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getafeathleticclub · 6 months

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¿Cuáles son las mejores actividades juveniles en Canarias para el verano?

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¿Cuáles son las mejores actividades juveniles en Canarias para el verano?

Surf en Tenerife

El surf en Tenerife es una experiencia emocionante y gratificante para los amantes de los deportes acuáticos. Con sus impresionantes playas y olas perfectas, la isla se ha convertido en un destino popular para surfistas de todo el mundo.

Una de las principales atracciones para los surfistas en Tenerife es la diversidad de spots que ofrece la isla. Desde olas grandes y potentes en spots como La Izquierda en La Santa, hasta olas más suaves y consistentes en El Médano, hay algo para todos los niveles y gustos. Además, la temperatura del agua es agradable durante todo el año, lo que permite practicar surf en Tenerife en cualquier temporada.

Otra ventaja de surfear en Tenerife es la amplia oferta de escuelas de surf y tiendas especializadas que se encuentran a lo largo de la costa. Tanto si eres principiante como si buscas perfeccionar tu técnica, podrás encontrar clases y alquiler de material de calidad para disfrutar al máximo de tu experiencia en el agua.

Además del surf, Tenerife ofrece una gran variedad de actividades y lugares de interés para explorar fuera del agua. Desde el Parque Nacional del Teide hasta los pintorescos pueblos costeros, la isla tiene mucho que ofrecer a los visitantes que buscan combinar deporte y turismo.

En resumen, surfear en Tenerife es una experiencia única que combina la emoción de las olas perfectas con la belleza natural de la isla. Ya seas un surfista experimentado o estés empezando en este apasionante deporte, Tenerife te espera con los brazos abiertos para vivir una aventura inolvidable en el Atlántico. ¡No te lo pierdas!

Excursiones en Gran Canaria

Las excursiones en Gran Canaria ofrecen una diversidad de paisajes impresionantes que van desde playas paradisíacas hasta montañas volcánicas. Esta isla canaria es un destino turístico popular por su clima templado durante todo el año y sus espectaculares lugares por descubrir.

Una de las excursiones más destacadas es la visita a las dunas de Maspalomas, un impresionante paisaje desértico junto al mar que brinda la oportunidad de disfrutar de un paseo en camello. También se puede explorar el interior de la isla y visitar pueblos pintorescos como Teror o Tejeda, donde se puede degustar la gastronomía local y apreciar la arquitectura tradicional de Canarias.

Los amantes de la naturaleza encontrarán en Gran Canaria numerosas rutas de senderismo que atraviesan bosques de laurisilva, impresionantes acantilados y barrancos escarpados. El Roque Nublo es una de las formaciones rocosas más emblemáticas de la isla y ofrece unas vistas panorámicas espectaculares desde su cumbre.

Para aquellos que buscan emociones fuertes, Gran Canaria también cuenta con actividades como el surf, el windsurf y el buceo en sus aguas cristalinas. Además, se pueden realizar excursiones en barco para avistar delfines y ballenas, o adentrarse en cuevas marinas para descubrir la riqueza submarina de la isla.

En resumen, las excursiones en Gran Canaria son una experiencia única para los amantes de la naturaleza, la aventura y la cultura, que desean explorar un destino lleno de contrastes y belleza inigualable. ¡Descubre todo lo que esta maravillosa isla tiene para ofrecer!

Buceo en Lanzarote

El buceo en Lanzarote es una experiencia única que atrae a buceadores de todo el mundo en busca de aguas cristalinas, impresionantes formaciones rocosas y una increíble diversidad de vida marina. Lanzarote, una de las Islas Canarias en España, es conocida por sus vibrantes arrecifes de coral, cuevas submarinas y pecios de naufragios que ofrecen aventuras submarinas emocionantes y diversas.

Uno de los principales atractivos del buceo en Lanzarote es la Reserva Marina de la Isla de La Graciosa, un paraíso submarino protegido donde los buceadores pueden explorar una amplia gama de paisajes submarinos, desde suaves pendientes cubiertas de coral hasta impresionantes paredes verticales repletas de vida marina. Además, la visibilidad en estas aguas suele ser excelente, lo que permite a los buceadores disfrutar de vistas nítidas y claras del fascinante mundo submarino.

Los puntos de buceo en Lanzarote son adecuados para buceadores de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, y las escuelas de buceo locales ofrecen cursos y excursiones guiadas para aquellos que desean explorar las maravillas del océano Atlántico en un entorno seguro y profesional. Ya sea admirando bancos de peces tropicales, descubriendo criaturas marinas únicas o explorando antiguos restos submarinos, el buceo en Lanzarote es una experiencia inolvidable para cualquier amante del mar.

En resumen, aquellos que buscan una emocionante aventura submarina no deben perderse la oportunidad de bucear en Lanzarote y descubrir la increíble belleza y diversidad de sus aguas. ¡Prepárate para sumergirte en un mundo submarino fascinante y explorar todo lo que el buceo en Lanzarote tiene para ofrecer!

