#fincas roca

[juanbecerraramirez]

Deben ser las charcas o los lagos de agua natural con cuanta más agua o con los canchos de roca más grandes mejor. Dice: Tengo en mi finca una charquita con agua natural y unas piedras artificiales, vamos, que las hemos puesto nosotros, ¿eso valdría? Mejor que nada, sí, por el agua natural, pero se puede decir que hay otras más extensas

[torosytoreros6]

‘La Consentida’, la finca de Roca Rey en Sevilla: el lugar donde se prepara

Muchos matadores son los matadores de toros que una vez llegado a ocupar puestos de privilegio deciden invertir parte de sus ganancias en fincas donde poder descansar y llevar a cabo sus entrenamientos diarios. Algunos de ellos deciden apostar por alojar en ella una punta de ganado bravo, mientras únicamente la utilizan como vivienda. Al … La entrada ‘La Consentida’, la finca de Roca Rey en…

[tastatast]

Coda

LA LOCALITZACIÓ

Situat en un carrer ben poc il·luminat de Neukölln, un barri al sud de Berlín, el Coda és un petit local als baixos d’una finca residencial. D’aspecte modest des de l’exterior, amb una façana fosca, plena de grafitis, finestres de vidre i cortines, un timbre dissimulat i amb una porta de vidre que només indica el nom del local  de manera discreta, des de fora passa ben desapercebut.

Només obren per sopar, això sí, a partir de les 19h.

L’ambient a l’interior és animat però relaxat i amb poca llum. Hi ha música de fons, amb un marcat subwoofer, però es pot parlar còmodament. El local és petit, per a uns 20 comensals com a màxim. Hi ha una barra amb 4 tamborets alts fent cantonada i 5 taules. Vaig reservar a la barra, amb vistes a la cuina, per poder observar els cuiners. La clientela aquell dia era força jove, d’entre 30 i 40 anys i em va sorprendre les relativament poques fotografies que feien. Això sí, totes les taules van aturar el menú en una o més ocasions per anar a fumar.

RENÉ FRANK - LA HISTÒRIA - L’EQUIP

Nascut a Wangen (al sud-est de Baden-Württemberg, al sud d’Alemanya) el 1984, en René Frank està considerat un dels millors pastissers a nivell internacional. Amb formació acadèmica com a cuiner i no com a pastisser a escoles com l’École Ducasse de París i el Culinary Institute of America de Nova York, explica que va treballar a l’Akelarre d’en Pedro Subijana l’any 2007 quan tenia 23 anys, amb l’Oriol Balaguer, a la pastisseria Lenôtre de París, al Georges Blanc i que també va passar 6 mesos al Japó, al RyuGin de Tòquio i al Kikunoi de Kyoto i al Lampart de Suïssa. Després d’uns 3 anys voltant pel món, la seva estada més llarga (2010-2016) va ser com a cap de pastisseria del ja tancat La Vie (Osnabrück) d’en Thomas Bühner, que va rebre la 3 estrella mentre ell hi treballava el 2012.

Amb formació acadèmica, experiència a restaurants d’arreu i havent guanyat el premi com a “Pastry Chef of the Year” per la Gault & Millau i les alemanyes Busche Verlag i Rolling Pin, el 2016 va obrir el Coda juntament amb el seu soci i interiorista Oliver Bischoff. En René explica que volia fer alguna cosa diferent i que per això va obrir un restaurant de postres d’alta cuina sota el concepte de “Progressive Dessert Fine Dining”. Tot i així, trobo que ja hi havia restaurants amb aquest concepte com l’Espai Sucre d’en Jordi Butrón i en Xano Saguer obert el 2000, el Room 4 Desserts d’en Will Goldfarb de Nova York obert el 2006 i posteriorment a Bali o, fins i tot, el Cakes & Bubbles de l’Albert Adrià a Londres obert el 2018. Un concepte que trobo arriscat, només cal veure el que han hagut de lluitar per destacar els 2 o 3 únics exemples que hi deu haver al món, que s’han quedat com a exemples aïllats i amb molt pocs restaurants que hagin seguit els mateixos passos.

El Coda és un restaurant que, amb poc més de 5 anys, va aconseguir la primera estrella el 2019, la segona el 2020 i guanyar el premi com a “World's Best Pastry Chef 2022” per “The World's 50 Best Restaurants”, un premi que es dóna des del 2014 i que han aconseguit pastissers com: Jordi Roca (2014), Albert Adrià (2015), Pierre Hermé (2016), Dominique Ansel (inventor del Cronut, Dominique Ansel Bakery a NY) (2017), Cédric Grolet (2018), Jessica Préalpato (Plaza Athénée*** Alain Ducasse de París) (2019), Will Goldfarb (2021) o Pia Salazar (Nuema, Equador) (2023), amb qui acabava de fer un “a 4 mans”. No deixa de ser curiós que de tot l’equip, només hi hagi una persona formada en pastisseria, la seva cap de cuina, l’austríaca Julia A. Leitner, qui havia treballat al Clove Club de Londres i qui ha treballat al Coda des del primer dia. Fins i tot l’encarregat de la xocolata, el berlinès Milan Schock, és cuiner i no pastisser. Un equip ben jove, d’entre 20 i 30 anys i format per alemanys, algun austríac i algun italià.

L’OFERTA CULINÀRIA

Segons el que vaig veure a la seva web el 31 de desembre quan vagi reservar, oferien un únic menú de 15 plats que acostuma a servir-se en 4 hores i que venen de dimarts a dijous per 244€ i el divendres, el dissabte i els festius per 274€. A això, només calia sumar-li l’elecció que cadascú faci dels vins i les begudes no alcohòliques.

Una vegada vam arribar allà el dijous 7 de març, el menú valia 254€ i el seu plat més icònic, el “popsicle caviar” era un extra de 44€ per persona. És a dir que vam pagar 298€ per persona (begudes a part).

Avui he tornat a mirar la seva web i ofereix el menú a 264€ de dimarts a dijous i a 294€ el divendres, el dissabte i els festius i segueixen sense mencionar que el popsicle caviar és un extra.

L’OFERTA LÍQUIDA

Per una banda, una carta de vins amb una forta presència de Rieslings alemanys, Champagne i sake japonès. També, vins d’Àustria, França i una petita selecció de vins negres europeus. Una carta amb vins de tota mena d’estils, tant convencionals, com naturals i prou bé de preu per tractar-se d’un restaurant d’aquesta categoria, tot i que a Alemanya sempre he trobat preus molt raonables. A més, agraeixo que la tinguin publicada a la web.

A més, inclòs en el preu del menú (tot i que al final ens els van cobrar a 40€ per persona), ofereixen un maridatge a base de petites copes de 20 ml que acompanyen 7 dels 15 plats del menú amb tota mena de begudes i que es pot triar amb alcohol o sense. Com que estava suposadament inclòs al preu del menú, en vam triar un de cada per tastar-los tots dos.

També ofereixen “l’elecció del sommelier” per 78€, un maridatge a base de 6 copes de 50 ml entre les que hi ha 5 vins (3 Rieslings alemanys, 1 Muscat d’Àustria i 1 Blaufränkisch d’Àustria) i 1 sake Junmai Daiginjo (polit mínim 50%) de Fukuoka (Japó). Aquest maridatge es pot agafar conjuntament amb l’anteriorment explicat, ja que no el serveixen pels plats pròpiament dits, sinó com a pont entre plat i plat. Mare meva! Realment, quines cabòries que s’arriben a fer amb els absurds maridatges que la gran majoria de vegades estan mal fets.

I a sobre, ens van preguntar si també volíem una ampolla de vi a part del “pairing” i del “bridge”! Potser fer l’àpat amb una única bona ampolla de Champagne no és prou “progressive” per ells. Dec ser una antiquada i una avorrida…

FINALMENT, VAM BEURE

Un maridatge alcohòlic i un sense alcohol (40€ cadascun), el que ofereixen a base de petites copes de 20 ml que van acompanyar 7 dels 15 plats del menú amb tota mena de begudes. L’explico al llarg del menú i a l’apartat “excés de dolçor” de les conclusions.

I, també, una ampolla de Riesling Steiner Hund 2014 de Nikolaihof (94€) perquè era especial, ens feia il·lusió i per assegurar beure alguna cosa bona, ja que normalment els maridatges no ens satisfan. Un Riesling Trocken, provinent de la vinya Steiner Hund, considerada una de les 5 millors vinyes d’Àustria i amb la peculiaritat d’estar situada just a l’altra banda de la frontera de Wachau, a la vall de Kremstal, sense poder utilitzar la designació “Smaragd”, de manera que surt com a Reserve per a dir que prové d’un raïm de verema tardana i envellit durant un període llarg en füdres de fusta vella d’entre 2.000 i 12.000 litres per tal que siguin el més neutres possible. Una vinya preciosa, a les magnífiques terrasses del Danubi, curiosament a la vessant sud, el costat “equivocat”, per tenir una orientació nord, fet que amb el canvi climàtic potser començaran a agrair. Sent el celler més antic d’Àustria, creat l’any 985 i pertanyent a la família Saahs des del 1894, Nikolaihof és un dels majors exponents de la viticultura biodinàmica, que segueixen des del 1971. 

Un vi blanc sec, sense sucre afegit per a xaptalitzar, lleugerament metàl·lic, amb una característica aroma de pólvora, sense cap nota de fusta, bastant pesat/voluminós i d’una immensa i tranquil·la profunditat. Una ampolla que va demostrar el potencial d’envelliment d’aquests vins.

L’ÀPAT

Format per 16 plats que compto de la següent manera: 3 aperitius, 5 plats centrals, 2 postres i 6 petits fours. És a dir que, pràcticament va ser un menú de 7 plats servit en unes 4 hores.

APERITIUS

Quan encara estàvem triant quina de les múltiples opcions de begudes triar, ens van servir el següent.

Gummy bear.

Golden Beet.

Un osset de goma clarament inspirat en els de l’empresa de llaminadures alemanya Haribo, però fet per ells, sense gelatina, simplement amb remolatxa groga.

Ells aprofiten els retalls de remolatxa groga que els sobren per a fer un suc de remolatxa que utilitzen per a coure-hi més remolatxa groga i que redueixen per aconseguir una gelatina que deixen assecar, amb una dolçor molt densa i concentrada que s’aconsegueix de manera natural en aquesta verdura. En aquest suc, li afegeixen una mica de vinagre de vi blanc per a equilibrar el suc aportant acidesa.

Per fora, l’ ”arrebossen” amb una pols deshidratada i cristal·litzada de remolatxa groga feta amb més retalls sobrants. 

Una recepta que podríem definir, evidentment en to sarcàstic, com a clàssica (ja que té més de 100 anys), de fama internacional (ja que els ossets es venen a més de 100 països i cada dia es fabriquen 160 milions d’Ossets d’Or a tot el món) i com a recepta icònica per a tota una generació. Vist així, sembla una gran recepta i tot.

Una gominola, un caramel de goma, que feia olor i gust d’espècies, amb un rerefons de remolatxa i una textura gomosa i suau. M’imaginava que el fet d’arrebossar-la havia sigut idea d’en René buscant aportar-li una complexitat extra, però que veig que l’empresa de llaminadures també fabrica una versió d’ossets recoberts de sucre.

Tot i que no tingui gaire present la versió original d’Haribo, diria que la gran diferència rau en la qualitat dels ingredients i el procés d’elaboració. 

Pel que fa als ingredients, al Coda substitueixen el xarop de glucosa, el sucre, la gelatina, la dextrosa, el suc de fruites a partir de concentrat, l’acidulant àcid cítric, els concentrats de fruites i plantes, els extractes i els agents de recobriment de cera de la versió d’Haribo per a una meravellosa i excepcional remolatxa groga Golden Beet, una varietat considerada un heriloom, una relíquia agrícola cultivada de manera local i que, en principi, ha arribat fins a l’actualitat sense modificacions genèriques. Per tant, es tracta de remolatxa groga, amb remolatxa groga i remolatxa groga, amb una mica d’acidesa. Un plat amb 1 (bé, 2) ingredients: la remolatxa groga i el vinagre. 

Pel que fa a l’elaboració, simplement couen la remolatxa i la redueixen, obtenint una mena de “pâte de fruits”, una gelatina assecada obtinguda amb les pròpies pectines i fibres naturals de la remolatxa, sense haver-n’hi d’afegir d’exògenes (amb el perill que siguin considerats additius) i sense haver-hi d’afegir ni sucre ni cap texturitzant processat. 

Però, pel que fa a nivell organolèptic, diria que la versió d’Haribo no dista gaire de la versió del Coda, que simplement era una mica més tova. També s’ha de dir que l’osset és tant petit que costa valorar-ne la qualitat, és ben bé el que defineixo com a mitja mossegadeta. 

Per tant, tot i que no estigués pas mal elaborat ni mal executat, trobo que l’intent de traslladar la recepta a l’alta cuina no acabava d’estar ben aconseguit perquè, a part de no utilitzar ingredients perjudicials per a la salut, a nivell del plaer hedonista de menjar només va suposar que la gominola fos lleugerament més tova. A més, no deixa de ser una gominola i, tant la versió original (amb 46 gr sucre/100gr) com la “millorada” (en desconec la quantitat de sucre) eren dolces.

Ells expliquen que la inspiració del plat es remunta a la infantesa d’en René, de quan menjava els ossets d’Haribo. Suposo que havia de fer brometa i fer un comentari tipus: “el millor osset Haribo de la meva vida”. Però dec ser poc de la broma.

Un mal inici o, potser, de la mateixa manera que el dashi de kombu de l’Ernst és un resum del menú, aquesta merdeta de goma també podria resumir el desastre que va ser aquest àpat.

2. Beefcake.

Sweet potato - Almond.

Una boleta feta al forn a base de moniato fet al forn amb la pell i tot, farina d’ametlla i amb moll de l’os de vedella enlloc de mantega. Recomanen menjar en 2 mossegades.

Un petit pastisset calent, tou i dens, amb una massa semblant a una torta de Santiago però sense l’esponjositat. Predominava el gust de la farina d’ametlla, no vaig notar gaire el moll de l’os en sí, sinó un gust més similar al de greix d’una vedella madurada.

Per equivocació, ens el van tornar a servir, però en la versió vegetariana amb oli de coco enlloc de molt de l’os. Prefereixo la versió carnívora que almenys tenia la gràcia del moll de l’os. 

