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Cómo germinar semillas de marihuana

Las semillas de cannabis o marihuana germinan (nacen) al encontrarse en un ambiente adecuado para prosperar adecuadamente, que en la naturaleza suele darse en primavera, con el terreno húmedo empezando a calentarse con el aumento de las horas de sol y la inclinación terrestre. Otro dato a tener en cuenta es que germinan dentro de la tierra, protegidas de la luz en una zona transpirable (con aire rico en oxigeno) y una vez germinan inician su fase de enraizamiento.

Estas condiciones de germinación puedes imitarlas en casa con distintos métodos siempre y cuando controles los siguientes parámetros:

Humedad: Junto con el calor, activa la semilla y reblandece la cascara que la protege. Una vez germinada, será indispensable para sobrevivir.

Oscuridad: Las raíces son sensibles a la luz, por lo que deberán estar a oscuras si queremos garantizar su germinación.

Calor: Junto con la humedad, activa la semilla indicando condiciones favorables en el exterior. Es importante mantenerlo entre 20 y 26ºC.

Oxigeno: es importante abrir el germinador cada día para renovar el aire y proporcionar el oxígeno necesario.

MÉTODOS PARA GERMINAR SEMILLAS DE MARIHUANA:

Hay multitud de métodos de germinación de semillas de marihuana, de más simples a más complejos, en este articulo te mostraremos los más habituales, que si se realizan con un poco de cuidado y cariño, son 100% efectivos.

GERMINAR SEMILLAS EN SERVILLETAS:

La germinación en servilletas es la más recomendada por por su gran efectividad, facilidad y bajo coste.

Pasos a seguir:

Coloca unas 6-8 servilletas de papel de cocina absorbente en un plato (o en su defecto en un tupper) y pon agua templada hasta empapar las servilletas. Escurre las servilletas para que queden húmedas pero finalmente no empapadas

Pon las semillas sobre el pequeño colchón de servilletas, separadas unas de otras para que cuando germinen no se enrollen las raíces entre ellas y tener que manipularlas para separarlas y trasplantarlas. Cuanto menos se toquen con las manos mejor.

Moja otras 6-8 servilletas de papel absorbente de cocina, escúrrelas para eliminar el exceso de agua y colócalo encima de las semillas.

Coloca el segundo plato sobre las últimas servilletas (o la tapa del tupper) para garantizar  oscuridad. Se puede cerrar la tapa del todo o no, depende de lo rápido que se seque el papel, que hay que mantener húmedo y oscuro hasta que germine la última semilla. Si cierras del todo la tapa, ábrela cada día para renovar el aire y comprobar la evolución de las semillas.

Coloca el tupper en un lugar cálido sin luz directa, manteniendo la temperatura entre 18 y 25ºc. En ALKIMIA hemos comprobado que, sobre todo en la época fría del año, germinan con mayor rapidez y eficacia situando el germinador sobre pequeñas fuentes de calor como rooters, sobre la parte superior de la nevera (fuera de ella) o bajo una lámpara, que generen el suficiente calor para estimular la germinación pero poco para perjudicar las semillas. * Si usas una manta térmica o calentador, piensa que las semillas están servilletas dentro de un “contenedor”, no en una maceta con tierra, el calor podría ser excesivo.

Observa el proceso y mantén la humedad. Observa la evolución de las semillas y la humedad del papel, en caso de notarlo seco, pulverizar agua hasta humedecer. Las semillas no siempre germinan a la vez, por lo que recomendamos trasplantarlas cuando la raíz (radícula) tenga entre 1- 1,5cm. Si se deja mucho tiempo en el tupper la radícula crece complicando su manipulación; esta raíz inicial es muy delicada frente infecciones y heridas con lo que es muy recomendable el uso de guantes de látex o pinzas de plástico.

Trasplanta tus semillas. Deberás regar la tierra y hacer un agujero en el sustrato o medio de cultivo, de la profundidad de la raíz y coloca la semilla con la raíz hacia abajo, dejando la semilla o las dos primeras hojas (cotiledones) justo sobresaliendo del medio de cultivo. El sustrato (tierra o coco) u otros medio de cultivo también han de estar húmedos (no empapados) hasta que la planta tenga dos pares de hojas. Es cierto que también obtendremos un crecimiento más rápido haciendo ciclos cortos de humedad y sequía durante el principio del cultivo, aunque nunca hay que dejar secar del todo la maceta, simplemente regar en el momento y cantidad adecuados para no hacer que el sustrato permanezca todo el tiempo húmedo, debe transpirar.

En ALKIMIA te recomendamos utilizar un estimulante de semillas como el VITAL ZINC de Pangea

GERMINAR SEMILLAS EN JIFFYS:

Los jiffys son pastillas de turba prensada que al humedecerse se expanden. Se encuentran de distintos tamaños, se recomiendan los pequeños. Suelen usarse para enraizar esquejes, pero también pueden usarse para germinar semillas.

Pasos a seguir:

Coloca los Jiffys en un recipiente.

Prepara el agua: Ajustar el pH entre 6.2-6.5 Este es un momento ideal para añadir micorrizas y trichodermas en el agua, así se inoculará el jiffy, protegiendo y facilitando el desarrollo de la raíz.

Hidrata los Jiffy. Pon el agua ya preparada, con el ph regulado (con o sin micorrizas y tricodermas); verás que el jiffy se humedece y empieza a hincharse. Una vez hinchados, apretar levemente con la mano para escurrir el agua sobrante sin llegar a prensar la turba del interior.

Hacer un agujero en la parte superior del jiffi usando utensilio alargado como un bolígrafo con una profundidad de 1,5 a 2cm.

Coloca la semilla en el agujero y tápalo un poco con el dedo sin prensar.

Situa la bandeja con los jiffys en un lugar cálido (18-25ºc)

Mantén los jiffys húmedos (no empapados) hasta que broten las dos primeras hojitas llamadas cotiledones. Se puede mantener la planta en el jiffy hasta que empiecen a asomar las raíces secundarias por los laterales. Este será el momento de trasplantar a una maceta más grande.

GERMINAR SEMILLAS DIRECTAMENTE EN MACETA:

Cuidado, con este método de germinación los bancos de semilla no se responsabilizan del resultado y la devolución de la semilla, ya que las semillas pueden tener un índice de germinación menor por causas ajenas al banco de semillas (como te explicamos a continuación). Aun así, si optas por este método te recomendamos unos pasos a seguir para procurar mantener un buen índice de germinación.

Pasos a seguir:

Elige y prepara la maceta. Mejor empezar con maceta de semillero (0,2-0,4 litros de capacidad).

Llenar la maceta con el sustrato, si vas a usar coco como medio de cultivo, que es un material sin nutrientes, habr�� que utilizar ¼ de la dosis de abonos para la etapa de crecimiento.

Prensar ligeramente el sustrato. Con la mano, presionar el sustrato dentro de la maceta sin pasarse; en el caso del coco se comprimirá al humedecerse.

Prepara el agua y riega. Añade el estimulante de raíces (en cualquier tipo de cultivo) y/o abono de crecimiento (si cultivas en coco o en tierra sin abono) y ajusta el pH del agua entre 6.2-6.5 humedece el sustrato hasta que drene agua por la parte inferior.

Después de unos momentos que descienda el agua, haz un pequeño agujero de 2cm de profundidad y coloca la semilla dentro.

Mantén el sustrato húmedo (no empapado) y observa la evolución. Una vez germine, procura hacer pequeños ciclos de humedad y sequía (sin que llegue a secarse ni a mojarse demasiado).

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Carencias y Excesos en las plantas de cannabis

Los excesos y carencias de nutrientes son el problema más difícil de detectar en la marihuana. El exceso y las carencias de cada nutriente se manifiestan en el aspecto de las hojas de una forma diferentes, a veces difíciles de discernir. De hecho, muchas veces la gente cree que son carencias o excesos de nutrición y en realidad son problemas con el riego o el pH.

Por tanto, antes de considerar los problemas de nutrición, asegúrese de comprobar que no se trata de un desequilibrio del pH,  un problema de riego inadecuado o un problema en el tamaño de maceta. Una vez que haya tachado ambos problemas de la lista, puede tener la certeza de que el problema está relacionado con la falta o exceso de algún nutriente.

Además, muchos cultivadores creen que la producción de la planta está directamente relacionada con la nutrición y se olvidan de otros factores como la calidad del suelo, el pH, la cantidad y la potencia de la luz, el tamaño de las macetas, la cepa plantada y los nutrientes que se proporcionan y cuándo.

Cuando se cultiva cannabis es muy habitual cometer algún tipo de error con la nutrición de las plantas, pues cada planta es diferente y por lo tanto tienen diferentes necesidades, además tendemos a mezclar gamas de abonos, con lo que es muy habitual que dentro de un mismo cultivo se produzcan excesos y carencias.

Para evitar que aparezcan excesos o carencias tendremos que observar de cerca el estado y color de las hojas, ellas nos contarán que está pasando con la nutrición de la planta, sin embargo esperar a ver la reacción de las hojas puede resultar poco apropiado pues de hecho si las hojas muestran excesos estos significa que la planta ya se ha atiborrado a nutrientes y corregir un exceso de nutrientes no es fácil. Por ello siempre es mejor que falte a que te pases, pues las deficiencias  son mucho más fáciles de corregir que los excesos.

Los excesos provocan en las plantas quemaduras en las hojas y alteran el sabor del producto final. Además, los excesos no son fáciles de corregir, se ha de limpiar el exceso de nutrientes con un lavado de raíces, enzimas que ayuden a descomponer las raíces muertas y otros nutrientes que la planta no ha asimilado o usar un limpiador de nutrientes.

En cultivos hidropónicos corregir un exceso resulta más fácil,  pues solo tendrás que cambiar el agua del depósito y corregir su EC (electro conductividad), de todas maneras si te has excedido habrás de limpiar el exceso de nutrientes con alguna de las soluciones del párrafo anterior.

Las deficiencias de nutrientes también suelen ser habituales, sobre todo en cultivos en exterior donde hay plantas que se hacen tan grandes que requieren una gran cantidad de nutrientes para alimentar grandes sistemas de raíces.

Las carencias exageradas dan plantas menos fuertes y provocan mucho estrés a la planta, lo que la hace más susceptible a plagas y hongos, pero sobre todo las carencias afectan a la producción final, disminuyendo el tamaño, peso, potencia y sabor de los cogollos.

Recuerda que “menos es más” es decir, es mejor no llegar que pasarse, pues si te pasas te será mucho más difícil ajustar el nivel de nutrientes además de generar cierto retraso en el desarrollo de la planta por ello es importante medir y ajustar tu EC en los riegos.

Además, has de tener en cuenta que existen nutrientes que tardan más en corregirse como es el caso de los nutrientes inmóviles.

Para evitar tener excesos podemos utilizar medidores de EC que nos indiquen cual es el nivel de fertilización del sustrato y del agua de riego, con estos medidores sabremos con exactitud los niveles de sales disueltas pudiendo así ajustar la cantidad de fertilizante a aportar.

¿Cuáles son las deficiencias en las plantas de cannabis?

Un déficit en una planta de cannabis se observa cuando la planta es incapaz de acceder a un nutriente o un mineral claves para su crecimiento saludable. Incluso cuando tus plantas tienen una dieta/alimentación relativamente saludables, la ausencia de un solo nutriente esencial puede tener efectos importantes. Esto puede tener un impacto grave en la productividad y/o la calidad. En los peores casos, una deficiencia en el cannabis puede amenazar la supervivencia de tu planta.

Afortunadamente para quienes cultivan marihuana, la planta de cannabis es capaz de comunicar muchas de las deficiencias y de los problemas más habituales. Siempre y cuando sepamos cómo analizar e interpretar las señales. Hay pistas en el aspecto de las hojas y en la apariencia general de la planta que le pueden dar mucha información al cultivador experimentado. Sigue leyendo para saber más.

Nutrientes y niveles de pH para cannabis

Una de las características sorprendentes y frustrantes del cultivo de cannabis es que tus plantas pueden tener déficits nutricionales aunque les hayas proporcionado un equilibrio alimenticio. Aunque te hayas asegurado de darle a tu planta el alimento necesario, esto no significa que lo haya podido absorber a nivel de raíces. Para que la absorción de nutrientes pueda tener lugar a nivel de raíz, el pH tiene que estar a un nivel determinado. Si el medio de cultivo resulta demasiado ácido o demasiado alcalino, los nutrientes no pueden ser absorbidos.

