the fidgety scholar's ears to his neck and further still beneath his starched clothes.

“It has been a while since we've had a proper wash,” Urraka explains as he catches the flash of his ward's bare backside streaking its way towards the river. Urraka can only hope no wild animals make off with the lad's breeches before he can retrieve them.

“I suppose regular hygiene is difficult to maintain with such a lifestyle,” Puck mumbles, burying his nose in his book pointedly. Talon's too far ahead of them at this point for his weak [human] eyes to make out any details beyond “probably nude” but Urraka keeps this to himself and simply nudges the squirrelly creature away from any obstructions in the path.

When they reach the river, Urraka has gathered most of Talon's gear, and he dumps it on a dry patch of sun-warmed gravel and starts the arduous process of hauling off his own kit.

It's the height of summer, so the river is more of a stream than anything, just barely waist-deep where Talon's splashing around more than he's truly attempting to get himself clean.

Urraka spots a few darker spots that may be deep enough for him to sink himself at least to the hips, maybe to his waist if he sits. But anything is better than nothing, especially when it comes to clearing out dirt between his scales. He rolls his shoulders, and swears he can hear the grit grinding in his scutes.

“Hey, Da, can you toss me the soap?” Talon shouts. Urraka hardly has one foot in the water (warm at the edge, but he's hoping there's at least a few cool spots) but he still rumbles his irritation loud enough for the boy to hear as he lumbers back towards his haversack where it sits slumped on the bank.

Puck stands alongside it, fidgeting like he always seems to do, squinting up towards the sky in an effort to avoid looking at either of his naked traveling companions.

“Doesn't make much sense to blind yourself on our account,” Urraka hums, bending to retrieve the hard tallow soap from his bag. “Modesty has no place on the road, but I'd recommend turning around if it bothers you so much. Better than staring at the sun, at any rate.”

His ruddy cheeks go even ruddier, and Urraka can nearly feel the heat radiating off his ears. His eyes flicker downwards for a split second, and, unfortunately for him, where they'd rest at about chest-height on an average-sized person, they land just at Urraka's groin. He makes a strangled sound and spins around, and the Dragoi bites the inside of his cheek so he doesn't laugh out loud.

“If it makes you feel better, my kind don't keep our bits on the outside.” Puck's back goes ramrod straight, and Urraka's not sure if he's going to start scribbling that in his journal or run for the hills.

“Hey!” Talon hollers from the river. “Where's that soap, old man?”

Without looking, Urraka tosses a bar over his shoulder, and smirks when he hears a satisfying thunk, then an indignant squawk and a splash.

He glances back to see Talon sputtering as he drags himself upright. “Fuck you, ya big bastard lizard!” he roars, sweeping his arms together in a furious thunderclap that sends an arc of water towards him.

Urraka doesn't flinch, seeing as, to him, it's hardly enough water to be anything other than slightly refreshing. But it is more than enough to entirely drench Puck's back. The lad fair squeals and darts away, but it's too late to save his clothes, and he turns a miserable gaze towards the river, where Talon's laughing so hard he's liable to drown himself.

Urraka strides forward into the water, scoops up his insufferable brat before he can gather himself, and hurls him towards deeper water, where he hits with a shout and a resounding crash that echoes down the valley.

“May as well join us,” he calls out to Puck, who appears to be frantically checking his satchel to make sure none of his tools, supplies, or books have been damaged. He looks up, face still fair glowing red, and before he can protest, Urraka adds, “Your clothes will dry faster without you in them, and you've been on the road with us for two days without a bath yourself.”

Urraka doesn't wait to see if the scribe will take his advice, since Talon's erupted from the water like a wrathful sea-beast and is striking out furiously towards him. He's almost twenty feet away, but a quick enough swimmer, so Urraka at least tries to wash his face and crest before he's got the little monster clambering all over him and trying, in vain, to drag him under the water.

A delicate splash at the water's edge and he turns towards Puck, who huddles in the shallows where the water is still warm, and squawks indignantly when he catches Urraka looking.

He simply arches the heavy ridge of his brows and looks away politely, lathering up his own soap and scrubbing the sage-scented suds over his chest.

Talon seems to have tuckered himself out, between the run to the river and the following shenanigans, and when he reaches Urraka he just punches him solidly in the hip and finally focuses on washing up himself. He grumbles something about being lucky the river is clear enough for him to have found his soap.

Once Urraka's sloughed off the worst of the grit and grime of two week's rough travel, he breaks off a bit of his own soap and offers it to Puck, making sure not to look directly at him. The lad mutters a quiet thanks and begins his own ablutions.

Talon rises from the deeper water and sloshes off to the bank to find a nice warm spot to lie down and dry off, and behind Urraka, Puck makes that scandalized, choked sound again. Urraka turns to him, brows quirked, to see those wide eyes staring at Talon as if he can't help it. A prickle of protective instinct itches under his scutes.

“You're really a g-urgh!”

Urraka's claws wrapping around his head and pushing him under the water cut his words off with a gurgle, and he comes up sputtering, his dandelion puff hair wetted down in sandy tangles around his face. “No,” Urraka rumbles at him, dangerously low, and up to this point, he's been careful with showing his teeth, because every time he's so much as smiled, the porcine stink of the scribe's fear-sweat was nigh unbearable. But now, he bares them with clear intent, and Puck goes from blotchy red to starkly sallow, eyes bulging wide with terror. “He is not.”

Talon hasn't taken notice of the exchange, too busy sprawling out in the sun-warmed grass just beyond the riverbank, and Urraka stares hard at the scribe, daring him to say anything more on the subject.

The lad is bumbling, awkward, and wastes all the energy that should go towards walking on chattering endlessly, but he's at least clever enough to figure out, in this moment at least, it's wiser to be quiet.

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thetarotman · 7 years ago

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Murder, She Sent for October, 2017

If you have been subscribed or reading, without having subscribed to this, my professional, Metaphysically-oriented WordPress Blog, “This Is Who I AM” since, at least, April, 2017, then you know I AM crazy for cozy mysteries, as opposed to cuckoo for cocoa puffs. Of course, I often read and reread Metaphysical books, primarily those written by (the late and great) Dr. Joseph Murphy, (the current…

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ameryth74 · 5 years ago

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Louis **** Title Generator Tool

** **** it

LOL.... go!

Two letter words:

There are 107 acceptable 2-letter words listed in the Official Scrabble Players Dictionary, 6th Edition and the Official Tournament and Club Word List:

AA, AB, AD, AE, AG, AH, AI, AL, AM, AN, AR, AS, AT, AW, AX, AY, BA, BE, BI, BO, BY, DA, DE, DO, ED, EF, EH, EL, EM, EN, ER, ES, ET, EW, EX, FA, FE, GI, GO, HA, HE, HI, HO, ID, IF, IN, IS, IT, JO, JU, JY, JZ, KA, KI, KO, LA, LI, LO, MA, ME, MI, MM, MO, MU, MY, NA, NE, NO, NU, OD, OE, OF, OH, OI, OK, OM, ON, OP, OR, OS, OW, OX, PA, PE, PI, PO, QI, RE, SH, SI, SO, TA, TE, TI, TO, UH, UM, UN, UP, US, UT, WE, WO, XI, XU, YA, YE, YO, ZA

Two letter contractions: I’m, I’d

Four letter verbs:

abet, abut, abye/aby, ache, alit, ally, ante, arch, aver, avow (10).

baby, bach, back, bade, baff, bail, bait, bake, bald, bale, balk, ball, band, bang, bank, bant, barb, bard, bare, barf, bark, base, bash, bask, bate, bath, bauk, bawl, bead, beam, bean, bear, beat, beck, bede, beef, been, beep, bell, belt, bend, bent, bere, best, bias, bide(archaic usage), biff, bike, bilk, bill, bind, bird, birl, birr, bite, bitt, blab, blat, blaw, bled, blet, blew, blip, blob, blot, blow, blub, blue, blur, boak, boat, bode, body, boff(vulgar usage), boil, boke, bomb, bond, bone, bong, bonk, boob, book, boom, boot, bore, born, boss, boun, bowl, brad, brag, bray, bred, brew, brim, buck, buff, bulk, bull, bump, bung, bunk, bunt, buoy, burl, burn, burp, burr, bury, bush, busk, buss, bust, busy, butt, buzz (117).