Fiestas en Fuerteventura

Las fiestas en Fuerteventura son una celebración única que refleja la rica cultura e historia de esta maravillosa isla de las Canarias. Durante todo el año, los habitantes y visitantes pueden disfrutar de una variedad de festivales tradicionales que destacan la música, la danza, la gastronomía y la artesanía local.

Una de las festividades más destacadas en Fuerteventura es la Fiesta de la Virgen de la Peña, que se celebra en septiembre en la ciudad de Vega de Río Palmas. Durante esta festividad, los locales se visten con trajes tradicionales y participan en procesiones religiosas, actuaciones folclóricas y muestras de cocina típica de la región.

Otro evento popular es la Fiesta de San Juan en Corralejo, que tiene lugar en junio y se caracteriza por hogueras en la playa, música en vivo y una atmósfera festiva única. Los asistentes pueden disfrutar de espectáculos pirotécnicos, bailes tradicionales y delicias culinarias preparadas especialmente para la ocasión.

Además, no se puede dejar de mencionar la celebración del Carnaval, que se celebra en todas las ciudades principales de la isla con desfiles coloridos, concursos de disfraces y fiestas callejeras que duran toda la noche.

En resumen, las fiestas en Fuerteventura son una oportunidad para sumergirse en la cultura local, disfrutar de la hospitalidad de su gente y crear recuerdos inolvidables en un entorno único y vibrante. ¡No te pierdas la oportunidad de unirte a la celebración en la próxima fiesta en Fuerteventura!

Rutas de senderismo en La Palma

La isla de La Palma, situada en las Islas Canarias, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Con su impresionante paisaje volcánico, exuberantes bosques y vistas panorámicas impresionantes, ofrece una amplia variedad de rutas de senderismo para todos los niveles.

Una de las rutas más populares es el Sendero de los Volcanes, que atraviesa el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y ofrece la oportunidad de caminar entre antiguos cráteres y paisajes lunares. Otra opción es el Sendero de los Nacientes de Marcos y Cordero, que lleva a los excursionistas a través de exuberantes bosques de laurisilva y cascadas impresionantes.

Para aquellos que buscan un desafío más grande, el ascenso al Roque de los Muchachos es una opción emocionante. Esta montaña ofrece unas vistas espectaculares de la isla y, en días despejados, se puede ver hasta las islas vecinas de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Además, La Palma cuenta con una amplia red de senderos señalizados que recorren toda la isla, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes del senderismo que desean explorar y descubrir nuevos paisajes en cada recorrido.

En resumen, las rutas de senderismo en La Palma ofrecen una experiencia única en un entorno natural impresionante que no te puedes perder si eres amante de la aventura y la naturaleza. ¡Prepara tus botas de senderismo y ven a disfrutar de todo lo que esta hermosa isla tiene para ofrecer!

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armatofu · 7 months

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HARÍA, ELEGIDO UNO DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA.

Expertos de Viajes de la prestigiosa institución National Geographic han elaborado un listado con los pueblos más bonitos de España, entre los que se encuentra uno de Lanzarote: Haría. “Hemos seleccionado estos enclaves rurales de nuestra geografía imprescindibles para una escapada”, apunta Viajes National Geographic, que añade que estos 100 pueblos reclaman su lugar destacado en el panorama rural de España. Su legado patrimonial, su trazado urbano y su armoniosa relación con el entorno los convierten en auténticas joyas. En la lista aparecen 4 pueblos canarios: Betancuria (Fuerteventura), Haría (Lanzarote), Tejeda (Gran Canaria) y Valle Gran Rey (La Gomera). Viajes National Geographic asegura que la manera más impresionante de llegar a Haría es desde el sur, "a través de la ruta que comienza en Teguise. El camino va ganando altitud gradualmente, hasta que repentinamente se asoma al valle de Malpaso. Antes de iniciar el descenso, atravesando cinco curvas cerradas, es recomendable hacer una parada en el Mirador de los Helechos para contemplar un paisaje idílico que deja una impresión duradera: el Valle de las Mil Palmeras. Este oasis de palmeras canarias abraza las casas encaladas de Haría y Máguez. Hacia el norte se alza imponente La Corona (609 m), un volcán con una silueta impecable, cuya cueva de 6 km con forma de túnel fue refugio de piratas en el pasado, y que hoy alberga dos atracciones emblemáticas del norte de la isla: los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. Situado en la cornisa de El Risco, Haría es un pueblo con una arraigada tradición agrícola y artesanal, como lo demuestra el mercado que se celebra los sábados por la mañana. César Manrique optó por Haría como lugar de residencia cuando la fama y el creciente turismo en la isla alteraron su tranquilidad. En sus amplios espacios se pueden admirar su estudio-taller, numerosas obras de arte y, sobre todo, la armoniosa fusión entre la arquitectura vernácula y la innovación respetuosa con el entorno natural". [Fotografía: Shutterstock]. Buenos días. ¡Feliz lunes!