Antes de intentar identificar cualquier deficiencia en el cannabis, es importante comprobar que el pH está en el nivel adecuado. Las plantas que crezcan en tierra (o en medios similares) deberían llegar a un pH aproximado de 5.8-6.8. A medio camino, sobre un pH de 6.3, sería ideal. Hay que tener en cuenta que muchos medios de tierra (y relacionados) deberían autorregularse y llegar al pH correcto de manera natural. Pero siempre vale la pena comprobarlo. En cultivo hidropónico se consultan las recomendaciones del fabricante, pero un pH de 6 suele ser común.

Es recomendable saber el pH natural del agua local. Recuerda que el pH varía, no des por sentado que siempre permanece en el mismo nivel. Hay varios momentos durante el año, tras precipitaciones y tratamientos que pueden alterar ligeramente los niveles de pH. Entender el pH de tu propia agua es un buen punto de partida y algo que vale la pena supervisar.

Como hemos dicho al principio para identificar un exceso o una carencia necesitamos observar de cerca las hojas de nuestras plantas, pues ellas nos dirán que está pasando a un nivel nutritivo.

Para identificar adecuadamente un exceso o una carencia se han de saber qué tipo de nutrientes son los que nuestras plantas necesitan y como actúan:

Los nutrientes se clasifican en estas clases según la cantidad de energía metabólica que aportan a la planta.

1) Nutrientes primarios: Nitrógeno (N), fósforo(P) y potasio (K). Los más importantes ya que es la energía metabólica que más utiliza la planta.

2) Nutrientes secundarios: Calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S). Son los segundos en aportar en energía, además actúan mejorando la ingesta de nutrientes primarios.

3) Micronutrientes u oligoelementos: boro (B), manganeso (Mn), zinc (Zn),  hierro (Fe),  cloro (Cl), cobre (Cu), silicio (Si) y unos cuantos más. Imprescindibles para tener un desarrollo óptimo y la mayor calidad posible.

Otra clasificación muy importante es la de movilidad de los nutrientes, pues hay nutrientes que fluyen con facilidad por toda la planta y otros que no, usar esta información puede a ayudar a identificar mejor donde está la carencia o el exceso con tan solo observar si el cambio en las hojas esta en la parte de arriba o de abajo.

1) Nutrientes móviles: Nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg), zinc (Zn).

2) Nutrientes inmóviles: Calcio (Ca), boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), silicio (Si), azufre (S).

NITRÓGENO

El nitrógeno, un macronutriente móvil, desempeña un papel importante en la fotosíntesis y la formación de proteínas vegetales esenciales. La deficiencia de nitrógeno puede causar un amarilleamiento de las hojas más viejas, hacer que se caigan, decolorar toda la planta, y reducir la producción.

Prevención

• Mantén un pH óptimo (6,0-6,5). • Utiliza una mezcla de suelo rica en nutrientes. • Empieza a fertilizar para garantizar un medio rico en nutrientes en el futuro. • Las micorrizas están relacionadas con las bacterias fijadoras de nitrógeno. Añádelas a tu suelo para aumentar los niveles de este nutriente.

Remedios

• La mayoría de fertilizantes orgánicos contienen suficiente nitrógeno para corregir esta deficiencia: prueba con harina de pescado, estiércol, alfalfa o harina de plumas. • Ajusta el pH en consecuencia. • Utiliza té de compost como pulverizador foliar para obtener una solución rápida. • Aumenta la cantidad de nitrógeno de tu abono con restos de comida, recortes frescos de la poda y recortes de hierba.

Carencia de Nitrogeno

Síntomas en la planta por la deficiencia de Nitrógeno (N)

Un síntoma de la deficiencia de Nitrógeno puede ser cuando las hojas inferiores se vuelven amarillas durante la fase vegetativa o a principio de la fase de floración.

Perder un par de hojas de la base de su planta de vez en cuando es común, y más con plantas grandes. Ahora, si la planta está perdiendo una gran parte de las hojas amarillas, y el color amarillento está avanzando rápidamente.

La planta puede mostrar signos de que las hojas obtienen poco crecimiento, y las plantas parecen no prosperar. Los pecíolos y tallos serán un tono algo rojo o púrpura.

Es común que las plantas de marihuana muestren signos de deficiencia de nitrógeno cuando la planta se acerca al momento de la cosecha, este es un signo positivo para su planta. Un exceso de nitrógeno detiene la floración y disminuye todo el sabor y aroma de su planta. Esta es la razón por la que los fertilizantes de floración tienen una baja cantidad de nitrógeno.

Las hojas inferiores se vuelven amarillas.

Las hojas pierden brillo.

El color amarillo de las hojas comienza a subir por toda la planta.

Las hojas continúan amarillas pero ahora se curvan y decoloran.

Las hojas comienzan a caer

Las plantas son mas bajas y con hojas mas pequeñas

Floración prematura y baja producción

¿Cómo solucionar la deficiencia de Nitrógeno (N)?

La mejor manera de resolver una deficiencia de nitrógeno es usar un nitrógeno soluble en agua para que vaya directamente a las raíces. Después de la fertilización, todas las plantas deficientes en nitrógeno absorberán la mayor cantidad de nitrógeno posible y la planta volverá a su color verde brillante.

La planta de cannabis tardará unos días a recuperarse. La velocidad en la recuperación dependerá siempre del grado de carencia que tenga la planta, de modo que una rápida detección ayudará siempre a facilitar la recuperación de las mismas en un tiempo más reducido.

Dependiendo del sustrato y de los abonos utilizados, las plantas se podrán recuperar más o menos rápido. En los sistemas de cultivo hidropónico la velocidad en la recuperación de la planta será mucho más rápida que en un cultivo en tierra con abonos orgánicos.

Sus plantas de marihuana deberían recuperarse aproximadamente en  una semana después de proporcionarles nitrógeno, pero las hojas amarillas que tuvieras, por desgracia no se recuperarán y tendrás que eliminarlas.

Si cultivas en exterior, puedes utilizar abono a base de estiércol compostado. En interior no se recomienda por el olor.

Exceso de Nitrogeno

Síntomas en la planta por el exceso de Nitrógeno (N)

Demasiado nitrógeno le da a la planta un aspecto espeso y verde oscuro, pero esto lo deja más indefenso ante las enfermedades y los insectos. Otra cosa es que los tallos comienzan a ser privados de elasticidad y fragilidad.

Afecta a los tallos y tallos de la planta haciéndolos frágiles y la inmunidad de la planta también se pone en peligro, permitiendo enfermedades o una invasión de insectos.

Las hojas inferiores toman un color verde oscuro

El verdor de la planta tiende a subir

El follaje se debilita

Los tallos se debilitan

El sistema de transporte de agua se debilita

La cosecha sabe a verde

¿Cómo solucionar el exceso de Nitrógeno (N)?

En la fase de crecimiento y en el caso de exceso de Nitrógeno, procederemos a reducir o eliminar durante unos riegos el abono de crecimiento.

Durante la fase de floración si sufrimos una sobre fertilización deberemos actuar según la semana de cultivo en la que nos encontremos. En el caso que suceda durante las dos primeras semanas post cambio de fotoperiodo actuaremos de la misma manera que si estuviéramos en crecimiento dado que las plantas aún crecerán casi hasta entrada la 3a semana cuando los cogollos empiezan a mostrarse.

Si nos encontramos ya entrada en floración, 3a semana, los excesos de nitrógeno no suelen ser tan habituales, pero en el caso de haberlas entonces deberemos retirar el abono base, para seguir abonando solo con un PK el sin nitrógeno añadido. De este modo las plantas pueden seguir alimentándose para crear los cogollos según la fase en que se encuentren y eliminar al mismo tiempo los excesos del nitrógeno.

En el caso de existir una sobre fertilización más acentuada previamente podemos realizar un lavado de raíz para limpiar un poco el sustrato del exceso de nutrientes y seguidamente realizar un riego con las dosis adecuadas de PK

FÓSFORO

El fósforo también actúa como un macronutriente en la planta de marihuana. Al ser un nutriente móvil, las plantas pueden dirigir este mineral a las zonas que más lo necesitan. El fósforo tiene un papel esencial en la fotosíntesis y la síntesis proteica, y es un componente fundamental del ADN. La deficiencia de fósforo se puede manifestar en unos tallos rojos/morados, manchas marrones en las hojas y hojas secas.

Prevención

• Utiliza un suelo rico en materia orgánica. • Aumenta la absorción con un suelo bien aireado. • Añade hongos micorrícicos al suelo para mejorar la absorción del fósforo. Estos microbios ayudan a convertir los fosfatos insolubles en moléculas disponibles. • Añade más estiércol a tu abono.

Remedios

• Ajusta el pH hacia el extremo superior del intervalo ideal, ya que la planta absorberá el fosforo con más facilidad. • Añade humus de lombriz y harina de pescado al suelo. • Utiliza un fertilizante orgánico rico en fosfato. • Puede que estés regando en exceso. Riega solo cuando los primeros 3cm del suelo estén secos, para evitar que el medio se vuelva excesivamente compacto. • Traslada tus plantas a una zona más cálida o coloca una lona para atrapar el calor. Las plantas tienen más dificultades para absorber fósforo con temperaturas inferiores a 15°C.

Carencia de Fósforo

Síntomas en la planta por la deficiencia de Fósforo (P)

Primero, la deficiencia normalmente empezará a afectar a las hojas más viejas que están en la parte inferior de la planta. Estas hojas pueden empezar a manifestar un aspecto brillante y cambiar de color a un tono más oscuro de verde, azul y gris.

Además de este cambio de color, las hojas también comenzarán a desarrollar manchas de color violeta y marrón. Las hojas también se pondrán muy secas y se volverán más gruesas. Los tallos de la planta también pueden volverse de color violeta o rojo brillante.

Los síntomas de la deficiencia del fósforo también incluyen retrasos en el crecimiento de la planta, retraso en el crecimiento de las raíces y el florecimiento. En la mayoría de las plantas estos síntomas aparecen cuando la concentración del fósforo en las hojas es inferior al 0,2%.

Las hojas se vuelven de un color verde azulado

Los peciolos se vuelven de color púrpura

El crecimiento lateral y vertical se desacelera

Las hojas se vuelven de un color púrpura oscuro

Las hojas mas afectadas desarrollan hojas de color bronce metálico oscuro, las hojas color púrpura comenzaran a encorvarse, retroceden, se marchitan y caen

La planta se debilita siendo mas susceptible a enfermedades y plagas

Exceso Fosforo

Cundo la planta está cargada (saturada) de fósforo, bloquea otros elementos como el calcio, hierro, Cobre, magnesio y zinc. De modo que deberemos estar atentos a otras carencias de otros elementos para saber la severidad del exceso de Fósforo.

Las hojas nuevas crecen delgadas y desarrollan clorosis

Quemaduras en las puntas y bordes de la hoja

Menor espacio intermodal

Aparecen deficiencias de Zinc y Hierro

Aparecen deficiencias de Calcio y Magnesio

Las hojas inferiores se curvan y les salen manchas

Las puntas de las raices presentan una muerte regresiva

POTASIO

Ayuda a regular la absorción de CO₂ y desempeña un papel importante en la fotosíntesis. Este nutriente móvil también colabora en la producción de ATP (la unidad de energía celular). La deficiencia de potasio se manifiesta en unas hojas con las puntas y bordes marrones o amarillos, el rizado de las hojas, y un mayor estiramiento.

Prevención

• Ten cuidado con los fertilizantes. Si alimentas a tu planta muy a menudo, podría acumular demasiada sal e interrumpir la absorción de potasio. • Refuerza tu abono con cenizas de madera y harina de algas. • No riegues con demasiada frecuencia.

Remedios

• Realiza un lavado del medio de cultivo. • Mide y ajusta el pH para corregir un posible bloqueo de nutrientes. • Añade estiércol de pollo al suelo. • Utiliza algas orgánicas como pulverizador foliar.

Carencia de Potasio

Síntomas en la planta por la deficiencia de Potasio (K)

Es importante que tengas en cuenta que si actualmente te estás encargando de plantas en un sistema hidropónico, no tendrás que preocuparte por esto. Las deficiencias de potasio son extremadamente raras en sistemas basados en agua. Si presentan síntomas visuales similares, asegúrate de volver a revisar tu sistema antes de tratarlo para solventar este problema.

De vez en cuando se producen deficiencias en la tierra y en otros medios. El síntoma que apreciarás más habitualmente es una coloración marrón o amarilla en las puntas y en los extremos de las hojas. Con el paso del tiempo, se irán enroscando, y parecerán quemadas, como sucede con la falta de hierro. Otra cosa que levantará sospechas es el estiramiento. Si una planta parece más alta que las que hay a su alrededor, esta no es una buena señal, ya que debilita los tallos.