ca-ca, cage, cake, calk, call, calm, came, camp, cane, cant, card, care, carp, cart, case, cash, cast, cave, cede, cere, chap, char, chat, chaw, chid, chin, chip, chop, chow, chug, chum, cite, clad, clam, clap, claw, clay, clew, clip, clog, clop, clot, cloy, club, clue, coal, coat, coax, cock, code, coif, coil, coin, coke, comb, come, comp, cone, conk, conn, cook, cool, coop, cope, copy, cord, core, cork, corn, cosh, cost, coup, cove, cowl, crab, cram, crap, crew, crib, crop, crow, cube, cuff, cull, curb, curd, cure, curl, curr, cuss (90).

dado, daff, damn, damp, dang, dare, dark, darn, dart, dash, date, daub, dawn, daze, deal, deck, deed, deem, defy, deke, dele, demo, dent, deny, dial, dice, died, diet, dike, dine, ding, ding, dint, dirk, disc, dish, disk, diss, dive, dock, doff, dole, dome, done, doom, dope, dose, doss, dote, dove, down, doze, drab, drag, draw, dray, dree, drew, drip, drop, drub, drug, drum, duck, duel, duet, dull, dumb, dump, dung, dunk, dupe, dusk, dust, dyke (75).

earn, ease, echo, eddy, edge, edit, emit, envy, espy, etch, even, exit (12).

face, fade, fail, fake, fall, fame, fard, fare, farm, fart, fash, fast, fate, fawn, faze, fear, feed, feel, fell, felt, fend, fess, fete, feud, file, fill, film, find, fine, fink, fire, firm, fish, fist, fizz, flag, flap, flat, flaw, flay, fled, flee, flew, flex, flip, flit, flog, flop, flow, flub, flux, foal, foam, foil, foin, fold, fond, fool, foot, ford, fork, form, foul, fowl, frag, frap, fray, free, fret, frig, frit, fuel, full, fume, fund, funk, furl, fuse, fuss, futz, fuze, fuzz (82).

gaff, gage, gain, gait, gall, game, gang, gaol, gape, garb, gash, gasp, gast(obsolete), gate, gaum(US), gave, gawk, gawp, gaze, gear, geld, gibe, gift, gild, gill, gimp, gird, girt, give, glad(archaic), glom, glow, glue, glug, glut, gnar, gnaw, go by, go on, goad, golf, gone, gong, goof, gore, gown, grab, gray, grew, grey, grid, grin, grip, grit, grow, grub, gulf, gull, gulp, gush, gust, gybe, gyre, gyve (64).

hack, haft, hail, hale, halo, halt, hand, hang, hare, hark, harm, harp, hash, hasp, hast, hate, hath(archaic), haul, have, hawk, haze, head, heal, heap, hear, heat, heed, heel, heft, held, helm, help, hent(obsolete), herd, hewn, hide, hike, hill, hint, hire, hiss, hive, hoax, hock, hoke(slang), hold, hole, home, hone, honk, hood, hoof, hook, hoop, hoot, hope, horn, hose, host, hove, howl, huff, hulk, hull, hump, hung, hunt, hurl, hurt, hush, husk, hymn, hype, hypo (74).

idle, inch, iris, iron, isle, itch (6).

jack, jade, jail, jape, jazz, jeep, jeer, jell, jerk, jest, jibe, jilt, jink, jinx, jive, join, joke, jolt, josh, juke, jump, junk (22).

kayo, keek(Scots), keel, keen, keep, kept, kern, kick, kill, kiln, kilt, kink, kiss, kite, knap, knew, knit, knot, know (19).

lace, lack, laid, lain, lair, lake, lamb, lame, land, lard, lark, lase, lash, last, lath, laud, lave, laze, lazy, lead, leaf, leak, lean, leap, lech, leer, left, lend, lens, lent, levy, lick, lift, like, lilt, limb, lime, limn, limp, line, link, lisp, list, live, load, loaf, loan, lock, loft, loll, long, look, loom, loop, loot, lope, lord, lose, lost, loup(Scots), lour, lout, love, lube, luck, luff, luge, lull, lump, lure, lurk, lust, lute, lyse (74).

mace, made, mail, maim, make, mall, malt, mark, marl, mart, mash, mask, mass, mast, mate, maul, maze, mean, meet, meld, mell, melt, mend, meow, mesh, mess, mete, mewl, miff, milk, mill, mime, mind, mine, mint, mire, miss, mist, moan, moat, mock, moil, mold, molt, moon, moor, moot, mope, moss, move, muck, muff, mull, mump, muse, mush, muss, must, mute (59).

nail, name, near, neck, need, nest, nick, nigh, nill(obsolete), nock, nose, nosh, note, nuke, null, numb (16).

obey, ogle, oink, okay, omen, omit, ooze, open, oust, over (10).

pace, pack, page, pain, pair, pale, pall, palm, pang, pant, pare, park, part, pash(Austral), pass, pave, pawn, peak, peal, peck, peek, peel, peen, peep, peer, pelt, pend, perk, perm, pick, pike, pile, pill, pimp, pine, ping, pink, pipe, piss(vulgar), pith, pity, plan, plat, play, plod, plop, plot, plow, plug, pock, poke, pole, poll, pond, pool, pore, port, pose, post, pour, pout, pray, pree, prep, prey, prim, prod, prog, prop, puff, puke, pule, pull, pulp, pump, punt, purl, purr, push, putt (80).

quad, quip, quit, quiz (4).

race, rack, raft, rage, raid, rail, rain, rake, ramp, rang, rank, rant, rape, rase, rasp, rate, rave, raze, razz, read, ream, reap, rear, reck, redd(dialect), rede(archaic), redo, reed, reef, reek, reel, rein, rely, rend, rent, rest, re-up, rice, rick, ride, riff, rift, rile, rill, rime(archaic)/rhyme, ring, riot, rise, risk, rive, roam, roar, robe, rock, rode, roil, rolf, roll, romp, roof, rook, room, root, rope, rose, rout, rove, ruck, ruff, ruin, rule, rush, rust (73).

sack, said, sail, sale, salt, sand, sass, sate, save, sawn, scab, scam, scan, scar, scat, scud, scum, seal, seam, sear, seat, seed, seek, seel, seem, seen, seep, sell, send, sent, sewn, shag, sham, shed, shim, shin, ship, shit, shoe, shog, shoo, shop, shot, show, shun, shut, sick, side, sift, sigh, sign, silk, silt, sing, sink, sire, site, size, skew, skid, skim, skin, skip, slab, slag, slam, slap, slat, slay, sled, slew, slid, slim, slip, slit, slog, slop, slot, slow, slub, slue, slug, slum, slur, smut, snag, snap, snip, snow, snub, snug, soak, soap, soar, sock, soil, sold, sole, solo, soot, sorb, sort, soup, sour, sown, spae(scottish), spam, span, spar, spat, spay, spec, sped, spew, spin, spit, spot, spud, spur, spurn, stab, stag, star, stay, stem, step, stet, stew, stir, stop, stow, stub, stud, stun, suck, suds, suit, sulk, sung, sunk, surf, swab, swag, swam, swan(brit), swap, swat, sway, swig, swim, swob, swop(brit)/swap, swot, swum, sync (155).

tabu, tack, tail, take, talc, talk, tame, tamp, tang, tank, tape, tare, task, taut, taxi, team, tear, teem, tell, tend, tent, term, test, text, thaw, thin, thud, tick, tide, tidy, tier, tiff, tile, till, tilt, time, tine, ting, tint, tire, toil, toke, told, tole, toll, tomb, tone, tong, took, tool, toot, tope, tore, torn, toss, tote, tour, tout, tram, trap, tree, trek, trim, trip, trod, trot, trow(archaic), true, tube, tuck, tuft, tune, turf, turn, tusk, twig(Brit), twin, twit, type (79).

undo, urge (2).

vade, vail(archaic), vamp, vary, veal, veer, veil, vein, vend, vent, vest, veto, vide, view, vine, visa, vise, void, vote (19).

wade, waft, wage, wail, wait, wake, wale, walk, wall, wane, want, ward, ware(archaic), warm, warn, warp, wash, waul, wave, wawl, wean, wear, weed, ween, weep, weet, weld, well, welt, wend, went, wept, were, wert(archaic), wham, whap, whet, whid(Scottish), whip, whir, whiz, whop, wick, wile, will, wilt, wind, wine, wing, wink, wipe, wire, wise, wish, wisp, wist, wite, wive, woke, wolf, wont, wood, woof, word, wore, work, worm, worn, wove, wrap, writ(archaic) (71).

x-ray (1).

yack, yank, yard, yarn, yaup, yawn, yawp, yean, yell, yelp, yerk, yeuk, yock, yoke, yowl, yo-yo(informal), yuck (17).

zero, zest, zinc, zing, zone, zonk, zoom (7).

IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT

(yes there are 28 ITs)

#louis tomlinson #song title #** **** it #lt1 #lol 😂#*** **

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ashandvoodoo-blog · 6 years ago

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A Scrap in Time.

You are Samaedi Makara, a mess of cuts and bruises and entirely satisfied by the last week’s events. Milenko was Bountiful with the fogs and allowance for the dealing of justice to the wicked. Humming to yourself, you’re scrubbing away at blood that seems to have caked itself into the kilt you wore for the duration of the event, sleeves pushed up as you work over a bucket of suds behind the church. You’re perfectly content with the world right now...though you feel something is. Missing.

Hmn.

@menacingmaid

#menacingmaid

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cinquecolonnemagazine · 2 years ago

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Re Carlo III d'Inghilterra, le prime visite di stato e i viaggi all'estero

Sarà Cyril Ramaphosa, presidente del Sud Africa, ad essere il primo capo di stato ricevuto dal Re Carlo III d'Inghilterra. È tempo, quindi, delle prime visite di stato per il nuovo sovrano del Regno Unito. Visite di stato: a novembre l'arrivo di Cyril Ramaphosa Una nota ufficiale della famiglia reale annuncia la prima visita di stato che il Re Carlo III d'Inghilterra terrà a Buckingham Palace. I giorni 22, 23 e 24 Novembre verrà in visita nel Regno Unito Cyril Ramaphosa, capo di stato del Sud Africa, insieme alla moglie Tshepo Motsepe. Il Sud Africa, quindi, è il primo stato a fare visita al nuovo Re d'Inghilterra. Il Re Carlo ha da sempre avuto fitti rapporti diplomatici con lo stato sud africano. La prima visita dell'attuale Re è avvenuta nell'ottobre 1997 quando visitò Pretoria, Johannesburg, Durban e Cape Town. Il suo ultimo viaggio è datato 2011, quando insieme alla regina consorte Camilla, ha svolto diversi impegni tra cui un discorso sui cambiamenti climatici all’Università di Cape Town e una visita al progetto di espansione della Black Rhino Range nella Phinda Game Reserve . Viaggio in Scozia per il Re Carlo III e la regina consorte Camilla Il periodo di lutto per la morte della Regina Elisabetta II si è concluso ed oltre alle prime visite di stato anche i viaggi al di fuori di Buckingham Palace iniziano a diventare sempre più frequenti. Il primo si è da poco concluso con Re Carlo III e sua moglie Camilla che hanno visitato la Scozia. Una grande folla si è riversata nelle strade di Dunfermline, a nord di Edimburgo. A ricevere Carlo, che per l’occasione indossava un kilt, il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon. A Edimburgo, presso il Palazzo di Holyroodhouse , Re Carlo e la regina consorte Camilla hanno partecipato a un ricevimento nella Great Gallery dove hanno incontrato ospiti di origini indiane britanniche, pakistane, bangladeshi, srilankesi, nepalesi, bhutanesi e maldiviane provenienti da tutto il Regno Unito. In quell'occasione Re Carlo III d'Inghilterra ha tenuto un discorso. Il primo viaggio di stato all'estero Novembre, inoltre, sarà anche il mese del primo viaggio in uno stato estero per il nuovo Re del Regno Unito. Re Carlo III, infatti, volerà in Francia dove sarà accolto dal presidente della repubblica francese Emmanuel Macron. «Ho avuto l’opportunità di invitare re Carlo in Francia per quando riterrà più appropriato», queste le parole di Macron in occasione dell'incontro tra capi di stato avvenuto prima dei funerali di Stato di Elisabetta II a Westminster Abbey lunedì 19 settembre. Il programma della visita non è stato ancora delineato ma sicuramente uno dei temi più importanti sarà quello dell'ambiente. Infatti, sia per il presidente francese che per il nuovo Re inglese la questione ambientale è un tema di profondo interesse. Foto di Jhoan Cordoba da Pixabay Read the full article

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lilsherlockian1975 · 8 years ago

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One of my favorite things to do...

...is publicly flirt with my husband on Facebook. It embarrasses him (but I know he secretly loves it). Today I sent him an advertisement for kilts asking nicely if he might like one (okay... it was something like ‘hey, I’m just sayin’” - with an implied eyebrow wiggle). But nonetheless...

He wasn’t receptive. (I was a sad panda)

***Oh come on! Kilts are sexy and I want to see my big manly husband kilting it up!***

When he got him we had this conversation:

Me (standing at the kitchen sink): Hey babe, have you reconsidered the kilt. I’ll make it worth your while. (No more implied eyebrow wiggles. I actually wiggle my eyebrows!!!)

Mr Lil: Nope! I still think I’d just be a fat guy in a dress!

Me: I’m absolutely certain that I’d enjoy it AND I’d be a sure thing. (I wink and make a subtle kissie face. I’m really working for that kilt!! That move got me sooooo many free Sam Adams in college!)

Mr Lil: Right. No offence, love, but I don’t need a kilt for that. I just need to... (At this point he starts walking toward me to do... God knows what! but I’m standing with soap suds on my hands, and he smirking like an cocky SOB! At that moment I’m saved by both of our boys running into the room to tattle on each other.)

I’m buying that damn kilt!

#personal #my silly life

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kiltedsuds · 8 years ago

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This week we are shipping out soap to @shadesunless in Ardmore, PA! You'll be able to find a selection of our bar soaps in their salon very soon. Shade says: "We all feel better when we look our best. At Shade, we strive to help you “find your perfect”. For us, being perfect isn’t about looking like everyone else, but looking the way that makes you feel most confident and beautiful- your perfect. We provide services to help accentuate your body and bring out that inner glow we all have by achieving a flawless looking outer one. " #shadesunless #findyourperfect #saynototanningbeds #bronzedbadass #mainlinepa #kiltedsuds #shopsmall #shoplocal #localbusiness #smallbusiness #etsy #vegansoap #vegansofig #naturalbeauty #sunlesstanning #saynotopalmoil http://ift.tt/2iN4pai

#handcrafted #natural #soap #vegan soap #vegan #kilted suds

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goodolboydave · 5 years ago

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@sipssudsandsmokes #60secondbeerreview - #dailybeerreview - #cellarpick - 2017 BBA Drafty Kilt, SUDS - 4, is an 8.5% bourbon barrel aged scotch ale from @mondaynight #beer #craftbeer #podcaster #beerreview #craftbeerreview #beerme #beerisgood #beerpodcast #hops #malt #scotchale #barrelaged #barrelagedbeer #bigbeer #cellarbeer #drinking #drinkgoodbeer #beernerd #beersnob #beergeek (at East Nashville, Tennessee) https://www.instagram.com/p/B_YxeO1Jq-X/?igshid=1ne0ua7ro4o9s

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mademoisellesabi · 5 years ago

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L’isola di Skye fa parte dell’arcipelago delle Ebridi Interne ed è uno dei luoghi più belli e romantici della Scozia, un luogo magico che custodisce alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’intera Alba, un’incredibile varietà di paesaggi.