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trasladosaeropuertolanzarote · 1 year

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Arquitectura y arte: Siguiendo los pasos de César Manrique en Lanzarote

Hablar de César Manrique es sinónimo de Lanzarote. Este pintor, escultor y arquitecto lanzaroteño fue uno de los principales impulsores del desarrollo turístico y cultural de la isla, siempre bajo el precepto del respeto a la naturaleza y la armonía con el paisaje. En este recorrido por los lugares más emblemáticos de Manrique en Lanzarote, descubriremos la belleza de su arte y cómo su legado sigue vivo en cada rincón de la isla.

Casa Museo César Manrique

Comenzamos nuestro viaje en Haría, en el norte de la isla, donde encontramos la última residencia del artista convertida en casa museo. Aquí, podemos apreciar la forma en que Manrique integraba la naturaleza en su vida diaria, con árboles que emergen en medio de las estancias y ventanas que enmarcan la belleza del entorno.

Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes

La siguiente parada de una de las excursiones de first minute, son los Jameos del Agua, creados por César Manrique en el año 1966, y representan la primera obra que realizó en el paisaje de Lanzarote. Son una increíble red de cuevas y tubos volcánicos que Manrique transformó en un espacio público. Aquí, podemos ver su genialidad en el uso de la luz natural, los elementos volcánicos y la vegetación autóctona.

Cerca de los Jameos, encontramos la Cueva de los Verdes, otro tubo volcánico formado por el Volcán de la Corona, que Manrique convirtió en un espectacular corredor subterráneo, que permite realizar un interesante recorrido por su interior.

Ambos lugares son testimonio de cómo el artista supo resaltar y valorar la belleza natural de Lanzarote.

Fundación César Manrique

La Fundación César Manrique, ubicada en Taro de Tahiche, fue la residencia del artista durante muchos años. Aquí, podemos admirar su peculiar estilo arquitectónico que combina modernidad con elementos tradicionales canarios y la integración con la naturaleza volcánica. También alberga una importante colección de su obra pictórica y escultórica, así como trabajos de otros artistas contemporáneos.

Jardín de Cactus y Monumento al Campesino

Para continuar nuestra ruta, visitaremos el Jardín de Cactus, en Guatiza, un increíble espacio que reúne más de 1.400 especies de cactus de todo el mundo, presentados en una genial intervención arquitectónica de Manrique.

Finalmente, el Monumento al Campesino, situado en el centro geográfico de la isla, es un homenaje del artista a los campesinos y la cultura rural de Lanzarote. Además de la imponente escultura que da nombre al lugar, podemos visitar la Casa-Museo del Campesino, donde se conservan utensilios y técnicas de la vida rural tradicional.

La huella de este artista en la isla es indiscutible y su legado sigue vivo en cada uno de los rincones que hemos visitado. Siguiendo los pasos de César Manrique en Lanzarote, no solo descubrimos la obra de un genio, sino que también entendemos su visión de una convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza. Este viaje por la isla, siguiendo su arte y arquitectura, nos invita a mirar a Lanzarote con nuevos ojos y a apreciar su belleza natural desde una perspectiva única.

#lanzarote #turismo #viajes

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firstminutetransfer · 2 years

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What can you do on a cloudy day in Lanzarote?

Lanzarote is a great place to visit even when it's cloudy, but that doesn't mean you have to spend the day in your hotel room! In this post, I'll show you some of my favourite things to do on a cloudy day in Lanzarote.

Go Caving

Cueva de los Verdes is a cave located in the south of Lanzarote, near the village of Moya. It is one of the most important caves in the Canary Islands and has been declared a Natural Monument since 1997.

Explore the Jameos del Agua. This is a cave system on the island of Lanzarote. It is the largest cave system in all of Spain and one of only six UNESCO World Heritage Sites located within a national park.

The park also protects rare plants and animals like arid land birds, bats, vipers and other reptiles as well as invertebrates like spiders and scorpions!

Visit the Timanfaya National Park

The Timanfaya National Park is home to the most active volcanic area in Europe. The park is located on the south-west coast of Lanzarote and offers you a unique opportunity to observe lava flow, which can be seen at its best after rainfall.

The volcano remains active, with the last eruption occurring in 1971. However, it has been dormant since 1824, and it’s unlikely that another eruption will occur soon, as there is no current significant magma build-up under the island that would indicate an imminent explosion.

Take in the views at Mirador del Río

The Mirador del Río is a great place to watch the sun set, especially if you want to get some exercise in. The view from here is spectacular, and it’s not too difficult to reach!

There are still plenty of beautiful things to see, even when it is cloudy

Even though you can’t see the sun, there are still plenty of things to do in Lanzarote. You can:

Go hiking. Many people choose to hiking on sunny days because of how beautiful it looks along with how amazing its views are; however, if there are clouds around then this is another activity for which Lanzarote has no shortage! There are many trails throughout the island that offer beautiful vistas without having to climb up an active volcano (which many people don't feel comfortable doing).

Go shopping/browsing markets instead of enjoying daytime activities like surfing lessons or diving excursions (not every day will be 100% clear skies!). If there is something specific that catches your eye at one of these stores or stalls, then buy it! Sometimes we forget about things like sunscreen until later regrets about sunburn set in, so make sure ahead with some extra protection so nothing interrupts your enjoyment time away from home.