3. Brioche.

Gouda - Rutabaga.

Tot i que al menú aparegui com a “brioche”, jo el titularia com a donut o, per la mida, més aviat un Donettes. Una mena de bunyol fet amb farina d’arròs i farcit d’un Gouda jove, el famós formatge holandès de vaca. Per sobre, a davant del comensal, serveixen, des d’una petita màniga pastissera, una salsa densa que és un caramel ben reduït de rutabaga (colinap). Recomanen menjar-lo amb les mans, per això el serveixen amb una tovalloleta de mans amb olor de gingebre que vaig trobar bastant innecessària perquè no embrutia gens els dits.

Era calent. Feia olor de fregit, vaig notar més l’olor de la massa que del caramel i això que no estava fregida ni enfornada, sinó feta com un gaufre o wafle en una planxa/paella especial, la típica per a fer les gofres però sense el dibuix alveolar (de cel·la d’abella) característic, sinó en forma de donut i sense cap dibuix que li aportés relleu. En boca tenia gust de formatge (suau), el gust de colinap no es notava pas. Pel que fa a la textura, la massa era bastant airejada, tova (no cruixia) i el fet que fos de farina d’arròs li donava lleugeresa; el farciment tenia una mica de la cremositat del poc formatge líquid que tenia i, per sort, el caramel no era d’aquells enganxosos i empalagosos. Una barreja de dolç (pel caramel) i salat (pel suau formatge).

Una vegada més, podríem dir que és la versió d’una recepta clàssica, de fama internacional i icònica que l’empresari català Andreu Costafreda va introduir al mercat espanyol a principis dels anys 60 sota la famosa marca Panrico (Panificio Rivera Costafreda).

Una vegada més, un producte de la indústria alimentària portat a un restaurant de suposada alta cuina que no crec que satisfés ni el paladar d’en Homer Simpson ni el dels gourmets més exquisits. Un bon nyap que no fa honor a una de les postres nord-americanes més emblemàtiques. 

M’agraden els doughnuts i crec que n’hi ha de ben bons, però que aquest no tenia cap gràcia, els de La Donuteria del barri de Sant Antoni o fins i tot els del Dunkin Donuts donen mil voltes a aquest.

Fins aquí el que entenc com a aperitus, 3 finger food per a menjar amb les mans i dels plats menys dolços del menú.

LA PART CENTRAL DE L’ÀPAT

4. Yellow Tomato.

Chickpea - Lemon.

Tomàquet groc en diferents textures. De baix a dalt:

Una tartaleta d’ametlla farcida amb una mena de brandada escumosa de tomàquet groc confitat.

Un disc de gel de color taronja, que era un gelat de tomàquet groc.

Un tros de tomàquet groc amb unes perles blanques de tapioca deshidratades simulant les llavors de tomàquet. Era gomós i la tapioca feia l’efervescència com en un bubble tea.

El disc blanc de dalt de tot era una merenga feta amb una escuma d’aquafaba (l’aigua de cocció dels cigrons, un substitut de la clara d’ou que es va descobrir fa una dècada, amb propietats emulsionants, escumants, aglutinants, gelatinitzants i espessants) deshidratada. D’aquesta manera, la textura de la merenga queda més airejada, més lleugera, menys seca i menys cruixent que feta de la manera tradicional, amb clara d’ou batuda a punt de neu i enfornada. 

Servit fred. En boca la fredor encara era suportable, però no feia olor de res. Era predominantment dolç i tenia poca intensitat gustativa. Només tenia una mínima complexitat pel que fa a la textura perquè es notaven les diferents elaboracions: era gomós, escumós, amb dos cruixents (el de la merenga i el de la tartaleta) i, fins i tot, efervescent per la tapioca. Encara em pregunto on era la llimona.

Pel que fa a les BEGUDES: totes dues estaven basades en llet d’ametlla (diria que feta per ells)que aromatitzen amb albercoc i cafè.

Beguda alcohòlica: llet d’ametlla amb un eau de vie d’albercocs del Tirol del Sud de la destil·leria alemanya Mühle 4 i amb eau de vie de cafè Gondo AB de la destil·leria austríaca FMK (Freimeisterkollektiv) on en Josef Farthofer elabora aquest destil·lat conjuntament amb Ralf Rüller, un especialista berlinès en cafè. 

Beguda no alcohòlica: llet d’ametlla amb un suc d’albercoc i una mica d’espresso.

Per sobre de totes dues copes, hi tiren una mica de pols de llavors de coriandre.

En tots dos casos, era un maridatge dolç amb un plat dolç.

5. Buttercream.

Walnut - Dusle Seaweed - Miso.

De baix a dalt: un “walnut biscuit” que per a mi era més un ”quick bread” o un “scone” que no una “cookie” o un “cracker”, que és com tradueixo “biscuit”, com a galeta. Un pa flonjo i esponjós semblant a un brioix d’anous. A sobre, un disc cruixent i molt prim d’una reducció de prunes en conserva de l’estiu passat. A sobre, la crema blanca era una “miso buttercream”, una crema de mantega de miso de la berlinesa Mimi Ferments d’en Markus Shimizu. Es repetia un altre disc cruixent de prunes i la “miso buttercream”. I, finalment, per sobre, uns trossets d’anou caramel·litzada i unes algues dusle (Palmaria palmata) torrades.

No feia olor de res, com a molt de les algues. Aquestes, que en estat natural són dolces i vermelles, un cop torrades eren cruixents i umami, semblaven gust de nori. La crema de mantega de miso em va recordar el gust de mousse de fetge, i més amb la reducció de prunes. El brioix de la base amb nous tenia trossets de panses deshidratades que encara afegien més dolçor.

Curiosa la combinació umami-dolçor (prunes-algues), però tornava a ser un plat massa dolç. Tanta elaboració i tanta feina per aconseguir un gust tant saturador.

Pel que fa a les BEGUDES, els maridatges no tenien res a veure l’un amb l’altre. 

Per una banda, l’alcohòlic era un tastet d’un Madeira Verdelho 10 Years de Barbeito (Portugal). 

Per altra banda, el no alcohòlic era un tastet de Yixing Hong Cha, un te negre de la Xina amb una reducció afruitada i dolça. Un te negre (tot i que a l’Àsia el considerin te vermell) poc habitual de la província de Jiangsu, a la costa oriental del país.

En aquell moment ja vaig pensar: “gràcies a Déu el següent plat no té maridatge!”.

6. Lettuce.

Gherkin - Cream Cheese.

Lettuce candied with mapple syrup, és a dir, una fulla d’enciam confitat* en xarop d’auró (arce), farcida d’una crema de formatge fresc i, per sobre, una pols de gherkin (cogombre envinagrat) deshidratada 24 hores.

*Quan dic confitar em refereixo a que havien deixat l’enciam en una solució de xarop d’auró envasat conjuntament al buit i no pas que l’havien cuit en xarop d’auró a foc lent (no era un “confit de lechuga”, sinó “lechuga escarchada”). És a dir, havien acaramel·lat dues fulles d’enciam, deixant-les lleugerament gebrades.

Primer de tot, tallen les fulles d’enciam en triangles i les posen en aquestes bosses de plàstic envasades al buit amb xarop d’auró. Després, treuen les fulles d’enciam d’aquestes bosses i les deixen en uns motlles de forma còncava a dins d’un deshidratador a 65ºC i durant 24 hores, deshidratant un confitat.

Com que l’enciam era sec i cruixent, l’olor semblava més de col que d’enciam, més de te, més umami.

Pel que fa al gust, també tenia aquest sabor umami i, a més, de iogurt més que de formatge fresc.

Una mossegada cruixent i molt fràgil (es trencava fàcilment). El cogombre envinagrat no es notava de manera gaire concreta, sinó que era més com un toc d’espècies.

El més destacable del plat és la delicada i laboriosa manualitat de formar aquestes fulles còncaves de la mida d’una col de Brussel·les. Al final, no deixa de ser enciam amb xarop d’auró i formatge, una combinació que sembla treta de la carta d’una cadena de menjar ràpid americana. Però és clar, en aquest cas, de molta més qualitat.

Encara va ser poc dolç, dels plats menys dolços del menú.

7. Raclette waffle.

Per una banda, una porció de gaufre de farina de blat de moro farcit amb el formatge de raclette (de vaca, de pasta premsada i del Valais) però, en aquest cas, madurat 6 mesos enlloc dels tradicionals 3 o 4.

Servit calent, el formatge s’estirava. Tenia un gust pla, simplement de formatge i de fregit, recordava ben bé el gust d’una raclette, que personalment mai m’han entusiasmat, ni les raclette ni les fondue. Em va semblar una ració generosa i tot.

Per altra banda, en el plat que ens havien deixat a davant de cadascú, una mica de iogurt al centre i, pel voltant, una mica de pols de kimchi. La idea era mullar el gaufre en aquest iogurt.

El plat feia olor de la pols de kimchi, era una mica picanteta. I el iogurt era un iogurt.

Un gust més aviat bast, una textura simple i una combinació gens aconseguida.

Pel que fa a les BEGUDES:

El maridatge alcohòlic era una reducció de pera amb Akvavit “Dill Anis” de Copenhaguen Distillery i una mica de la cervesa Kennedy, una Berliner Weisse de Schneeeule, de tant sols 3,5% vol. 

El maridatge no alcohòlic era un suc de poma que devia estar reduït perquè semblava un vi dolç de Moscatell. 

Em va agradar més el maridatge alcohòlic que, gràcies a la cervesa, era lleugerament més fresc.

Ens van oferir una copa d’Auslese Himmelreich de Prüm com a maridatge del Caviar Popsicle però no la vam fer, només faltava més sucre.

8. Caviar popsicle.

Oscietra caviar, Sturia - Jerusalem Artichocke - Pecan.

Tal com he explicat a “l’oferta culinària”, és un plat que, quan arribes al restaurant, t’assabentes que no està inclòs al preu del menú i que ofereixen per un suplement de 44€ per persona. Cosa que em va tocar la moral i que trobo que no són bones maneres.

Podríem dir que és el plat més famós del Coda, arriba al plat número 8, a la meitat del menú. Un petit gelat tipus polo (gelat de bastonet) de nyàmera i vainilla. Per dins, té una ganache de nou pacana (desconec si la ganache també porta xocolata, en tot cas deu ser blanca perquè la crema era clara) i, per fora, està cobert amb unes boletes negres de gelat de xocolata de nou pacana barrejades amb una mica (diuen 12 grams) de caviar oscietra (Acipenser gueldenstaedtii) amb uns tres mesos de curació de Sturia, un productor de caviar francès d’esturions criats a la desembocadura del riu Garona (Aquitània) i elaborat allà mateix.

No feia olor de res i és molt més petit del que m’imaginava, deu fer ben bé 10 cm. 

A més, te l’has de menjar de pressa perquè es desfà ràpidament i el caviar cau sobre el paper vegetal on el serveixen, un paper que tampoc facilita poder llepar el que t’ha caigut.

No es notava gens ni el gust de nyàmera ni el de nou pacana i de caviar n’hi ha tant poc que ni esforçant-m’hi el vaig trobar. Potser el que vaig agafar del plat va ser quan vaig notar una mica el gust salí del caviar però era tant subtil que hagués pogut passar perfectament per esferificacions fetes per ells.

Un plat que em va recordar el “Magnum croccante de foie gras” d’en Massimo Bottura que, almenys l’any 2010 ja feia.

La idea d’“arrebosar” un gelat amb caviar i cobrar-lo a 44€ potser no m’hagués semblat malament si almenys l’hagués trobat.

Però com a gelat tampoc és res de l’altre món, un gelat d’un fruit sec, com podria ser d’avellana, i coronat amb un fals caviar, un topping força habitual. Un bon engany i un desengany. I, segurament, un dels gelats més cars de la meva vida.

Eren les 21h i ja feia estona que fins i tot volia marxar.

9. Carrot & Green.

Fingerlime - Ginger.

Una bola o cúpula de color taronja feta d’una reducció de suc de pastanaga i de xocolata blanca i endurida amb nitrogen líquid. Per dins, una escuma cremosa de iogurt amb trossos d’anous i un cruixent cítric. Per sobre, ratlladura de caviar cítric (fingerlime, el cítric allargat que fa boletes/esferificacions) i gingebre. A taula, serveixen, per sobre, una crema de color taronja, una reducció de suc de pastanaga aromatitzada amb pell de taronja, canyella, vainilla, pebre de Sichuan i anís estrellat.

El plat (la vaixella) sortia del congelador. La cuirassa taronja era terriblement freda, feia mal a les dents i tot. Sort que es va desfer ràpidament.

Pel que fa a les BEGUDES:

El maridatge alcohòlic era un eau de vie d’ametlla de la Franziska Bischof de la destil·leria Die Brennerin (Baixa Francònia) amb un eau de vie de “sea buckthorn” (espino amarillo o arç groc) de Mühle 4 i una mica de safrà infusionat. 

El maridatge no alcohòlic era un suc d’arç groc amb suc de taronja, una mica de verjus i safrà infusionat.

En aquell moment es va sentir la pudor de fumat artificial que em mareja.

10. Dike cheese tarte.

Fig - Bone marrow - Peanut.

Un pastisset fet al forn, farcit de formatge Deich (Dike en anglès), un formatge alemany anomenat dic (dique) perquè s’elabora a prop dels dics de contenció dels ports de Frísia, la regió costanera del Mar del Nord que s’extén al llarg de tot el país, des dels Països Baixos fins a Dinamarca. Tant els camps on pasturen les vaques com els cellers de maduració, excavats a les roques, estan influenciats per les brises marines aportant, suposadament, un gust salí al formatge i permetent curar-lo més d’un any, que és bastant tenint en compte les petites dimensions del formatge. A la base, una confitura de figa, que suposo que era de l’any passat perquè estàvem a principis de març. Per sobre, un tàrtar d’olives verdes i negres, o unes negres semblants a les Kalamata. A taula, afegeixen, a sobre, una mousse sòlida de cacauet aromatitzada amb mantega avellana i moll de l’os.

El formatge estava en estat líquid i una mica calent. Com devia tenir el paladar que vaig trobar la confitura de figa poc dolça! Potser van ser les olives, que aportaven una mica de salabror i amargor. La mousse de cacauet també era saladeta; això sí, grassa.

Un altre plat amb formatge i, una vegada més, aquest formatge també estava amagat a dins d’una massa. Possiblement, el millor plat del menú, i això que no deixa de ser un coulant de formatge inspirat en el deich käse.