Skye è un’isola che non finisce mai di stupire, preparatevi quindi a incontrare un’isola che vi ammalierà con la sua natura sconfinata, le sue montagne che si immergono ripide nelle fredde acque, le sue vallate dalle incredibili cromie di colori disseminate di erica viola e puntellate di pecore, le sue scogliere bellissime e frastagliate modellate dagli eventi naturali, le sue leggende e la sua storia affascinante.

Concedetevi del tempo, almeno due giorni, meglio tre, per visitare Skye. Merita di essere assaporata con lentezza per conoscerla al meglio. Non sottovalutate le dimensioni dell’isola, non è piccola, le distanze non sono brevi e le strade strette, talvolta a una sola corsia, non comunque gli spazi dove accostare, le cosiddette passing place.

L’isola di Skye essendo l’isola più facile da raggiungere grazie allo Skye Bridge è sempre molto battuta dai turisti, nei mesi di Luglio e Agosto la situazione è molto caotica, tutto il resto dell’anno più vivibile ma i turisti si trovano tutto l’anno.

COME ARRIVARE E LASCIARE SKYE

Se siete diretti a Skye arrivando dalla costa Ovest, la strada più suggestiva da percorrere parte da Applecross e conduce verso sud attraverso le montagne, è conosciuta come una delle migliori scenic route di Scozia. Bealach Na Ba è il suo nome gaelico ovvero Pass of the cattle, tradotto il passo del bestiame, era usata nell’antichità per condurre il bestiame dalla penisola di Applecross alle altre zone delle Highlands. La strada è segnalata da un cartello blu e rosso, che non potete non vedere. Si tratta di una strada stretta e tortuosa a una corsia (single track road), è sconsigliato percorrerla in caso di cattive condizioni climatiche. Inutile dire che il paesaggio che si gode dalla strada è magnifico e regala meravigliose vedute mozzafiato.

Arrivati al Tornapress si prosegue sulla strada A896 in direzione Locharron, poi si imbocca la strada A890 che conduce a Kyle of Lochalsh. Da qui si può raggiungere l’Isola di Skye attraversando lo Skye Bridge, il ponte che unisce la terraferma all’isola.

L’alternativa per raggiungere l’isola da questa zona è proseguire sino a Glenelg e prendere il ferry che porta a Kylerhea, un modo molto più pittoresco, il Glenelg Ferry o Glenachulish è l’ultimo traghetto con piattaforma girevole di tutta la Scozia, durante la traversata i passeggeri possono avvistare foche, aironi, lontre o l’aquila di mare. Il traghetto impiega circa 20 minuti a superare il breve tratto di mare che separa l’isola dalla mainland. Un viaggio di sola andata in auto con 4 passeggeri costa £15, andata e ritorno £25, ma sarei dell’idea di arrivare e lasciare l’isola in due modi differenti.

E infatti per lasciare l’isola e tornare sulla mainland un’altra soluzione è il traghetto da Armadale, nel sud dell’Isola, dove ci si imbarca sul ferry che in quaranta minuti porta a Mallaig. Da qui parte la scenografica Road to the Isles che conduce a Fort William. I traghetti della compagnia Caledonian MacBrayne partono con una certa frequenza (ogni 1-2 ore). Noi, al ritorno, abbiamo scelto questa soluzione sia per una questione pratica che suggestiva, purtroppo non era una soluzione comoda all’andata arrivando da nord-ovest, arrivare su un’isola via mare ha tutto un altro fascino. Mi raccomando ricordatevi di prenotare per non dover attendere tre o quattro ore.

Ma vediamo cosa vedere nell’Isola di Skye:

Il primo giorno va dedicato alla Trotternish Penisula. Il periplo della Penisola di Trotternish è certamente l’itinerario più famoso dell’isola, che vanta alcuni tra i paesaggi più belli dell’isola di Skye. Sarà un’esperienza unica e spettacolare. Ve lo assicuro! Il punto di partenza ideale è Portree o i suoi immediati dintorni, quindi prenotate in zona. Questa trasferta vi occuperà tutta la giornata quindi portatevi qualche sandwich o comunque un pranzo al sacco, a fine giornata concedetevi una cena in uno dei tanti locali di Portree.

PRIMO GIORNO Scarica qui l’itinerario

PORTREE

È Il capoluogo dell’isola, Portree in lingua gaelica significa porto del re (Port Righ). Questo fa supporre che il sovrano interessato sia Giacomo V di Scozia, la cui visita risalirebbe alla prima metà del XVI secolo. Portree è uno splendido borgo con un pittoresco porticciolo incorniciato dalle splendide dimore colorate, che riflettono la loro immagine sull’acqua e che sono l’immancabile oggetto di scatto dei viaggiatori. Portree è uno dei villaggi più belli di Scozia, la zona centrale è ricca di locali e ristoranti, è una cittadina dal clima è allegro, vivace e dinamico. Sul porto potrete vedere le barche dei pescatori che, ogni mattina, si apprestano a svolgere il proprio lavoro permettendo così ai ristoranti di avere sempre una ricca e fresca offerta di pesce.

L’OLD MAN OF STORR (6 miglia da Portree)

L’Old Man of Storr è un monolite che si innalza per cinquantacinque metri formatosi attraverso l’erosione dovuta agli agenti atmosferici, è uno dei punti più fotografati dell’isola e il punto più alto di Skye che si affaccia sul Sound of Raasay. Poco distante da Portree, verso Nord-Ovest, lungo la strada principale trovate un parcheggio da quale parte un sentiero in salita lungo 4,5 km. Se non volete fare una bella scarpinata l’alternativa è ammirare l’Old Man of Storr da uno spiazzo che si trova poco prima del Loch Leathan.

RIGG VIEWPOINT (4 miglia da Old Man of Storr)

Poco oltre il parcheggio del Old Man of Storr, sulla destra, una breve deviazione conduce al Rigg Viewpoint, un belvedere a strapiombo sul mare circondato da prati color smeraldo, la sensazione di pace, serenità e vertigine è palpabile. Può capitare di trovare qualcuno che pianta la tenda in prossimità del ciglio, a picco sul mare. Coraggiosi!

BROTHER’S POINT

Per visitare Brother’s Point – in gaelico: Rubha nam Brathairean – bisogna raggiungere Culnacnoc, poi una volta lasciata l’auto nel parcheggio ci si avvia lungo un sentiero di circa 3 km che vi porterà tra prati, spiagge e roccia. Brother’s Point rappresenta la tipica zona costiera dell’Isola di Skye.

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KILT ROCK AND MEALT FALLS (5 miglia da Rigg Viewpoint)

Una tappa da non perdere sono le cascate di Mealt Falls, anche chiamate Kilt Rock Waterfall. Il Loch Mealt trabocca in una cascata che si getta direttamente in mare lungo scogliere. Anche qui l’atmosfera e il panorama sono incredibilmente suggestivi: il suono del vento che vi scompiglia i capelli, i gabbiani che sorvegliano il paesaggio e un’incredibile sensazione di serenità. Una lapide ricorda che nella zona sono state ritrovate impronte fossilizzate di dinosauro. Normalmente è possibile lasciare l’auto nel comodo parcheggio gratuito e recarsi al punto panoramico.

QUIRAING (5 miglia da Kilt Rock)

Il Quiraing è un altopiano vulcanico dell’isola di Skye, si trova nella parte orientale del Meall na Suiramach. La strada con un’unica corsia e diversi tornanti che attraversa questi luoghi è davvero spettacolare e suggestiva. Montagne, vallate e roccia ricoperte di erba dalle molte sfumature: dal verde al rame, ed erica viola per arrivare poi a un paesaggio pianeggiante puntellato di casette bianche dipinte a calce dai tetti in ardesia grigia circondate da pecore, tante, tantissime pecore.