So there you have it! Some great activities that you can do on a cloudy day in Lanzarote. We hope this has inspired you to explore more of the island, and we look forward to hearing about your experiences. Remember to book excursions in Lanzarote.

#lanzarote

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orebic-travel · 4 years

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Lanzarote Vacation Travel Guide | Expedia

Lanzarote – This destination is one of the Canary Islands and is every bit the paradise it is known to be. Check out our guide to this natural beauty and find travel …

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unscharf-an-den-raendern · 3 years

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Charlie auf Lanzarote - Teil 5: Die Wunder der Natur

Heute haben wir mal wieder einige Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Nummer Eins: Die Jameos del Algua.

1966 baute der Künstler César Manrique eine teilweise eingestürzte Lavahöhle zur Touristenattraktion mit Restaurant und Konzertsaal aus.

In der Grotte leben Albinokrebse. Normalerweise leben sie in einer Tiefe von 2000 Metern. Wieso sie sich hier angesiedelt haben, ist noch nicht vollständig geklärt.

Weiter oben findet man ein Schwimmbecken, in dem man aber nicht baden darf. Als wir da waren, war gerade ein ganzes Team damit beschäftigt, Fotos von Models zu schießen.

Überall in den Jameos del Agua gibt es Pflanzen. Zum Beispiel Hibiskus.

Oder die Trend-Pflanze Monstera.

Nummer Zwei: Die Cueva de los Verdes, direkt um die Ecke

Diese Lavaröhre kann man ausschließlich bei einer 45-minütigen geführten Tour besichtigen. Es lohnt sich aber.

Vor 3000 bis 4500 Jahren brach der Vulkan Monte Corona aus (Lanzarote hatte einen Corona-Ausbruch bevor es cool war) und hinterließ diese Lavaröhre. Die Cueva de los Verdes ist nur ein Teil eines insgesamt sieben Kilometer langen Höhlensystems, der zu einer der längsten Lavatunnel der Erde gehört. Große Teile davon sind unerforscht. Seit 1964 ist ein Teil davon für Publikum zugänglich, vor der Pandemie fanden in der darin befindlichen Konzerthalle auch Konzerte statt.

Auf diesem Bild ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint, aber unser Guide hat uns angewiesen, das Geheimnis zu bewahren.

Die Beleuchtung stammt übrigens von Jésus Soto, einem Freund von César Manrique.

Nummer Drei: Der Jardín de Cactus. Ein Kaktusgarten in einem aufgelassenen Steinbruch.

Das letzte große Werk von César Manrique, bevor er 1992 jemandem die Vorfahrt nahm und bei dem resultiertenden Autounfall ums Leben kam.

Die hier find man Vater richtig süß und ich muss ihm zustimmen. Irgendwas an ihnen ist UwU.

Zum Kaktusgarten gehört auch ein Restaurant, in dem man auch Gerichte mit Kaktus essen kann. So wie diesen komplett vegetarischen Kaktusburger. Und zum trinken kann man natürlich Kaktusfeigensaft bestellen.

Nummer Vier: Die Stratified City, eine Ansammlung von Gesteinsformationen. Gilt als Geheimtipp und ist nirgendwo ausgeschildert.

Dank der Erosion verändern sich die Formationen übrigens ständig.

Außerdem konnten wir heute von unserem Zimmer aus ein Forschungsschiff des spanischen Instituts für Ozeanographie (IEO) beobachten.

Und laut meiner Corona-Warn-App hatte ich am Sonntag eine Begegnung mit erhöhtem Risiko. Keine Ahnung, wo das gewesen sein soll, ich war die ganze Zeit mit meinen Eltern unterwegs und die haben keine Warnung gekriegt. Wir waren so gut wie die ganze Zeit draußen, wenn wir mal in Innenräumen außerhalb unseres Hotelzimmers waren, haben wir Masken getragen, ich bin komplett geimpft und habe keine Symptome. Schätze mal das ist ein False Positive, denn wenn es was ernstes wäre, hätten meine Eltern ja auch ne Meldung kriegen müssen.

#shut up charlie #urlaub

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lesombresnomades · 4 years

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Les ombres aux Îles Canaries : Lanzarote

Nous sommes partis aux îles Canaries en avril 2019 durant une semaine en visitant deux îles, Lanzarote et Ténérife. Nous avons loué un logement sur chaque île ainsi qu'une voiture afin de faciliter les déplacements. Nous avons privilégié les randonnées et quelques visites de villages.

Nous avons choisi ces deux îles car, bien qu'elles soient toutes les deux volcaniques, elles se distinguent par leurs spécificités : Lanzarote plus désertique et Ténérife plus urbanisée et verdoyante. En outre, il existe une liaison aérienne directe entre les deux, ce qui est pratique lorsqu'on a qu'une semaine pour visiter deux îles aux Canaries.

LANZAROTE.

Nous avons loué une maison via le site Airbnb (Villa Lanzarote Natura C) sur les hauteurs de Soo, village typique de maisons blanches se distinguant dans ce paysage volcanique noir:

Jour 1 - Téguise et la Montaña Colorada :

Nous commençons cette première journée par la visite de Téguise et une petite randonnée dans le parc des volcans près du village Soo afin de se mettre en forme.