Pel que fa a les BEGUDES:

Tots dos maridatges eren a base d’una reducció d’aigua de tomàquet Ruthje (un tomàquet cirerola o de penjar, de branca). 

L’alcohòlic també duia el whiskey de Rye Rüdiger Sasse, un whisky fet amb sègol de Münster (a l'estat del Rin del Nord-Westfàlia) de la ja mencionada destil·leria austríaca FMK (Freimeisterkollektiv) d’en Josef Farthofer. 

El no alcohòlic, barrejava l’aigua de tomàquet amb un toc de vinagre de mel.

11. Grissini.

Pork rind - Sauerkraut.

Servit en un platet de la mida del plat del pa i tapat amb una campana de vidre plena de fum, ens diuen que és un plat perfecte per a fer un vídeo. Aixequen la campana fent aquells cercles tot deixant escapar el fum i deixant-te ben “perfumat”.

Diuen que és el seu grissini, però en realitat és una cotna liofilitzada. S’assemblava com un ou a una castanya amb un grissini; no passa ni per “versió de”, segueixo sense entendre la relació amb el bastonet de pa. En tot cas, a mi em va fer pensar en un Bocabits.

Es tractava de dues mitges anelles que eren cotna de porc liofilitzada i fumada amb fusta de faig i, a cada mitja anella, tres puntets d’un puré de peres en conserva i, a sobre de cada un d’aquests puntets, 1 pinyó, és a dir, 6 puntets amb 6 pinyons de Sicília. Per sobre, una pols de xucrut deshidratada. Recomanen menjar-ho amb les mans (tampoc pensava agafar una cullera per la suculència del plat). La cotna de porc és de la granja Sauenhain de Potsdam.

Quina pudor de fumat artificial! Si ja la sentia dos plats abans, quan l’havien començat a servir a altres taules i quan els plats encara eren a la cuina, imagineu-vos ara que tenia el plat a davant.

Em vaig esperar ben bé 3 minuts, però la forta olor persistia. Com ja sabeu, no suporto aquests fumadors o aromatitzadors artificials tipus l’Aladin, però és que aquest era molt més penetrant que de costum. Finalment, vaig decidir fer un petit esforç i me’l vaig menjar. Tenia gust de pólvora, de petard. I la textura era més cruixent que la que tenen els productes liofilitzats normalment, que sempre queden un punt remollits. 

Un finger food que no serviria ni com a “aperitiu merament correcte” i que al Coda ens van servir com a plat principal del menú. Nosaltres com a clients i a la vida en general, som persones passives i que no busquem problemes, però no em crec que no hi hagi anat mai ningú que els hagi organitzat algun xou queixant-se de la presa de pèl que representa aquest menú. 

Potser la gràcia del plat és que és una textura cruixent com la d’un fregit, però aconseguida amb la tècnica de la liofilització evitant l’oli com les tant de moda fregidores d’aire? Potser simplement és un interludi i no el plat final de la part central del menú?

Vaig mirar el menú per comptar quants plats quedaven per acabar.

En aquell moment de l’àpat, et conviden a veure la cuina. En el nostre cas, ens va atendre molt amablement l’austríaca Julia Leitner, la cap de cuina del restaurant (havia treballat al Clove Club), i el berlinès Milan Schock, l’encarregat de la xocolata al Coda. Entenc que, a partir d’aquí, vindrien LES POSTRES o LA PART FINAL DE L’ÀPAT.

Sota el concepte de bean to bar, elaboren la seva pròpia xocolata. Ens van ensenyar la seva grinder o melanger (de la famosa i reputada marca holandesa Nemisto), aquestes màquines que es van adoptar a la indústria de la xocolata a petita escala. 

Ens van explicar tot el procés d’elaboració de la xocolata, ensenyant-nos des del fruit sec de cacau, passant per les llavors de cacau (les faves ja fermentades, assecades i torrades, la closca de les quals es trenca com la d’un fruit sec per a obtenir-ne els cacao nibs o graneta/encenalls de cacau). En aquest punt del procés d’elaboració de la xocolata és quan ells reben la matèria prima. A partir d’aquí, posen al forn aquests cacao nibs per escalfar-los i els introdueixen a la grinder, que els transformarà en chocolate liquor (la massa líquida/fluida de cacau, no liquor en el sentit de destil·lat) simplement amb les pròpies aspes/pales, amb la pròpia rotació de la molta (que manté el fluid a 50ºC pel seu propi moviment, sense escalfor externa) i sense afegir-hi cap ingredient, ja que els nibs contenen suficient matèria grassa (mantega de cacau) com per transformar-se en líquid al cap de 4 dies molent-se. Simplement li afegeixen una mica de sucre de canya integral i ecològic (brown sugar, morè) de les Filipines perquè el liquor és molt amarg. El resultat és una xocolata de 76% de nibs de cacau i un 24% de sucre mascavat (Khandsari) que ens van donar a tastar en forma d’una làmina finíssima de xocolata. En aquell moment, utilitzaven un cacau de l’Equador (desconec si van variant l’origen).

Tornem a taula. Bé, a barra.

12. Cacao & Crispy.

Cherry - Soy milk.

Una bola de xocolata del 76% de cacau (semblant a la que acabàvem de menjar a la cuina), farcida amb una mousse de xocolata. A sobre, una làmina en forma de tirabuixó feta de llet de soja caramel·litzada de soja ecològica alemanya de Teto Tofu, dues cireres semi-deshidratades i amb una reducció de cireres (entenc que simulant unes panses però aconseguit de manera artificial amb la màquina deshidratadora enlloc de fer-ho de manera natural tal com es fa amb el raïm per a elaborar bons vins, per exemple). A la base, una crema d’ametlla feta amb llet d’ametlla i amb closques de pinyols de cirera torrats.

Tampoc feia olor de res. La làmina de llet de soja era cruixent i tenia gust de galeta de gelat. La base cremosa d’ametlla tenia gust del que definim com a cianur.

Pel que fa a les BEGUDES:

El maridatge alcohòlic era un Tawny de 10 anys de Quinta do Infantado infusionat amb cafè Santa Clara del Brasil dels torradors Bonanza amb una mica de suc de cireres. Era horrible.

El maridatge no alcohòlic semblava un vi negre natural, però per problemes amb la traducció no vaig acabar d’entendre què era i ja estava farta de tants maridatges dolents. 

13. Parsley Root. 

Black garlic - Pistachio.

Una crema d’all negre a la base i un gelat de parsley root* (julivert d’arrel). Per sobre, festucs caramel·litzats, julivert d’arrel cruixent i una fulla de julivert d’arrel (que, com es pot veure a la foto és ben semblant a la fulla de julivert comú). A taula, hi afegeixen una vinagreta verda feta amb les fulles del julivert d’arrel, oli i llima pel voltant.

*El parsley root és el julivert d’arrel (Petroselinum crispum radicosum), una varietat molt propera al julivert comú (Petroselinum crispum),però conreada per la seva arrel, blanca, cònica i carnosa, d’aspecte semblant a la xirivia. 

Ells ens van confirmar que era d’aquesta altra varietat i que no era julivert comú. Però, la veritat, el julivert comú també fa el mateix tipus d’arrel i també és comestible, així que podria haver sigut perfectament que simplement fessin aquestes postres amb l’arrel del julivert per donar a conèixer que aquesta part també és comestible i bona. Allò d’aprofitar el 100% del producte.

El cas és que només feia una mica d’olor de julivert, per la salsa verda que hi acabaven de tirar per sobre. I, la veritat, semblava julivert comú. El gelat fet amb l’arrel, el disc blanc, estava congelat. La base cremosa d’all negre era bona, però no tenia pas gust d’all negre, el seu sabor tant intens i característic devia estar suavitzat amb algun ingredient. Els festucs que duia per sobre eren molt bons, gustosos i de molt bona qualitat, potser va ser el producte que va destacar més per la seva qualitat de tot el menú. Les xips fetes amb l’arrel eren d’una qualitat semblant als paquets de xips vegetals del supermercat i semblaven fregides, però devien estar liofilitzades o deshidratades perquè no tenen pas fregidora. La salsa verda era bastant àcida, s’agraïa, però semblava més una acidesa de vinagre (potser en portava una mica).

Un dels plats que porta més temps a la carta i que va ser dels més bons. Tot i així, posats a donar a conèixer aquesta part d’aquest producte i vist el poc gust que tenia la crema d’all negre no aportant-li res més que el color, trobo que seria més interessant fer el plat al 100% amb aquesta hortalissa, per exemple, substituint l’all negra per alguna reducció de l’arrel i substituint els festucs per uns daus cruixents també de l’arrel.

Pel que fa a les BEGUDES:

Tots dos maridatges tenien una base d’una reducció de la cervesa negra Robustus 6 de Riegele Braumanufaktur, una Porter de la Bavària sueva feta amb llevat irlandès i 6 maltes (2 d’elles, maltes de xocolata). La reducció fa que s’evapori l’alcohol, per això també és apta per al maridatge no alcohòlic. 

El no alcohòlic portava, a més, una sal fumada. 

L’alcohòlic, una mica de Kuro Mirin de 20 anys de Kankyo Shuzo (un elaborador històric de tota mena de productes fermentats de la prefectura d’Aichi del Japó), que li aportava la dolçor de l’arròs glutinós, i una mica d’eau de vie Criollo Cacao de la petita destil·leria de l’alemanya Ina Kirschner, que semblava ben bé el destil·lat de cacau d’El Celler de Can Roca.

ELS PETITS FOURS

14. Dragées & Chocolate.

Ens diuen que avui encara aprendrem una mica més sobre la xocolata i que és la primera vegada que en serviran de blanca, poc valorada a l’alta cuina perquè porta llet en pols i per la quantitat de sucre. Ells substitueixen la llet en pols per curd powder (quallada en pols).

5 confits o pralinés de xocolata:

Avellana i mongetes de soja.

Ametlla de Grècia i, per fora, pols de xocolata, de vainilla i de cafè.

Oliva taggiasca deshidratada (pansida).

Remolatxa (el vermell) amb xocolata blanca deshidratada: era tou com una gelatina dura i tenia gust de xocolata blanca.

Greix de wagyu: es notava molt el gust del greix i era tou.

Ens diuen que aprendrem molt i xerren molt, però quan ho tastem no trobem res de nou ni res excepcionalment ben elaborat. 

5 confits que envasa en uns pots com si es poguessin comprar en alguna botiga. Ves que no ho faci.

15. Cacao 78%.

Medjool Date, Butter.

Una tira, un bastonet, de xocolata. Per fora, fet amb xocolata 78% de cacau. Per dins, farcit amb una clàssica ganache fosca feta amb crema de llet, mantega, una mica de sal, xocolata del 100% i dàtils Majhul (Medjool).

Feia bona olor. Per fora era cruixent i, per dins, cremós.

LA CUINA - L’ESPAI

És especialment petita, ben bé el que es veu des de la barra i un petit espai més per a la pica, fins i tot el rentavaixelles està a la barra, just a l’entrada. No tenen cap laboratori ni cap altre local on preparin cap elaboració. Tenen 1 càmera de fred i un petit rebost-magatzem. No tenen una instal·lació ni de fogons de gas, ni de vitroceràmica, ni d’inducció, s’espavilen amb unes petites plaques d’inducció de sobretaula. Tampoc tenen fregidora. Tenen 4 grofreres (2 amb les plaques giratòries i amb la sanefa del gaufre i 2 amb la sanefa del brioche/donut) de Bartscher i que s’utilitzen amb un esprai antiadherent a base d’olis vegetals. També, un parell de forns, 1 kamado, 3 deshidratadors, 1 liofilitzador, 1 grinder/melanger de Nemisto. Tenen bufadors, sifons, una pistola d’aire calent i un dipòsit de nitrogen líquid.

CONCLUSIONS

L’EXCÉS DE PREU

A part del que explico a “l’oferta culinària” i a "l’oferta líquida”, clarament és un restaurant sobrevalorat, però ja no és només un sobrepreu (no és com el Pur, l’Estimar o el Da Vittorio que serveixen bon peix però molt car), sinó la manca d’una base, de cuina, de nivell, de producte.

El local és ben senzill i petit, només hi ha un lavabo indistint per a homes i dones i, al final, estàs mal assegut en un tamboret, en una barra sense estovalles i el servei tampoc és exquisit ni hi ha un desplegament de cambrers. Tampoc hi ha productes de gran qualitat que encareixin el preu del menú. A Barcelona seria un local amb ínfules d’uns 130€ el menú.

Per escriure els preus correctament a la crònica, el 6 d’abril em vaig mirar detingudament el tiquet (en alemany) i vaig veure que, a part del total, també ens van cobrar un “trinkgeld” per 78€, que resulta que és la propina (d’un 15% del total).

A sobre, que el plat més icònic sigui un extra i, a més, no ho mencionin fins que arribes allà, ja indica cert engany, una presa de pèl i no anar de cara, no ser transparent. Un entabanador amb la picaresca llatina que tant ens critiquen. 

L’EXCÉS DE DOLÇOR

Primer de tot, per tal de calibrar nivells de dolçor i llindars de percepció d’aquest gust i ens puguem entendre tots plegats, poso el següent exemple. Per contra del que tot bàrman em diu i encara que es defineixi com un bitter, per a mi el Campari és una beguda on predomina més la dolçor que l’amargor. També, comentar que, tot i que actualment no sóc una consumidora habitual de pastisseria, sinó que la prenc de manera ocasional, he crescut menjant-ne i gaudint-ne, sobretot de tradicional, preferint-la clarament a la pastisseria d’avantguarda i a la industrial. A més, diria que és dels aparadors que no puc passar de llarg sense mirar, que m’atrauen i m’agrada contemplar. 

Dit això, desconec els grams de sucre que conté el menú, ells tampoc m’ho van saber dir ni aproximadament. Però el cas és que, per contra del que diuen, la percepció és dolça i que, tant els plats com les begudes que ells proposen van ser dominats per aquest gust. 

