#Mouwbies

[histoiresdecouture]

De volumineuze mouwen van de prachtige satijnen jurk, die enige tijd later een blouse zou worden, worden afgewerkt met een mouwsplit met mouwbiesje en manchet. In de manchet wordt geen knoopsgat gemaakt; de mouw wordt onderaan geopend en gesloten met een knoopje en elastiek.

  Voorbereiding.

Een mouwsplit wordt gecreëerd door een rechte knip in de onderrand van de mouw te geven. Het is daarom belangrijk dat de merktekens die hiervoor voorzien zijn op het patroondeel precies worden overgenomen.

  Neem de merktekens voor het mouwsplit duidelijk over.

    Naden en zomen.

De mouwbies voor deze mouw is 4 cm breed (naadwaarde inclusief) en 17 cm lang. Dat is de dubbele lengte van het mouwsplit – naadwaarde voor de onderrand van de mouw inbegrepen.

De manchet is 6 cm breed en 24 cm lang. Aan alle zijden van de manchet moet nog een naadwaarde van 1 cm voorzien worden. De afgewerkte manchetten zijn 3 cm breed.

    Constructie van het afgewerkte mouwsplit.

Verstevigen.

Het is altijd aangewezen om een manchet te verstevigen met opstrijkbare tussenvoering. Vaak is het voldoende om één zijde te verstevigen; in dit geval heb ik de hele binnenzijde van de manchet verstevigd met een fijne opstrijkbare vlieseline. Voor satijn gebruik ik steevast een fijne tussenvoering omdat een stevigere tussenvoering het satijn er aan de goede kant van de stof hard en onnatuurlijk doet uitzien.

De mouwbiesjes daarentegen moeten soepel blijven, dus deze hoeven niet verstevigd te worden.

Voor we de mouwbies aan de mouw kunnen stikken moeten we eerst het mouwsplit creëren door een rechte knip te geven in de onderrand van de mouw tot tegen het merkteken.

  De mouwbies.

De mouwbies wordt met de goede kant tegen de goede kant van de onderrand van de mouw langs één been van het mouwsplit gespeld.

  Speld de mouwbies fijn langs een been van het mouwsplit.

  Met een naadwaarde van 0,5 cm en een rechte steek stik je de bies voorzichtig langs het ene been van het mouwsplit tot 1 cm (2x 0,5 cm) voorbij de top van het split. Dit punt is heel precies, dus zorg ervoor dat je dit goed markeert. Ik markeer dit punt met een stipje van mijn potlood tijdens het stikken als ik er bijna in de buurt ben.

Op dit punt laat je de naald in het werk zitten en keer je de stoflagen zo dat je de tweede helft van de bies – met een naadwaarde van 0,5 cm – aan het andere been van het mouwsplit kan stikken.

Als de mouwbies helemaal aan het mouwsplit is gestikt, dan ziet het resultaat er zo uit :

  De top van het mouwsplit.

  De top van het mouwsplit.

In de top van het mouwsplit veel spanning.

  Op de top van het mouwsplit zit nu veel spanning, dus hier moeten we een knipje in de stof geven. Het is echter niet nodig om in beide stoflagen te knippen : alleen een knipje in de stof van de mouw tot tegen het stiksel volstaat om de spanning op dit punt helemaal weg te nemen. Als dat is gebeurd, dan valt de bies helemaal vanzelf open en kan je deze naad lichtjes strijken.

  Door een knipje te geven in de stof van de mouw nemen we de spanning op dit punt helemaal weg.

Eens de stof ingeknipt tot tegen het stiksel, dan valt de bies vanzelf helemaal open.

    Strijk de naad van de bies eventjes plat.

  Strijk de bies nu dubbel in de lengte (naar de binnenkant van de mouw) zodat de niet-vastgestikte zijde gelijk ligt met de stiklijn die je zonet hebt gemaakt. Strijk deze vouw goed – zonder stoom.

  De bies in de lengte dubbelgevouwen tot tegen het eerste stiksel. Deze vouw is lichtjes geperst.

  Vouw de bies nu opnieuw dubbel in lengte in dezelfde richting zodat de vouw die je zonet hebt gemaakt net over de eerste stiklijn ligt. Strijk ook deze vouw en rijg de bies in deze positie vast in het mouwsplit.

  De bies opnieuw in de lengte dubbelgevouwen tot tegen het eerste stiksel. Daarna vastgeregen met rijgdraad.

  Keer het werk zodat je langs de goede kant van de mouw deze bies met een rechte steek smal kan doorstikken, zo dicht mogelijk tegen de eerste stiklijn (opengestreken naad). De bies ziet er nu uit als een afgewerkte strook biaisband.

  De mouwbies smal doorgestikt langs de goede kant van de mouw.

  Langs de binnenkant van de mouw moet de top van de bies nu schuin worden afgestikt. Wees er attent op dat je niet voorbij het eerder gemaakte stiksel komt, anders gaat de stof van het mouwsplit op dit punt lelijk trekken.

  Langs de binnenkant van de mouw wordt de bies schuin afgestikt.

  Nadat de top van de mouwbies schuin is afgestikt, ziet de goede kant van het mouwsplit er nu zo uit :

  De afgestikte mouwbies langs de goede kant van de mouw.

  De mouwbies sluit steeds naar de dichtst bijzijnde zijnaad van de mouw. Dus de bies van het langste stuk van de mouw moet naar binnen worden geplooid en zo worden vastgeregen ter hoogte van de mouwzoom.

Vooraleer we verder kunnen met de rest van de mouwafwerking, moet de zijnaad van de mouw eerst gesloten worden met een rechte steek. De naadwaarde wordt in dit project samengenomen overlockt en platgestreken.

  Rimpelen.

Als de naad van de mouw gesloten is, dan kunnen we twee rijen rimpeldraden aanbrengen om de onderrand te rimpelen en de lengte ervan gelijk te maken aan de lengte van de manchet.