Téguise est un gros village de maisons blanches avec de petites ruelles désertes où il fait bon se perdre... enfin toutes les rues mènent sur la place de l'église où nous assistons à la sortie de la messe. En effet, c'est la période des baptêmes et cette petite place qui était déserte quelques minutes avant, prend vie ! Nous sommes en avril et la chaleur est importante. L'heure du déjeuner approchant, nous nous installons à la terrasse d'un bar pour savourer nos premières tapas !

Nous reprenons la voiture en direction de notre première randonnée. Il s'agit de faire le tour d'un volcan, la Montaña Colorada, de couleur ocre-rouge. Il faut compter environ une heure pour faire le tour et en apprendre un peu plus sur le paysage environnant.

La Montaña colorada est située le long de la LZ56 reliant Mancha Blanca à La Asomada. Le parking d’accès se trouve sur la gauche environ 3,5 kilomètres après la sortie de Mancha Blanca.

Nous marchons au milieu d'une immense plaine de lave et de cendres noires ponctuée de cônes volcaniques. C'est le paysage typique de l'île dans lequel ressortent ces villages blancs. Face à nous se dresse le volcan que nous contournons par la droite. C'est un itinéraire circulaire facile d'accès. Après un petit kilomètre de marche nous apercevons une bombe volcanique assez importante. C'est la première que nous voyons depuis que nous sommes arrivés sur l’île. A l’arrière de la bombe volcanique, au loin nous observons le village de Masdache. Il fait beau de manière générale, mais le ciel est balayé par des nuages blancs qui donnent un jeu d'ombres et de lumières dans le paysage.

Jour 2 – Timanfaya – Caldeira Blanca et El Golfo.

Pour commencer cette journée nous nous rendons à Timanfaya, « montagnes de feu ». C'est un parc national composé de dizaines de volcans actifs et répartis sur un quart de la superficie de l'Ile. Seules les randonnées guidées sont autorisées mais il faut réserver en avance. Elles durent 4h ou 8h et se font en anglais ou en espagnol. La deuxième solution, celle que nous avons choisie, est la visite en bus d'une heure sur une dizaine de kilomètres. Même s'il n'est pas possible de descendre du bus, celui-ci fait de nombreux arrêts afin d'admirer la vue et prendre des photos. Nous traversons un véritable paysage lunaire parsemé de coulées de lave, de cratères de toutes formes. Nous sommes émerveillés tant par les différentes couleurs que prennent les laves que par les formes volcaniques. Après ce circuit, des démonstrations plutôt ludiques sont proposées à la maison du parc. Un employé vide un seau d'eau dans un puits et au bout de quelques secondes en ressort un véritable geyser.

Bon à savoir : Nous vous recommandons d'aller relativement tôt dans ce parc (9h) afin d'éviter les cars de touristes, nombreux le reste de la journée. D'autant plus qu'il n'est pas possible de réserver la visite en bus.

En fin de matinée, nous repartons pour Caldeira Blanca, non loin de là. Après avoir passé Mancha Blanca, nous prenons à droite un chemin de terre et nous nous garons sur le parking au lieu-dit El Islotito. L'objectif de cette randonnée est de monter au sommet du cratère.

Nous nous apercevons vite que le chemin est très peu balisé. Nous marchons à travers un champ de lave. Notre regard est attiré vers un volcan sur notre gauche et nous prenons un chemin menant vers ce dernier, persuadé qu'il s'agit de Caldera Blanca. Nous effectuons le tour de ce volcan sans voir de sentier pour le gravir. Au bout d'une heure de marche, nous apercevons un deuxième volcan beaucoup plus imposant et nous nous rendons compte alors que nous nous sommes trompés de chemin. Le champ de lave qui sépare ces deux volcans est impraticable. Nous devons finir le tour de ce premier volcan « Caldereta » et rejoindre le sentier initial avant de poursuivre en direction de Caldera Blanca. Nous trouvons enfin l’itinéraire menant au sommet du cratère. Après une montée courte et raide, nous atteignons le sommet. Nous sommes surpris par le vent relativement fort qui souffle. A nos pieds, d'un côté se trouve un immense cratère dont le fond est inaccessible ; et de l'autre côté une vue à 360° sur le parc des volcans. Nous nous rendons compte alors de l'impressionnante mer de lave qui entoure ce volcan et du volume de matériaux que cela représente. Le sentier fait le tour de la Caldera et permet de redescendre de l'autre coté du cratère.

Bon à savoir : ce sentier fait le tour du volcan et la montée située à l'arrière du volcan est plus facile.

Nous finissons cette journée par une randonnée en bord de mer sur la côte ouest, à proximité d'El Golfo. Il faut stationner au parking situé à l'extrémité du village et suivre le sentier qui est à peine visible. Il est tout juste praticable et serpente dans les coulées de lave. Le plus impressionnant c’est de voir les traces de coulées de lave dévalant jusque dans l'océan.