Pel que fa als maridatges, és habitual que quan s’evita l’alcohol, es caigui en el sucre; però en aquest cas, el maridatge alcohòlic també era especialment dolç i no comptava amb cap copa 100% de vi, ni 100% de cervesa, ni 100% de sake, ni 100% de te sinó que tot van ser barreges. Com a bàrmans tampoc trobo que destaquin, el màxim que van fer va ser infusionar (m’imagino que al buit, per això es defineixen com a innovadors) algun destil·lat amb safrà i cafè però la fórmula era simple: una base amb un destil·lat de graduació alta i sec però amb l’efecte endolcidor de l’alcohol (un eau de vi, un akvavit o un whiskey), barrejat amb una beguda de graduació mitja i força dolça (com els vins fortificats com el semisec Verdelho de Madeira o el dolç Tawny d’Oporto), una beguda de graduació baixa i seca (com les cerveses) i, finalment, barrejat amb una beguda no alcohòlica i més o menys dolça com la llet d’ametlla, el te, els sucs de fruita o les reduccions d’aquests, el verjus, el mirin i el vinagre de mel, recorrent al cafè i al cacau per aportar el toc d’amargor, un recurs ben comú.

Pel que fa al menjar, quan van evitar el sucre van caure, com és habitual, en productes ultramanipulats, en un excés de greix (ja fos animal com la mantega o el moll de l’os, o vegetal a través dels fruits secs) o sinó van caure en un excés de sal. El que se’n diu “sortir del foc per a caure a les brases”.

De la mateixa manera que a l’Ángel León de l’Aponiente se’l coneix com “el chef del mar” i el gust del peix queda emmascarat per un munt de sabors i elaboracions, al Coda els ingredients baixos en sucre (principalment les verdures o els sucs de fruita) sempre són manipulats per concentrar-ne el sucre i complementats amb ingredients dolços. A més, tal com passa a la indústria alimentària, al Coda hi ha “sucres amagats” que, per molt que siguin sucres intrínsecs (pràcticament no hi ha sucres afegits i asseguraria que no hi ha edulcorants ni additius com els polialcohols), es troben amagats rere uns títols de plats que només mencionen els ingredients baixos en sucre i en el seu estat natural prèvia manipulació per convertir-los en ingredients alts en sucre. 

En definitiva, un menú que, per força, deu generar un pic de glucèmia augmentant l’índex glucèmic. Un menú totalment desequilibrat, també a nivell nutricional, pràcticament sense fibra i sense proteïna. En aquest sentit, encara sort que hi havia una mica de greix per equilibrar el nivell de glucèmia.

Abans he dit que “per contra del que diuen, la percepció és dolça”. Aquí em referia al que el restaurant comunica, dient que elabora postres però que no sempre són dolces, sinó que són plats equilibrats elaborats amb tècniques més habituals al món de la pastisseria que a la cuina salada, però on també hi predomina l’acidesa, la salabror, l’amargor i fins i tot parlen de l’umami.

Per això, fins i tot he fet l’exercici de pensar què em semblaria el menú suposant que no sigui tant dolç i que fos jo l’equivocada o que no vaig saber tastar bé. Però encara que fos jo qui tingués el llindar de percepció del sucre molt baix i fos molt sensible a l’excés de dolçor, em semblaria un àpat amb una manca de complexitat considerable que explico a continuació.

LA MANCA DE COMPLEXITAT

No hi va haver la complexitat que s’espera d’un restaurant de cuina innovadora, progressiva, moderna i d’avantguarda tant premiada internacionalment com el Coda, ni a nivell de producte, ni a nivell d’elaboracions, ni a nivell de tècnica culinària, ni a nivell aromàtic ni gustatiu, ni a nivell estètic, ni en la qualitat de les idees.

PEL QUE FA AL PRODUCTE, el mencionen de manera molt genèrica, sense donar importància ni a l’origen ni a la varietat ni al productor que, pel que m’he anat informant, és bastant local, tant en el menjar com en les begudes. Però aquest producte acostuma a estar tant manipulat que pràcticament no se’n percep ni la qualitat ni la frescor, punt que també vaig trobar a faltar amb més productes de temporada fent palesa una estacionalitat inexistent, i és que el menú fa un any que és el mateix, tant a l’estiu com a l’hivern (tal com passava a l’Aponiente, també).

Tot són productes coneguts i poc variats. Coneguts com: gouda, xocolata, cafè, safrà, remolatxa, tomàquet groc, pera, figa, pruna, moniato, figues, ametlla, nou pacana, festuc, anou, xucrut, kimchi, mirin, moll de l’os… I poc variats: fruites, verdures i formatges. No hi va haver cap menció a cap producte del mar (exceptuant el caviar i les algues), cap varietat de cereal o llegum autòctona (servint únicament soja alemanya), cap producte càrnic (em vénen el cap aquestes ensaïmades farcides de caça o la pastilla (pastela marroquina) de tudó d’en Santi Santamaria) i tampoc hi va haver cap producte mínimament desconegut.

El que s’agraeix és que, d’entrada, no utilitzen productes de Sosa ni de cap casa similar, fet que m’estranya i més sent patrocinadors de The World’s 50 Best. Tampoc utilitzen sucre blanc (refinat), sinó un sucre mascavat molt especial únicament per a la xocolata. Per aconseguir dolçor utilitzen: fruita, verdura, xarop d’auró, mel i el sucre de canya integral i ecològic de les Filipines per a la xocolata.

PEL QUE FA A LES ELABORACIONS, tots els plats segueixen el mateix patró, a través d’elaboracions repetides com:

Les pols: de remolatxa groga, de llavors de coriandre, de gherkin, de kimchi, de xocolata… 

Les cremes: de iogurt, de mantega de miso (que no fan ni ells sinó Mimi Ferments), de diferents formatges, la ganache de nou pacana i la de xocolata, la crema de color taronja feta amb pastanaga del plat de la cúpula, la crema d’ametlla que porta la base del plat “Cacao & Crispy”, la crema d’all negre… 

Els gelats: de tomàquet groc, de xocolata, de nyàmera, d’arrel de julivert, de pastanaga i de xocolata blanca…

La part més sòlida acostuma a ser una massa, més tova o més cruixent i de densitat variable, però sempre a base de farina  (el beefcake, el brioche/donut, el gaufre, el biscuit d’anous…) fent l’àpat encara més pesat i feixuc. A més, són masses fetes amb tècniques ben conegudes i gens innovadores, sense ni tant sols la gràcia de copiar o fixar-se en la quantitat de masses, tècniques i cruixents que estan fent al Disfrutar o masses com el pa-croissant d’en Ricard Camarena sense anar gaire lluny.

Totes elles (les pols, les cremes, els gelats i les masses) sobreposades una a sobre de l’altra amb una manca de sentit aparent. 

SEGUINT AMB LES ELABORACIONS, aquestes estan ultramanipulades absurdament.

Per molt que siguin elaboracions complexes (que requereixen molts passos, molts processos, molta mà d’obra, el coneixement i el domini de moltes tècniques i molt de temps), el resultat no són elaboracions complexes, sinó una feinada inútil per no aportar ni bon gust ni plaer a l’hora de menjar-les. És a dir, per molt que hi hagi un esforç en l’elaboració, si no es percep en el resultat o fa que aquest millori, és un esforç en va que l’únic que aconsegueix és encarir el producte final. El que passa a tants i tants restaurants d’alta cuina.

PEL QUE FA A LES TÈCNIQUES, no vaig trobar cap tècnica innovadora ni pròpia. 

Utilitzar l’aquafaba com a emulsionant, escumes de sifó, fer un gelat amb nitrogen líquid, fumar de manera artificial amb l’Aladin… No hi ha cap elaboració feta ni amb destil·lació, ni amb osmosi, ni esferificacions, ni res que fermentin ni curin ells mateixos. Simplement fan alguna conserva, com la de prunes i la de peres. M’agradaria pensar que la xucrut la fan ells.

Una cuina basada en la deshidratació dels productes, ja sigui a través de la calor d’un forn, de l’aire d’un deshidratador, de la congelació i posterior sublimació a través d’un liofilitzador, de l’evaporació de l’aigua reduint salses fins al punt de caramel·litzar-les…

Una cuina a base de tècniques de conservació en la que no hi prima la frescor del producte.

PEL QUE FA AL PERFIL GUSTATIU, són gustos molt bàsics.

Saturadors, monotemàtics, plans, sense cap mena de profunditat, infantils, sense cap joc de temperatures (cap plat calent), cap combinació mínimament engrescadora, cap textura estimulant. 

No hi ha cap moment on predomini ni l’acidesa ni l’amargor sense la presència de la part dolça.

En cap moment del menú vaig dir allò de “mmmh, que bo!”.

Un restaurant per a satisfer paladars poc exigents, poc experimentats, fàcils de satisfer a base de dolçor i greix i aportant quatre cruixents bàsics a mode d’una falsa complexitat i fàcils d'acontentar a base de gustos coneguts i amables com el formatge (sent sempre formatges suaus, formatge fresc, Gouda, de raclette, Düke…) i les fruites.

Una cuina que, a més, deixa de banda l’aromàtica, oferint plats pràcticament inodors, quan és dels plaers més atraients d’aquest sector: penso en l’olor d’anissos i matafalugues dels bunyols; en l’olor de brioix, de pa i de llevat que fan els forns; en l’olor de la crema de mantega barrejada amb l’olor d’ametlla de la sara; en l’olor de xocolata i cacau d’aquestes vitrines de vidre en les que s’hi pot entrar i tot plenes de bombons.

PEL QUE FA A NIVELL ESTÈTIC, tot són elaboracions cilíndriques, cercles i esferes. Ni tant sols són emplatats vistosos, de colors variats, ni amb espectacle, ni servits amb gaire gràcia. No hi ha cap caramel bufat (com els de la Mey Hofmann), ni cap núvol de sucre o algunes postres que juguessin amb els volums i les figures (penso en les mones de Pasqua, en les figures de l’Escribà…). Tampoc hi ha cap carretó de postres bonic, ni clàssic ni modern, simplement un carretó petitíssim, fosc i deslluït per als quatre confits dels petits fours. Cap punt ni naïf ni que evoqui els circs, les fires i l’ambient màgic i festiu que envolta el món de la pastisseria.

Si no hagués analitzat què vaig menjar uns dies després, tindria la sensació d’haver menjat el mateix plat 10 vegades.

PEL QUE FA A LA QUALITAT DE LES IDEES, també em sembla que hi ha poc nivell. A continuació enumero alguns exemples.

Un osset de goma, una aclucada d’ulls a un aliment ultraprocessat, tal com als anys 90 va començar a fer El Bulli.

Un record d’infantesa com a punt de partida per a elaborar un plat.

Un Donnetes farcit amb formatge enlloc de ser de xocolata però que no deixa de ser dolç pel caramel que porta per sobre.

Un gaufre amb formatge.

Un coulant de formatge.

Un polo amb caviar, que no deixa de ser un Magnum de Frigo (Unilever).

Fer un gelat amb nitrogen líquid.

Un Bocabits fumat de manera artificial.

Utilitzar farina d’arròs enlloc de blat per alleugerir alguna massa.

Utilitzar farina d’ametlla i de blat de moro per evitar el gluten.

Utilitzar moll de l’os enlloc de mantega.

Fer una pastisseria pràcticament vegana.

Bombons de xocolata com a petits fours i, a més, envasats.

Encara que no m’agradin, ni tant sols hi ha cap còpia: cap postres basat en una recepta salada portada al món dolç com va fer El Bulli, ni basada en un vi dolç (com les aportacions d’en Josep Roca), ni en un perfum (com les d’en Jordi Roca), ni amb cap simple gracieta com els planetes d’en Raül Balam o el Gol d’en Messi o el “Ooops I dropped the lemon tart” d’en Bottura o la “Pistola, chut de chocolate” de l’Arzak, cap globus, cap piscina de boles, cap trampantojo, cap bombolla, ni fum… Res que provoqués ni un mínim somriure, amb lo que s’hi presten les postres, que és el moment més festiu i distès de l’àpat. 

No hi ha cap postres típiques alemanyes (no ficaria els ossets Haribo en aquesta classificació), amb els fantàstics i ben coneguts apfelstrudel, les delicioses selva negra, els bunyols de formatge quark Quarkbällchen, les galetes lebkuchen de mel i gingebre o el Baumkuchen, el meravellós pastís d’arbre que tots coneixem del Horcher. Tampoc cal aprofundir gaire més, però hagués agraït un punt de regionalitat o de receptari autòcton. Estic segura que hi ha un munt d’excel·lents receptes per donar a conèixer i que podria oferir, encara que fos versionant-les per poder-les passar com d’avantguarda.

En resum, tancant el capítol de la manca de complexitat, un restaurant pobre d’esperit i amb ben poca riquesa culinària. De fet, no tenen ni fogons. Un menú a base de plats efímers, que no deixen record i insubstancials. Trobo que hi ha un munt de pastisseries, fins i tot de poble i tradicionals, on fan millors elaboracions, fresques, fetes al dia, pastissets que també tenen moltes textures. Un xuixo, unes ulleres, una sara, un tortell de cabell d’àngel… també tenen un munt de sensacions tàctils. Quants pastissets individuals de menys de 4€ m’han fet més feliç que tot aquest menú!

LA MANCA DEL CUINER

No era al restaurant, a la seva cuina. Era a Milano, a un congrés gastronòmic fent ponències enlloc d’estar rebent als clients que fan 2.000 km per a conèixer-lo com nosaltres. Ja podeu dir el que vulgueu, que no cal que els cuiners hi siguin perquè els negocis rutllin, que cuinen els mateixos tant si ells hi són com si no… Però per a mi, un gran restaurant sempre té un gran maître, un gran cap de cuina, un familiar o algun cap visible i amb la talla suficient atenent i acollint les persones que els visiten. En aquest sentit, el savoir faire tampoc es va notar per enlloc, semblant un de tants altres locals d’hosteleria sense ànima ni personalitat, parits i abandonats.

LA MANCA DE CONEIXEMENT

Els cambrers no sembla que en sàpiguen gaire, ni de cuina, ni de vins, ni de cocktails. Tots ho fan tot i moltes preguntes no les sabien o no les van voler respondre.

Em sap greu no haver sigut capaç de trobar-li la grandesa ni molt menys un estil propi i em sorprèn, fent-me dubtar del meu criteri, no haver trobat cap article de cap periodista ni tant sols cap client queixant-se del que se serveix en aquest menú per 300€.  

De la mateixa manera que al Bagá em vaig forçar a buscar-li defectes, en aquest cas m’he esforçat a trobar-li virtuts, però deixant de banda l’amabilitat del servei i la millor o pitjor carta de vins, no se me n’acut cap. Es fan la seva pròpia xocolata i això té mèrit. Però vaja, tampoc la vaig trobar extraordinàriament bona, no és una Lindt però potser m’agrada més una Aynouse d’en Xavier Rodríguez d’Agramunt.