Hoe je een rand moet rimpelen kan je uitgebreid nalezen in deze blogpost.

  De manchet.

De manchet is vooraf verstevigd met een fijne opstrijkbare vlieseline.

Om de manchet in deze satijnen stof mooi aan de onderrand van de mouw te kunnen stikken is het aangewezen om eerst alle vouwen in de manchet te strijken :

Vouw de manchet dubbel in de lengte met de goede kanten naar buiten. Strijk deze vouw.

Strijk nu de naadwaardes van 1 cm aan elk van de lange zijden naar binnen. Strijk deze vouwen goed. Het afgewerkte manchet zal er min of meer zo uitzien.

Keer de manchet zodat de verkeerde kant van de stof naar buiten ligt. De korte zijden van de manchet worden nu met een rechte steek en een naadwaarde van 1 cm dichtgestikt, te beginnen op 1 cm van de open lange zijde. Dat betekent dat je naadwaarde van de lange zijde niet mag meestikken bij het sluiten van de korte zijden. Je sluit de manchet vanaf de vouw die je zonet hebt gestreken.

Let wel op : omdat deze manchet sluit met een knoopje en elastiek is het van belang dat we in deze fase het elastieken lusje in de naad kunnen mee naaien.

Je voorziet een stukje ronde elastiek (liefst in dezelfde kleur als de manchet) met een lengte die voldoende is om zeker het knoopje dat je wil gebruiken te kunnen doorhalen. Met een naald en draad in dezelfde kleur naai je het lusje dicht. Je zorgt ervoor dat je er straks wel het knoopje kan doorhalen.

  Het elastiekje waarmee we het mouwsplit dichtmaken wordt eerst vastgezet met wat rijgdraad.

Knip het elastiekje zo dat het past in de naadwaarde van de manchet.

  Omdat het lusje in het midden van de manchet moet komen en vastgestikt moet worden in de naad, moeten we nu precies tewerk gaan. Leg het lusje op 1,5 cm van de manchetvouw (3 cm/2 = precies de helft van de manchethoogte) met het lusje naar de manchet toe en de uiteinden op de naadwaarde. Het “knoopje” in de lus heb ik precies op de stiklijn gelegd.

  Speld of plak het elastiekje zo dat we het nauwkeurig kunnen meestikken in de naad van de manchet.

  Ik had het lusje eerst min of meer vastgespeld met een kopspeld om het hier op deze plaats te houden, maar dat bleek niet zo goed te werken. Met een likje van mijn Pritt roller in de naadwaarde kon ik het lusje wel op z’n plaats houden.

  Het elastiekje zit in de naadwaarde gespeld.

De korte zijden van de manchet wordt dichtgestikt tot op 1 cm van de open zijden.

  Als de korte zijden van de manchet 3 cm zijn dichtgestikt, dan knip je de hoekjes ter hoogte van de vouw schuin af.

  De hoekjes van de manchet worden na het stikken schuin weggeknipt.

  Je keert de manchet met de goede kant naar buiten en duwt de hoekjes mooi uit. Pers de manchetten netjes in vorm. Als je wil kan je hier het elastieken lusje nog eens smal doorstikken langs de goede kant van de manchet, maar dit elastiekje zit goed vast en het zou niet esthetisch zijn moest ik hier op de goede kant nog een stiksel geven. Ik heb het lusje niet meer doorgestikt.

  Eens de manchetten gekeerd en de hoekjes uitgeduwd, zien ze er zo uit :

Het strijken van alle vouwen in de manchetten helpt om straks nauwkeuriger te werk te gaan.

  Als alles goed is gegaan is de onderrand van de mouw zodanig gerimpeld dat hij even lang is als de manchet. Om de manchet aan de onderrand te stikken, spelden we eerst de manchet met één van haar open zijden tegen de onderrand van de mouw, de goede kanten op mekaar. Het centimetertje ongestikte naad van de korte zijde speld je zo alsof dat stukje ook zou zijn dichtgestikt : naar de binnenkant van de manchet geplooid dus.

Opgelet : Nu moet je er even attent op zijn waar je de zijde met het lusje speldt ! De zijde van de manchet met het lusje moet aan die kant van het mouwsplit waar we eerder het mouwbiesje naar binnen hebben geplooid en vastgeregen. De langste onderzijde van de mouw dus.

  De manchet wordt op de gerimpelde onderrand van de mouw gespeld; de goede kanten op mekaar.

  Met een naadwaarde van 1 cm (precies op de vouwlijn die je eerder in de manchet hebt gestreken) stik je met een rechte steek de manchet aan de onderrand van de mouw, van mouwbies tot mouwbies.

Je vouwt de mouwbies over de onderrand van de mouw naar binnen en je vouwt de naadwaarde van de andere lange zijde 1 cm naar binnen. Eerder heb je deze vouwlijn in de manchet gestreken, dus je hoeft de naadwaarde alleen te plooien op deze vouwlijn.

Belangrijk is ook dat je nu de zichtbare rij stiksels, waarmee je de onderrand van de mouw hebt gerimpeld, verwijdert. De rij rimpelstiksels die in de naadwaarde zit van de mouwrand laat je gewoon zitten. Als de rij rimpelstiksels is verwijderd zie je veel gemakkelijker de stiklijn van de manchet tegen dewelke je de vouw van de manchet aan de binnenkant van de mouw kan leggen.

Gebruikelijk wordt de binnenzijde van de manchet nu met de hand en een fijn slipsteekje vastgezet, maar je kan er ook voor kiezen om de manchet – via de goede kant van de mouw – smal door te stikken. Met een slipsteekje blijft de manchet trouwens prima zitten.