Parcheggiata la macchina nell’apposito parcheggio, una passeggiata (da fare se le condizioni atmosferico sono clementi) di circa quaranta minuti e di media difficoltà conduce a un paesaggio selvaggio, dove natura sconfinata dai colori incredibili vi lasceranno senza fiato: cascate, vette scoscese, vallate intervallate da loch e all’orizzonte il mare.

DUNTULM SEA VIEWPOINT (10 miglia da Quiraing)

Duntulm Sea Viewpoint si trova sul punto più settentrionale dell’Isola di Skye e regala uno splendido panorama sulla costa con le sue con brughiere che si gettano sulle fredde acque oceaniche. Dal Viewpoint un breve sentiero panoramico conduce alle rovine del Duntulm Castle.

DUNTULM CASTLE

Le Ebridi e in particolare le isole di Skye e Lewis, sono la casa del clan MacLeod. Il castello di Duntulm è tra quelli del clan, oramai in avanzato stato di rovina, dell’antica fortezza rimane qualche rudere. Il Duntulm Castle, abbandonato perché infestato dai fantasmi, si trova nel piccolo borgo di Duntulm. Le origini del castello sono vaghe, un’antica leggenda racconta che sia stato costruito in una sola notte da 5.000 fate. I pochi resti del castello non sono accessibili per motivi di sicurezza, anche se sono visibili da molto vicino, ma il paesaggio circostante e la posizione valgono la visita.

KILMUIR CEMETARY SKYE (3 miglia da Duntulm)

Il cimitero è noto perché conserva le spoglie di Flora MacDonald, uno dei personaggi più amati in Scozia, che aiuto Bonnie Prince Charlie a fuggire clandestinamente a seguito della sconfitta dei Giacobiti nella battaglia di Culloden. Dal 2010 è sepolto qui anche lo stilista Alexander McQueen, suicidatosi nella sua casa di Londra.

SKYE MUSEUM OF ISLAND LIFE (1,3 miglia da Duntulm)

Sempre a Kilmuir troviamo lo Skye Museum, la visita costa solo 1£. È un piccolo museo all’aperto che ricostruisce un tipico villaggio che mostra come si viveva nei croft nel XIX secolo, all’interno dei cottage con tetti in paglia oggetti d’epoca e ambientazioni che ricreano atmosfere di quel tempo, all’esterno gli attrezzi agricoli.

FAIRY GLEN (8 miglia da Skye Museum)

Qui occorre una precisazione sul termine Fairy, ricorrente nell’Isola di Skye, dove hanno una certa importanza credenze popolari, favole e leggende, infatti abbondano i richiami alla fantasia e alle fate, non a caso diversi sono i luoghi accompagnati dal temine Fairy. Fairy Glen significa Valle delle Fate, un luogo incantevole e che merita la visita. Un ambiente originale dove guglie di roccia, colline coniche ricoperte dalla vegetazione e accarezzate da un piccolo ma lucente loch.

È un’idea comune che questa magica vallata sia stata creata dalle fate che si nascondano ancora qui da qualche parte, la realtà invece vuole che la particolare conformazione geologica di Fairy Glen sia il risultato di una frana. Il punto di osservazione più favorevole è la cima di Castle Ewan, una formazione rocciosa naturale che ricorda le antiche rovine di un castello.

Per raggiungere Fairy Glen bisogna lasciare l’A87 all’altezza di Uig Hotel e prendere la strada verso Sheader e Balnaknock, un percorso tortuoso di un paio di chilometri. Il parcheggio è molto piccolo pertanto le auto sono parcheggiate a bordo strada, e qui sarebbe meglio un Crossover, in alternativa è possibile parcheggiare a Uig e arrivare a Fairy Glen con il bus navetta o a piedi in circa mezz’oretta.

SECONDO GIORNO Scarica qui l’itinerario

DUNVEGAN CASTLE (22 miglia da Portree)

Questo castello è una roccaforte dove leggenda e magia si respirano nell’aria. Custodito tra il mare e la roccia, è stata la casa del clan MacLeod. Il castello è divenuto celebre con il film “Highlander” ed è il più antico castello scozzese ad essere stato continuamente abitato. Custodisce la Fairy Flag, un drappo che si racconta abbia sempre aiutato i MacLeod in battaglia. Meritano una visita anche i giardini del castello, progettati nella loro versione attuale nel XVIII secolo. Questo castello, divenuto celebre con il film “Highlander”, è il più antico castello scozzese ad essere stato continuamente abitato. Il castello affaccia su una baia dove si trova una colonia di foche. È possibile arrivare a pochi metri dalle foche attraverso un giro in barca (a pagamento).

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CLAIGAN CORAL BEACH (4 miglia da Duvegan Castle)

Arrivati a Claigan, un borgo con un nugolo di case immerse nel verde, dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio si supera un cancello in ferro e si prosegue tra ginestre e arbusti di biancospino, lungo un sentiero che costeggia il Loch Dunvegan. Incontrerete poi alcuni muretti a secco e passando accanto al rudere di un’antica abitazione, in una ventina di minuti si arriva a mezzaluna bianchissima bagnata da un mare cristallino: la spiaggia di Coral Beach.

Sebbene il nome riconduca al corallo non ce n’è presenza sulla riva, ci sono invece minuscoli scheletri calcarei di alghe rosse, sbiancati dal sole, che donano a questo litorale un aspetto di paradiso tropicale.

NEIST POINT (15 miglia da Claigan Coral Beach)

La strada per arrivare è a una sola corsia e quindi occorre armarsi di un po’ di pazienza, dato che bisogna accostare spesso e dare la precedenza. Una volta sul posto bisogna lasciare l’auto nel piccolo parcheggio e avventurarsi in una passeggiata di un paio di chilometri, lungo un sentiero asfaltato. Chi non volesse arrivare percorrere i due chilometri per arrivare al faro, l’alternativa è continuare a piedi qualche metro tenendo la destra in modo da arrivare a un favoloso punto panoramico. L’orario ideale per visitare il faro di Neist Point è senza dubbio al tramonto, che cambia a seconda della stagione.

È uno dei fari più famosi di tutta la Scozia nonché uno dei punti panoramici più affascinanti dell’isola di Skye. La sua sagoma sulla scogliera che affaccia sull’oceano è veramente bellissima e l’immagine romantica e suggestiva che si gode al calar del sole a Neist Point vi rimarrà impressa nello sguardo per lungo tempo. Questo è anche il luogo ideale per avvistare delfini, balene, delfini, squali e pulcinelle di mare ovvero i famosi puffin.

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TERZO GIORNO Scarica qui l’itinerario

SLIGACHAN OLD BRIDGE (9,5 miglia da Portree)

Lo Sligachan Old Brige è un piccolo ponte di roccia nei pressi della località di Sligachan. Il ponte è circondato dalle montagne del Cullin che fanno da sfondo dietro di il ponte non vi deluderanno. Arrivando a Portree da sud dell’isola lo troverete lungo la vostra strada verso Portree. Da qui partono un paio di sentieri, ai lati del fiume, che regalano viste panoramiche incredibili. La celebrità del ponte si deve alle sue acque che, pare, siano incantate, dai magici poteri che garantiscono eterna bellezza.

DISTILLERIA TALISKER (12 miglia da Sligachan)

La distilleria si trova a Carbost, sulla riva di Loch Harport, ed è l’unica distilleria di whisky presente a Skye. Talisker è uno dei single malt più famosi al mondo per questo non si può non visitare la più vecchia distilleria funzionante di Skye, aperta nel 1830. Il tour base della distilleria costa 10£ e dura 45 minuti, ma ci sono altre tipologie di visite guidate che consentono anche la degustazione finale. Gli orari di visita cambiano a seconda del periodo dell’anno e in luglio e agosto è consigliabile la prenotazione, anche se conviene sempre onde evitare perdite di tempo.

FAIRY POOLS (8 miglia da Talisker)

Le Fairy Pools (Pozze Fatate) si trovano nella parte meridionale dell’isola, e precisamente nella valle chiamata Glen Brittle, dove troverete un altro luogo che fa pensare alle fate. Una valle solcata da un’incredibile serie di avvallamenti, piccoli stagni cristallini e cascatelle che formano delle piscine naturali chiamate appunto The Fairy Pools. Un sentiero risale il fianco della montagna costeggiando le cascate, dietro le quali si ergono maestose le Cuillin Hills, tra le più spettacolari catene montuose della Gran Bretagna.