Aujourd'hui, il y a une légère houle et nous entendons les vagues se fracasser en contrebas. Après cette journée dans un milieu désertique, l'air marin nous fait le plus grand bien. Même en bord d'océan, nous sommes déçus de ne pas voir de végétation. Le paysage est exclusivement composé de laves noires contrastant avec le bleu de l'océan.

La randonnée se fait facilement et dure environ 2h aller-retour jusqu'au panneau du parc naturel, la limite autorisée.

Jour 3 – Le Nord de l'île : Cueva de los Verdes – volcan de la Corona – Haria.

Nous partons aujourd'hui en direction du Nord de l'île. Après une heure de voiture, nous arrivons à Cueva de los Verdes, un tunnel de lave aménagé pour la visite. Sa formation provient de l'activité éruptive du volcan de la Corona. Cette éruption a ainsi formé un vaste réseau de tunnels volcaniques de plus de 6 kilomètres de long entre le cône volcanique et l'océan. Nous y arrivons pour l'ouverture et commençons la visite guidée en descendant quelques marches pour accéder à la galerie inférieure, telle une grotte. L'intérieur est très aménagé et éclairé (un peu trop à notre goût) afin de mettre en valeur les traces des coulures et les différentes couleurs de la roche.

C'est une visite très agréable et instructive sur le volcan Corona mais aussi sur l'histoire de Lanzarote : bref, le lieu est idéal pour une excursion en famille.

Bon à savoir: La visite guidée se fait exclusivement en anglais et espagnol sans avoir besoin de réserver.

Bon à savoir : il existe deux tunnels de lave dans ce secteur, celui-ci qui est moins aménagé que celui de los Jameos del Agua, véritable parc d'attraction avec piscine...

Nous reprenons la route en direction d’Orzola par la LZ1 en longeant l'océan. Au bout de quelques kilomètres, en apercevant la plage de sable blanc et noir, nous nous arrêtons pour mettre les pieds dans ce sable si particulier. En effet, depuis notre arrivée, nous constatons que les plages de sable sont rares. Nous en profitons pour tester la température de l’océan qui est relativement frais à notre plus grand étonnement !

Nous passons par la ville d'Orzola, sans grand intérêt, si ce n'est qu'il s'agit du port pour aller sur l'île de Graciosa (mais cela n'est pas à notre programme). Nous arrivons au village de Yé, situé au pied du volcan de la Corona et nous garons sur le parking de l'église à la sortie du village sur la gauche. Face à nous se dresse ce magnifique volcan dont le pied est cultivé de vignes cernées par des murets blancs.

Le Monte Corona, d’une hauteur de 600m est le point culminant de la région Nord. Il ne faut pas le confondre avec la Montana Corona plus au sud.

A proximité du parking, un panneau indique le départ du sentier. Nous cheminons à travers les vignes pendant 15mn environ avant d’attaquer la montée. Celle-ci se fait facilement au milieu des plantations de figuiers de Barbarie et autres plantes grasses, seule végétation qui parvient à pousser sur cette terre volcanique.

Arrivés au sommet, nous sommes impressionnés par le profond cratère qui s’ouvre devant nous. Les nuages qui passent et s’accrochent parfois sur les arêtes du cratère donnent une ambiance particulière. Nous apercevons en contrebas le village de Ye et au loin l’océan. Nous profitons de la quiétude du lieu et pique-niquons les pieds dans le vide du cratère.

Bon à savoir : il est possible de faire le tour du cratère et de redescendre par une autre chemin. Le sentier étant étroit et vertigineux, nous préférons redescendre par le même chemin.

Après cette agréable randonnée, nous reprenons la route LZ 201 qui continue vers le sud en direction d’Haria. C’est un charmant petit village typique de l’île avec ses maisons blanches et ses places ombragées où il fait bon flâner. Véritable oasis, Haria est située dans la « vallée aux mille palmiers » : un îlot de verdure au cœur de ce paysage volcanique. La chaleur étant importante, nous profitons d'un bar situé sur le mail ombragé pour nous désaltérer.

A la sortie d’Haria, la route s’élève rapidement et offre une vue imprenable sur cette vallée...pour le passager. En effet, les nombreux lacets de cette route de montagne nécessitent toute l’attention du conducteur. Quelques points de vue aménagés permettent toutefois de s’arrêter afin d’admirer le paysage et faire des photos.

Jour 4 : le bord de mer

Notre séjour à Lanzarote s’achève et nous décidons de profiter de cette dernière matinée pour explorer le bord de mer. Nous commençons par Caleta de Famara, village de pêcheurs au nord de l'île, à proximité de Soo où nous logeons. Nous déambulons tranquillement sur les plages balayées par le vent et observons les vagues immenses : c'est le paradis des surfeurs ou des promeneurs comme nous. Ici, les aménagements touristiques sont superficiels et discrets, pas de complexes hôteliers. C'est un village authentique, sans chichi, où chacun vaque à ses occupations. En revanche, nous sommes déçus car il est impossible de se baigner en raison des forts courants. A la sortie du village, les dunes envahissent la route et donnent une impression de bout du monde.