Omdat ik het niet echt mooi vond om het satijn van deze manchet door te stikken heb ik de manchet aan de binnenzijde van de mouw met de hand vastgezet. Dat doe je door beurtelings een draadje van de mouw op te pikken en dan een steekje te geven in de vouw van de manchet. Als je fijn genoeg werkt zijn deze steekjes niet zichtbaar aan de goede kant van de mouw.

  De afgewerkte en geperste manchet.

    Het enige dat nog ontbreekt aan de manchet is het knoopje. Om te bepalen waar het knoopje precies moet komen, vouw je de manchet dicht zoals je haar wil hebben. Langs de binnenkant van het lusje – op het stukje van de manchet waar het knoopje moet komen – zet je met een potlood een stipje, dáár waar het knoopje moet komen.

Nu rest je enkel nog een passend knoopje te zoeken en het op de manchet te naaien. Klaar is je mouwsplit !

    Vind je deze tips handig en interessant ? Laat ons weten wat je ervan vindt door je opmerkingen hieronder te formuleren.

Naaitechniek : Mouwsplit met mouwbies en manchet De volumineuze mouwen van de prachtige satijnen jurk, die enige tijd later een blouse zou worden, worden afgewerkt met een mouwsplit met mouwbiesje en manchet.

[liesbethsoeterbroek]

Jumper v-neck step by step tutorial Jumper  v-hals werkbeschrijving

This retro style jumper with scoop or v-neck with collar is a great wardrobe staple and is super easy to make. Available in long sleeves and short sleeves.

Deze retro stijl jumper met wijde of v-hals met kraag is een geweldige basic en heel eenvoudig te maken. Je kunt ‘m maken met lange mouw of  korte mouw.

Fabric advise:

Use a light knit like a cotton/elastane or a knit jaquard fabric. (this is a knitted fabric with a print knitted into the fabric rather than printed on it)  

Yardage/ meters needed:

Main fabric: about 19 1/2″/ to 23 1/2″ (50/60 cm (depending on the size) for the short sleeve version and 27 1/2″ to 29 1/2″(70/75cm) for the long sleeve version.

Ribbed knit suitable for cuffs: This knitted fabric is often tubular and 13″ to 14,5″ (33 to 37 cm) wide. Some are more elastic than others so it is hard to give a precise indication. Measure the width on your pattern. If you have fabric that is about 14,5″ (37 cm) wide than you can cut it once for size 6 and 8 . Because it is one piece there will be no side seams. Larger sizes need to cut the band 2x and put side seams in. To cut once (plus cuffs) you will need about 15 3/4″/ 19 1/2″ (40-50 cm) If you need to cut twice you will need an extra 12″(30cm)

Stof advies:

Katoen/lycra of katoen/elasthane tricot.Of gebruik een jaquard tricot. Dit is een tricot waar het patroon ingebreid is i.p.v. er op gedrukt.

Hoeveelheid stof nodig:

Stof body: afhankelijk van de maat 50/70 cm voor de korte mouw versie en 70/85 cm voor de lange mouw versie.

Boordstof: boordstof is vaak rondgebreid en is 33-37 cm breed. Afhankelijk van de wijdte van de boordstof heb je voor maat 36/38 genoeg aan 50 cm.Maak je maat 40/44 dan moet je waarschijnlijk 2x het boord knippen en heb je een extra 25 cm nodig.

Knip alle delen uit als volgt:

Voorpand:  1x aan de vouw

Achterpand: 1x aan de vouw

Kraag: 2x knippen

Geef met een speld aan waar de schouders komen, er staan knip tekens op het patroon

Knip de kraag ook 1x in rekbare plakvlieseline.

Mouw: 2x knippen

! niet alle delen staan op de foto. Het werd anders te moeilijk om alles in een foto te krijgen. Let dus op de beschrijving en niet op de foto voor de aantallen en wel/niet aan vouw.

Beleg: 1X knippen aan de vouw.

Boord zelf knippen: voor maat 36 en 38: knip een stuk boordstof van 24 cm hoog.

De boordstof is rondgebreid dus er hoeven geen naadjes in.

Voor maat 40 t/m 44 zou ik aanraden het boord wat ruimer te knippen, dit betekend dat er dus zijnaden in moeten tenzij het een wat lossere/ wijdere boordstof is. Dus eerst even opmeten.

Voor maat 40 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 36 cm breed.Dit is inclusief naad.

Voor maat 42 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 37 cm breed.Dit is inclusief naad.

Voor maat 44 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 38 cm breed.Dit is inclusief naad.

Mouwbies lange mouw zelf knippen:

Maat 36: 17 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 38: 17,5 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 40: 18 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 42: 18,5 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 44: 19 cm breed bij 14 cm hoog

Mouwbies korte mouw zelf knippen:

Maat 36: 23,5 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 38: 24 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 40: 24,5 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 42: 25 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 44: 25,5 cm breed 9,5 cm hoog

Heb je afmetingen die afwijken van de maten op de maatspecificatie? (Je kunt de maatspecificatie met het patroon uitprinten)

Als je omlaag scrollt tot je de werkbeschriving van het vestje hebt gevonden dan vind je daar een methode om het patroon aan te passen.

Finish the edges of the shoulder with an overlock/serger or zigzag stitch. Lay the right sides on top of one another. Then sew with a stretch stitch on 1/3″ of the edge.(there is a stretch stitch setting on your sewing machine.

Or sew and finish in one go with the overlock/serger. You wil get a thicker seam.

Werk de randen van de schouders af met een overlock stiksel of zigzag. Stik de naden met de goede kanten op elkaar op 0.7 cm afstand van de rand. Strijk de naad open.

Of werk de naden samen af met de overlockmachine. Je krijgt dan wel een dikkere naad.

Press the seams open en turn over.

Pers de naden open en keer om.

Iron the lining on your facing and on one of you collarparts.

Right sides together sew 0.7 mm along the edge of the collar.

Trim away some excess fabric only of the corners.

Strijk de vlieseline op een van de kraagdelen.