Una cuina que no dista tant de la que ofereix la indústria alimentària. El que ens diu Haribo a la seva pàgina web sembla talment el text que tantes agències de comunicació fan per a un munt de restaurants. I, al final, no oblidem que tant Haribo com el Coda venen el mateix: alegria, sabor i diversió.

No sé per què en René Frank li va posar Coda. Per a mi una coda és la cua, la part final d’una peça o, en el seu cas, el crepuscle d’una cuina sense sentit i que no porta enlloc.

Com va dir el gran Joan Capri: Abraci'm! Abraci'm perquè vostè i jo no ens tornarem a veure mai.

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Traducción automática del artículo en castellano

Automatic translation of the article into English

[flowercoffeebb]

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New BEANS from our partner roaster SINGLE O @singleo_japan .

新しい ケニア が入荷しました（Single O Japan ロースタリー移転後のファーストロット）✋

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◼︎ KENYA Ndimaini Coffee Factory - Washed

FLAVOR NOTE: Cherry, Lime, Oolong tea, Syrupy

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VARIETY: SL28, SL34, Ruiru11

AREA: Nyeri

PRODUCER: Gakuyu Cooperative Society

ALTITUDE: 1800 - 2300 m

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　Ndimaini Coffee Factoryは Karatinaの町の近くにある Gakuyu Fermers Cooperative Society (Gakuyu FCS)が運営管理する施設で、近隣の3つの村の 計1143人の小規模農家にサービスを提供しています。 赤い火山質の土壌に恵まれた土地で、それぞれの農家は1haの1/8 - 1/4程度の農場を所有しており、1ロットあたりは 同日に収穫された コーヒーの木 約250本分のチェリーからできています（通常 シェードツリーとして 併せてマカダミアやグラベルレアが栽培されています）。

　Gakuyu FCSは 単にコーヒー生産を行うだけでなく、所属する農家に対して 農業資源の購入費用や子供の学校の授業料などを対価を前払いするカタチで提供したり、土壌品質改善等 技術的なトレーニングを定期開催するなど、さまざまな支援を行っています。取り組みの結果として、農業の成功と コミュニティの生活品質の向上 両面の実現を目指しています。

　Gathaithi Factoryに続き 本ロットも非常にクリーンでジューシーな 産地らしい飲み口のコーヒーです。是非お楽しみください！

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☕️ Single Origin Coffee Line-up

[Single O]

　C) RESERVOIR - Daily blend

　T) KENYA Ndimaini Coffee Factory - Washed

　T) COLOMBIA Finca La Roca - Natural (Anaerobic fermentation)

　T) COSTA RICA Hacienda La Minita - Fully washed

[Headlands Coffee]

　< 通関中 >

[B'R.U,T]

　次回入荷を楽しみにしていてください！

[恋史郎コーヒー]

　T) ETHIOPIA Gersay WS - Washed

　T) KENYA Ngandu Coffee Factory - Washed

[FLOWER COFFEE / BREW BAR]

　次回焙煎分を楽しみにしていてください！

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Categories

　T) The Specialty ...Terroir

　C) Conceptual ...Sorting, Technology transfer

　N) New Wave ...Innovative approach

　S)) Special ...Winning lot, Top specialty

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FLOWER COFFEE / BREW BAR

　Weekday 10:00 - 18:00

　Weekend/ Holiday　9:00 - 17:00

　店舗休: ４月: 16, 24日

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　※ 小さなお店ですので 団体利用には向きません（3名以上でのご来店の場合 状況に応じてテイクアウト対応とさせていただきます）

　※ 安全面を考慮し 警戒レベル3以上の悪天候が見込まれる場合には予報に沿って営業スケジュールを調整します（なるべく早く店頭張り紙、SNS、Googleにて情報発信します）

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神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-23 雄三通り

　🚃 JR茅ヶ崎駅 歩8分

　🚲 駐輪可 3台まで [バイクだと頑張って2台まで]

　🚗 駐停車不可（近隣駐車場をご利用ください、参考: 三井リパーク ¥200-/h）

　🦠 周囲に配慮あるご利用をお願いいたします

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#thanxalways #newbeans #singleo #kenya #nyeri #gakuyufarmerscofperativesociety #ndimainicoffeefactory

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#specialtycoffee #singleorigin #coffee #headlandscoffee #brutcoffee #恋史郎コーヒー #hario #takahiro #mahlkonig #lamarzocco #pesado #kinto #sttoke #flowercoffeebb #everydaybeautiful #shonan #chigasaki #yuzostreet

[armatofu]

EL DRAGO DE SATAUTE, ENTRE AROMAS DE VIEJOS NARANJALES》

Camino del pago de Pino Santo, en la orilla del Barranco Alonso en Santa Brígida, un drago centenario de gran porte es el mayor ejemplar que crece en estado natural en la Isla de Gran Canaria. Sigue ahí, entre aromas de viejos naranjales. Agarrado con fuerza al risco en donde nació de forma increible hace unos trescientos años. El drago centenario de Barranco Alonso es nuestro centinela natural, que vigila con su poderoso y verde latido los restos de aquel bosque de ensueño que se hizo humo en los ingenios azucareros tras la conquista de la Isla, mientras a su espalda la Villa crece sin límites ni fronteras, y el mundo contemporáneo sigue anulando la diferencia ciudad-campo. Este notable ejemplar habita sobre el cauce del barranco de Alonso y puede observarse desde la carretera que conduce al barrio de Pino Santo. Por su porte, con casi 17 metros de altura, y por su singular ubicación, es uno de los dragos más bellos y majestuosos de que crecen en el Archipiélago. Pero no el único.

El municipio de Santa Brígida posee un elevado número de dragos, siendo probablemente el término municipal de Canarias con más ejemplares, pues hasta el momento se han contabilizado más de trescientos. Además, la zona de Hoya Bravo reúne una serie de recursos naturales que merecieron la clasificación de Paisaje Protegido de Pino Santo, el segundo en extensión de los paisajes protegidos de la Isla, con 3.012 hectáreas, lo que representa casi el dos por ciento de la superficie de Gran Canaria. Sin duda, un auténtico mundo natural y sencillo. Un paraíso libre del pecado original, y tan poblado de lirios, nardos y perfumes, que nosotros tenemos por paisaje del alma, sin dar gracias a Dios todos los días. Y es que Hoya Bravo sigue siendo ese rincón al que íbamos a respirar, a la sombra del drago o los castañeros, en medio de un silencio sobrecogedor que, únicamente rompía el chillido repentino y asustado de un mirlo. Y ahí siguen también las casas de la finca de la Marquesa, ya sin vida, y que aún hoy esperan una acertada rehabilitación para mostrar sus bellos encantos de la arquitectura del ayer. Símbolo de Identidad El drago de Barranco Alonso se ha convertido en los últimos años en uno de los símbolos de identidad más importantes de Santa Brígida, que encierra en su escaso territorio de 23,8 Kilómetros cuadrados numerosos encantos que asombrará a quienes se acerquen a descubrirla detenidamente. El Drago de Sataute ha sido motivo de postales, portada de libros, y también da nombre a una asociación sociocultural del municipio, abierta a la participación de todas las personas que tienen inquietudes en torno a la vida de esta Villa, y a cuya sombra quiere resurgir la reflexión.

REFERENCIA HISTÓRICA TOPÓNIMO

En este barranco se encuentra un drago (Dracaena draco) muy peculiar y único en las Canarias, porque creció hace unos 230 años en un risco de unos 15 metros en la margen derecha del cauce del barranco. Este notable ejemplar es citado a menudo como «drago de Pino Santo» y en alguna ocasión como «drago de Hoya Bravo». Su potente tronco brota literalmente de las rocas unos 3,5 metros por debajo del borde superior del cantil, sobrepasándolo casi otro tanto antes de ramificarse y conformar una gran copa fungiforme muy regular.

Es mencionado en la solicitud al Cabildo del titulo de la data por Gonzalo Hernándes Muñoz el 2 de junio de 1553, donde dice: «... en unas tierras que tenemos en el termino del Pino Santo, tenemos un asiento de colmenar en un lugar e parte dellas que se dize el amajada del Drago el qual asyento tenemos poblado de colmenas a mas de un año ... » (RONQUILLO, M. Y AZNAR VALLEJO, E.: Repartimientos de Gran Canaria, Las Palmas de GC, 1998).

En la actualidad presenta un total de 15 ramificaciones. Según informe del Jardín Canario Viera y Clavijo a partir de la comparación in situ y desde el mismo ángulo de varias ramas que resultan perfectamente reconocibles en una foto del año 1925, se comprobó que estas han florecido en cinco o seis ocasiones en los últimos 77 años, de lo que se deduce un intervalo medio de 14 años para cada periodo floral, lo cual coincide bastante con otras estimaciones hechas con anterioridad en dragos cultivados y permite fijar su edad en unos 210 años desde la primera floración. Si se admite que esta pudo ocurrir cuando el drago tenía 20 años (un tiempo razonable si se tiene en cuenta su largo tronco), su edad sería de 230 años. Por su porte y su singular ubicación se trata sin duda de uno de los dragos más bellos de cuantos crecen en el archipiélago.

TEXTO Humberto Pérez http://toponimograncanaria.blogspot.com/.../alonso... y Ayuntamiento de Santa Brígida

TAMARÁN Pasión por Gran Canaria

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Vida de lujo: encontrar la casa de alquiler perfecta para su escapada a Ibiza

Ibiza, una joya entre las Islas Baleares, es conocida por sus atractivos y belleza. Vibrante vida nocturna, impresionantes playas y un estilo de vida lujoso. Encontrar la casa de alquiler perfecta es primordial para quienes buscan una escapada inolvidable llena de opulencia y relajación. Desde extravagantes villas ubicadas en las colinas hasta lujosos retiros frente al mar, Ibiza ofrece una variedad de propiedades de alquiler que se adaptan a todos los gustos. En esta guía, exploraremos algunas de las casas de alquiler de lujo más buscadas de la isla, cada una de las cuales ofrece su combinación única de estilo, comodidad y comodidades.

Casa Azahara 5.0:

Situado en el corazón de la ciudad de Ibiza, Azahara House 5.0 personifica la elegancia contemporánea. Esta impresionante propiedad cuenta con un diseño moderno y elegante, amplias salas de estar y vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Con lujosas comodidades como piscina privada, jacuzzi y sistemas de entretenimiento de última generación, Azahara House 5.0 ofrece a los viajeros más exigentes lo último en comodidad y sofisticación.

Puede Ícaro:

Ubicado entre exuberantes jardines y altísimas palmeras, Can Icarus ofrece un oasis de tranquilidad lejos del ajetreo y el bullicio de la isla. Esta exquisita villa presenta una arquitectura tradicional ibicenca con un toque moderno, con paredes encaladas, vigas de madera y pisos de mosaicos intrincados. Los huéspedes pueden relajarse en los tranquilos espacios al aire libre, que incluyen una espectacular piscina, una terraza bañada por el sol y un comedor al aire libre perfecto para disfrutar de agradables noches bajo las estrellas.

Estrella Azul:

Escondido en el pintoresco campo, Estrella Azul es una joya escondida que espera ser descubierta. Esta encantadora villa rezuma encanto y carácter rústico, con paredes de piedra vista, techos con vigas y decoración tradicional española. Los huéspedes pueden disfrutar de la tranquilidad del paisaje circundante desde la comodidad de la amplia terraza al aire libre o darse un refrescante chapuzón en la atractiva piscina. Con su entorno idílico y su ambiente relajado, Estrella Azul es el escape perfecto para aquellos que anhelan un retiro tranquilo en Ibiza.

Estrella Marina:

Con una ubicación privilegiada frente al mar en la exclusiva zona de Marina Botafoch, Estrella Marina ofrece lujo y comodidad incomparables. Esta villa contemporánea presenta elegantes líneas arquitectónicas, una decoración minimalista y ventanales que ofrecen impresionantes vistas del puerto deportivo y del horizonte de Dalt Vila. Los huéspedes pueden disfrutar de lo último en vida al aire libre con múltiples terrazas, un muelle privado y una lujosa piscina infinita con vistas a las brillantes aguas del Mediterráneo.

Villa León:

 Ubicada en medio de exuberantes jardines y palmeras, Villa Lion es un paraíso tropical. Esta finca palaciega presenta una arquitectura grandiosa, interiores suntuosos y lujosas comodidades para satisfacer todos los caprichos. Desde la opulenta suite principal con su terraza privada hasta los amplios espacios al aire libre con una cascada y una piscina estilo laguna, Villa Lion ofrece un refugio verdaderamente inolvidable para aquellos que buscan lujo y indulgencia en Ibiza.

Villa Vista Azul Ibiza:

Situada en lo alto de una colina con vistas a las aguas azules del Mediterráneo, Villa Vista Azul Ibiza ofrece impresionantes vistas panorámicas desde todos los puntos de vista. Esta obra maestra contemporánea cuenta con un diseño moderno y elegante, amplias salas de estar de planta abierta y un flujo perfecto entre el interior y el exterior. Los huéspedes pueden relajarse en la amplia terraza, darse un chapuzón en la piscina infinita o descansar en el lujoso salón al aire libre mientras disfrutan de las impresionantes vistas de la costa de Ibiza.

Villa Zuri en Ibiza:

Ubicada en la exclusiva comunidad cerrada de Roca Llisa, Villa Zuri es un elegante santuario donde el lujo se une a la tranquilidad. Esta moderna villa presenta líneas limpias, decoración minimalista y ventanales que inundan los interiores de luz natural. Los huéspedes pueden disfrutar de muchas comodidades, incluido un gimnasio privado, sauna y piscina infinita con vistas panorámicas del campo circundante. Con su entorno sereno y diseño contemporáneo, Villa Zuri ofrece la escapada perfecta para quienes buscan paz y privacidad en Ibiza.

Conclusión

Encontrar la casa de alquiler perfecta para su escapada a Ibiza es esencial para experimentar una vida de lujo. Las opciones son infinitas, ya sea que prefiera una villa contemporánea con un diseño moderno y elegante, una finca tradicional ibicenca llena de historia o un retiro frente al mar con impresionantes vistas. Con propiedades como Azahara House 5.0, Can Icarus, Can Reyna, Estrella Azul, Estrella Marina, Villa Lion, Villa Vista Azul Ibiza y Villa Zuri en Ibiza, seguramente encontrará el refugio perfecto para que sus vacaciones en Ibiza sean realmente inolvidables.