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ELGOL (40 miglia da Fairy Pools)

Un luogo da dove godere di splendidi panorami è Elgol, tra l’altro ci si arriva percorrendo una splendida strada panoramica, una delle più scenografiche dell’isola. Partendo da Broadford (dopo Portree il villaggio più grande dell’isola) si prosegue per 25 chilometri costeggiando il fiordo del Loch Slapin fino a Elgol, per poi proseguire sul promontorio fino alla fine della strada. Oltre al panorama da ammirare in zona è possibile fare un’escursione in barca fino al Loch Coruisk, il giro prevede una sosta presso una colonia di foche ed una al fiordo.

ARMADALE CASTLE (30 miglia da Elgol)

Prima di imbarcarvi per Mallaig o appena sbarcarti dal traghetto, potete fare una breve sosta ad Armadale Castle. Di questo Castello, appartenete al clan MacDonald, restano le mura perimetrali in rovina. Qui si sposò Flora Macdonald nel 1750. Il parco molto curato vanta splendidi giardini con affaccio sul mare. C’è un piccolo museo sulla storia del castello, del clan MacDonald e su usi e costumi nelle Highlands.

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE

Noi abbiamo alloggiato due notti a Skeabost View Pods, prenotando con 5 mesi di anticipo abbiamo trovato anche un prezzo discreto, tenuto conto che Skye è un luogo molto inflazionato e i prezzi degli alloggi mediamente alti. Vi consiglio caldamente Skeabost View Pods, sono 4 pods (tipo bungalow) molto ben arredati e confortevoli a diretto contatto con la natura. Per quanto riguarda il ristorante vi consiglio Cuchullin, assaggiate il salmone e mi raccomando prenotare sempre. Il ristorante più famoso della città è Sea Breezes.

Skye vi aspetta!

Scozia: cosa vedere nell’Isola di Skye L'isola di Skye fa parte dell'arcipelago delle Ebridi Interne ed è uno dei luoghi più belli e romantici della Scozia, un luogo magico che custodisce alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’intera Alba,

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reseau-actu · 7 years ago

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Plus de 10.000 morts, 2 millions d'enfants malnutris, un choléra menaçant et une guerre qui n'en finit pas... Coupé en deux par la guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran, le Yémen est livré à la loi des groupes armés.

De notre envoyé spécial à Aden, Lahej et Bab el-Mandab

Du jour au lendemain, Abdel Khalek a troqué ses filets de pêche contre un kalachnikov. Son village d'Abnazer, sur la mer Rouge, était menacé par les rebelles houthistes, qui s'en approchaient. «Ils sont rentrés en progressant maison par maison. Ils avaient des listes d'habitants ayant rejoint la résistance, qui leur avait été fournies par certains collaborateurs», se rappelle ce jeune pêcheur à la peau cuivrée, vêtu de la fouta traditionnelle, sorte de kilt version yéménite.

Comme tant d'autres, la guerre s'est imposée à lui. «On était incapable de manier un kalachnikov, dit-il. Mais avec mes amis, on a décidé de faire le maximum pour chasser les houthistes.» À Abnazer, les miliciens chiites ont transformé certaines maisons en postes d'observation quand d'autres, comme celle d'Abdel Khalek, ont été dynamitées. «Dès qu'ils attaquent un village, les houthistes disent à la population: ne vous inquiétez pas! On est là pour lutter contre Daech, pas contre le peuple yéménite. Le problème, c'est qu'ils nous prennent tous pour des djihadistes.» Abdel Khalek s'est retrouvé «piégé» : «On pensait que la résistance allait rapidement chasser les houthistes», mais les combats ont duré. Ils ont fait plus de quarante martyrs chez les «résistants». Finalement, la coalition anti-houthistes a repris Hays. Mais autour, la guerre fait toujours rage.

Comme des milliers d'autres déplacés, Abdel Khalek a tout laissé derrière lui, avant de partir seul. Puis, son épouse et leurs deux enfants l'ont rejoint. La famille s'entasse désormais dans une masure en brique d'un camp de réfugiés à 130 km plus au sud, près du mythique détroit de Bab al-Mandab, à la pointe sud de la péninsule arabique, où se mêlent les eaux de l'océan Indien et de la mer Rouge.

«Les houthistes et la coalition sont tous méchants!»

Sans climatisation ni électricité, la chaleur est écrasante. Mais Abdel Khalek est accoutumé. Ce qui manque cruellement, c'est l'eau potable. «On doit aller loin, au pied de la montagne pour en récupérer», se plaint le pêcheur. Ailleurs, sur la ligne de front, les mines laissées par les houthistes dans leur retraite empêchent les villageois d'aller en quête du précieux liquide. Depuis Moka jusqu'à Bab al-Mandab, la région côtière est submergée de déplacés. Plus de 100.000 personnes ont été jetées sur les routes, depuis décembre. «Bien sûr que je veux rentrer chez moi, même si je dois mourir sur une mine, je ne veux pas être un immigré», peste Abdel Khalek, nu-pieds dans le sable.

À deux pas d'une mer turquoise, un autre groupe de déplacés sort de ses abris de fortune. Eux aussi voudraient rentrer dans leur village de Simar, maintenant qu'il a été libéré par les hommes de Tareq Saleh, le neveu de l'ancien président du Yémen, assassiné en fin d'année dernière. «Les houthistes et la coalition sont tous méchants!» s'emporte Ahmed. Pendant de longs mois, les Émiriens leur ont interdit la pêche autour de Moka. Ils redoutaient les attaques houthistes au bateau kamikaze. Maher, 50 ans, enrage, lui aussi, mais pour une autre raison. Depuis deux ans, Dubab, sa ville, un peu plus au nord, a été reprise aux houthistes, mais elle reste occupée par des soldats soudanais de la coalition, qui interdisent le retour des déplacés. «Il y a un mois, des habitants de Dubab ont essayé de revenir, mais la coalition nous a tiré dessus, regrette Maher. Tout notre matériel de pêche est là-bas, on voudrait au moins le récupérer pour pêcher ici.» Des femmes et leurs enfants font la queue pour récupérer de la nourriture, au Yémen, en mai 2018.

Des femmes yéménites font la queue avec leurs enfants pour récupérer de la nourriture. - Crédits photo : ABDO HYDER/AFP

La ligne de front n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres. Elle n'a guère bougé en quatre ans de conflit. Le prochain objectif, c'est le port de Hodeïda au nord, et une fois de plus, les ONG redoutent un afflux de déplacés. Les forces de la coalition, qui n'en sont plus qu'à 20 km, veulent couper la route de Sanaa aux houthistes qui tiennent la capitale, avant d'encercler Hodeïda et son port, par lequel l'Iran livrerait des armes, notamment des missiles, aux houthistes. À 80 km dans les terres, plus à l'est, il y a aussi le front de Taizz, où 39 groupes armés s'affrontent dans cette guerre oubliée qui a coupé le Yémen en deux. Dans six provinces du Nord, les houthistes. Au sud et à l'ouest, un gouvernement légitime d'un pays failli, livré à une myriade de factions armées, souvent instrumentalisées par ses voisins, où l'Arabie saoudite et l'Iran s'affrontent par relais interposés.

Depuis 2014, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique est déchiré par une guerre entre les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenues par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et les houthistes, des rebelles chiites venus du Nord, appuyés par l'Iran. Ces derniers, qui se plaignaient d'être marginalisés, se sont emparés en septembre 2014 de Sanaa et en ont chassé le gouvernement, avant de progresser jusque dans le Sud. Grâce à l'intervention en mars 2015 d'une coalition militaire arabe, conduite par l'Arabie saoudite avec les Émirats arabes unis en appui, et épaulée par les Occidentaux, les troupes gouvernementales ont reconquis une partie du Sud, y compris le siège du gouvernement à Aden.