Goede kanten op elkaar, stik de kraag dicht op 0.7 cm van de rand.Laat de hals open.(dit is de korte kant)

Knip de hoekjes weg .

Close up of how to trim away the corners.

Close up van de weggeknipte hoekjes.

(bij tricot stof die niet “rafelt” kun je nog iets meer wegknippen.)

Press the collar and staystitch the edge on 7 mm width.

Pers het kraagje plat en stik door op 0,5/0,7 cm.

Fold the collar width wise, and mark the midback.

Also mark midback on your neckline.

Pin the collar along the neck. Start midback, then shoulder (which you have marked with a pin on the collar previously) the front.

The part without interfacing will be pinned along the neck.

Vouw de kraag in de breedte dubbel en markeer het middenachterpunt. Markeer ook het middenachter punt van de hals.

Speld de kraag langs de hals. Begin middenachter, dan de schouders (het schouderpunt heb je als het goed is al eerder gemarkeerd op de kraag) en dan voor.

Het niet geplakte deel komt tegen de hals.

Once pinned, attach the collar to the neck  with a serger or zigzag stitch.

Je kunt nu de kraag aanstikken met lockmachine of zig-zag steek.

Zig-zag or overlock the edges of the facing part.

Zig-zag of lock de randen van het beleg.

Pin the facing along the neckline and stitch along the edge with a stretch stitch.

Speld het beleg tegen de hals en stik vast met een stretch steek.

Along the neckseam you need to clip away some acess fabric like indicated in this drawing.The triangles are cut outs, the (horiontal) marks are one clippings.

Langs de hals de naad wat uitdunnen. Zie tekening. De driehoekjes wegknippen, de (horiontale) streepjes inknippen.

Fold the facing part over to the inside.

Staystitch along the (front and back) neckline about 0,7 mm from the edge.

Vouw het beleg naar binnen.

Stik de halslijn (voor en achter) door op ong. 0,5/0,7 cm van de rand.

And this is what it looks like on the outside.

Zo ziet het er aan de buitenkant uit.

Pin the sleeves into the armholes using the markings on the pattern.

Sew the sleeves into the armhole using a overlock machine/serger or zigzag. If you sew the sleeves in with a zigzag you need to place an additional stretch stitch next to it. For extra strength you can place an additional stretch stitch next to it.The facing will be secured in the sleeveopening.

Speld de mouwen in de armsgaten. Gebruik hierbij de pastekens op het patroon

Stik de mouwen in de armsgaten met een lockmachine of gebruik een zigzag steek op de naaimachine.Voor extra stevigheid kun je er nog een extra stretch stiksel naast plaatsen.Doe dit zowieso als je een zig-zag steek hebt gebruikt. Het beleg wordt ook meteen meegestikt in de mouwopening.

Sew the sleeves and side seams in one go using a overlock machine/serger or zigzag. If you sew the sleeves in with a zigzag you need to place an additional stretch stitch next to it. Fold the front seam up and the back seam down. This way you don’t get two seams on top of one another. For extra strength you can place an additional stretch stitch next to it.

Stik de mouwen en zijnaden in een keer dicht met een lockmachine of gebruik een zigzag steek op de naaimachine. In dat geval moet je er nog een stretchstiksel naastplaatsen. Vouw de naad voor omhoog en de naad achter omlaag. Zo voorkom je dat je twee stoflaagjes op elkaar hebt. Voor extra stevigheid kun je er nog een extra stretch stiksel naast plaatsen.

Now close the cuffs and the waisband (size 10/14 only).

Stik nu de machetten dicht en eventueel de zijnaden van de heupband (maat 40/44)

Fold over de hipband widthwise. Divide into 4 equal parts and mark with a pin. (midfront, midback and sideseams.)

Mark on your shirt where the midfront and midback is.

You can now pin your hipband to the bottom of the shirt, right sides together.

Sew your hipband to the shirt. If you use a zig-zag, place an additional stretch stitch next to it.

Vouw de heupband in de breedte om. Deel de heupband in vieren, en markeer met een speld. (voor-, achter- en zijnaden). Markeer ook het midden van je voor en achterpand.

Je kunt nu met behulp van deze markeerpunten de band gelijkmatig vastspelden.Goede kanten van de stof op elkaar.

Met de lockmachine stik je de heupband rondom aan. Gebruik je zigzag, dan weer even een extra stretch stiksel ernaast paatsen.

Pin the cuff to the edge of the sleeve. Stitch with overlocker or the zig-zag setting on your sewing machine.

Vouw de manchetten in de breedte om, speld en stik ze aan de onderrand van de mouwen.Gebruik je zigzag, dan weer even een extra stretch stiksel ernaast paatsen.

All Done! Enjoy!! (don’t pay attention to the seam midback, I was running out of fabric!:-))

Het is klaar! Veel draagplezier!! (let niet op de middenachternaad, ik had niet genoeg stof!:-))

[histoiresdecouture]

Op de foto in het magazine is het niet zo duidelijk, maar deze jurk heeft een geweldig schouderdetail en prachtige volumineuze mouwen ! De troeven van de jurk worden een beetje verstopt door het drukke dessin van de stof waarin hij werd uitgevoerd … .

    De jurk heeft ook insteekzakken, maar omdat ik intussen beslist heb de jurk uit te voeren in een witte chiffonsatijn en omdat ik vrees dat de zakken door deze stofkeuze veel te zichtbaar zullen zijn door het voorpand, beslis ik ze weg te laten.

  Benodigdheden.

Voor de jurk in maatje 36 heb ik het volgende nodig :

2,35 meter witte chiffonsatijn van 1,30 meter breed

Fijne opstrijkbare tussenvoering (vlieseline G785)

Blinde rits van 40 cm

3 kleine knoopjes

Fijne, ronde elastiek in een witte kleur

   Voorbereiding.