Preguntas más frecuentes

Cómo elijo la casa de alquiler de lujo adecuada para mi escapada a Ibiza?

Al seleccionar una casa de alquiler de lujo en Ibiza, considere factores como la ubicación, las comodidades, el tamaño y el estilo. Decida si prefiere una propiedad frente al mar, una finca rural aislada o una villa cerca de la vibrante vida nocturna de la ciudad de Ibiza. Además, tenga en cuenta las comodidades que se ofrecen, como piscinas privadas, espacios al aire libre y servicios de conserjería, para garantizar que su alojamiento cumpla con el nivel deseado de lujo y comodidad.

Las casas de alquiler de lujo en Ibiza son adecuadas para familias o grupos grandes?

Sí, muchas casas de alquiler de lujo en Ibiza son ideales para familias o grupos grandes que buscan alojamiento espacioso y comodidades exclusivas. Propiedades como Villa Lion y Can Reyna ofrecen múltiples dormitorios, amplias salas de estar e instalaciones recreativas como cines en casa y gimnasios privados, lo que las hace perfectas para organizar reuniones o disfrutar de tiempo de calidad con sus seres queridos en un entorno de lujo.

Cuáles son algunas de las características únicas que ofrecen las casas de alquiler de lujo en Ibiza?

Las casas de alquiler de lujo en Ibiza cuentan con una variedad de características únicas diseñadas para mejorar la experiencia del huésped. Desde piscinas infinitas con vistas panorámicas del Mediterráneo hasta muelles privados para acceso a yates, propiedades como Estrella Marina y Villa Vista Azul Ibiza ofrecen comodidades de lujo incomparables. Además, algunas villas pueden incluir servicios como chefs personales, tratamientos de spa y transporte con chofer para garantizar una estadía verdaderamente placentera.

Es necesario alquilar un coche al alojarse en una casa de alquiler de lujo en Ibiza?

Si bien tener un auto de alquiler puede brindar comodidad y flexibilidad para explorar la isla, puede que no sea necesario dependiendo de la ubicación de la casa de alquiler elegida y de las actividades planificadas. Propiedades como Azahara House 5.0 y Villa Zuri en Ibiza están situadas en ubicaciones privilegiadas muy cerca de restaurantes, playas y atracciones, lo que permite a los huéspedes acceder fácilmente a comodidades y servicios sin necesidad de un coche. Sin embargo, si desea explorar zonas más remotas o aventurarse en la ciudad de Ibiza para disfrutar de la vida nocturna, puede ser recomendable alquilar un coche.

Con cuánta anticipación debo reservar una casa de alquiler de lujo en Ibiza?

Se recomienda reservar su casa de alquiler de lujo en Ibiza con mucha antelación, especialmente durante las temporadas altas como el verano, cuando la demanda es alta. Las propiedades populares como Can Icarus y Estrella Azul tienden a reservarse rápidamente, por lo que es recomendable reservar con varios meses de antelación para garantizar la disponibilidad y evitar decepciones. Además, reservar con anticipación también puede brindarle acceso a ofertas o promociones especiales ofrecidas por agencias de alquiler o propietarios.

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Pet + 18 - Capítulo 7

< 7 > Todos los prisioneros iban a ser vendidos como esclavos, pero Max los liberó a todos, dejando atrás a parte del ejército imperial. Floran tenía relativamente poca oposición al Imperio, por lo que no tardaría en pacificarlo. La marcha continuó durante una semana. Los soldados intercambiaban historias de casa para aliviar su impaciencia. Mientras el sol se ponía, en el interior del ornamentado cuartel, Max, Xenok y Carl bebían y charlaban. —Tendremos que separarnos en este punto. No había forma de que cincuenta mil miembros de las tropas fueran todos de los mismos lugares de origen. Originalmente eran soldados pertenecientes a los territorios de sus comandantes y fueron reclutados para la guerra. —¿Vas directamente a la capital? —preguntó Xenok. —Quizás —dijo Carl mientras apilaba los bocadillos en un plato a su lado.  —Entonces Fey irá conmigo a Warren. —¿Por qué? ¿No pensabas viajar solo? —Pues sí. Había planeado viajar solo, ya que no le gustaban las molestias y quería terminar el trabajo rápidamente y volver a la finca. —Pero ha habido un pequeño cambio de planes. —¿Vas con Fey? —Sí. Carl sonó preocupado cuando se dio cuenta de que Max tenía la intención de acompañar a Fey.  —Les va a resultar difícil parar en el palacio imperial, ¿verdad? Así sería, pero la voz de Fey seguía resonando en su cabeza, diciéndole que no la abandonara. Definitivamente pensó que enviarla de primero lo iba a sentir como un abandono. Era tan extraño, considerando que no era la persona más compasiva. —Hmm. Realmente te enfermaste, te enfermaste. Si no es suficiente aquí, tendré que usarlo también en la corte imperial. Max miró a Xenok, que refunfuñaba y se acariciaba la barba, como si estuviera celoso de ir de viaje con Fey. —Preocúpate por tu propia seguridad. Yo puedo subir, pero tú serás responsable de llevar a los hombres a casa. —Eh, ¿me estás diciendo que haga todo eso con este anciano? —No es tan difícil como crees, así que no te preocupes. De todos modos, Xenok no tenía nada que hacer porque los comandantes bajo la orden diseñarían la ruta y los jefes de división reorganizarían a los hombres por regiones. —Carl, liderarás a los hombres desde Warren y regresarás primero, ¿entendido? —Está bien. ¿Cuándo volverás? —Tendré que asistir a un banquete de la victoria y estaré ocupado con varias cosas, así que tendré que esperar al menos dos meses.   Max miró a Faye en el rincón cuando la habitación quedó en silencio después de la reunión. Estaba dormitando profundamente, como si hubiera estado intentando mantenerse despierta. Le sacudió el hombro para despertarla y, tras unos momentos de tanteo, empezó a prepararse para ir a la cama. Las manos se deslizan una y otra vez. Pronto, miró el lugar bien organizado e hizo una expresión de orgullo, que parecía un poco linda. Max la observó en silencio y dijo: —¿Por qué no te acuestas conmigo hoy? Dijo eso porque no parecía tener energía para extender la manta en el suelo. Se le ocurrió que dormir con ella una noche no sería mala idea. Entonces, sin preguntar, ella extendió la mano.  ¡Badump! Sintió el corazón tan pesado como si le hubieran golpeado con una roca. Pensó que le iban a abrazar... Estaba equivocado. Por costumbre, extendía la mano para quitarle la ropa. Mientras la tensión iba y venía, Max se rió.  “Qué pensamiento más ridículo… ¿qué clase de ilusión es esa?” Cuando terminó de desabrochar, sus deditos se escurrieron. Fue extrañamente decepcionante. Jugueteó con su pecho a través del cuello abierto por un momento, como si tratara de aferrarse a la sensación que se desvanecía, y luego le quitó la camisa. ¡Bashish! Fet sonrió al verlo y volvió a bajar la cabeza. “Piensa en mí hasta en sueños”. Se le apretó el pecho. La abrazó y la recostó. El cuerpo de ella estaba caliente contra el suyo. ¿Se había sentido así de bien con otras mujeres en su vaga memoria? Fue hace tanto tiempo que no podía recordarlo, pero le pareció que sí, y luego que no. Apoyó la mano en la espalda de ella mientras se quedaba dormida y, de repente, recordó algo que ella le había dicho. “—Uhm, me abrazaste. Nadie me había abrazado tanto. Solo te tengo a ti maestro”. “A mí me pasa lo mismo que no tengo a nadie a quien abrazar”. Dudó un momento, luego levantó el brazo de Fey y se rodeó la cintura.  —... Dijiste que era bueno que te abrazaran. De algún modo, sentía que la entendía. “Un poco más”. Los labios de Fey dibujaron un suave arco al oír la voz en su oído.  “La voz de mi maestro”. Su voz era contundente y fría, pero su tacto en su espalda era cauteloso. Los ojos de Fey se abrieron de golpe mientras sonreía suavemente, sintiéndose tan lánguida como un gato. —¿Quieres dormir más? Una mano grande le apretó suavemente la nuca. Sus mejillas se aplastaron contra el duro pecho de él. ¿Era un sueño? Si no era un sueño, no había forma de explicarlo. Si no, ¿cómo podía despertarse en los brazos de su amo?  ¡Badum, badum, badum! El aroma de su cuerpo le hacía cosquillas en la punta de la nariz, y su corazón se sentía cada vez más apretado.  “Estoy tan cansada que no puedo hacerlo todo y siento que me voy a asfixiar…” —Me daré una ducha y luego volveré. Fey se frotó el pecho con la palma mientras Max se alejaba. “¿Qué fue ese sentimiento hace un rato?” Era una sensación que nunca había sentido antes. Sacudió la cabeza, descartando la idea. No era momento para distracciones. Hoy era el día en que ella y su maestro partirían hacia la capital imperial del Imperio Floydian. Debían partir por la mañana, así que no había tiempo para perder el tiempo. Al menos antes del desayuno tenía que limpiar el cuartel y terminar de registrar el equipaje. Ella estaba ocupada.  Aún así, las emociones que sintió hace un momento seguía atormentando su mente “En lugar de ser doloroso, sólo un poco más…” Quería sentirlo. Ella estaba sorprendida por sus propios pensamientos. Aunque no sabía por qué su cara se sentía caliente, de alguna manera estaba avergonzada.  Revisó su equipaje para distraerse. Sin embargo, la sensación no se podía borrar fácilmente, así que tuvo que comprobarlo varias veces. —Fey, toalla. Fey siguió el llamado de Max después de regresar de su baño y se acercó a él con una toalla. Su cabello estaba muy mojado y pegado a él. —Olvidé traer una toalla. Tomó la toalla de la mano de Fey y se secó el cabello.   —... Fey lo miró por un momento y luego le tocó el brazo con el dedo.  ‘Lo hare por ti’. Cuando él se sentó, ella le cubrió la cabeza con una toalla y le masajeó con las yemas de los dedos.  Su madre siempre la secaba así después de bañarla. Le apretaba el pelo con firmeza, o se lo cepillaba suavemente así. Se sentía tan tranquila y feliz que deseaba que el momento durara para siempre. Quería que él se sintiera tan bien como ella. —... Un agradable y ligero calor permaneció en las yemas de los dedos que rozaron su cuero cabelludo. ════ ∘◦❁◦∘ ════ Cuanto más breve sea el momento de la separación, mejor. Max se despidió del grupo después de prometer su próxima reunión. Su único equipaje era una mochila del tamaño del torso de Fey y un caballo.  De la mayoría de las cosas podía ocuparse durante el viaje. Max se volvió hacia Faye, que apoyó la cabeza en mi pecho, y preguntó:  —No es incómodo, ¿verdad? Asintió con la cabeza. Había elegido un caballo en lugar de un carruaje para moverse más rápido, pero ¿fue un error? Sentarse en una dura silla durante mucho tiempo debe ser difícil, pero Max estaba orgulloso de ella por no mostrar ninguna dificultad. Si el caballo no hubiera disminuido la velocidad de repente, no se habría dado cuenta. Era una habilidad asombrosa, pero no fue tan efectiva como pensó que sería. La mayoría de las personas que no la conocen inclinarían la cabeza con confusión. Si hubiera tenido la intención de usarla como una herramienta como había pensado originalmente, probablemente la habría dejado ir a algún lado y se habría olvidado de ella. —Si vamos un poco más lejos, la frontera estará cerca. Tomemos un día libre allí y continuemos después. De repente, Max le tocó la frente con una mano. —No puede hacer esto. El sudor le corría por la cara. Si seguía adelante con Fey así, definitivamente se enfermaría. Suspiró con fastidio y pensó para sí: “No debería haber dejado el carruaje”. Viviendo solo entre los hombres robustos, se olvidó de que las mujeres se cansan fácilmente por el menor impacto. —Tomemos un descanso allí. Ató el caballo a un poste de madera y tiró de ella frente a él. —No te muevas. Fey abrió sus ojos redondos. Sacó un pañuelo del bolsillo superior, le secó la frente y se sentó extendiendo un paño limpio en el suelo. —Te sentirás mucho mejor dentro de un rato. Empezó a masajearle suavemente las pantorrillas hinchadas.  “Mmm”. —¿Te encuentras mejor? Ella asintió. Pero su expresión no era muy brillante. Sus piernas que habían estado pesadas, como si estuviera encadenada, se sentían mucho más cómodas, pero su corazón seguía latiendo con fuerza y ​​se le hacía la boca agua. Su corazón latía con fuerza, lo que ocurría a menudo cuando estaba con él, así que estaba acostumbrada, pero no podía acostumbrarse a la sensación de babear. “Estoy muy avergonzada”. Ella enfrió sus acaloradas mejillas con el dorso de su mano. —…   Mientras examinaba cuidadosamente su condición, en algún momento la masajeó en silencio con los labios bien cerrados.  Su palma, que había estado masajeando sus pantorrillas y rodillas, se movió gradualmente hacia arriba. En el momento en que tocó el interior de su muslo, que era suave y parecía derretirse cuando lo presionaba como crema batida, sintió una oleada de fuerza. —Ugh. Cuando ella gimió de dolor, retiró lentamente la mano.  —... Faye levantó lentamente la cabeza. “¿?” Fey lo miró. Su mandíbula angular estaba cerrada con fuerza y ​​sus ojos ámbar estaban un poco más oscuros de lo habitual. —Mantén los ojos abiertos hasta que nos vayamos —dijo, con voz soñolienta, como si acabara de despertarse. ════ ∘◦❁◦∘ ════ Un profundo ceño frunció la frente del Duque Wrightman, un anciano de pelo blanco.  —¿Quiere decir que el Marqués se dirige ahora a la capital? —Sí, eso es lo que me han dicho. Los diez nobles sentados alrededor de la mesa contuvieron la respiración cuando el Duque Wrightman, que estaba en el centro de la facción aristocrática, hizo un anuncio poco acogedor. Era casi como si hubieran pasado por las puertas del infierno. Si sobrevivía, cansaría a más de uno.   —¿Quieres decir que tenemos que dejar que pase? —No puedo encontrar la manera. ¿Qué haría si me convirtiera en el mejor experto? ¿Eres mi maestro o algo así? —El Maestro de la Espada también es un ser humano. Debe haber una manera. Si realmente intentas buscarlo, ¡definitivamente lo encontrarás! Sólo te estás inclinando ante una persona. Tsk, tsk, tsk. Han pasado diez años desde que falleció el ex Marqués Warren, la espada y el escudo de la familia imperial, y el joven Marqués, que heredó el título, se fue a la guerra. Los nobles, que habían sido escoltados a un lugar seguro, estaban ocupados pensando en contramedidas ante la noticia de su regreso. El Marques Warren es un héroe de guerra. Un héroe que pasará a la historia por derrotar a una coalición de diez naciones y duplicar el tamaño del Imperio. Si ese hombre regresa, la facción del Emperador, cada vez más pequeña será derrocada y la facción neutral probablemente también se alineará detrás del Marqués. Los nobles estaban nerviosos al pensar que el poder que habían disfrutado durante diez años se les escaparía de las manos. —Envía un asesino por ahora. Aparentemente, es muy poco probable que venga solo sin los Caballeros del Martillo de Guerra y lleve una sola doncella. —Pero si falla...  —Disfrazalo con un hombre enviado por el ejército caído. Es un hombre con muchos enemigos, por lo que no será tan sospechoso. Los nobles terminaron la reunión rezando para que se fuera al inframundo.  Atrás Novelas Menú Siguiente Read the full article

[generaldavila]

PEDRO SÁNCHEZ: UN PRESIDENTE HONORABLE. Rafael Dávila Álvarez

Aires atlánticos. Islas valientes. Canarias de destierros que Unamuno recitó en tragedia «Estoy digiriendo el gofio de nuestra historia». La España insular nos hace pensar y recobrar nuestra españolidad perdida. Desprendidas de la roca madre el mar las une en eterna añoranza. En La Mareta murió una abuela Reina del Rey de España: Don Felipe. Hoy -de aquella lujosa finca de espumas de mar y fuego…

[eldoradopp]

Lo extraño que cambia vidas.