La aparición de manchas en las hojas será el siguiente síntoma que aparecerá. En primer lugar, estos puntos necróticos se caracterizan por su tonalidad marrón. Si no los tratas, comenzarán a aparecer más manchas, pero esta vez cloróticas, caracterizadas por su color blanco. Las venas de las hojas mantendrán su color verde, a diferencia de lo que sucede con otras deficiencias. Lo que notarás que va cambiando de color son los tallos y los pétalos, que ahora muestran tonos rojizos.

Esta deficiencia ralentiza el crecimiento de la planta, las hojas crecen pequeñas en tamaño, y este es el momento en que la deficiencia se vuelve más peligrosa. La escasez de potasio es muy móvil, ya que se extiende por la planta muy rápido, a diferencia de otras deficiencias. Esta se extenderá a las hojas abanico más grandes, y lo más probable es que las mate.

Las hojas mas viejas se ponen pálidas y sufren clorosis

Los bordes y puntas de las hojas se vuelven color “oxido” y se queman

Las ramificaciones de tallos nuevos pueden aumentar

Florecimiento retardado y disminuido

Los tallos se vuelven débiles, escuálidos y muy frágiles

¿Cómo solucionar la deficiencia de Potasio (K?

Antes de adoptar cualquier cambio en tu medio de cultivo o solución de riego, échale un vistazo a tus luces. Si dispones de luces de cultivo LED y HPS potentes, puede que estés sobrecalentando las hojas. Mostrarán síntomas de quemaduras incluso si la temperatura general es fresca. Simplemente asegúrate de comprobar esto primero. Aleja tus plantas de las luces durante un par de días para determinar la raíz del problema.

Cuando se trata de un problema del pH, asegúrate de establecer y mantener un pH saludable durante todo el ciclo vital. En cultivos en tierra, el valor de pH debería ser bastante neutral, entre 6,0 y 7,0 para conseguir la absorción óptima de potasio. En cuanto a los sistemas hídricos o de fibra de coco, es recomendable emplear un pH ligeramente más ácido, idealmente entre 5,5 y 6,5. Para arreglar problemas de pH, asegúrate de hacer un lavado de raíces. Emplea agua con pH neutro para eliminar el exceso de nutrientes en la tierra. Disuelve en el agua tan solo la mitad de la cantidad habitual de tu solución fertilizante.

Quizás también estés regando tu planta en exceso. Poner en práctica un riego adecuado es un aspecto clave para que tu planta esté sana. El método y la frecuencia con que la riegues tendrá un gran impacto en tus futuros cogollos. No lo pases por alto.

Asegúrate de leer las etiquetas de los suplementos para ver cómo interactúan estos nutrientes entre ellos. Una cantidad excesiva de unos bloqueará otros. El calcio y el nitrógeno provocarán que disminuya la absorción de potasio, por ejemplo. Simplemente asegúrate de no usar demasiada cantidad de uno en concreto sin comprender completamente lo que produce.

Siempre puedes usar un suplemento rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Haz esto solo cuando hayas lavado las raíces de tu planta. Deja que la planta se recupere y mantente alerta con las nuevas hojas y vigila cómo crecen.

Cuando las plantas sufren una carencia de nutrientes, están débiles y tienen poca resistencia a las enfermedades. Por eso es importante saber cómo detectar y resolver la deficiencia a tiempo. El potasio es esencial para la producción de terpenos. Si no aplicas la cantidad suficiente, tus cogollos no tendrán suficiente sabor ni olor. La fase de floración es el momento en que es más probable que te encuentres una deficiencia como esta.

Exceso de Potasio (K)

Síntomas en la planta por el exceso de Potasio (K)

Las nuevas hojas crecen delgadas y desarrollan clorosis

Quemaduras en los bordes y puntas de la hoja y menos espacio intermodal

Se curvan las hojas inferiores y se desarrollan manchas

La zona radicular se vuelven mas ácida (PH↓ inferior a PH 5) y las puntas de las raíces retroceden

¿Cómo solucionar el exceso de Potasio (K)?

Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato.

Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta. Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta.

Tendríamos una deficiencia indirecta de Ca o Mg inducida por un exceso de K

CALCIO

Fundamental para la salud de las plantas, este micronutriente inmóvil ayuda a mantener las paredes celulares unidas. La deficiencia de calcio puede hacer que las zonas de crecimiento nuevo (puntas de raíces y hojas jóvenes) se desarrollen mal y se deformen.

Prevención

• Añade cal dolom��tica/cal de jardín al medio de cultivo. • Un pH de 6,2 proporciona el mejor entorno para la absorción del calcio. • Añade un montón de cáscaras de huevo a tu fertilizante orgánico. • Ten un criadero de lombrices. El humus de lombriz proporciona numerosos nutrientes, calcio incluido.

Remedios

• Usa un suplemento de calcio y magnesio. • Aumenta o reduce el pH hasta 6,2. • Pon una cucharadita de cal hidratada en 4 litros de agua y usa esta solución para regar tus plantas.

Carencia de Calcio

Síntomas en la planta por la deficiencia de Calcio (Ca)

La deficiencia del calcio es generalmente causada debido a una baja disponibilidad del calcio o debido a un estrés hídrico que tiene como resultado bajas tasas de transpiración.

Las carencias, pueden estar más presentes en los cultivos hidróponicos ya que el sustrato utilizado es inerte (coco, arlita, lana de roca, mapito…) o inexistente como en el caso de los cultivos aeropóncios.

Los síntomas de deficiencia del calcio aparecen primero en las hojas y tejidos jóvenes e incluyen hojas pequeñas y deformadas, manchas cloróticas, hojas ajadas y partidas, crecimiento deficiente, retraso en el crecimiento de raíces y daños a la fruta.

Si cultivas con luces LED que ofrecen un espectro de luz más pequeño, ciertas longitudes de onda que la planta requiere para generar calcio están ausentes. Así que vigile la deficiencia de calcio cuando utilice luces LED.

Sin suficiente calcio, tu planta tampoco podrá absorber el potasio adecuadamente. El calcio también ayuda a las plantas a manejar los factores de estrés, como las temperaturas muy cálidas.

Las hojas inferiores comienzan a encorvarse y rizarse

Se desarrollan manchas irregulares de color marrón amarillento por el borde y superficie de la hoja

El desarrollo de las flores es lento

Las raíces comienzan a retroceder

Retraso en el crecimiento de la planta, disminución de la cosecha

¿Cómo solucionar la deficiencia de Calcio (Ca)?

Es probable que el problema sea el nivel de acidez del suelo. El fenómeno es más común cuando se cultiva sobre un sustrato hidropónico. Además, cuando se utiliza agua de ósmosis inversa, a veces es recomendable agregar calcio. El nivel de pH recomendado en el medio de crecimiento para la absorción de calcio es: b Terrestre: 6.5 – 7 PH e Hydro: 5.4 – 6 PH.

Para ayudar a erradicar la carencia de calcio podemos realizar aplicaciones foliares de Ca con un Ph 7.2 directamente a las hojas afectadas junto con otro aporte mediante el riego añadiendo calcio y magnesio subiendo la EC inicial en 0.2 puntos durante unos 5 días.

Los abonos de marihuana ya contienen los micro elementos necesarios para la vida de la planta, pero hay nutrientes como el calcio o magnesio que deben tener una mayor concentración inicial para asegurarnos que las plantas de marihuana dispondrán en su justa medida de estos elementos nutritivos.

Si utilizamos agua del grifo con una EC de 0.3-0.4 será una EC adecuada para poder realizar la mezcla con los abonos asegurándonos que ya contienen unas cantidades adecuadas de Ca y Mg. Cabe destacar que según variedad cultivada habrá que realizar aportes de calcio y magnesio durante la floración para evitar la aparición de carencias a partir de la 4º-5º semana de floración cuando están plena floración.

Un compuesto que puede ayudar rápidamente con una deficiencia de calcio es el nitrato de calcio o CaNO3. Se disuelve fácilmente en agua y, por lo tanto, las raíces lo absorben fácilmente. Solo tenga cuidado: no use nitrato de calcio mientras sus plantas están en su etapa de floración porque las hará tener demasiado nitrógeno.

Las deficiencias de calcio a veces pueden ser difíciles de detectar porque a menudo vienen con otras deficiencias, especialmente en magnesio y hierro. Debido a esto, muchos cultivadores comprarán un suplemento de calcio-magnesio “Cal-Mag”.

La capacidad de intercambio catiónico (un catión es un ion cargado positivamente). Esta es una característica del suelo que describe la cantidad total de cationes intercambiables que el suelo puede retener. Una mayor CEC indica una mayor capacidad del suelo para absorber y retener el calcio y, por tanto, una disponibilidad mayor de calcio.

Exceso de Calcio

Síntomas en la planta por el exceso de Calcio (Ca)

El exceso de calcio de hace de difícil detección, pues es el causante del bloqueo de varios nutrientes creando carencias de potasio, magnesio, manganeso y hierro.  Si este es tu caso lo notarás porque las puntas de las hojas de nuestra planta tienen unos pequeños puntos negros o se han quemado. La planta, al tener exceso de calcio y, por tanto, impedir que le llegan a la planta los nutrientes que necesita, también tiene muchas dificultades para respirar y el resultado del esfuerzo por conseguirlo, es precisamente el que acabamos de mencionar.

Las hojas mas nuevas se marchitan

El crecimiento puede ser atrofiado

Bloquea la absorción de potasio, hierro y manganeso

¿Cómo solucionar el exceso de Calcio (Ca)?

En los diferentes sistemas de cultivo hidropónicos cuando existe un exceso de calcio en el tanque este entra en contacto con el azufre de la solución nutriente precipitándose quedando en el fondo del deposito. En este caso deberemos de cambiar la s/n del deposito para volver a adecuarla a las necesidades del cultivo.

Además, también es importante que lavemos las raíces de nuestra planta, de manera que ya no estén obstruidas y todos los minerales y nutrientes puedan extenderse por toda nuestra planta de marihuana y esta, como consecuencia, crezca tal y como se esperaba y no de forma discriminada, como lo estaba haciendo debido al exceso de calcio.

AZUFRE

Aunque se necesita en cantidades muy pequeñas, este nutriente inmóvil contribuye a la formación de enzimas y proteínas fundamentales. Una carencia de azufre causará el amarilleamiento de las zonas nuevas de crecimiento y la decoloración del envés de las hojas.

Prevención

• Refuerza tu pila de abono con estiércol. • Los hongos y las bacterias liberan azufre en el suelo. Utiliza técnicas como la siembra directa para fomentar su aparición, y añade micorrizas si cultivas en macetas.

Remedios

• Las sales de Epsom son ricas en azufre. Pon 1 o 2 cucharaditas de sales de Epsom en unos 4 litros de agua y utiliza esta solución hasta que desaparezcan los síntomas. • Ajusta el pH en caso necesario.

Deficiencia de Azufre (S)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Azufre (S)

La carencia de azufre es un problema que el cultivador debe evitar. Hay varios síntomas que pueden ayudar a detectar la deficiencia para poder solucionarla. Una de las señales principales se conoce como clorosis, que básicamente significa que las hojas se vuelven amarillas. Este cambio de color probablemente afecte primero a las hojas más nuevas y jóvenes, situadas en la parte superior de la planta. La clorosis también puede ser un síntoma de otras deficiencias, pero en el caso del azufre, una señal importante es que el cambio a amarillo comienza en la base de la hoja y se va extendiendo hacia las puntas.

Otro síntoma es la decoloración en la cara inferior de las hojas: si hay una deficiencia de azufre, esta parte de la hoja adquiere tonos rosas, rojos y naranjas. Si la deficiencia aparece durante la fase de floración, las flores pueden empezar a morirse. Este es el peor desenlace, pero hay varias medidas que se pueden tomar para revertir o prevenir esta condición.

Las hojas jóvenes se vuelven de color verde lima a amarillento y su crecimiento se estanca

A medida que la falta de azufre aumenta, las venas de las hojas se vuelven amarillas y secas

Las puntas de las hojas pueden quemarse, oscurecer y curvarse hacia abajo

Largas manchas púrpura aparecen en los nuevos tallos cuando se combina con una deficiencia global de nutrientes

El tallo se vuelve leñoso

La formación de brotes es lenta y débil

¿Cómo solucionar la deficiencia de Azufre (S)?

Si tus plantas sufren y muestran síntomas de deficiencia de azufre, el paso lógico a seguir es introducir formas de azufre en el sustrato. Una opción es usar sal de Epsom para subir su concentración en el suelo. Se dice que 1-2 cucharaditas de sal de Epsom por cada 4,5 litros de agua pueden servir como suplemento de azufre.

Además, hay muchos fertilizantes disponibles con los niveles adecuados de este importante mineral. Por ejemplo, el sulfato de amonio, que contiene un 24% de azufre. Otra buenas opciones son el sulfato de calcio (con un 15-18% de azufre), el sulfato de potasio (18% de azufre) y el sulfato de potasio y magnesio (con un elevado 22% de azufre).