De rechthoeken die straks dienst zullen doen als mouwbiesjes en manchetten moeten nog getekend worden. Hiervoor moeten twee rechthoeken van respectievelijk 17cm x 4cm (de mouwbies) en 24cm x 6cm (de manchet) getekend worden.

In de rechthoek voor de mouwbiesjes is de naadwaarde al inbegrepen; aan de manchet moet rondom rond nog een naadwaarde van 1 cm voorzien worden.

  Het is in dit project ook van groot belang dat alle merktekens heel precies worden overgenomen op de stof.

Omdat het straks moeilijk wordt om bepaalde randen af te werken eens ze gestikt zijn, kies ik ervoor om de volgende randen eerst te overlocken :

de rand van het halsbeleg

de randen van de middenachternaad

de randen van de zijnaden – nadat de coupenaden in het voorpand zijn gestikt.

   Naden en zomen.

Het halsbeleg van de jurk is aangeknipt en dus al voorzien in de patroondelen van het voor- en achterpand; evenals de zoom. Rest ons alleen nog overal een naadwaarde van 1 cm te voorzien (uitgezonderd de mouwbiesjes en de zijden van die patroondelen die op een stofvouw worden geknipt).

   Constructie van de juk.

Verstevigen.

Slechts twee onderdelen van deze jurk moeten verstevigd worden : de schouderpasjes en de manchetten. Doorgaans is het voldoende dat – aan de binnenzijde van een patroondeel dat moet verstevigd worden – één zijde wordt verstevigd. Zowel bij de schouderpasjes als de manchetten heb ik de hele binnenzijde voorzien van een fijne opstrijkbare tussenvoering.

  Het voor- en achterpand van de jurk.

Aangezien ik ervoor gekozen heb om de insteekzakken die in het ontwerp voorzien zijn achterwege te laten, vraagt de afwerking van het voor- en achterpand niet zoveel tijd.

In het voorpand moeten eerst de coupenaden gestikt worden. Als je niet precies weet hoe je best coupenaden of figuurnaden kan stikken : in dit blogartikel wordt deze techniek uitgebreid uitgelegd. Als de coupenaden in het voorpand gestikt en gestreken zijn, dan kunnen we de zijnaden nu best afwerken met een overlocksteek.

  In het achterpand moet halverwege de rug een blinde rits (of een naadritssluiting zoals dat in Burda steevast wordt genoemd) worden ingebracht. De blinde rits wordt ingebracht in de middenachternaad terwijl deze panden nog niet aan mekaar zijn gestikt, ongeveer 10 cm onder de halsrand. Hoe je een blinde rits aanbrengt in een naad, kan je uitgebreid nalezen in dit blogartikel. Eens de blinde rits is aangebracht in de middenachternaad, dan kan de hele middenachternaad – vanaf de onderkant van de rits tot en met de zoom – gesloten worden met een rechte steek en een naadwaarde van 1 cm.

  Het voorpand en het achterpand zijn voorlopig afgewerkt, dus nu kunnen we ze aan mekaar stikken via hun zijnaden. De zijnaden heb ik opengestreken en de onderrand van de jurk heb ik daarna in één beweging afgewerkt met een overlocksteek.

  De mouwen.

Het “kroonstuk” van deze jurk zijn de mouwen en de schouderdetails. De mouwkoppen – die in brede plooien zijn gestikt – worden vastgezet op een schouderpasje, dat op zijn beurt het voor- en achterpand bijeenhoudt. De mouwen worden onderaan afgewerkt met een mouwsplit en manchet.

Om de plooien in de mouwkop te kunnen maken, moeten alle merktekens van het patroondeel precies worden overgenomen.

  Het is belangrijk dat alle merktekens in de mouwkop en in de naadwaarde duidelijk worden overgenomen op de stof.

  De plooien worden niet alleen gemaakt in de mouwkoppen, ze worden ook effectief gestikt met een diepte van 12 cm. Om de plooien te maken, vouw je de stof van de mouwkop precies zoals aangegeven door de merktekens : met de goede kant van de stof naar je toe leg je het eerste merkteken op het tweede merkteken. Je stikt de plooi met een rechte steek van het merkteken in de naadwaarde tot het merkteken dat er 12 cm onder ligt. Je hecht de draad daar ook af.

  Om de eerste plooi te maken, vouw je de stof met de goede kanten op mekaar en je zorgt ervoor dat alle merktekens precies op mekaar liggen.

  Zo maak je alle vijf vouwen in de mouwkop. Als de eerste vouw gestikt is, dan pas kan je beginnen aan de tweede. Je moet vouw na vouw stikken, want het is onmogelijk ze allemaal ineens vooraf te spelden zonder in de problemen te komen.

  De gestikte vouwen aan de goede kant van de mouwkop.

De gestikte vouwen aan de binnenkant van de mouwkop. De vouwen zijn met een lange steek vastgeregen in de naadwaarde van de mouwkop.

  Als alle plooien gestikt zijn tot 12 cm in de mouwkop, pers ze dan (langs de verkeerde kant van de stof) voorzichtig plat in de richting die is aangegeven. In de werkbeschrijving staat dat de plooien in de richting van het rugpand moeten worden gestreken. Daarna rijg je de plooien zo vast in de naadwaarde van de mouwkop, op ongeveer 0,7 cm van de bovenrand.

Je zal merken dat de laatste plooi voorbij de rand van de mouwkop komt. Deze plooi wordt gewoon bijgeknipt volgens de glooiing in de mouwkop.

  Het mouwsplit met mouwbies en manchet.

De mouwkop is afgewerkt, dus nu kunnen we beginnen aan de afwerking van de manchet. Aan de afwerking van het mouwsplit met mouwbies en manchet heb ik een afzonderlijke en uitgebreide blogpost gewijd, dat je hier kan nalezen.

  Het inzetten van de mouwen met de schouderpas.