En la zona Muisca, dónde la sal se intercambiaban por esmeraldas, animales y plantas de diversos pisos térmicos, un hombre adinerado decidió buscar en su finca el tesoro indígena que soñaba . Trajo de muy lejos un chamán que conjuró las antiguas rocas con pictogramas ancestrales que inundaban su propiedad. En medio de el ritual, el chamán perdió la conciencia y el acaudalado y prestigioso hombre que lo invitó perdió para siempre la movilidad de sus pies. Hoy en ese lugar se encuentra un espacio decorado por imágenes religiosas simulando un templo al aire libre.

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Los mejores materiales para casas de lujo

Los materiales utilizados en la construcción de casas pereira influyen en su aspecto, esplendor y durabilidad. Los mejores materiales de lujo para una casa son los que aportan exclusividad y elegancia.

Para conseguir una casa de lujo, hay que utilizar materiales nobles en la construcción y materiales naturales en la decoración Cerritos Pereira Risaralda.

¿Cuáles son los materiales usados en la construcción de una casa de lujo?

La elección Condominio Malabar Pereira de los mejores materiales para la construcción de casa va a depender de varios factores. Entre ellos está el tipo de casa, las características del terreno, la función, el clima, las características del espacio, el presupuesto, entre otros Conjunto Malabar Pereira. Las casas ecológicas modernas se fabrican con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden reutilizarse o reciclarse. Entre ellos están la madera, la arcilla y las piedras naturales.

Las características de los materiales utilizados en la construcción de una casa de lujo pueden afectar a su eficiencia energética y durabilidad.

Piedra

Se trata de un material muy utilizado para el revestimiento de fachadas, terrazas y otros proyectos. Los tipos de piedra más utilizados son la caliza, la pizarra, el granito y el mármol Finca Pereira Venta.

Mármol

El mármol es uno de los materiales de lujo más utilizados en la construcción. Tiene colores en diferentes vetas y gamas, lo que lo hace atractivo; su dureza lo hace muy útil para una gran variedad de Finca Raíz Pereira.

Granito

El granito es un tipo de roca Fincas de Lujo ígnea formada por feldespato, mica y cuarzo. Es de color gris con matices amarillos o rosados y tiene una dureza que permite utilizarlo en la construcción Fincas Lujosas.

Materiales orgánicos

Estos materiales son usados para la construcción de Inmobiliarias en Pereira ecológicas, entre ellos se encuentran el bambú, la madera, el corcho. Cuando se utiliza la madera se debe tener presente sus características para conseguir una mayor durabilidad.

Acero inoxidable

El acero inoxidable es un material utilizado en la construcción de casas de lujo, sobre todo para modernizar la imagen de la fachada. Es más caro que otros materiales, pero requiere menos mantenimiento y es muy resistente a la oxidación Inmobiliarias en Pereira Risaralda.

[segurpricat]

Operación de la Guardia civil #algarrobas #cadiz #castellon La Guardia Civil, en el marco de las operaciones contra robos en el campo, ha investigado los robos de un total de 114.950 kilos de algarrobas en las provincias de Cádiz, Valencia, Castellón y Málaga. Hay un total de cuatro personas detenidas por los delitos de robo y hurto y otras 32 han sido investigadas.La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en las explotaciones agrícolas y almacenes ante el incremento de número de robos y hurtos en los campos e incluso en fincas y almacenes privados.Operación Garrofin22 en CádizLos agentes han intervenido 40.000 kilos de algarrobas en la provincia de Cádiz. Dos personas han sido detenidas por los presuntos delitos de robos con escalo y otras cinco han sido investigadas por   hurto. Las sustracciones se han producido en campos, almacenes y fincas privadas repartidas en las localidades gaditanas de Puerto Serrano, Prado del Rey, Algodonales, Arcos de la Frontera y Zahara de la Sierra.La operación Garrofin22, que se ha llevado a cabo durante los últimos seis meses, se inició por la comisión de dos robos con escalo en el interior de almacenes privados. Los dueños habían almacenado la recolecta de sus propias cosechas, en las localidades de Puerto Serrano y La Muela del término municipal de Algodonales. Del mismo modo se investigaron otros cinco delitos de hurto en las localidades de Puerto Serrano y Arcos de la Frontera, donde habían sustraído varias toneladas de algarroba en el interior de fincas privadas de la propia plantación, o bien, de los sacos donde se almacenaban las ya recolectadas.Los titulares de las instalaciones y centros de almacenaje, durante las inspecciones, no pudieron acreditar la trazabilidad del producto que recibían, desconociendo si su origen era lícito. Asimismo, los agentes localizaron miles de kilos de algarrobas en garajes y fincas privadas careciendo de cualquier tipo de documentación para realizar esta actividad agrícola así como para acreditar la procedencia lícita del producto.Hasta el momento se han inmovilizado un total de 40.000 kilos de algarroba y se continúa con las investigaciones para esclarecer la procedencia legal del producto. También se ha puesto en conocimiento de la Delegación de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz 108 actas de denuncias por carecer de la documentación necesaria para realizar esta actividad.La explotación de la operación Garrofin22 contra el mercado negro de algarrobas ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de la comandancia de Cádiz.Para más información pueden establecer contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz en el teléfono 636472330.Operación Casibel en Valencia Una persona más ha sido detenida en Valencia por los delitos de hurto, apropiación indebida y falsedad documental y otras ocho han sido investigadas por su vinculación.La operación Casibel se inició a raíz de varias inspecciones en almacenes, donde se detectaron una serie de ventas y documentación sospechosas. Tras la realización de varias comprobaciones, se determinó que la venta de más de 37 toneladas de algarrobas llevada a cabo era ilegal.Los agentes comprobaron que el autor había solicitado, mediante datos de otras campañas de recolección y falseando datos personales, su inscripción en el Registro de Productores Agrícolas (REGEPA). Ese documento es fundamental para poder comercializar productos agrícolas en nuestro país.Realizado el trámite, anunció de manera clandestina su predisposición para comprar algarrobas de procedencia ilícita y darles entradas en diversos almacenes. Utilizaba su inscripción fraudulenta en el REGEPA y la confección de hasta 93 Documentos de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria (DATA) para este fin.Además, utilizó páginas de anuncios de internet para contratar transportistas que trasladaban la mercancía obtenida ilegalmente desde varios campos de la localidad de Chiva hasta unos almacenes en la localidad de Llíria.Finalmente, se detuvo a un hombre y se investigó a otros ochos por los delitos de apropiación indebida, hurto y falsedad documental. Se ha intervenido la mayoría de la facturación de la mercancía y 93 documentos DATA falsificados, que han quedado a disposición judicial.Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria.Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 963172385.Dos detenidos por el hurto de 37 toneladas más en CastellónLa Guardia Civil ha detenido a otra persona en Castellón como presunta autora de varios hurtos de algarrobas, al intenta justificar el transporte de la mercancía sustraída presentando documentación DUN 2022 de una parcela de la localidad de Amposta (Tarragona).El documento DUN es una declaración anual que de forma obligatoria debe realizar una persona titular de la explotación agraria ubicada en Cataluña.Los agentes del Equipo Roca de Vinaròs comprobaron que el documento valedor del género contenía datos falsos, al tratarse de una parcela que pese a su gran extensión se encontraba en estado de abandono, llena de maleza y con diez árboles algarrobos cuya producción yacía entre la vegetación y las ramas de estos.La Guardia Civil realizaron controles en almacenes y almazaras, cotejando los datos registrados tanto en la zona del norte de Castellón como sur de Tarragona, localizando varios lugares donde esta persona había introducido en el mercado casi 30.000 kilogramos de algarrobas obtenidos de forma ilícita, consiguiendo un elevado beneficio económico.Durante la investigación, los investigadores han podido atribuirle tres delitos más de hurto y uno de robo con fuerza de este fruto, cuyo género ha podido ser recuperado y entregado a sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Vinaròs.En otra actuación de la Guardia Civil, un hombre ha sido detenido por el robo de otros 7.900 kilos de algarroba –localizadas en Perelló (Tarragona). El detenido las introducía en el mercado con un documento REGEPA a nombre de su mujer.Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en los teléfonos 964224600 Ext. 0620140, 0620141  o 628140650.Operación Roves en MálagaEn la comarca malagueña de Axarquía se han intervenido 650 kg de algarrobas y se ha investigado a 19 personas por los delitos de hurto, receptación y falsedad en documento mercantil.La investigación se inició tras tener conocimiento de varias denuncias de hurtos de algarrobas en fincas ubicadas en las localidades de Benarmargosa, Comares, Canillas del Aceituno, Sedella y Periana.Los agentes identificaron a varios individuos dedicados al hurto de las algarrobas y fueron inspeccionados dos almacenes donde se comprobó que estaban recepcionando los frutos sustraídos sin ningún tipo de control, e incluso registraban la venta de las algarrobas a nombre de terceras personas para así darle apariencia legal a las transacciones que realizaban.Esta actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del equipo ROCA de la  Compañía de la Guardia Civil de Vélez Málaga.Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en el teléfono 952071539.

[francivela]

Catafora

Por: FRANCISCO MARIO VELÁSQUEZ ARISTIZÁBAL 23/10/2022 10.21 a.m.

Etiquetas: #CalleCatafora #Fredonia #Antioqia #Colombia

 Me impactó la noticia: "Movimiento en masa sobre la calle Catafora en Fredonia". Los movimientos en masa del cerro Combia sobre el pueblo son terribles, han causado destrucción y muertes y espero, Dios lo quiera, que esta vez no cause mayores estragos.

           Catafora, es la calle de mi infancia, nací en una de las casas de esa vía, recostada a la montaña, en una época en la que la vivienda de mis padres era la última de todas las de la cuadra; después mi padre construyó otra contigua a ésta, que tenía pesebrera, un cañaduzal y que lindaba con unas mangas llamadas La Tulia.

Existían otros predios y casas a lo largo de la carretera que lleva a Medellín; una de estas fincas era de propiedad de la parroquia donde pastaban las bestias del cura y echaban los animales que regalaban los fieles en las ferias de San Isidro; otro predio lo utilizó después un hijo de Manuel Arango para una cuerera y otro más era empleado para arrumar el ganado en las ferias del primer lunes de cada mes, que de allí se enviaba luego a las fincas o al matadero municipal.

Catafora hace esquina con la Calle Larga, donde cambia de nombre y comienza la calle de El Tapao.  Luego se desarrolló en esos solares el Barrio San Francisco que, con la vía que se construyó termina en el Monumento a La Madre.

Como estoy hablando de los tiempos de Upa, no conozco los nuevos nombres de las calles construidas hasta el monumento a La Milagrosa.  

De la calle Catafora tengo mis remembranzas en la primera parte del Libro Don Señor, del que soy autor, del que tomo algunos apartes.

  LIBRO DON SEÑOR PRIMERA PARTE

 CAPITULO I

Nací en Fredonia, Antioquia, en esa época, mi casa era la última vivienda de la calle Catáfora, bajando por la acera de la izquierda y al pie del bosque nativo de la montaña, a lindes con una enorme roca que brota como una nariz y una manga llamada La Tulia sembrada de guayabo agrio, granadillas de monte, sietecueros y durumocas.

El nombre de Catáfora me intrigó en la infancia y solo supe su significado cuando Gustavo Restrepo, mi vecino y profesor del liceo Efe Gómez, que conocía  de latín y griego, me dijo que provenía del griego kataphora, en el sentido, que lleva hacia abajo.

Pero todos hemos sabido que hacía abajo, hacia el acantilado que soporta la variante, siempre ira todo el pueblo, fundado en la ladera de Combia, que sufre en ciclos de invierno tales derrumbes, que en ocasiones ha sepultado montones de viviendas y enterrados vivos en lodazales de espanto a más de un centenar de habitantes.

Por las entrañas de la cordillera de Combia serpentea una quebrada que ha formado galerías y en el seguimiento   de esas aguas perdidas y sin destino, se han adentrado topos humanos, haciendo galerías, canales y drenajes, evitando que se formen bombas de agua y revienten llevándose toda la parroquia.

La montaña ruge día y noche, pero a nadie nunca ha parecido importarle, porque confían en Cristo Rey y en la Cruz, que desde lo alto de Combia están vigilantes desde sus imponentes pedestales.

 Cuando hay tempestad, por escalas de peldaños enormes, construidas en las laderas de la montaña, corre el agua a raudales y éstas desembocan en el camino de piedra que va desde la cima hasta la calle Cuba.