El estiércol es una buena fuente de azufre y representa una opción fácil y natural para quienes vivan en una granja o cerca de una. Añadir una capa de estiércol bien descompuesto sobre un lecho de cultivo elevado será una fuente estable de azufre para las plantas de cannabis. El estiércol irá filtrando poco a poco el nutriente en el suelo, a medida que se vaya descomponiendo en el sustrato.

Exceso de Azufre (S)

Síntomas en la planta por el exceso de Azufre (S)

Puede provocar fitotoxicidad en hojas, sobre las que aparecen unas manchas amarillas que posteriormente se necrosan. La planta evidencia una falta de crecimiento.

La planta es mas pequeña y el desarrollo es uniformemente menor, las hojas toman un color verde oscuro

Cuando el exceso es grave las puntas y bordes de la hoja se pueden decolorar y quemar

¿Cómo solucionar el exceso de Azufre (S)?

El exceso de Azufre es difícil que se produzca. Lo que puede ocurrir por un exceso de este mineral en nuestras plantas es que impida la absorción de Nitrógeno.

Primero comprobar el EC en la solución de riego y sustrato para saber si es demasiado alto. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta. Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar el exceso de alimento acumulado en la planta.

MAGNESIO

Sin este micronutriente móvil, la fotosíntesis no tendría lugar. Este mineral constituye el núcleo de la molécula de clorofila y es lo que le permite absorber luz. La deficiencia de magnesio se traduce en un menor crecimiento y un aspecto deteriorado. Las hojas amarillean, se secan y, con el tiempo, se vuelven marrones.

Prevención

• Añade cal dolomita al medio de cultivo. • Utiliza un abono rico en estiércol. • Mantén un buen equilibrio de pH.

Remedios

• Realiza un lavado del medio de cultivo con agua con un pH de 6,0 si el pH está desequilibrado. • Las sales de Epsom también proporcionan magnesio. Pon 1 o 2 cucharaditas de sales de Epsom en unos 4 litros de agua y utiliza la solución hasta que los síntomas desaparezcan.

Deficiencia de Magnesio (Mg)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Magnesio (Mg)

Las hojas más antiguas y más bajas son las que indican el avance de una deficiencia de magnesio. Al principio, las hojas inferiores se tornarán amarillas, las puntas se secarán y se volverán marrones.

La deficiencia de magnesio es móvil, por lo que se expande por toda la planta si no se trata. A medida que la deficiencia se expande a los brotes, se tornarán de color violeta y la clorosis foliar se acelerará.

El tiempo de reacción del cultivador, como siempre, será determinante. No confundas la deficiencia de magnesio con la carencia de nitrógeno pero tampoco intentes una solución rápida aumentando las dosis de abono, ya que puedes provocar bloqueos nutricionales.

Si cultivas en sustrato de coco ten especialmente cuidado con el aporte de magnesio. El magnesio, junto con el calcio y el hierro, es uno de los tres micronutrientes que a las plantas de marihuana les cuesta absorber en cultivos en coco.

En cultivos hidropónicos es probable que experimentes deficiencia de magnesio. si permites que el pH de la solución de abonos varíe a 5,0 o menos.

Los cultivadores que utilizan suelo levemente fertilizado y fertilizantes líquidos que carecen de oligoelementos pueden sufrir de una deficiencia de magnesio inesperada durante la segunda mitad de la floración.

También el exceso de riego puede eliminar cantidades vitales de magnesio

Las deficiencias existen 4-6 semanas antes de que se evidencien externamente

Manchas marrones / amarillas e irregulares aparecen en las hojas viejas y de mediana edad

La planta se ve enferma de forma general

Las hojas viejas se secan, se rizan y a menudo se caen

¿Cómo solucionar la deficiencia de Magnesio (Mg)?

Enjuaga y agrega suplementos. Debes comenzar con un enjuague con agua de pH 6,0 . Esto debería funcionar bien para todos los sustratos. Luego, debes preparar fertilizante con el pH óptimo para tu medio de cultivo. (Suelo: 6,0-6,5; coco: 6,0; e hidro: 5,5-6,0). Además de la mezcla de fertilizantes habitual, agrega un suplemento de magnesio específico para marihuana de buena calidad.

Utiliza mejores abonos. Las líneas de abonos específicos adaptadas para cultivos en suelo, coco o hidro facilitan mucho las cosas. Los abonos básicos de primeras marcas están formulados con todos los macro y micronutrientes necesarios para el cultivo del cannabis.

Las sales de Epsom pueden proporcionar magnesio adicional cuando sea necesario, solo agregue una cucharadita por galón o 4 litros de agua.

Si cultivas en suelo deben considerar cambiar de macetas más pequeñas con tierra levemente fertilizada a macetas grandes con una mezcla de tierra/fertilizador de liberación progresiva. Después de algunas semanas de crecimiento vegetativo, las raíces necesitarán nutrientes, y más tierra fértil te ahorrará la compra de frascos de alternativas líquidas.

Se puede usar la cal de dolomita, pero se debe agregar al suelo ya sea encima del suelo o mezclado en el suelo.

Por lo general, es más fácil usar un suplemento de Cal-Mag. Después de agregar un Cal Mag suplementario a sus plantas, deberían comenzar a recuperarse en un par de semanas, si no antes.

Exceso de Magnesio (Mg)

Síntomas en la planta por el exceso de Magnesio (Mg)

Al igual que el caso del Potasio K y del CAlcio Ca, los excesos de Magnesio afectan a las relaciones catiónicas que tienen que ver con el antagonismo, en el participan, puede algún efecto antagónico especifico tipo Mg/Ca.

En suelos muy ácidos y poco aireados, el manganeso asimilable puede alcanzar niveles muy elevados y las plantas lo absorben en cantidades superiores a sus necesidades, alcanzando diversos grados de toxicidad. Este defecto se corrige mediante encalados y un drenaje adecuado.

Retraso en el crecimiento

Follaje verde oscuro

Los sintomas aparecen como si de una toxicidad por sal se tratase

¿Cómo solucionar el exceso de Magnesio (Mg)?

El exceso de Magnesio es difícil que se produzca. Lo que puede ocurrir por un exceso de este mineral en nuestras plantas es que impida la absorción de Nitrógeno.

Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta. D

Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta. Después comience a agregar lentamente una pequeña cantidad de magnesio hasta que sus plantas parezcan haberse recuperado.

HIERRO

El hierro desempeña un papel esencial en la producción de clorofila. Este elemento también forma parte de varias enzimas y algunos pigmentos importantes. En general, este micronutriente inmóvil ayuda a las plantas a llevar a cabo procesos metabólicos y de formación de energía. Si tus plantas experimentan una deficiencia de hierro, las nuevas zonas de crecimiento de la parte superior se pondrán de un color amarillo intenso.

Prevención

• Ayuda a que tus plantas absorban el hierro existente añadiendo micorrizas al suelo. Estos organismos sinergéticos ayudan a transportar el elemento al sistema de la raíz y más allá. • Comprueba el pH del suelo para descartar un bloqueo de nutrientes. • Añade estiércol de pollo, restos de comida y algas a tu pila de abono.

Remedios

• Ajusta el pH. • Realiza un lavado del medio de cultivo y después añade un suplemento de hierro. • Utiliza una cantidad pequeña de abono nitrogenado para reducir el pH y mejorar la disponibilidad del hierro.

Deficiencia de Hierro (Fe)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Hierro (Fe)

La deficiencia de hierro suele diagnosticarse mal, normalmente se confunde con las deficiencias de calcio y magnesio. Detectar la presencia de hojas amarillas no es suficiente, el cultivador debe inspeccionar cuidadosamente las plantas de marihuana enfermas. Literalmente, de arriba abajo. Se necesita precisión para poder tratarlo eficazmente.

La deficiencia de hierro será visible en las partes superiores de la planta. Afecta al crecimiento más nuevo y reciente. Por el contrario, la deficiencia de magnesio se suele asociar a la presencia de hojas amarillas en la región inferior o media de la planta.

Algunas causas posibles pueden ser:

La falta de hierro cultivando en sustrato es posible aunque poco frecuente.

El suelo no drena bien debido a la alta base de arcilla o la falta de orificios de drenaje en las macetas de cultivo

Demasiado riego, una causa clásica de algunas deficiencias al crecer en el suelo.

Altas cantidades de fósforo, algunos nutrientes cuando la floración puede afectar los niveles de hierro

Suelo de pH alto por encima de 6.5 (verifique los valores de pH de su suelo)

Inmovilización del hierro en un sustrato alcalino, puede ser provocado por un exceso de calcio o de bicarbonato en la solución nutriente.

La presencia de ciertos organismo que transforman el hierro en oxido ferroso no siendo absorbible por parte de las plantas.

Interacción con otros cationes provocado por un exceso de manganeso, cobre, zinc… (metales pesados).

Sistema radicular débil ya sea por poco drenaje, bajas temperaturas, falta de oxigenación, etc.

La clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes, menos en los nervios, que permanecen verdes. Las hojas viejas también pueden tener síntomas de amarillamiento. Más tarde, las hojas se arrugan y caen.

La clorosis no es uniforme: en la misma planta se pueden ver ramas con clorosis bastante fuerte y ramas sanas.

Los brotes y hojas jóvenes desarrollan clorosis empezando por el lado opuesto de la punta de la hoja

A medida que la deficiencia va avanzando, las hojas mas grandes van presentando clorosis en las nervaduras

Las hojas pueden desarrollar necrosis y caer

Se ralentiza el crecimiento y disminuye la cosecha

¿Cómo solucionar la deficiencia de Hierro (Fe)?

Mal drenaje del suelo. Debes asegurarse de que tus plantas tengan un buen drenaje o el agua se acumulará y hará que el suelo se compacte y ahogue las raíces. Evitar los materiales a base de arcilla, ya que esto tiende a retener el agua y mejora el drenaje de tus macetas con más agujeros.

Exceso de otros minerales. La mayoría de las veces, el problema puede deberse a la cantidad excesiva de otros nutrientes como el manganeso, el fósforo, el zinc, el calcio o el cobre. Demasiado de estos minerales puede acumularse y bloquear la absorción de hierro en el suelo.

Desequilibrio en el nivel de pH. Un nivel de pH neutro o alcalino es la causa más común de deficiencia de hierro, esto sucede cuando usamos demasiados fertilizantes. Para promover la absorción de hierro , mantenga el pH del suelo entre 6,5 y 6,7 usando un medidor de pH. La buena noticia es que la mayoría de los nutrientes también se vuelven más disponibles para las plantas cuando mantenemos este valor de pH.

Usar fertilizantes nitrogenados. Otra forma de reducir el nivel de pH y hacer que el hierro sea más accesible es usar fertilizantes nitrogenados. Los que contienen sulfato de amonio o urea hacen maravillas en el suelo

Exceso de riego. Al igual que los efectos del drenaje deficiente del suelo, un exceso de agua limita la raíz de absorber hierro

Enjuague y agregue nutrientes. Lavar el medio de cultivo con agua que tenga un pH de 6. Este proceso de limpieza garantiza que no haya minerales en exceso que bloqueen el hierro. En el ssiguiente riego agregue un suplemento que contenga hierro , calcio y magnesio.

Aplicar por vía radicular o foliar quelatos de hierro, que evitan la insolubilización del hierro en el suelo. Es importante aplicar la dosis indicada para no provocar quemaduras.

Exceso de Hierro (Fe)

Síntomas en la planta por el exceso de Hierro (Fe)

Es muy raro que se presente el exceso de hierro en nuestras plantas llegando a ser toxico a no ser que se haya añadido artificialmente y en exceso. Los síntomas son:

Las hojas se vuelven bronce, con manchas color oscuro (marrones) en las hojas mas pequeñas

La absorción de fosforo se deteriora, los signos aparecen en la hojas inferiores

¿Cómo solucionar el exceso de Hierro (Fe)?

Para solucionar el exceso de Hierro Fe, primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta.

Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado. No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta.

MANGANESO

El manganeso no recibe demasiada atención en el mundo del cultivo de marihuana. Sin embargo, este micronutriente inmóvil tiene un papel fundamental en la fisiología del cannabis. Ayuda a la fotosíntesis, la respiración, la asimilación de nitrógeno, y a la elongación celular de la raíz, y protege a las raíces de microbios nocivos. La deficiencia de manganeso se manifiesta en una decoloración verde clara en la base del crecimiento nuevo. Con el tiempo, esto se extiende a las puntas y empiezan a aparecer manchas marrones.