Het eerste deel van het inzetten van de mouwen is eigenlijk kinderspel. Met de goede kanten op mekaar speld je de naad van de mouw in de armsgatopening tussen het voor- en achterpand van de jurk. Voor- en achterpand zijn nog niet met mekaar verbonden, omdat er geen schoudernaad is. Dat komt zo dadelijk als we de schouderpas zullen stikken.

  Je begint best bij de mouwnaad en volgt daarna de ronding naar de mouwkop toe. Je zorgt ervoor dat de mouwnaad gelijk ligt met de zijnaad tussen voor- en achterpand en dat alle andere merktekens van de mouw en de panden ook op mekaar liggen.

De mouw past precies in de armsgatopening, dus het spelden zou vlot moeten gaan. Alleen de mouwkop met de plooien blijft vrij. Het begin- en eindpunt van de plooien in de mouwkop komen precies overeen met de vouwlijnen van het beleg in het voor- en achterpand. Je stikt de mouw met een rechte steek en een naadwaarde van 1 cm vast in de armsgatopening. Daarna werk je de samengenomen naadwaarden af met een overlocksteek. Je strijkt de naadwaarden naar de mouw toe.

  De mouw vastgespeld in de armsgatopening.

De mouwkop met de plooien blijft voorlopig vrij.

De mouwkop met plooien wordt zo dadelijk aan de schouderpas gezet.

  De schouderpas is een dubbelgevouwen ovaal, waarbij de vouw naar de hals toe komt te liggen en omheen de ronding ervan wordt de mouwkop met plooien vastgestikt.

Om deze schouderpas echt netjes in de schouder van de jurk te krijgen moet je heel precies tewerk gaan en ervoor zorgen dat alle merktekens precies op mekaar aansluiten.

De belegdelen van het voor- en achterpand vouw je open; de goede kant van de stof ligt boven. Je legt de merktekens in de vouw van de schouderpas precies op de merktekens in de vouw van de belegdelen. De ronding van de schouderpas speld je aan de mouwkop met de plooien – de goede kanten op mekaar. Het is een beetje wriemelen en prutsen om alles netjes aan mekaar gespeld te krijgen, maar met een beetje geduld lukt het wel. Let er op dat de mouwnaden naar de mouw toe zijn gestreken.

  De schouderpas gespeld van halsbeleg tot halsbeleg over de mouwkop van de mouw.

De gespelde schouderpas : voorzichtigheid en precies zijn hier keywords !

Voor het spelden van de schouderpas is het van belang dat alle merktekens en rijgdraadjes precies op mekaar aansluiten.

  Met een rechte steek van gemiddelde steeklengte stik je nu voorzichtig de schouderpassen aan het voor- en achterpand en de mouwkoppen. De naad moet je daarna samengenomen overlocken en de begin- en einddraadjes van de overlock instoppen. Ook dit is een precies werkje waar je best je tijd voor neemt.

Als alle overlockdraadjes zijn ingestopt, zijn de mouwen en schouders afgewerkt.

  De mouwpas – bovenaanzicht.

De mouwpas die de mouwkop samenhoudt.

De plooien in de mouwkop ‘ontspringen’ aan de mouwpas.

  Het rugsplit.

Omdat ik de sluiting van het rugsplit wou afwerken zoals de manchetten – met een knoopje en een elastiekje – heb ik hier ook een beetje afgeweken van de werkbeschrijving in het magazine.

Eerst heb ik de naad van 1 cm aan elke zijde van het rugsplit naar binnen gestreken. Hiervoor moet je wel de belegdelen van het rugpand openleggen. Je strijkt eigenlijk de naad om in het verlengde van de blinde rits die al in het rugpand zit. Daarna worden de belegdelen van het rugpand weer naar binnen geplooid, maar aan één zijde moeten we er een elastiekje – waar we het rugpand mee zullen sluiten – tussen naaien.

Hoe je dat elastiekje voorbereidt en op z’n plaats houdt om het in een naad te verwerken, kan je uitgebreid nalezen in de blogpost over het mouwsplit met mouwbies en manchet.

  Als de positie van het elastiekje bepaald is (op een millimetertje of 3 van de vouw van het beleg) en het zit voorlopig vast tussen het rugpand en het beleg, dan kan je beide zijden van  het rugsplit zo vastrijgen. Je werkt het rugsplit af door het door te stikken op 0,5 cm van de rand : je begint met een rechte steek bovenaan aan één zijde en stikt zo naar de blinde rits toe. Je stikt tot voorbij 1,5 cm de kop van de rits. Je hecht de draad daar af en je stikt de andere zijde van het rugsplit door op precies dezelfde manier.

Het rugsplit is helemaal afgewerkt als je er nog een knoopje aanzet dat past bij de knoopjes van de mouwmanchetten.

Het afgewerkte rugsplit.

Het rugsplit wordt gesloten met een knoopje en een elastiekje.

  De zijkanten van het naar binnen gevouwen halsbeleg stik je aan de binnenkant van de jurk best ook vast op de naadwaarde van de mouwkoppen. Zo blijft het beleg van het voor- en achterpand altijd netjes op z’n plaats zitten.

  Vooraleer ik de jurk zou omzomen wou ik toch even kijken of hij helemaal paste en op welke hoogte ik hem precies wou omzomen.

De jurk viel echter helemaal niet mooi … . Het bovenstuk met de mouwen en de schouderdetails was heel mooi, maar de onderkant van de jurk deed deze prachtige schouderlijn echt oneer aan. Hier zou ik geen jurk van maken … . Ik zou het ook een vreselijke verspilling vinden van al het werk en de energie die ik er had ingestoken moest ik het hele werk aan de kant gooien. Ik trok er gewoon een broek overheen en stopte de onderkant van de jurk in de broek. Dit kon een prachtige blouse worden !

  De jurk wordt een blouse.