«Le Yémen n'existe plus!» Combien de fois a-t-on entendu cette complainte en une semaine de reportage dans ce pays meurtri? À côté, la Syrie ou l'Irak font presque figure de havre de stabilité. Le Yémen et ses 25 millions d'habitants, majoritairement sunnites avec une forte minorité chiite, est quasiment coupé du monde. L'Arabie a fermé l'aéroport de Sanaa aux vols internationaux. Riyad n'autorise que les avions de certaines ONG à se poser dans la capitale, mais sans journalistes. Celui d'Aden au sud reste ouvert à quelques liaisons improbables vers l'Égypte, la Jordanie et le Soudan. Le bâtiment sans panache garde encore les stigmates d'affrontements. À la sortie, un premier barrage est tenu par des forces sudistes, qui déploient leur drapeau, frappé de l'étoile verte.

«Il n'y a plus d'État, c'est le chaos»

À Aden, le conflit contre les houthistes s'est terminé fin 2015. Mais depuis, c'est le règne des chefs de guerre, et des liquidations. Le 16 mai, la doyenne de l'Université des sciences a été assassinée avec son fils et sa petite-fille. Avant l'occupation houthiste, Ayman, 27 ans, était comptable dans un hôtel. Il a participé à la libération d'Aden, mais depuis, il est au chômage, et rumine sa rancœur. «Au début, dit-il, le rôle de la coalition était clair, il s'agissait de chasser les houthistes. Mais depuis leur départ, l'objectif de la coalition a dérivé vers une occupation de la région par les Émirats. Ils ont formé des milices armées, qui opèrent en dehors de l'armée du président Hadi. Dans chaque gouvernorat, à Aden, Lahej, Hadramaout et Shabwa, les Émirats ont établi une base militaire qui recrute ce qu'ils appellent les élites de la région qu'ils paient bien.»

Libérés des houthistes, les Adénis n'en continuent pas moins de tirer le diable par la queue. Dans une rue du quartier de Khor Matsar, trois fois par semaine, des dizaines de personnes attendent pour s'approvisionner en gaz de cuisine. «La vie est très difficile, s'insurge Zaïd Saleh, 64 ans, en poussant sa bonbonne vide. On ne peut acheter qu'une bouteille par famille. Et le prix a beaucoup augmenté. On n'a de l'électricité que par tranches de deux heures. La plupart des stations d'essence sont fermées. Il n'y a plus d'État. C'est le chaos.» Ce général en retraite de l'ancienne armée du Yémen du Sud est nostalgique de la période (1967-1990) où le Sud s'était séparé du Nord. «Cela fait huit mois que je n'ai pas touché ma retraite, et 25 ans qu'on réclame une amélioration de notre condition», grogne-t-il, les lunettes de soleil sous son chaal, le keffieh yéménite.

À Aden, la nostalgie s'est estompée. Tel un écrin autour de la ville, les crêtes des pitons volcaniques du mont Shamsan se découpent sur un ciel invariablement bleu. Mais ses lieux mythiques sont délabrés. En face de la mosquée al-Rihab, la maison, où séjourna Arthur Rimbaud, s'appelle le Rambo Tourist Hotel. Les fenêtres sont murées, et personne ne se souvient plus de l'écrivain, sauf quelques jeunes, persuadés qu'il se dénommait en fait Rambo. L'époque coloniale britannique, qui prit fin en 1967 avec le départ de 30.000 soldats, n'est plus qu'un lointain souvenir.

Alors que les chants des muezzins résonnent des mosquées en contrebas, des enfants jouent au ballon au pied de l'édifice en briques grises, dont trois horloges sont arrêtées depuis bien longtemps

Au coin d'une rue, une pancarte kitsch signale le parc de la reine Victoria. La réplique en miniature de Big Ben a survécu tant bien que mal, au sommet du quartier Tawahi. Entre chiens et loups, alors que les chants des muezzins résonnent des mosquées en contrebas, des enfants jouent au ballon au pied de l'édifice en briques grises, dont trois horloges sur quatre sont arrêtées depuis bien longtemps. Une grappe de jeunes en haillons mâche le qat - l'herbe euphorisante dont la culture absorbe la moitié des réserves en eau du pays - assis par terre avec une vue imprenable sur le port où quelques navires de commerce mouillent encore. Difficile d'imaginer qu'en 1958, Aden était le deuxième port du monde en volume de trafic, derrière New York. Au pied de Big Ben, une église témoigne encore d'un passé révolu: il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de chrétiens à Aden, sauf une poignée d'Indiens.

Les plus jeunes ne regrettent pas l'Aden cosmopolite - sublimée par Joseph Kessel ou les guérilleros révolutionnaires Carlos, Georges Habache et la bande à Baader. Mais certains anciens si. Chaque matin, la canne à la main, Ahmed, un charpentier de 74 ans, s'assoit dans la rue Arwa et ressasse le glorieux passé. «Dans le monde arabe, chaque groupe de musulmans se mange entre eux, dit-il. Mais au Yémen, c'est encore pire, chacun dépèce l'autre. À l'époque des Britanniques, c'était parfait. Il y avait des Somaliens, des Juifs, des Perses, des chrétiens, et personne ne t'empêchait de vivre, comme tu l'entendais. Il y avait des cafés, des cinémas! Regardez, en face c'était un cinéma. Maintenant, le bâtiment est muré.»

L'indépendance du Sud

Sur la corniche, les grands hôtels, comme le Mercure, sont éventrés. La guerre de libération des houthistes a été sanglante. Mais quand les miliciens chiites ont été chassés d'Aden, ce sont les djihadistes de Daech et d'al-Qaida, qui ont comblé le vide. «Ils tenaient des barrages avec leurs drapeaux noirs dans certains quartiers comme al-Mansoura», se souvient un employé d'une ONG. Des gangs criminels, agissant pour le compte de Daech, pillèrent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui fut contraint de quitter Aden.

Le piège se refermait: les djihadistes, qui avaient participé aux côtés des sudistes et des forces de Hadi à la guerre contre les houthistes, attaquèrent le gouvernement loyaliste et des troupes de la coalition. Les alliés américains et français de cette dernière s'inquiétèrent de la complaisance saoudienne envers les extrémistes. En coulisses, les Émirats, alliés de Riyad mais obsédés par la menace islamiste, passèrent à l'action et formèrent la «ceinture de sécurité». C'est le plus puissant des groupes armés aujourd'hui à Aden. Milice? Escadrons de la mort? Force régulière? Ses hommes circulent sans plaque minéralogique. «OK, mais en juin 2016, le président Hadi m'a nommé par décret à leur tête», fait valoir leur chef Mounir al-Yafeï, dit Abou Yamamah.

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En tenue léopard, l'écouteur de son portable à l'oreille, il nous reçoit, flanqué d'une escouade de gardes du corps. Sa tête est mise à prix, il a échappé à plusieurs attentats. «Notre mission, dit-il, est de réagir dans l'urgence contre les terroristes». Daech et al-Qaida? «Bien sûr, mais aussi les Frères musulmans, qui ont créé al-Qaida et Daech.» La preuve? «On a arrêté le 16 mars le fils de Mohammed al-Makhtiari. Ce dernier était le garde du corps d'Abdel Majid al-Zindani, le chef d'al-Islah, le parti lié ici aux Frères musulmans. Un de ses fils est parti au djihad en Syrie, l'autre commandait une cellule de Daech à Aden qui a commis des assassinats, mais le père lui a réussi à fuir à Marib». Le fils a parlé pendant les interrogatoires, probablement musclés. S'en est suivie l'arrestation d'une centaine de personnes liées à cette cellule, dont des anciens prisonniers yéménites, rentrés de Guantanamo.

De son portable, Abou Yamamah exhibe des photos montrant des talkies-walkies, des ordinateurs, des caméras, de nombreux téléphones portables, pris aux djihadistes. «Et regardez ça: des caméras de haute qualité que les terroristes collaient à leur front pour filmer leurs crimes. Elles ont été données par la CIA aux unités antiterroristes du gouvernement, avant la révolution de 2011!»