Prevención

• Un pH desequilibrado es a menudo la causa de las carencias de manganeso. Comprueba el pH del suelo con frecuencia y mantenlo en un rango óptimo, para asegurarte de que tus plantas tengan acceso a este mineral. • Crea un abono rico en manganeso añadiendo piña, tomates, arándanos y zanahorias a tu abono.

Remedios

• Realiza un lavado de las macetas. • Poda los brotes afectados que no se recuperan. • Aplica un pulverizador foliar a base de algas.

Deficiencia de Manganeso (Mn)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Manganeso (Mn)

Hojas amarillas que rápidamente se deterioran y se vuelven marrones son la carta de presentación de la deficiencia de manganeso. Este problema en particular es poco común, y se concentra en las partes más jóvenes de la planta, afectando a los nuevos brotes. Aun así, cuando las plantas de cannabis presentan una carencia de manganeso, casi siempre se diagnostica como otro problema; cualquiera menos deficiencia de manganeso.

Los cultivadores normalmente pierden unas semanas de ensayo y error antes de aplicar las medidas adecuadas para tratar la deficiencia de manganeso. Y para entonces, el crecimiento de la planta prácticamente se habrá detenido. La mayoría del crecimiento superior de la planta será una mezcla descolorida y marchita de tonos verde pálido, amarillo y marrón.

Las principales causas de deficiencia de manganeso son: niveles de pH elevados y/o exceso de hierro.

Aunque se detecte el problema de deficiencia de manganeso a tiempo, incrementar el suministro de micronutrientes sin bajar el pH a un rango de 5,5-6,0 es inútil. Y de hecho, puede empeorar la situación, llevando a una acumulación de hierro que bloqueará la absorción de manganeso en las plantas.

Las hojas jovenes muestran sintomas de clorosis

Las hojas gravemente afectadas presentan necrosis, se vuelven pálidad y caen

Un revelador signo de deficiencia de Mn es donde los bordes siguen siendo de color verde oscuro rodeando la clorosis

Los sintomas se extienden desde la hojas mas jóvenes a las mas viejas

¿Cómo solucionar la deficiencia de Manganeso (Mn)?

Si detectas la deficiencia de manganeso en sus primeras fases, un buen comienzo es hacer un lavado de raíces con agua pura de pH 6,0. Después se puede aplicar una solución ligera de nutrientes con un pH ajustado al 6,0. Así, las plantas deberían empezar a recuperarse. Para que no vuelva a ocurrir, será necesario controlar cuidadosamente el riego y la fertilización.

Proporciona a las plantas un fertilizante bajo en nutrientes. Hay bastantes probabilidades de que a estas alturas el hierro esté impidiendo la absorción de manganeso. Además, las partes afectadas (en concreto las hojas marrones y secas) no se van a recuperar. Si tu marihuana aún está en la fase de crecimiento vegetativo, puedes podar los brotes dañados

Si la deficiencia de manganeso ha afectado a la planta durante la floración, es necesario podar las partes afectadas. Dejar zonas necróticas es un gran riesgo; no invites a las enfermedades y a los patógenos. Tómatelo como una oportunidad de experimentar con la defoliación. Recuerda podar por etapas, ya que hacerlo todo de golpe resulta muy estresante para las plantas.

Asegurar que el riego esté ajustado al nivel de pH óptimo para el medio de cultivo que estés utilizando. Recuerda que el pH de 6,0 es el umbral máximo para el manganeso. Compruébalo. Invierte en un medidor de pH.

Aplicar fertilizante que contenga Magnesio en su composición. Para corregir graves deficiencias se puede usar Sulfato de Magnesio. Los efectos de una aplicación en el suelo a veces tardan en notarse en la planta. Por ello, en casos graves conviene tratar el follaje mediante pulverización de una solución de Sulfato magnésico al 2 %, repitiendo el tratamiento con diez días de intervalo. Empleo moderado de abonados potásicos para evitar este antagonismo.

Exceso de Manganeso (Mn)

Síntomas en la planta por el exceso de Manganeso (Mn)

En las hojas viejas y en el pecíolo se puede ver pequeñas manchas puntiformes debido a la acumulación de MnO2. Estas manchas son rodeadas más tarde por un borde clorótico.

Conduce a la deficiencia de hierro, magnesio, y/o Calcio. La deficiencia de estos nutrientes en la planta influye adicionalmente en la apariencia fenotípica de la planta.

Las nuevas hojas desarrollan clorosis, pasando de color naranja oscuro a manchas cafe / oxido

El daño en los tejidos se muestran en las hojas jóvenes antes de pasar a las mas viejas

El perímetro y las puntas de las hojas comenzarán a morir.

¿Cómo solucionar el exceso de Manganeso (Mn)?

Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta.

Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta.

BORO

El boro trabaja junto al calcio para proporcionar integridad a las paredes celulares de las plantas, y contribuye a la división celular. Los criadores sienten una debilidad especial por este nutriente inmóvil, ya que ayuda con el proceso de polinización. La falta de boro produce síntomas como una ausencia de turgencia, una fertilidad reducida, un crecimiento vegetativo pobre, y un mal desarrollo de los meristemos. Las nuevas zonas de crecimiento se tuercen, las hojas de azúcar se marchitan, y las hojas en forma de abanico adoptan un tono marrón amarillento.

Prevención

• No dejes que las plantas se sequen. • Evita el bloqueo de nutrientes intentando NO sobrealimentarlas. • No permitas que la humedad sea inferior al 25%. • Utiliza un suelo bien drenado y aireado. • Añade cantidades generosas de manzanas, plátanos, brócoli y garbanzos a tu pila de abono.

Remedios

• Realiza un lavado del medio de cultivo y consigue el pH ideal. • Mezcla una cucharadita de ácido bórico con 4 litros de agua y riega las plantas afectadas.

Deficiencia de Boro (B)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Boro (B)

Las deficiencias de boro suelen ocurrir cuando la planta recibe poca agua o se somete a baja humedad.

Un síntoma es que comienzas a notar puntas quemadas y hojas de color verde pálido en algunos de los nuevos brotes en tus plantas de marihuana.

A menudo, las yemas terminales mueren y los entrenudos del follaje se acortan, lo que da lugar a un crecimiento nuevo, deforme y achatado que emerge de los nudos laterales, lo que provoca una apariencia “roseta” o “tupida”.

A veces se puede confundir con una deficiencia de calcio debido a algunos de los mismos signos de ambas deficiencias en las primeras etapas.

Los nuevos brotes, las puntas y las raices crecen de manera anormal

Los nuevos brotes parecen quemados y pueden corvarse

Manchas necróticas se desarrollan entre las venas de la hoja

Hojas gruesas y quebradizas

Color óxido en los nuevos tallos

Las puntas de las raíces a menudo se hinchan, se decoloran y detienen su crecimiento

Los tallos de las hojas y las ramas parecen blandos y carecen de brillo, e incluso pueden tornarse violetas.

¿Cómo solucionar la deficiencia de Boro (B)?

Asegúrate de que las plantas no se secan frecuentemente.

¡No utilices demasiado fertilizante! Esto causará un bloqueo de nutrientes.

Asegúrate de que la humedad es superior al 25%. En cultivos de interior, los humidificadores o deshumidificadores son muy útiles.

Siempre utiliza abonos específicos para plantas de cannabis con las proporciones necesarias de elementos.

Quienes cultivan en suelo deben utilizar un suelo bien drenado y rico.

Aplica a las plantas afectadas una mezcla de 1 cucharadita de ácido bórico y 4 litros de agua. Los resultados serán visibles de la noche a la mañana.

Cuando las plantas muestren reacciones positivas, elimina los residuos con agua limpia o un tónico comercial para marihuana, y comienza la rutina de nutrientes normalmente.

El bloqueo del Boro ocurre cuando el PH está por encima de cierto nivel. Causando que el medio se vuelva alcalino para las raíces (en suelo: niveles de pH de 6.5 o más altos / Hydro y suelos menos medios: niveles de pH de 6.0 o más altos

Exceso de Boro (B)

Síntomas en la planta por el exceso de Boro (B)

La toxicidad por boro es similar a las toxicidades por otros micronutrientes, en las que las hojas más viejas comienzan a mostrar clorosis marginal o en las puntas de las hojas que pronto se vuelven necróticas o se queman.

La necrosis progresa hacia el interior de la hoja y causa su muerte y defoliación. Puede afectar rápidamente a todas las hojas inferiores. El intervalo entre una velocidad de aplicación correcta y una aplicación tóxica es muy pequeño.

Puntas de las hojas amarillas, cuando salen parecen quemadas

Hojas amarillas y caidas

¿Cómo solucionar el exceso de Boro (B)?

Si ocurre una toxicidad por boro, realice una prueba de los niveles de pH y de nutrientes del sustrato y también realice una prueba del agua. La toxicidad por boro puede ocurrir si el pH del sustrato está por debajo de los 5,5 o si hay una aplicación excesiva de boro.

Verifique la fuente del agua, ya que los niveles por sobre 0,5 ppm son considerados altos, especialmente cuando se combina con fertilizantes estándar que contienen boro.

Lavar el sustrato ayudará a eliminar el exceso de boro y está comprobado que la aplicación de un fertilizante que contenga calcio restringe el boro y lo deja indisponible.

MOLIBDENO

Otro nutriente poco conocido, el molibdeno ayuda a la creación de dos enzimas esenciales que convierten el nitrato en nitrito, y después en amoniaco. Las plantas utilizan este último para generar aminoácidos que con el tiempo se convierten en proteínas. Si tus plantas sufren una deficiencia de molibdeno, presentarán una decoloración rosa y roja en los bordes de las zonas nuevas. Las hojas también se volverán amarillas y se llenarán de manchas. Afortunadamente, la deficiencia de molibdeno no es muy frecuente.

Prevención

• Mantén un pH de entre 6,0 y 6,5. • Empieza a cultivar con fertilizantes de calidad. • Añade de forma ocasional alubias, guisantes, granos y frutos secos crudos a tu abono.

Remedios

• Realiza un lavado de raíces y ajusta el pH. • Rocía las plantas afectadas con un pulverizador foliar de algas. • Riega las plantas con un té de compost con humus de lombriz.

Deficiencia de Molibdeno (Mo)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Molibdeno (Mo)

El síntoma principal de la deficiencia de molibdeno es clorosis foliar en la zona media de la planta, con decoloración de las hojas, que tendrán bordes marrones secos y tonalidades anaranjadas y rosadas en el centro.

Como el molibdeno es móvil en una semana después de los primeros síntomas las hojas comenzaran a marchitarse y enrollarse.

No confundir con la deficiencia de nitrógeno o la deficiencia de calcio y magnesio:

Deficiencia de Nitrógeno: La carencia de nitrógeno tiende a expandirse desde la base de la planta y se mueve hacia la parte superior.

Deficiencia de  Ca/Mg: poco frecuente en cultivos en suelo y es un problema que ocurre en la segunda mitad de la floración en cultivos en coco e hidro.

Clorosis foliar en la zona media de la planta, con decoloración de las hojas

Las hojas se retuercen, bordes marrones secos y tonalidades anaranjadas y rosadas en el centro

Comienzan a caer las hojas

¿Cómo solucionar la deficiencia de Molibdeno (Mo)?

En cultivos hidropónicos un pH inferior a 5.5 causará un bloqueo del molibdeno, mantén un nivel óptimo de pH de 5,5-6,0

Los cultivos de coco y suelo son menos propensos a la deficiencia de molibdeno pero si el pH de la solución fertilizante que se administra es muy bajo, es probable que se desarrolle una carencia de molibdeno debido a un bloqueo de nutrientes. El nivel óptimo de pH sería de 6,0-6,5

Hacer un enjuague purificador del medio con agua pura de pH 6,0. Los micronutrientes que necesitan las raíces se bloquean, y es necesario eliminar el exceso de fertilizantes.

Podar las zonas muertas. Corta las puntas de las plantas y retira las hojas muertas y marchitas. Será necesaria una recuperación de 2-3 semanas, según la superficie afectada por la clorosis. Sin embargo, si necesitas podar durante la floración, asegúrate de eliminar los tallos de las hojas cuando podes las flores para evitar moho en los cogollos.

Exceso de Molibdeno (Mo)

Síntomas en la planta por el exceso de Molibdeno (Mo)

La necrosis progresa hacia el interior de la hoja y causa su muerte y defoliación. Puede afectar rápidamente a todas las hojas inferiores.

Causa una deficiencia de Hierro

Las hojas se decoloran

¿Cómo solucionar el exceso de Molibdeno (Mo)?

Si ocurre una toxicidad por molibdeno, realice una prueba de los niveles de pH y de nutrientes del sustrato y también realice una prueba del agua de riego

Lavar el sustrato ayudará a eliminar el exceso de Molibdeno y de otros nutrientes saturados.