Om van de jurk een blouse te maken heb ik volgende gedaan :

Naar het voorbeeld van een andere satijnen blouse wou ik de onderrand van de blouse niet recht afknippen, maar mooi gebogen. Hiervoor heb ik de zijnaden van de jurk netjes op mekaar gespeld om er zeker van de zijn dat het voorpand en het achterpand recht en precies op mekaar lagen.

  Ik heb er daarna een andere blouse overheen gelegd om te bepalen waar de onderrand van de blouse moest komen. Met een potloodlijntje heb ik het diepste punt van de zoom gemarkeerd. Ook op de zijnaden van de witte jurk heb ik de punten van de zoom van de voorbeeldblouse gemarkeerd met een potloodlijntje.

  Omdat ik de zoom van de nieuwe blouse zou afwerken met een doorgestikt zoompje, heb ik ineens 2 cm zoomwaarde toegevoegd aan deze gemarkeerde punten. Het eindpunt van de zoom ter hoogte van de zijnaden lag op 38 cm onder het okselpunt, dus heb ik op iedere zijnaad een punt 40 cm gemarkeerd (38cm + 2cm zoomwaarde). Voor de diepste punten in de glooiing van de zoom (in het midden van het voorpand en achterpand) heb ik precies hetzelfde gedaan.

  Met een tekenliniaal heb ik de punten op de zijnaad van de jurk en in het midden van het voorpand, respectievelijk verbonden.

  Met een tekenliniaal verbind je gemakkelijk de eerder aangeduide punten.

Met een gebogen tekenliniaal maak je een nieuwe glooiende zoom aan de blouse.

De nieuwe zoomlijn voor de blouse.

  Voor je kan beginnen knippen moet de blinde rits losgetornd worden uit het rugpand. Hier is voorzichtigheid geboden om geen gaatjes in de stof te maken. Een klein stukje van het rugsplit dat eerder werd doorgestikt zal ook opnieuw moeten losgemaakt worden.

  De naad helemaal sluiten met een rechte steek en een naadwaarde van 1 cm. Deze mooi openstrijken.

  De jurk op de zoomlijn afknippen en de zoom afwerken door eerst 0,7 cm van de onderrand naar binnen te strijken en daarna de omgeplooide zoom opnieuw ongeveer 0,7 cm naar binnen te strijken. Smal doorstikken met een rechte steek.

  De losgetornde steekjes van het rugsplit moeten opnieuw gestikt worden, tot voorbij 1,5 cm van de nieuw gesloten naad. Dat kan je doen in één beweging door te beginnen aan één kant van het rugsplit en ter hoogte van1,5 cm voorbij het einde van het rugsplit je naald in het werk te laten zitten. Het werkje keren en een rechte lijn van ongeveer 1 cm over de middenachternaad stikken. De naald opnieuw in het werk laten zitten, het werk keren en langs de andere zijde van het rugsplit weer naar boven stikken.

  Het bijgewerkte rugsplit.

Het bijgewerkte rugsplit.

    Vind je deze tips handig en interessant ? Laat ons weten wat je ervan vindt door je opmerkingen hieronder te formuleren.

Naaitips : Jurk met volumineuze mouwen wordt blouse – Burdastyle 03/2014 Op de foto in het magazine is het niet zo duidelijk, maar deze jurk heeft een geweldig schouderdetail en prachtige volumineuze mouwen !

[liesbethsoeterbroek]

Jumper step by step tutorial Jumper  werkbeschrijving

This retro style jumper with scoop or v-neck with collar is a great wardrobe staple and is super easy to make. Available in long sleeves and short sleeves.

Deze retro stijl jumper met wijde of v-hals met kraag is een geweldige basic en heel eenvoudig te maken. Je kunt ‘m maken met lange mouw of  korte mouw.

Fabric advise:

Use a light knit like a cotton/elastane or a knit jaquard fabric. (this is a knitted fabric with a print knitted into the fabric rather than printed on it) 

Yardage/ meters needed:

Main fabric: about 19 1/2″/ to 23 1/2″ (50/60 cm (depending on the size) for the short sleeve version and 27 1/2″ to 29 1/2″(70/75cm) for the long sleeve version.

Ribbed knit suitable for cuffs: This knitted fabric is often tubular and 13″ to 14,5″ (33 to 37 cm) wide. Some are more elastic than others so it is hard to give a precise indication. Measure the width on your pattern. If you have fabric that is about 14,5″ (37 cm) wide than you can cut it once for size 6 and 8 . Because it is one piece there will be no side seams. Larger sizes need to cut the band 2x and put side seams in. To cut once (plus cuffs) you will need about 15 3/4″/ 19 1/2″ (40-50 cm) If you need to cut twice you will need an extra 12″(30cm)

Stof advies:

Katoen/lycra of katoen/elasthane tricot.Of gebruik een jaquard tricot. Dit is een tricot waar het patroon ingebreid is i.p.v. er op gedrukt.

Hoeveelheid stof nodig:

Stof body: 50/70 cm voor de korte mouw versie en 70/85 cm voor de lange mouwversie.

Boordstof: boordstof is vaak rondgebreid en is 33-37 cm breed. Afhankelijk van de wijdte van de boordstof heb je voor maat 36/38 genoeg aan 50 cm.Maak je maat 40/44 dan moet je waarschijnlijk 2x het boord knippen en heb je een extra 25 cm nodig.

The neck binding cut to size:

Size 6 /EU36:neck binding: 1 1/4″ or 3 cm wide and 11 1/3″ or 28,7 cm long on fold.

Size 8 /EU38: neckbinding: 1 1/4″ or 3 cm wide and 11 5/8″ or 29,5 cm long on fold.

Size 10 /EU40: neckbinding : 1 1/4″ or 3 cm wide and 11 15/16″ or 30,2 cm long on fold.

Size 12 /EU42: neckbinding : 1 1/4″ or 3 cm wide and 12 1/4″ or 31 cm long on fold.