«Les généraux de la garde présidentielle ont été écartés, ne restent que les troufions comme moi qui n'ont qu'une arme légère et restent à la maison»

Un combattant pro-saoudiens

Au Yémen, la lutte antiterroriste a toujours pris la forme d'un gruyère. Dans ce pays de tribus, les alliances sont éminemment fragiles. Mais ce qui rend furieux Abou Yamamah, c'est que le père Makhtiari ait réussi à trouver refuge dans la province de Marib plus au nord, où al-Qaida dispose encore de sanctuaires, ainsi que dans la région d'al-Bayda où les drones américains éliminent régulièrement des ténors djihadistes. «Il est protégé par Ali Mohsen», jure-t-il. Qui est Ali Mohsen? Le vice-président de Hadi, que tout le monde accuse d'avoir partie liée avec des islamistes radicaux. «Comment la France peut-elle appuyer un tel gouvernement?» interpelle Abou Yamamah.

À Aden et dans le Sud, le président soutenu par la communauté internationale est nu. Ses portraits jalonnent les artères du bord de mer. Mais ses ministres sont absents. «C'est un gouvernement en décomposition», confirme un humanitaire. Depuis plus d'un an, Hadi lui-même n'a pas remis les pieds à Aden. Et lorsqu'il venait, il prenait un hélicoptère de l'aéroport jusqu'au siège de la garde présidentielle au camp d'al-Maashiq sur un fortin. Un camp presque vide aujourd'hui. En janvier, les hommes de la «ceinture de sécurité» ont affronté pendant 40 heures les militaires pro-Hadi, retranchés dans le camp. Il a fallu une intervention des Émirats pour que leurs relais ne fassent pas une bouchée des pro-saoudiens. Depuis, se plaint un de ces derniers, «les généraux de la garde présidentielle ont été écartés, ne restent que les troufions comme moi qui n'ont qu'une arme légère et restent à la maison».

Gouvernement fantoche

Surfant sur l'impopularité du gouvernement Hadi, les Sudistes poussent les feux de l'indépendance. «C'est notre objectif à moyen terme que même nos enfants répètent chaque matin dans les écoles», affirme Ahmed Lamlas, secrétaire général du Conseil de transition du Sud, sorte de gouvernement en attente.

Après l'épisode djihadiste, les Sudistes ont ramené un certain calme à Aden grâce à la «ceinture de sécurité». Mais à quel prix? Certains les soupçonnent d'être derrière la récente campagne d'assassinats d'une vingtaine d'imams, proches des islamistes d'al-Islah, leur bête noire. Les Sudistes ne contrôlent qu'une partie d'Aden. Certains quartiers où vivent de nombreux islamistes leur échappent encore. Entre Sudistes pro-émiriens et islamistes soutenus par l'Arabie, l'indépendance du Sud ne sera pas une partie de plaisir.

Des échanges de tirs ont eu lieu entre les troupes yéménites, soutenues par les Saoudiens, et les rebelles houthistes, lors d'une offensive sur la ville portuaire d'al-Hodeïda, le 15 mai. - Crédits photo : Asmaa Waguih/REDUX-REA/Asmaa Waguih/REDUX-REA

Émiriens et Saoudiens sont alliés à l'ouest et au nord contre les houthistes, mais ils n'ont pas le même ordre de priorité. Riyad veut d'abord le départ des miliciens pro-iraniens de Sanaa, pour sécuriser sa frontière sud avec le Yémen. Les Émirats, de leur côté, jouent à fond la carte d'un Sud indépendant qui leur donnerait un contrôle sur le trafic maritime dans l'océan Indien. Entre alliés, le fossé s'est encore creusé avec la tentative récente d'OPA des Émirats sur l'île yéménite de Socotra, où Abu Dhabi a installé une base militaire.

«Les Saoudiens qui dirigent la coalition sont agacés, relève un autre humanitaire, mais comme c'est du sud que l'offensive anti-houthistes progresse, les Émiriens peuvent leur répondre que ce sont eux qui se battent au sol, tandis que les Saoudiens ne font que bombarder depuis le ciel.» Et les Sudistes sont, désormais, écoutés du nouvel envoyé des Nations unies pour le Yémen, le Britannique Martin Griffith, qui vient de rencontrer les leaders sudistes à Abu Dhabi, après avoir été interdit de le faire à Aden, par le gouvernement Hadi.

L'effondrement des structures de santé

Allongé sur son lit à l'hôpital Ibn-Khaldoun de Lahej, Racha crie. Visage décharné, joues creuses, le bébé de deux mois a contracté une diarrhée aiguë et souffre de malnutrition, un fléau qui touche deux millions d'enfants. Racha fait partie du flot des déplacés de Moka. Ses parents ont dû parcourir 200 km avant de trouver un centre de santé. «La pauvreté, la mauvaise qualité de l'eau et l'éducation familiale sont les causes de ces maladies», répond Dounia, l'infirmière qui veille sur Racha. Ses parents sont réfugiés au camp de Fiyouch à une dizaine de kilomètres. Une séance de vaccination se tient ce matin-là au centre de l'ONG Save The Children. «Ah, vous êtres français!» lance Mohammed, un assistant. «On avait des Français au centre salafiste de Fiyouch, se rappelle notre interlocuteur. Mais au début de la guerre, le cheikh qui dirige la madrasa leur a demandé de partir. Il avait peur qu'ils rejoignent les djihadistes. Le gouverneur de Lahej et le consul algérien à Aden sont venus. Le consul leur a fourni des passeports algériens. La plupart sont rentrés en France ou en Algérie, mais deux ou trois Français sont restés et ont ouvert des restaurants à Aden.» Quant au cheikh, il a été liquidé ensuite par al-Qaida.

«L'école qu'on voulait intégrer réclamait nos certificats de naissance, mais comme on a tout laissé au village, on ne les avait pas. Ils nous ont alors demandé de retourner dans notre village !»

Rima, 15 ans

Sans chef pour tenir les composantes de la mosaïque tribale, le Yémen se meurt, mais Ubu y est roi. Dans le bidonville d'al-Eswa, près d'Aden, Rima, 15 ans et ses trois sœurs, des déplacés du front de l'ouest, ont voulu retourner à l'école. «L'école qu'on voulait intégrer réclamait nos certificats de naissance, mais comme on a tout laissé au village, on ne les avait pas. Ils nous ont alors demandé de retourner dans notre village! Mais il est occupé, leur a-t-on répondu.» C'est pourtant dans ce pays maudit que débarquent encore chaque jour des dizaines de migrants, venus de la Corne de l'Afrique. Croisés sur la route de Bab al-Mandab, Ali et cinq copains, âgés de 15 à 20 ans, étaient arrivés la veille de Somalie. Ils marchaient sous le soleil, avec une bouteille d'eau sous le bras. «On cherche à rejoindre Marib. Peut-être qu'il y a du travail là-bas», lâche Ali. Vérification faite, il s'agissait d'Érythréens chrétiens qui, de peur de représailles, se faisaient passer pour des Somaliens musulmans.

Un million de cas de choléra ont été recensés dans le pays l'an dernier, 10.000 à 12.000 morts liés directement au conflit. Mais au-delà, s'alarme Alexandre Faite, qui a fait le tour des capitales occidentales après avoir passé trois ans à la tête du CICR à Sanaa, «le plus inquiétant, c'est l'effondrement des structures sanitaires et en eau du pays, mais aussi de ses ministères, où les fonctionnaires ne sont plus payés depuis trois ans». Le tableau est encore plus dramatique chez les houthistes au Nord, inaccessible à la presse, soumis à un blocus étouffant de la part de l'Arabie et des Émirats. «J'ai fait au Yémen ce que je n'ai jamais fait en 22 ans de Croix-Rouge, lâche Alexandre Faite: fournir des kits de dialyse pour malades.» Emmanuel Macron organise le 25 juin une conférence internationale pour sauver le Yémen. Il y a urgence.

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