Après cette première halte, nous repartons en direction du sud de l’île. Changement de décor à Puerto Calero. A l’opposé des villages de la côte nord, nous découvrons ici une station balnéaire assez chic, peuplée uniquement de touristes. Peu de choses à voir mais une agréable promenade le long du port où sont regroupés l'ensemble des bars et restaurants. Nous y déjeunons avant de prendre l’avion pour Ténérife puisque l’aéroport est situé à quelques kilomètres.

Bon à savoir : à l’extrémité sud de l’île de Lanzarote se trouvent les seules plages accessibles à la baignade et donc tous les grands complexes hôteliers.

La météo à Lanzarote : il pleut très rarement à Lanzarote, ce qui explique l’absence de végétation. En revanche, sur la moitié nord de l’île que nous avons visitée, le temps était très nuageux et venté contrairement au sud qui bénéficie d’un plus grand ensoleillement.

Notre logement à Lanzarote

Un gros coup de cœur pour la maison “ Villa Lanzarote Natura C “ louée via le site Airbnb (https://www.airbnb.fr/rooms/2201565?source_impression_id=p3_1616346452_e2f90a81TnKPhNw0&guests=1&adults=1).

Au calme dans le village de Soo, cette belle et vaste maison comprend trois chambres, deux salles de bain et une terrasse permettant de profiter de la vue sur la plaine volcanique. Nous avons été accueillis très chaleureusement par le propriétaire Jesus qui habite à proximité. Il est en revanche nécessaire d’avoir une voiture pour se déplacer car il n’y a aucun commerce ni transport en commun dans le village.

#lanzarote #timanfaya #volcan #canaries

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justakefield-blog · 5 years

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Con la llegada del verano, book la call Delaware

llevar a cabo una encuesta informal entre mi familia y amigos para averiguar qué space Delaware las playas les gustaban más. una vez que hubo una discusión y deliberación abundantes, tenemos la tendencia Delaware poder acordar esa unidad Delaware space nut nuestras playas principales.

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eneelmundoestuyo · 6 years

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Volvamos a perdernos, para así ganarnos

Necesito volver a escuchar el impacto de las olas contra las rocas.

Necesito volver a sentir como la arena roza nuestros cuerpos mientras tomamos el sol.

Tengo la puta necesidad de volver a recorrer cada centímetro de esos 2.594 KM que me separan de ti.

Necesito notar nuestras manos hundidas bajo las aguas cristalinas.

Necesito descubrir y redescubrir cada secreto de tu isla, una y otra vez.

Necesito volver a subirme a cualquier mirador para ver cómo nos vemos desde ahí arriba. Pero juntos, claro.

Necesito desconectar de todo esto, aunque el camino sea espinoso.

Necesito que si todo esto nos queda grande, nos escondamos en cualquier cueva.

Necesito volver a creer en el fuego, pero esta vez, por favor, que no se quede en cenizas.

Necesito que nos reencontremos en la puerta de cualquier aeropuerto, Madrid, Barcelona, Lanzarote, París o Roma.

Necesito que la única cicatriz que se me quede marcada, sea esa por caerme por querer llegar a la más bonita cala. Y que tú dejes de serlo.

Y quiero que vuelvas a hacer todo esto conmigo.

Te necesito. Y esta vez de verdad.

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knario47 · 4 years

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INMIGRACIÓN

LOCAL

TAMAIMOS.

La emigración menos estudiada:

Entre 1940 y 1980 la isla de Gran Canaria vivió un importante proceso migratorio del norte, medianías y cumbre a Las Palmas de Gran Canaria y otros enclaves del este, sur y sureste. El proceso se explica por un cambio de modelo económico, principalmente la aparición de la agricultura de exportación y el surgimiento del turismo, por una serie de dificultades para la agricultura doméstica y de cercanía, y por el efecto llamada de unos sueldos considerablemente superiores. Más allá de las consideraciones económicas, también existieron, irremediablemente, una serie de cuestiones emocionales y culturales que se tratan en el texto. Yeray Rodríguez, escritor del guion de la pieza de teatro musical “Barranco Abajo”, abordó esa magua ante el cambio de vida en la referida obra

En la promoción de la obra “Barranco Abajo”, escrita por Yeray Rodríguez, el verseador indica que trata “el tema de la emigración en Canarias, que se ha tocado muchísimo, pero siempre enfocada a América, pero hay una emigración interior, desde las medianías y cumbre hasta la costa, que también fue masiva”. “Barranco Abajo” se estrenó con lleno el 13 de diciembre del año pasado en el Teatro Pérez Galdós. Luego, en sendas representaciones gratuitas, volvería a albergar a mucho público en el Teatro Víctor Jara de Vecindario y en Artenara.