Size 14 /EU44: neckbinding : 1 1/4″ or 3 cm wide and 12 1/2″ or 31,7 cm long on fold.

Knip alle delen uit als volgt:

Voorpand:  1x aan de vouw

Achterpand: 1x aan de vouw

Mouw: 2x knippen

Boord zelf knippen:  voor maat 36 en 38 knip een stuk boordstof van 24 cm hoog.

De boordstof is rondgebreid dus er hoeven geen naadjes in

Voor maat 40 t/m 44 zou ik aanraden het boord wat ruimer te knippen, dit betekend dat er dus zijnaden in moeten Tenzij het een wat lossere/ wijdere boordstof is. Dus eerst even opmeten.

Voor maat 40 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 36 cm breed.Dit is inclusief naad.

Voor maat 42 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 37 cm breed.Dit is inclusief naad.

Voor maat 44 knip je 2x een stuk van 24 cm hoog en 38 cm breed.Dit is inclusief naad.

De halsbies knip je zelf:

Maat 36: halsbies :  3 cm breed en 28,7 cm lang  aan de vouw.

Maat 38: halsbies :  3 cm breed en 29,5 cm lang  aan de vouw.

Maat 40: halsbies :  3 cm breed en 30,2 cm lang  aan de vouw.

Maat 42: halsbies :  3 cm breed en 31 cm lang  aan de vouw.

Maat 44: halsbies :  3 cm breed en 31,7 cm lang  aan de vouw.

Mouwbies lange mouw zelf knippen:

Maat 36: 17 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 38: 17,5 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 40: 18 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 42: 18,5 cm breed bij 14 cm hoog

Maat 44: 19 cm breed bij 14 cm hoog

Mouwbies korte mouw zelf knippen:

Maat 36: 23,5 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 38: 24 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 40: 24,5 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 42: 25 cm breed 9,5 cm hoog

Maat 44: 25,5 cm breed 9,5 cm hoog

Heb je afmetingen die afwijken van de maten op de maatspecificatie? Je kunt deze met het patroon uitprinten)

Als je omlaag scrolled tot je de werkbeschriving van het vestje hebt gevonden dan vindt je daar een methode om het patroon aan te passen.

Finish the edges of the shoulder with an overlock/serger or zigzag stitch. Lay the right sides on top of one another. Then sew with a stretch stitch on 1/3″ of the edge.(there is a stretch stitch setting on your sewing machine.

Or sew and finish in one go with the overlock/serger. You wil get a thicker seam.

Werk de randen van de shouders af met een overlock stiksel of zigzag. Stik de naden met de goede kanten op elkaar op 0.7 cm afstand van de rand. Strijk de naad open.

of werk de naden samen af met de overlockmachine. Je krijgt dan wel een dikkere naad.

Press the seam open.

Pers de naad open

Pin the sleeves into the armholes using the markings on the pattern.

Sew the sleeves into the armhole using a overlock machine/serger or zigzag. If you sew the sleeves in with a zigzag you need to place an additional stretch stitch next to it. For extra strength you can place an additional stretch stitch next to it.

Speld de mouwen in de armsgaten. Gebruik hierbij de pastekens op het patroon

Stik de mouwen in de armsgaten met een lockmachine of gebruik een zigzag steek op de naaimachine. In dat geval moet je er nog een stretchstiksel naastplaatsen.Voor extra stevigheid kun je er nog een extra stretch stiksel naast plaatsen.

Sew the sleeves and side seams in one go using a overlock machine/serger or zigzag. If you sew the sleeves in with a zigzag you need to place an additional stretch stitch next to it. Fold the front seam up and the back seam down. This way you don’t get two seams on top of one another. For extra strength you can place an additional stretch stitch next to it.

Stik de mouwen en zijnaden in een keer dicht met een lockmachine of gebruik een zigzag steek op de naaimachine. In dat geval moet je er nog een stretchstiksel naastplaatsen. Vouw de naad voor omhoog en de naad achter omlaag. Zo voorkom je dat je twee stoflaagjes op elkaar hebt. Voor extra stevigheid kun je er nog een extra stretch stiksel naast plaatsen.

So far so good..

Het schiet al op..

Now close the cuffs and the neckband.

Stik de zijnaadjes dicht van de manchetten en halsbies. Vouw de halsbies in de breedte dubbel.

Pin the neckband along the neckline .You will have to stretch the band a bit.

Once pinned, stitch the neck with a serger or zigzag stitch. To get a nice clean finish, place an aditional stretch stitch next to it. (on the photo you see the neck just before I put the stretch stitch in.)

Speld nu de halsbies aan de hals terwijl je de bies wat uitrekt.

Je kunt nu de halsbies aanstikken met lockmachine of zig-zag steek.

Voor een strakkere halslijn is het mooi om er nog een stretch streek langs te paatsen.

Fold the cuff in half once closed.

Vouw de manchet in de breedte om als het naadje is dichtgestikt.

Pin the cuff to the edge of the sleeve. Stitch with overlocker or the zig-zag setting on your sewing machine.

If you use a zig-zag, place an additional stretch stitch next to it.

Speld de machet aan de rand van de mouw en stik vast met de overlock machine of met een zig-zagsteek.

Gebruik je een zig- zagsteek dan nog een extra stretch stiksel ernaast plaatsen.

For size 10-14: first close the sideseams of the hipband.

Pin the hip band to the edge of the shirt. Stitch with overlocker or the zig-zag setting on your sewing machine.

If you use a zig-zag, place an additional stretch stitch next to it.

Voor maat 40-44: Sluit eerst de zijnaden van de heupband.

Speld de heupband aan de rand van het shirt en stik vast met de overlock machine of met een zig-zagsteek.

Gebruik je een zig- zagsteek dan nog een extra stretch stiksel ernaast plaatsen.

All Done! Enjoy!!

Het is klaar! Veel draagplezier!!