ZINC

Las plantas de marihuana no necesitan mucho zinc, pero si no lo tienen se pondrán enfermas. El zinc forma parte de las proteínas, las membranas y las hormonas del crecimiento. Este micronutriente inmóvil también regula la función enzimática y estabiliza el ADN y el ARN. ¿Qué ocurre cuando no hay zinc? Su deficiencia se manifiesta en un crecimiento lento, una distancia internodal corta, y unas hojas arrugadas y amarillentas. Con el tiempo, las hojas nuevas se volverán amarillas y las puntas adoptarán un tono marrón rojizo.

Prevención

• Un pH demasiado alcalino causa la mayoría de las carencias de zinc. Mantén el pH adecuado. • Aumenta los niveles de zinc de tu abono con residuos de calabaza. • Los microbios beneficiosos son muy importantes para la absorción de zinc, así que añade hongos beneficiosos al medio de cultivo

Remedios

• Ajusta el pH alcalino. • No riegues en exceso. • Utiliza un pulverizador foliar de harina de pescado o algas para aumentar rápidamente los niveles de zinc.

Deficiencia de Zinc (Zn)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Zinc (Zn)

Con una deficiencia de cannabis zinc, las hojas más jóvenes comienzan a amarillear entre las venas. Las puntas de las hojas se decoloran y comienzan a morir.

La planta puede dejar de crecer verticalmente. Si la planta está floreciendo, sus flores pueden dejar de crecer o incluso comenzar a morir si el problema no se corrige.

Se encuentran anormalidades en el desarrollo de las hojas, alargándose junto con una reducción de la distancia internodal a la vez que las hojas tienden a realizar rosetas.

Las nuevas hojas presentas clorosis, desarrolla hojas mas pequeñas y delgadas qie tienden a curvarse y arrugarse

El vástago y los nuevos brotes se amontonan

Las puntas de las hojas y después los bordes, se decoloran y queman

Se produce atrofia entre el espacio de los nuevos nudos, puede disminuir severamente el rendimiento

¿Cómo solucionar la deficiencia de Zinc (Zn)?

La causa más común de deficiencia de zinc en la marihuana es el desequilibrio del pH del agua. Cuando el pH se vuelve demasiado alcalino, las raíces se vuelven incapaces de absorber este oligoelemento mineral. Otros micronutrientes como el manganeso y el cobre pronto no están disponibles. El nitrógeno y el calcio comienzan a verse afectados también.

Puedes añadir Zinc a tu planta, Las fuentes de zinc más comunes son quelatos de zinc (contienen aproximadamente 14 % de zinc), sulfato de zinc (25-36 % de zinc) y óxido de zinc (70-80 % de zinc), donde el sulfato de zinc es la fuente más utilizada.

Las aplicaciones foliares de zinc no son tan eficaces como el zinc aplicado al suelo. La aplicación foliar puede superar los síntomas visuales pero es menos eficaz para aumentar el rendimiento.

También la carencia puede ser provocada por un bloqueo de otros minerales, para solucionarlo podemos realizar un lavado de raíz, para eliminar el bloqueo derivado de otro mineral.

Las deficiencias de zinc pueden aparecer en la planta si ésta está teniendo problemas de raíz o si se riega en exceso.

Exceso de Zinc (Zn)

Síntomas en la planta por el exceso de Zinc (Zn)

El exceso de Zinc es muy toxico, pero las plantas poseen diferentes niveles de tolerancia. Algunas pueden almacenar el exceso de zinc en sus vacuolas. En casos severos causa la muerte descendente de brotes.

El exceso de Zinc es muy raro pero extremadamente tóxico. Con un exceso muy alto las plantas mueren rápidamente

El exceso de Zinc interfiere con la capacidad del hierro para funcionar correctamente por lo que causa deficiencias de hierro

¿Cómo solucionar el exceso de Zinc (Zn)?

Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta.

Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta.

CLORO

El cloro es un elemento esencial que es vital durante el proceso de fotosíntesis. Permite que el oxígeno se transforme en los elementos sostenibles que cada célula de cannabis necesita para obtener hojas y raíces saludables y efectivas. El cloro aumenta la presión osmótica dentro de cada celda y permite que la planta se hidrate fácilmente. El cloro también permite la apertura y el cierre de estomas, que son poros en las hojas de las plantas que facilitan la absorción de dióxido de carbono, oxígeno y otros gases esenciales.

Deficiencia de Cloro (CI)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Cloro (CI)

La deficiencia de cloro puede presentarse si de manera permanente, el sustrato contiene menos de 2 ppm de esta sal. Sus síntomas se presentan como manchas cloróticas acompañadas de puntos necrosados localizados entre las venas o en los bordes de las hojas más jóvenes.

En casos avanzados, la deficiencia de cloro puede provocar marchitamiento. Esta deficiencia es muy rara, puesto que estas sales se encuentran en la mayoría de las fuentes de agua, así como en los fertilizantes (como impurezas).

Las puntas y bordes de la hoja se queman volviéndose de color bronce

El follaje joven se vuelve a un color verde pálido y se marchita

Las puntas de las raíces se desarrollan de forma mas gruesa y retarda su crecimiento

Tanto la deficiencia severa y exceso de cloro tienen los mismos síntomas: hojas color bronce

¿Cómo solucionar la deficiencia de Cloro (CI)?

Lo primero que debe hacer si sospecha que existe una deficiencia es verificar el valor de pH del sustrato. El cloro se absorbe idealmente a alrededor de pH 7, un valor neutro. También verifique que esté siguiendo un método de riego adecuado, ya que esto puede solucionar muchos problemas comunes.

Use un fertilizante que contenga cloro para remediar el suelo. Nunca use sal de mesa, ya que aumentar los niveles de sodio en el suelo puede ser perjudicial para la planta.

Exceso de Cloro (CI)

Síntomas en la planta por el exceso de Cloro (CI)

Un exceso de cloro puede provenir del agua del grifo sobre-clorada o cuando las plantas se cultivan afuera en suelos costeros o cerca de piscinas cloradas. Por lo general, un problema causado por una piscina clorada es causado por las hojas de la planta de cannabis que entran en contacto con los vapores de cloro en el aire.

Un exceso de cloro causará necrosis alrededor de los márgenes de la hoja, hojas más pequeñas y plantas atrofiadas. Estos síntomas generalmente se presentan primero en las hojas más viejas, extendiéndose gradualmente por toda la planta. También puede ocurrir clorosis, que causa que las hojas se vuelvan amarillas y pálidas.

Las hojas se vuelven de color amarillo / bronce, son mas pequeñas y se desarrollan lentamente

Las hojas jóvenes desarrollan puntas y bordes quemados

¿Cómo solucionar el exceso de Cloro (CI)?

Lavar el sustrato ayudará a eliminar el exceso de Cloro y de otros nutrientes saturados.

Un agua que contiene concentración de cloruro de menos de 150 mg / l es seguro para la mayoría de los cultivos, siempre que se apliquen las prácticas adecuadas del manejo de riego.

Cobre

La deficiencia de cobre en las plantas de marihuana no sucede muy a menudo. Pero cuando aparece puede afectar negativamente a la cosecha, ya que si no se soluciona de inmediato puede detener la maduración de los cogollos.

Si bien la deficiencia o la toxicidad del cobre rara vez se presentan, lo mejor es evitar los extremos, pues en ambos casos el crecimiento y la calidad de los cultivos podrían verse afectados.

En las plantas, el cobre activa ciertas enzimas implicadas en la síntesis de lignina y es esencial para diversos sistemas enzimáticos.

Deficiencia de Cobre (Cu)

Síntomas en la planta por la deficiencia de Cobre (Cu)

Aunque es posible que esta deficiencia se deba a una falta de cobre en el agua o la tierra, lo más probable es que esté causada por un problema de pH en las raíces de la planta, que restringe el acceso a los nutrientes.

El exceso de potasio, fósforo y otros micronutrientes puede provocar, indirectamente, deficiencia de cobre. Esta deficiencia también puede ser provocada por un pH alto en el sustrato, pues su disponibilidad será menor para la planta.

El cobre es inmóvil; es decir, los síntomas de su deficiencia se presentan en las hojas nuevas. Dichos síntomas varían dependiendo de cada cultivo, normalmente comienzan por enrollamiento y una leve clorosis, sea en toda la hoja o bien entre las venas de las nuevas.

No confundir con exceso de fertilización. En el caso de una fertilización excesiva, llegará un momento en que las puntas de las hojas afectadas se volverán marrones, secas y frágiles. En cambio, en la deficiencia de cobre las puntas permanecerán de color amarillo brillante o blancas y el resto de la hoja se oscurecerá y a veces pueden aparecer colores azulados o púrpuras

Dentro de las zonas cloróticas de las hojas pueden formarse pequeños puntos necróticos, particularmente en los bordes de éstas. A medida que los síntomas progresan, las hojas nuevas son más pequeñas, pierden su brillo y en algunos casos pueden marchitarse. Los meristemos apicales pueden necrosarse y morir, impidiendo así el desarrollo de ramas laterales. Típicamente, la apariencia de las plantas es compacta y los tallos entre las hojas se acortan; mientras que en las flores, el color suele ser más claro de lo normal.

Las hojas y brotes jóvenes se marchitan, retuercen y pueden morir

Las puntas de las hojas y bordes se vuelven de un color verde oscuro a un tono gris/cobre y mueren

El crecimiento es lento y de bajo rendimiento

¿Cómo solucionar la deficiencia de Cobre (Cu)?

Lavado de raíces.   Lo más probable es que se deba a un problema de pH en la zona radicular de la planta de cannabis. Debido a esto, lo primero que deberías hacer es restablecer la salud de la zona radicular. Puedes empezar haciendo un lavado de raíces con agua de pH equilibrado.

Para hacer un lavado de raíces, usa agua con un pH equilibrado y que contenga una mezcla de nutrientes adecuada. Si cultivas en tierra, los niveles de pH óptimos para las plantas se sitúan entre 6 y 7. En un sistema hidropónico, el pH debería mantenerse entre 5,5 y 6.

Puedes utilizar fungicidas de cobre, que contienen sulfato de cobre y cobre quelatado (aceptados en la agricultura ecológica). Puedes usarlos para aportar este nutriente a tus plantas de inmediato

Para tratar esta deficiencia, algunos cultivadores sumergen monedas en agua y luego usan el agua para regar las plantas. Esto funciona porque algunas monedas, como las de 1, 2 o 5 céntimos de euro, están recubiertas de cobre (no uses monedas que puedan tener demasiado zinc)

Exceso de Cobre (Cu)

Síntomas en la planta por el exceso de Cobre (Cu)

Tener cantidades excesivas de cobre cuando se cultiva marihuana es muy raro, cuando use los nutrientes adecuados, no deberías tener cantidades excesivas de cobre.

El primer indicio son clorosis férrica junto con un lento crecimiento de las plantas a nivel general.

Generalmente es causado por tener un pH alto en su medio de cultivo, el cobre se absorbe mejor a un nivel de pH más bajo.

Una cantidad significativa de cobre, también puede afectar la absorción de hierro, lo que puede conducir a una deficiencia.

Crecimiento global mas lento

Se presenta clorosis férrica intervenal

Crecen menos ramas

Las raíces comienzan a decaer o se vuelven gruesas y de crecimiento lento

¿Cómo solucionar el exceso de Cobre (Cu)?

Primero comprobar el EC en la solución de riego, para saber si es demasiado alto, rectificar o demasiada saturación en el sustrato. Sí es el sustrato, primero que todo, hay que realizar un lavado de raíz, utilizando el triple de agua de la capacidad de la maceta.

Deberemos medir la EC de salida para saber como de saturado está el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de EC del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado.

No utilizar durante unos riegos el fertilizante para que pueda metabolizar o eliminar el exceso de alimento acumulado en la planta.

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Cuándo y cómo trasplantar marihuana

Las raíces en las plantas de marihuana son de vital importancia a la hora de desarrollar su parte vegetal, ya que son el medio principal de absorción de nutrientes.

Una planta de marihuana con pocas o pequeñas raíces no llegará a ser una planta grande y robusta. Una planta con un buen sistema de raíces (sistema radicular) podrá llegar a ser una gran planta con altas producciones.

Es por ello que debemos procurar desarrollar y mantener un sistema radicular abundante y sano desde el inicio hasta el final del cultivo. Puedes usar estimulantes de raíces como Amazonia, Budha Juice, Deeper desde que plantas tus semillas germinadas para darle un buen empujón al desarrollo de las raíces y en consecuencia un rápido crecimiento. Es muy recomendable usar productos para el enraizamiento también durante los trasplantes así como Micorrizas y Trichodermas para proteger y mejorar el desarrollo radicular (si vas a hacer un cultivo orgánico).