Parte de esa agua lluvia se recoge a lo largo del camino en tanques abiertos; en ellos, de niño, con mis amigos recogí renacuajos y de paso nos columpiábamos de los bejucos que crecían enrollados a ceibas centenarias, sin temerle para nada a la leyenda popular que en ellos se columpiaba el diablo, mismo demonio que había visto Alberto Arango, a quién le decían El Mono Arango, por desobediente y por sus travesuras de infancia.  

El diablo dejó de aparecerse, pero los muchachos continuaron escuchando una atronadora risa diabólica que hacía que se cayeran hojas y frutas silvestres y revolotearan pájaros y murciélagos.

Un día satanás fue atrapado y El Mono Arango sufrió tal escarmiento que nunca más volvió a ser diablo. Un cura avispado, perpetuó la leyenda, bendijo el lugar y ordenó construir una gruta a la Virgen de Fátima para redención de un pueblo imbuido por las ideas liberales.

,Setenta años después,  cuando  ya la religiosidad no era la tercera parte de lo que fue, rodó un peñasco de 30 toneladas y de un tajo descabezó la estatua de La Virgen de Fátima y nuevamente el cura del pueblo acudió a la ponchera para reconstruir la gruta, yendo de negocio en negocio y de casa en casa.

También le pidió plata al gobernador cuando éste  visitó el pueblo por causa de la pandemia del Coronavirus en septiembre de 2020 y el gobernante mirando a Combia se santiguó y dijo:” Ya entiendo Padre  por qué rezan tanto, si a ustedes no los mata la peste los va a matar la montaña que tienen encima”.

......

En Catafora mi padre Nacianceno Velásquez Escobar, en 1946, construyó otra  vivienda a continuación de la casa en la que vivíamos. (Esta casa fue conocida después como la casa de El Paisa y en lo que era la pesebrera y el cañaduzal, ahora hay un parqueadero)

Ésta tenía menos estilo, pues aquella donde nací, poseía un tejado con tragaluz, gatera y espiga y un balcón con una baranda saliente apoyada en columnitas con molduras que la hacía diferente a todas.

Además, en el primer piso había un jardín sembrado de margaritas de varios colores: blancas, rosas, amarillas, azules, rojas.  Para mi mamá, eran las flores más hermosas, y me reprochaba que bajara al huerto para  arrancar  los pétalos diciendo: “me quiere” no me quiere”.  Llegué a venerar aquellas flores igual que ella.

De adolescente, vi la película “Deshojando la margarita”, protagonizada por Brigitte Bardot y le comentaba a mi pareja que me atraía más el título de la cinta que  la misma película por mis recuerdos de infancia, que el hecho que la protagonizara la Bardot, el fetiche femenino de los muchachos de entonces; mi amiga con toda la picardía de sus dieciséis años no me creyó.

.           La nueva casa, tenía por la parte lateral una pesebrera a linde con un cañadulzal y una manga que servía para echar las mulas, la finca tenía más de una hectárea a solo dos cuadras de la iglesia; es decir del parque principal; este lote se llamaba La Tulia y lindaba con la manga La Soga.  

En la manga de La Soga, los ganaderos recogían las reses compradas el día de feria y las despachaban, ya fuera para el matadero o para las fincas de ceba; a veces llegaba un toro bravo y hacían fiesta con él en medio de la gritería y el correr de la gente.

…..

El corral de los puercos estaba diagonal a la casa donde vivíamos, aquel redil, era un amplio cercado de rejas de hierro forjado, pintadas de color naranja. Los comederos daban la vuelta pegados a los muros y una fila de cochinos de todos los tamaños, comían, chillaban y excretaban mientras corría el agua.

Lavando los excrementos iba Toño negro de un lado para otro y también  echándoles comida, y dándoles zurriago, pero no valía el agua ni el empeño de Toño Negro para que el corral de los cerdos fuera menos puerco.

           En el verano el olor a verraco se sentía en toda la vecindad, y madre nos empapaba las cobijas de alcohol desde la noche del miércoles cuando comenzaban a entrar los cerdos para comercializarse.

Llegada la hora del cierre, cientos de marranos desfilaban por Catáfora y la calle del Tapado hasta el matadero municipal esparciendo su efluvio. Éste era uno de los oficios de Antonio, porque el otro era el de tostar café con panela que vendía de casa en casa y también en las tiendas.  

En Catafora instalaron Una Planta Eléctrica con motor a Diesel, que generaba la energía para el pueblo. y la calle se volvió invivible por el ruido infernal de este aparato y el humo que expelía.

Debido a lo anterior y a un derrumbe del cerro de Combia a la altura de la calle Cuba, detrás de la iglesia, en el año de 1948, mi padre consiguió una casa contigua a la alcaldía, en esta vivienda falleció el 9 de diciembre de 1961.

Coda. Quiero con esta breve evocación, no dejar pasar por alto la situación que viven mis paisanos y expresarles mi solidaridad ante el insuceso.

 FMVA

Envigado, 23/10/2022

[flowercoffeebb]

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New BEANS from our partner roaster SINGLE O @singleo_japan .

新しくNaturalプロセスのコロンビアが入荷しました（Single O Japan ロースタリー移転後のファーストロット） ✋

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◼︎ COLOMBIA Finca La Roca - Natural (Anaerobic fermentation)

FLAVOR NOTE: White peach, Citrus, Cacao, Rich mouthfeel

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VARIETY: Tabi

AREA: Tolima

PRODUCER: Jorge Elias Rojas

ALTITUDE: 1650 m

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　Finca La Rocaは、コロンビア中央 国内第三の生産地域であるTolimaにあります。Tolimaは、アグロエコロジーを実現するのに最高の条件が揃った土地であり、年間降雨量の分布、1年に2回の開花を可能にする暖かい気候、栄養をたっぷり含んで作物に素晴らしい影響を与える砂質の土壌などによって 甘さと柔らかさが際立ったコーヒーを作り出しています。

　農園主のJorge Elias Rojas氏は、丁寧にコーヒーを育てるだけでなく、限界を押し広げるような 新しい美味しさの探求にも情熱を注いでいます。彼の旅は Castilloのような古典的な品種の栽培にはじまり、発酵や乾燥の技術を発展させながら、現在ではGeisha種やBourbon種などの育成にも挑戦しています。

　本ロットは、Jorge氏の伝統と革新を併せた取り組みが感じられる Tabi種のコーヒー。奥行きを感じる 非常にリッチな味わいの一杯です。是非お楽しみください！

　

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プロセス

　選定・洗浄されたコーヒーチェリーを 先ず 水を張ったタンクに入れて 96時間 無酸素環境下で休めます（Anaerobic fermentation）。その後、日陰で15日間 乾燥させ、更にサイロに移して 30日間もの時間をかけてゆっくり追加乾燥させます。そうする事でコーヒーチェリーの状態の安定化を実現しています。

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☕️ Single Origin Coffee Line-up

[Single O]

　C) RESERVOIR - Daily blend

　T) COLOMBIA Finca La Roca - Natural (Anaerobic fermentation)

　T) COSTA RICA Hacienda La Minita - Fully washed

[Headlands Coffee]

　次の入荷を楽しみにしていてください！

[B'R.U,T]

　次回入荷を楽しみにしていてください！

[恋史郎コーヒー]

　T) KENYA Ngandu Coffee Factory - Washed ←Last 5 shots

[FLOWER COFFEE / BREW BAR]

　次回焙煎分を楽しみにしていてください！

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Categories

　T) The Specialty ...Terroir

　C) Conceptual ...Sorting, Technology transfer

　N) New Wave ...Innovative approach

　S)) Special ...Winning lot, Top specialty

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FLOWER COFFEE / BREW BAR

　Weekday 10:00 - 18:00

　Weekend/ Holiday　9:00 - 17:00

　店舗休: ３月: このあと休みなし、４月: 9, 10, 16, 24日

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　※ 小さなお店ですので 団体利用には向きません（3名以上でのご来店の場合 状況に応じてテイクアウト対応とさせていただきます）

　※ 安全面を考慮し 警戒レベル3以上の悪天候が見込まれる場合には予報に沿って営業スケジュールを調整します（なるべく早く店頭張り紙、SNS、Googleにて情報発信します）

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神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-23 雄三通り

　🚃 JR茅ヶ崎駅 歩8分

　🚲 駐輪可 3台まで [バイクだと頑張って2台まで]

　🚗 駐停車不可（近隣駐車場をご利用ください、参考: 三井リパーク ¥200-/h）

　🦠 周囲に配慮あるご利用をお願いいたします

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[armatofu]

Descripción del municipio TEGUESTE

Antes de concluir la conquista de Tenerife, la zona de Tegueste, al norte de la isla, constituía un menceyato aparte cuyos dominios abarcaban hasta la costa. Hoy, sin embargo, el municipio es una isla dentro del de La Laguna, del que se segregó en el siglo XVII. Tegueste se emplaza en un pequeño valle agrícola de verdes montañas que llegan hasta el mar. A pesar de su crecimiento urbanístico, Tegueste conserva la tradición agropecuaria, donde la cultura vinícola y la ganadera sigue hoy día presentes. En el pueblo destacan la plaza y la iglesia de San Marcos Evangelista, construida en 1530 y reedificada en 1700; así como la hacienda de Los Laureles, popularmente conocida como Finca de los Tacoronte, apellido de los últimos propietarios.

Más información

Símbolos de Tegueste

Bandera

La bandera de Tegueste está dividida horizontalmente en dos mitades, la superior blanca y la inferior verde.

Aprobación: Orden de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias de 6 de marzo de 1995 (BOC de 5 de abril).

Escudo heráldico

Escudo partido. Primero, de gules, cuatro murallas de plata mazonadas de sable, puestas en faja. Segundo, de plata, un laurel en su color, terrazado al natural, con unas rocas desde donde sale un torrente de plata que discurre por la terraza y se pierde por la punta del escudo. Bordura componada de ocho piezas, cuatro de sinople con una espiga de oro y cuatro de oro con un racimo de uvas al natural. Al timbre, corona real cerrada.

El primer cuartel del escudo de Tegueste muestra las armas que históricamente venía usando el municipio. El laurel representa a los bosques de laurisilva existentes en sus cumbres. La terraza simboliza a su fértil campiña, y el torrente, a la llamada Fuente del Mocán, que hasta tiempos recientes abastecía de agua a la localidad. Las espigas y los racimos aluden a los cultivos tradicionales del campo teguestero.

Aprobación: Orden de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias de 10 de enero de 1993 (BOC de 19 de marzo).

[mitosjpenespanol]

Gama 蝦蟇

El sapo es un animal que no goza de mucha popularidad en muchas culturas alrededor del mundo, y la japonesa no es una excepción. Este anfibio ha sido relacionado históricamente con los maleficios, la brujería y la magia negra, seguramente debido a su aspecto o a los lugares que suele habitar: pántanos húmedos, oscuros y recónditos.

El gama es un sapo muy grande, del tamaño de una gran roca, y es capaz de tomar forma humana; sin embargo, incluso en su forma humana, se le puede reconocer como yokai, pues su rostro conserva sus rasgos anfibios. 

En una ocasión, un hombre fue arrastrado violentamente por dos extraños ermitaños a una cueva, a las afueras de Kioto. Ahí fue atado y golpeado, hasta que los ermitaños cayeron dormidos de cansancio. Aprovechando el momento, el campesino logró desatarse y golpeó con su guadaña la cabeza de ambos.

A la mañana siguiente, curioso por el destino de sus atacantes, fue a la cueva. Ahí encontró a una tortuga y un gran sapo muertos, con sendas heridas en sus cabezas. 

En otra ocasión, un hombre escaló el monte Hiei, en el noreste de Kioto. Después de varias horas de caminata cuesta arriba, se sentó en una gran roca y se puso a fumar un poco de tabaco. Al cabo de unos minutos, sintió que la tierra temblaba. Alarmado, se levantó de un brinco y descubrió que el temblor era por causa del gran sapo sobre el cual se había sentado, pensando que era una enorme roca. Las ascuas ardientes del tabaco le quemaron la piel, provocando que se sacudiera con violencia. 

El hombre huyó sin completar su misión; sin embargo, el gama no lo perdonó. A los pocos días murió de fiebres provocadas por el yokai enfadado. 

Los avistamientos y encuentros con los gama a lo largo y ancho de Japón no han sido agradables; pero sí hay un caso en el que el gama bendijo al humano con quien se enfrentó.

En Tokio, en el actual barrio de Azabu, había un estanque donde se ocultaba un gama. Ese estanque era parte de la finca del señor Yamazaki. Uno de los criados se acercó al anochecer, e inmediatamente fue devorado por el Gama. Yamazaki resolvió matar a la criatura a al amanecer. Perturbado por la muerte del muchacho, se fue a su habitación a la espera del alba. En sueños, se le apareció un anciano que vestía un hábito blanco, que le imploró que no lo matara, pues se sentía arrepentido por el crimen que cometió y estaba dispuesto a enmendar sus errores.

Cuando despertó, Yamazaki supo que se trataba del gran sapo del estanque, así que decidió perdonarlo. En agradecimiento por su compasión, el gama prometió proteger la finca, y cumplió con su promesa, pues cuando esta se vio amenzada por un incendio, saltó del estanque y de su gran boca lanzó un chorro de agua, como si fuera una manguera, que apagó las llamas, salvando la vida a Yamazaki y sus empleados, y protegiendo la finca. 

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Imagen: “Sapo monstruo” (1857) por Utagawa Kunisada (1786-1864). 

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[wineup-es]

Dicen que hace cientos de miles de años, esto fue un gran lago de agua dulce, lo que explica la composición del suelo y la gran losa de #tosca (roca caliza compactada) que predomina prácticamente en superficie. . . . #djidrone #drone #dji #mavic2 #desdearriba #naturaleza #mediorural #ruralismo #viñedo #viña #wineblogger #viajerodelvino #vinoviajero#joaquinparra #wineup @viajerodelvino #guiawineup #vinoyplacer #viajar #viajes #enoturismo #oenotourisme #travelphotography #winetravel #winetrip Descarga #gratis la guía Wine Up!, Descubre la sección de enoturismo entre otros muchos contenidos. Fotografía en finca #elromeral de @verumbodegas (en Tomelloso, Castilla-La Mancha, Spain) https://www.instagram.com/p/CQHas3ptSKv/?utm_medium=tumblr