QUÉ ES TRASPLANTAR

Trasplantar consiste en re-ubicar una planta a un nuevo sustrato o contenedor con más volumen (maceta más grande o trasplante a huerto) para favorecer el desarrollo del sistema radicular.

Las raíces necesitan oscuridad, un poco de humedad y oxígeno. No les sienta bien la luz directa, porque las quema, ni el aire continuado, porque las deshidrata. Durante el proceso de trasplante, deberemos tener en cuenta estos factores para evitar un estrés en la planta en la medida de lo posible, ya que siempre supone un factor algo estresante.

El uso de un buen sustrato a la hora de trasplantar es incluye mucho en el desarrollo de las raíces, deberemos proporcionar siempre un sustrato aireado y libre de patógenos, encontrarás con distintas concentraciones de abono (NPK), elige el que más se adapte a tu cultivo o variedad a cultivar.

La forma que adopten las raíces determina en parte la forma de crecer de las plantas de cannabis (marihuana). Si el sistema radicular es profundo y estrecho, la planta será más alta y espigada; en cambio, si es ancho y menos profundo, la planta saldrá más ancha que alta, por esto es importante elegir correctamente las macetas a usar durante el cultivo. El crecimiento de la planta siempre condicionado además por la genética de cada variedad.

CUÁNDO TRASPLANTAR TUS PLANTAS DE MARIHUANA:

Plantas de marihuana fotodependientes

Las plantas fotodependientes estarán en etapa de crecimiento siempre que les proporciones 18h de luz y 6 de oscuridad, por lo que en cultivos de interior podrás iniciar el ciclo de floración (cambiando a 12h de luz y 12h de oscuridad) una vez la planta sea adulta y hayas alcanzado el tamaño de planta que creas adecuado.

Es muy recomendable plantar la semilla germinada en una maceta pequeña (de unos 0,40L), ya que la marihuana necesita pequeños ciclos de humedad para crecer de forma rápida y proporcionada, cosa que no conseguirás con una maceta grande al tener pocas raíces para absorber el agua de todo el sustrato.

Deberás trasplantar cuando las raíces hayan colonizado el sustrato en el que se encuentran, puedes observar este fenómeno si sacas la maceta y ves todo el sustrato rodeado de raíces.

Algunos de los factores que indican que debes trasplantar con urgencia son el decaimiento parcial de las hojas, amarilleamiento general de la planta o aparición de bloqueos y carencias.

Podrás realizar tantos trasplantes como la planta requiera antes del inicio de la floración, normalmente en interior se hacen de 1 a 2 trasplantes y en exterior de 2 a 4 trasplantes (ya que la planta crece durante más tiempo al no poder controlar las horas de luz).

Plantas de marihuana autoflorecientes 

Las plantas autoflorecientes tienen un crecimiento corto y empiezan su etapa de floración independientemente de las horas de luz recibidas, ya que no responden a fotoperiodo.

Dado su crecimiento limitado, se recomienda plantar la semilla germinada directamente en la maceta definitiva, ya que los trasplantes frenarían su crecimiento.

Sacar la planta recién germinada al exterior la expone al ataque de pájaros y los insectos más voraces en esta débil etapa de la planta. Puedes tenerla los primeros días de crecimiento en una pequeña maceta con sustrato de calidad (dentro de casa), cerca de una ventana o balcón con sol directo o en un jiffy dentro de un pequeño invernadero y trasplantarla a maceta definitiva una vez haya sacado las primeras hojas a los pocos días de crecimiento.

CÓMO TRASPLANTAR MARIHUANA:

Siempre debes tener especial cuidado con las plantas en este proceso, ya que siempre es un factor estresante para ellas, pero cuanto mejor realices este proceso menos tardará en empezar a crecer de nuevo.

Material necesario:

Macetas donde vayas a trasplantar, siempre es recomendable limpiarlas antes de su uso, para evitar enfermedades o infecciones en las raíces y en consecuencia en la planta.

Guantes de látex, también para evitar cualquier contagio que podamos ocasionar a la planta.

Estimulante de raíces, para favorecer el desarrollo de las raíces y disminuir el stress causado durante este periodo.

Micorrizas y Trichodermas, muy eficaces a la hora de favorecer el desarrollo y protección del sistema radicular. Usar sólo en cultivos orgánicos, ya que los productos minerales dañan las micorrizas y trichodermas.

1- Preparación antes del trasplante:

No riegues uno o dos días antes de trasplantar, si el sustrato está un poco seco, estará más compacto y no se desprenderá del cepellón al extraerlo. Cuidado con este proceso, no dejar secar en exceso, ya que pueda causar una deshidratación en la planta.

Prepárate un sitio cómodo y con espacio para trabajar, una mala postura durante los trasplantes puede causar molestias en tu espalda.

Introduce la maceta con la planta dentro del nuevo contenedor para hacerte una idea de la cantidad de sustrato a usar.

Rellena la maceta nueva con sustrato de calidad lo suficiente para que al trasplantar no sobresalga tu viejo cepellón por encima del nuevo.

2- Extracción del cepellón:

Haz un agujero con la mano donde encaje el cepellón de raíces.

Espolvorea micorrizas y trichodermas en el agujero para que queden en contacto con las raíces.

Introduce el tallo de la planta entre tus dedos anular y corazón (segundo y tercero empezando por el pequeño). Te ayudará a sujetar el cepellón sin necesidad de tocar las raíces con directamente.

Dale la vuelta a la maceta con la planta y presiona con la otra mano la parte inferior de la maceta (como si sacaras un flan del vaso de plástico) para separarla del sustrato y retírala. Hay ocasiones que cuesta un poco, es mejor golpear suavemente el culo de la maceta que tirar del tallo, ya que si la planta es joven puedes llegar a quebrar el tallo.

Coloca el cepellón en el hueco que has preparado previamente en el nuevo sustrato. 

Rellena el espacio restante con más tierra.  , sólo un poco, ya que se trata de que quepa nueva tierra pero esté aireada para que las raíces avancen fácilmente.

3- Riego:

Prepara el agua de riego junto con el estimulante de raíces que vayas a usar.

Ajusta el pH de la solución entre 6.2-6.5 ,un control del pH adecuado hará que la planta absorba más rápido los nutrientes del sustrato y el enraizante que le habrás aplicado.

Riega despacio hasta que veas escurrir un poco de agua por los drenajes de la maceta.

Deja descansar tus plantas del stress sufrido durante este proceso. Sube un poco las lámparas, no enfoques los ventiladores directos al follaje y espera que se seque un poco de este primer riego para antes de volver a regar.

Si trasplantas a coco, recuerda que se trata de un sustrato inerte (sin nutrientes) con lo que tendrás que añadir al agua de riego el abono de crecimiento o la nutrición que estés usando en ese momento.

TAMAÑOS DE MACETA RECOMENDADOS:

Cultivos de interior:

1ª maceta de semillero pequeña (de 0.20 a 0.40L). Plantar la semilla germinada y dejar aprox.7-10 días de crecimiento hasta que supere la maceta *si las condiciones de cultivo son correctas.

2ª maceta de crecimiento (de 2 a 3.5L). Hasta 1 semana antes del cambio de fotoperiodo.

3ª maceta definitiva (de 6 a 11L, incluso mayor si tu intención es poner pocas plantas).

*Los tiempos de estancia en cada maceta son calculados contando con condiciones de temperatura, humedad, riegos, alimentación,…adecuadas.

Cultivos de exterior:

1ª maceta de semillero (de 0.20 a 0.40L), plantando la semilla germinada.

2ª maceta de crecimiento, trasplantarla más de una vez antes de usar la maceta definitiva, ya que al tener tanto tiempo de crecimiento puede superar más de una maceta de crecimiento.

3º maceta, definitiva, deberás tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la maceta mayor será el tamaño final de la planta, si le proporcionas mucho espacio a la raíz (más de 50L), la planta crecerá como en un huerto, pudiendo alcanzar varios metros de altura y pudiendo a llegar a producir varios kilos.

Cultivos en huerto:

1a maceta de semillero (de 0.20 a 0,40 litros ), plantando la semilla germinada o el esqueje recién enraizado (dejar la planta unos 7-10 días en esta maceta antes de trasplantar).

2ª maceta de crecimiento (de 2 a 3.5 litros), ideal para que la planta empiece a desarrollar su estructura aérea para no ser tan vulnerable al ser trasplantada a huerto.

Trasplanta a huerto, realizando previamente un hoyo ancho y profundo si la tierra no está arada. Llena el hoyo con sustrato de calidad como ProfiCanna 150L o Light Mix 50L para que las raíces de tus plantas avancen con facilidad y con ello tus plantas crezcan con rapidez.

Consejos:

En cultivos de interior, el tamaño del macetero será determinado por la superficie total de cultivo, por ejemplo, puedes cultivar 9 plantas en 1 metro cuadrado en macetas (definitivas) de 7L o cultivar 6 plantas en macetas definitivas de 11L en 1 metro cuadrado, cubriendo de igual forma tu cultivo.

Sobre todo en cultivos de exterior es muy recomendable el uso de macetas blancas que no atraen tanto al Sol como las macetas negras, o las revolucionarias macetas Smart Pot, que permiten una mayor aireación y desarrollo de las raíces.

No dejar las plantas fuera de las macetas con las raíces recibiendo luz y aire por muchos minutos, procura trasplantar una por una para evitar esto.

No humedecer el sustrato en exceso una vez realizado el trasplante, ya que las raíces tendrán poco oxígeno al alcance y se producirán reacciones anaeróbicas en el sustrato que pueden generar subproductos tóxicos.

No dejar secar el sustrato demasiado, ya que se dañarán las raíces y frenarás el crecimiento de la planta.

No trasplantar después del inicio de floración, ya que no será eficaz y sólo servirá para causarle stress extra a la planta. Es muy recomendable realizar el último trasplante una semana antes del cambio de fotoperiodo.

Usa maceteros proporcionados, ve aumentando de tamaño conforme crece la planta. De esta forma, la tierra se secará antes y las raíces deberán esforzarse a crecer para encontrar humedad y la planta crecerá a la par. Si el macetero es desproporcionado, el sustrato tendrá a estar demasiado húmedo, con lo que habrá déficit de oxígeno y las raíces secundarias se desarrollarán mucho menos.

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Tutores: Aumenta la producción de tu cultivo de marihuana

Usar tutores durante el cultivo de marihuana: aumenta la producción y asegura tu cosecha.

Son varias las razones para usar tutores en tus plantas de marihuana:

¿Por qué usar tutores para las plantas?

Evita que las ramas se doblen o se partan ante el peso de los cogollos.

En exterior disminuye el riesgo de rotura de ramas con el viento.

Y entre los beneficios, el que más interesa a los cultivadores: el aumento en la producción y en la calidad final de los cogollos.

Con el uso de tutores, la planta no gastará energía en endurecer y enderezar las ramas para poder soportar el peso de los cogollos.

Menos estrés significa más producción. El vigor del crecimiento se traducirá en una mayor a la producción.

Si la planta puede mantener erguidas sus ramas, no se ocupa en enderezarlas ni en hacerlas más resistentes.

Es una técnica económica. La mayoría de los elementos que se usan en las labores de tutorado, salvo el alambre agrícola o la rafia natural, se pueden reutilizar.

El coste es mínimo y es una inversión que se verá recompensada en la producción y en la calidad final de los cogollos.

Hay variedades de cogollos especialmente pesados y grandes, como Gorilla Candy o Amnesia, que pese a ser robustas, con un día de mucho viento y durante la etapa avanzada de floración pueden llegar a partirse si no las has tutorado.

Tipos de tutores

Por la forma en que se disponen los tutores, los podemos dividir en tutores verticales y horizontales.

Entre los tutores de tipo vertical encontramos:

Tutores de acero plastificado: Son los que tienen mayor durabilidad. Los más fáciles de limpiar, con un cuidado mínimo es un tutor para toda la vida.

Tutores de Bambú: son los más económicos, pero tiene menos durabilidad que los tutores de acero plastificado. Se pueden llegar a pudrir por un exceso de lluvia y le pueden afectan los hongos, puesto que es un material orgánico.

Yo-Yo de cultivo: Perfecto para usar en un cultivo de interior o en un armario de cultivo cuando los tutores no son suficiente. Se cuelga del techo del armario o de la sala de cultivo. No toca las raíces ni se clava en la maceta. Ideal para usar con macetas que no se van a mover.

y entre los tutores de tipo horizontal:

Red Elástica SOG : para usar en armarios de cultivo interior de 60x60 cm hasta 100 x 100 cm. Reutilizable.

Malla SOG : Malla plástica con un tamaño  de la cuadrícula 8x8 cm como minimo. A la hora de cosechar se pueden cortar las cuadriculas dado su precio económico y la dificultad que encontramos a veces para sacar las plantas.

Puede usarse también en cultivos de exterior de forma horizontal pero también pueden complementarse con mallas en posición y/o tutores.

Técnicas de tutorado

Hay multitud de formas de usar cada uno de los sistemas de tutorado, por separado y en conjunto. A continuación te presentamos algunas de las más comunes y eficaces:

Técnicas de tutorado vertical:

Simple: es la más habitual en exterior. El tutor se clava en el tiesto y queda de forma paralela al tallo. Se lo recomienda ubicar a una distancia de 5-8 cm del tallo principal. Es conveniente clavar el tutor luego del trasplante,  para que las raíces sufran menos daño.

En el tutorado vertical el objetivo es que la planta se encuentre sujeta al tutor en varios puntos a lo largo de la planta. Para sujetarla es preferible usar rafia natural o alambre agrícola, recubierto en plástico, para no dañar a la planta. Esta técnica de tutorado vertical se puede aplicar también a las ramas laterales.

Ring o anillo: es la más efectiva, ya que sostiene además del tronco central, las ramas laterales. Ideal para plantas grandes en macetas de más de 30 litros.

Es la técnica de tutorado que mejor trata a las raíces, ya que los tutores se disponen en los bordes del tiesto. En las macetas cuadradas donde pondremos un tutor en cada esquina.

También podemos usar macetas redondas de mayor tamaño, donde clavaremos 4 o más tutores en el borde de la maceta.

La idea es rodear con rafia, cuerdas los tutores en forma de cuadrilátero de box. Sobre estas cuerdas posaremos las ramas de nuestra planta.

También puedes disponer malla sog a su alrededor y tensarla bien, ayudará a sujetar las ramas de forma lateral.

Yo-Yo. Los Yo-Yo de cultivo son perfectos para sujetar las plantas de marihuana en cultivos de interior cuando los tutores no son suficiente.

Cumplen su función de forma eficiente y son fáciles de usar. No se clavan en la tierra y no dañan las raíces.

Se sujetan del techo del armario o cuarto de cultivo.  Soportan muy bien el peso de las ramas repletas de cogollos de marihuana durante la floración.

También se pueden utilizar de forma circular alrededor de las ramas, con el fin de evitar que se abran demasiado y dirigirlas hacia arriba.

A medida que la planta crece, los Yo-Yo de cultivo se pueden ajustar al crecimiento de la planta. Son reutilizables.

Técnicas de tutorado horizontal:Técnica SOG (Sea Of Green):

La técnica Sea of Green (SOG) o “Mar Verde”, en esta técnica se suelen utilizar más plantas que en un cultivo normal.

Deber ser preferiblemente todas de la misma variedad o variedades de estructura similar, como Jamaican Dream y Lemon King, para que queden a la misma altura aproximadamente.

Aprovecharemos las cuadrículas de la malla para pasar el tallo de la planta y que que haga de función de tutor. El objetivo es conseguir cosechas en menos tiempo, ya que se ahorran semanas de crecimiento.

Se disponen de forma que ocupen todo el espacio y ayudas por una malla SOG para soportar el peso de las flores crear un auténtico mar de cogollos.

Técnica SCROG (Screen Of Green)

Screen Of Green (SCROG), es una técnica de cultivo que utiliza una malla de rejilla por la cual van enroscando los tallos durante la etapa de crecimiento de la planta, con el fin de llenar todo el espacio del cultivo.

En sus inicios era una forma de adaptar el cultivo a la utilización de lamparas fluorescentes.

Combina los beneficios del tutorado con una mejor exposición de los cogollos a la luz de la lámpara.

En los cultivos tipo SCROG pondremos la malla en horizontal a 30-40 cm del suelo. Cuando la planta alcance la malla se deberá enroscar en la malla para que vaya ocupando todo el espacio. Es un trabajo constante que acompañará el crecimiento.

El momento de pasarlas a floración será al completar el 60% del espacio de la red en sativas y plantas que se estiran en floración como algunas variedades de genética Kush.

El 80% del espacio en las variedades indicas e híbridos que se estiran poco al entrar en floración.

Con esta técnica podrás usar menos plantas en el cultivo, usando maceteros más grandes que si cultivaras de forma normal.

Por ejemplo: En un cultivo Scrog puedes usar 3 o 4 plantas para 1 metro en macetas de 18 litros y tener una producción igual (o en la mayoría de los casos superior) que plantando 9 plantas por metro en macetas de 7 litros.

Las plantas autoflorecientes tienen un crecimiento corto y menos ramificado que las plantas fotodepentienes feminizadas.

Por esta razón, el tutorado más habitual para las semillas autoflorecientes son el tutorado simple o ring anillo en caso de algunas que puedan salir algo más grandecitas, como por ejemplo Magnum.

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Tipos de Semillas de Marihuana

Existen variedades fotodependientes y autoflorecientes, las dos necesitan luz para realizar sus procesos bioquímicos, pero la principal diferencia reside en:

Las variedades fotodependientes crecen o florecen en función de las horas de luz recibidas

Las variedades autoflorecientes crecen y florecen independientemente de las horas de luz recibidas.

Semillas de marihuana fotodependientes

Las semillas de marihuana fotodependientes pueden ser feminizadas o regulares.

Estas empiezan a florecer cuando son adultas y notan una reducción de horas de luz. En cultivos de interior puedes controlarlas fácilmente temporizando la luz, ya que necesitan 18 horas de luz y 6h de oscuridad durante su etapa vegetativa y 12h de luz y 12h de oscuridad durante la etapa de floración.

Es por eso, que de todas las variedades fotodependientes puedes obtener plantas madre y hacer tus propios esquejes.

Tipos de variedades fotodependientes

Semillas feminizadas fotodependientes

Las semillas de marihuana feminizadas fotodepentientes se obtienen mediante polinización de las flores de una planta hembra con polen formado en un macho revertido (hembra convertida en macho mediante STS o tiosulfato de plata).

Puede cruzarse el macho revertido con una hembra de la misma genética o cruzar el macho revertido con una hembra de otra genética. Si se cruza con la misma genética las semillas resultantes serán más estables.

Ventajas de plantar semillas feminizadas fotodependientes

Cultivos optimizados: Si tu objetivo es obtener marihuana y dado que todas las semillas que plantes serán hembras, puedes asegurar que los materiales que uses para esas plantas será útil, ya que no tendrás que desechar los machos como con las semillas regulares.

Mayor control del tamaño de las plantas: Dado que las plantas feminizadas fotodependientes crecerán o florecerán conforme a las horas de luz que le proporciones, puedes ajustar el tiempo de crecimiento de tus plantas en función del espacio del que dispongas. Aproximadamente, las plantas fotodependientes son adultas en 30 días si las condiciones de cultivo han sido las adecuadas.

Alta producción: Independientemente de lo que pueda ofrecerte cada planta fotodependiente (que normalmente será superior a las autoflorecientes), al ser feminizadas maximizarás tu producción, ya que controlarás su crecimiento y tendrás la certeza de cultivar hembras.

En exterior son las más indicadas para plantar en temporada (es recomendable plantar una tandada de autos para ir cosechando mientras crecen y florecen). Si quieres saber más sobre el cultivo de feminizadas en exterior, visita nuestro post cómo cultivar feminizadas fotodependientes en exterior.

Semillas regulares fotodependientes:

Las semillas de marihuana regulares fotodependientes se obtienen mediante la polinización de las flores de las plantas hembras con polen formado en plantas macho (no revertidos).

El resultado de las semillas de este cruce obtenidas son plantas de marihuana que pueden ser machos o hembras, por lo que una vez tus plantas muestren su sexo, deberás separarlas o deshacerte de los machos en el caso de que no los quieres para hibridar nuevas genéticas.

Aproximadamente el 50% de las semillas regulares nacen machos y el otro 50% nacen hembras, por lo que si tu intención es producir marihuana, deberás plantar el doble de semillas para quedarte aproximadamente con la mitad de cara a la etapa de floración.

Ventajas de cultivar semillas regulares fotodependientes:

Mayor diversidad genética: Dado el hecho de que las semillas regulares nunca nacen de cruzar dos genéticas idénticas, sino parecidas o totalmente diferentes, la diversidad genética que encuentres será más amplia  (número de fenotipos o plantas con diferentes características más amplio) que cultivando semillas feminizadas. Esto permite encontrar variedades “raras” o “únicas” con mayor facilidad que seleccionando feminizadas.

Facilidad para hacer tus propios cruces: Al tener la posibilidad de obtener plantas macho de las semillas regulares, tendrás la posibilidad de cruzar alguno de esos machos con hembras que tengas seleccionadas y obtener tus propias semillas regulares.

Semillas de marihuana autoflorecientes

En los últimos años ha habido también un número significativo de bancos de semillas que han ofrecido al mercado semillas autoflorecientes o de floración automática.

Las variedades auflorecientes pueden nacer de tres formas:

Cruzando genéticas fotodependientes con genéticas Rudelaris, que tiene la particularidad de que empiezan a florecer con la maduración de sus hormonas, independientemente de la luz recibida.

Cruzando autoflorecientes con variedades fotodependientes.

Cruzando autoflorecientes con otras autoflorecientes.

Como resultado, plantas que crecen de 2 a 4 semanas y empiezan a florecer automáticamente e independientemente de las horas de luz recibidas/fotoperiodo.

La mayoría de las autoflorecientes son feminizadas, ya que suelen usarse para todo tipo de cultivos discretos o con espacio reducido, con lo cual interesa que sean hembras.

Las autoflorecientes no suelen tener niveles tan altos de THC como las fotodependientes, ni tanta producción de cogollos, pero tienen sus claros beneficios que te mostramos a continuación.

Ventajas de cultivar semillas autoflorecientes:

Alta discreción: Al tener un tiempo de crecimiento tan limitado, normalmente alcanzan un máximo 100 cm de altura.

Cosechas rápidas mientras esperas tu cosecha de temporada. Si plantas autoflorecientes a principio de temporada (sobre el Marzo en el Hemisferio Norte y sobre Septiembre en el Hemisferio Sur), podrás cosechar hasta 3 veces mientras tus variedades fotodependientes crecen y florecen.

Facilidad de cultivo: Dado su corto periodo de cultivo, están menos expuestas a plagas de insectos y hongos, además de tener menos tiempo de crecimiento (con lo cual menos tiempo que tendrás que cuidarlas).

Autofloración, cultivo durante todo el año: Si las condiciones medioambientales lo permiten (temperaturas mínimas de al menos 15 grados, no menos), podrás cultivar durante todo el año autoflorecientes, siendo durante la temporada cuando más rendimiento sacarás de ellas.

Si quieres realizar cultivos rápidos en interior, te recomendamos usar semillas feminizadas de floración rápida como Jamaican Dream o tus propios esquejes antes que usar autoflorecientes, ya que las autos ofrecen rendimientos más bajos en el mismo tiempo que las anteriormente comentadas.

Si necesitas saber más sobre el cultivo de autoflorecientes, visita nuestro post cómo cultivar autoflorecientes en exterior.

¿Qué tipo de semillas de marihuana elegir para mi cultivo?

La elección de tus semillas irá en función de las características de cada tipo de semilla (fotodependiente, autofloreciente, feminizada, regular,…) y sobre todo del tipo cultivo que vayas a realizar.

Aunque cada cultivador es libre de hacer lo que quiera, vamos a darte una serie de recomendaciones para que te ayuden a decidir qué tipo de semillas plantar.

Cuándo plantar semillas feminizadas:

En cultivo de exterior: Cuando lo permitan las condiciones climáticas y las horas de luz, garantizando que todas las plantas son hembras. Se maximiza el espacio y los recursos. Alto nivel de cannabinoides y producción.

Cuándo plantar semillas regulares

En cultivos de interior: Si quieres cruzar plantas para obtener nuevas genéticas, obtener semillas o encontrar variedades únicas al obtener un amplio espectro genético.

En cultivos de exterior: Cuando lo permitan las condiciones climáticas y las horas de luz, si tenemos mucho espacio para cultivar.

Cuándo plantar semillas autoflorecientes

En cultivos de exterior: Perfectas para balcones, terrazas, galerías.  También para cultivar fuera de la época de verano (siempre que las condiciones climatológicas lo permitan) sin tener que estar poniendo o quitando luz a nuestras plantas (cultivo asistido).

En cultivos de interior: Te recomendamos usarlas sólo en espacios muy reducidos. Si quieres ahorrar tiempo planta semillas feminizadas de floración rápida como Critical+ o Furious Candy o usa esquejes.

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