La pieza teatral es la historia de un desvelo. La noche antes de partir de la cumbre a la costa un arriero, que no puede conciliar el sueño, empieza a despedirse de todo lo que conoce. El paisaje, el cielo, la cueva o el pinar pasarán a mejor vida en su día a día. “Todo lo que cuento en la obra tiene una base real, y muchas de esas historias no me pertenecen; hay una parte del texto que hace una valoración de los sentidos que se activan en ese entorno, lo ves, hueles y tocas, son experiencias personales y también de otros”, precisa Yeray Rodríguez. “Quería recuperar esa memoria, porque mis padres y mis abuelos hicieron esa transición desde Artenara, la generación que se fue a la ciudad”, confiesa.

¿Cuál es el impacto de esta inmigración interior en la isla de Gran Canaria? En el artículo “Crecimiento urbano y desagrarización en Gran Canaria durante los años 1950-1980” los investigadores Ramón Díaz Hernández, Josefina Domínguez Mujica y Juan Manuel Parreño Castellano señalan que “en la historia de la isla de Gran Canaria (y en el resto del Archipiélago) no se ha conocido un proceso de cambio de la envergadura del que se efectuó durante estos años. Tal es así, y a modo de ejemplo, que todavía en los barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se mantienen (30 o más años después del gran éxodo) fiestas y tradiciones de clara exaltación campesina”.

¿Por qué se produce el éxodo rural?

El primer franquismo promueve una economía de autarquía y con importantes restricciones económicas. En el norte y cumbres de Gran Canaria la base de la economía es una agricultura de autoconsumo. Sin embargo, el paradigma lo cambia la nueva era económica, a mediados de los 50, principalmente evidente a partir del Plan de Estabilización de 1959. Comienza la agricultura de exportación, con predominio del plátano y el tomate, y la actividad turística que se empieza a promover. La desagrarización, además, propicia un espectacular crecimiento urbano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que en apenas unos años se convierte en la primera ciudad del Archipiélago, por ser el espacio que personifica los cambios y aglutina diferentes actividades asociadas a la nueva etapa económica.

En el campo aparecen problemas nuevos que dificultan la agricultura de corto radio y sobre todo de autoabastecimiento. En primer lugar, el alto precio del agua. Al respecto, José Manuel Díaz, nacido en 1948 y que residió hasta los 80 en Artenara, habla de una serie de años con pocas lluvias a finales de los 50. “Le llegamos a echar cañas majadas a los animales o incluso tajinastes, para que no murieran de hambre”, cuenta. Carmela Luján, nacida en 1931 y que emigró en 1947, apostilla que se fue de Juncalillo a Las Palmas tras cinco años sin llover. En segundo lugar, la mecanización hace desaparecer muchas profesiones asociadas al modelo económico como arriero o boyero de yuntas de arar. “Si ya no había qué llevar y habían pocas vacas, ¿para qué servían?”, manifiesta Díaz.

Apunta en un texto en Bienmesabe.org el profesor de Geografía de la ULPGC, Ramón Díaz Hernández, que una serie de elementos como las dificultades en la emigración a América o las tensiones en las colonias españolas en África, propiciaron el clima necesario para poner en marcha un plan hidrológico para abastecer a las zonas del este, sureste, sur y suroeste de la isla para iniciar una carrera dedicada a los cultivos de exportación en zonas anteriormente poco pobladas. Coincide además con el aumento de la actividad portuaria (gracias a la desviación del tráfico marítimo por el cierre del Canal de Suez) y pesquera, así como el inicio de la construcción y los servicios asociados a la actividad turística. Se suma el hecho de que el salario de los jornaleros era dos o tres veces inferior al que se percibía en la construcción o la hostelería. A ese respecto, relata a modo de ficción José A. Alemán en Canarias Hoy:

“Juan dejó el campo a la fuerza. El patrón se metió en esas cosas de las residencias para turistas y no invertía una perra en la finca y fuimos yéndonos. Comenzó a vivir mal y el cacho de tierra no me daba para nada a como se pusieron las aguas y los chiquillos embullándome, que la agricultura es muy sucia, que en Las Palmas se disfruta y hay trabajo porque no paran de hacer obras y que el patrón dice que vayas cuando quieras que te da trabajo en el día”

Díaz Hernández aporta otro motivo a esa emigración: “desde mediados de los sesenta se abren las Islas a las importaciones de productos alimenticios excedentarios procedentes de la CEE (Comunidad Económica Europea) y EE.UU. mediante prácticas de dumping, con lo que se acabó definitivamente con el sistema de policultivos encargados hasta ese momento de abastecer el mercado interior y que, tradicionalmente, ese papel siempre estuvo asignado a las medianías y cumbres de la isla”. Por consiguiente, los costes agrícolas, especialmente el agua, empezaron a ser inasumibles en el norte, medianías y cumbres, en las nuevas profesiones se ganaba dos o tres veces más y además el mercado, que se preparaba para importar y no para autoabastecerse, completa una cadena de motivos que propiciaron una emigración masiva.

Consecuencias del nuevo modelo

El poder de atracción de las nuevas formas de vida fue muy potente. En aquellos años, no solo es una opción, es casi un imperativo que mejora, al menos a corto plazo, la calidad de vida de esas personas. Al respecto, los investigadores de la ULPGC Díaz Hernández, Domínguez y Parreño anotan lo siguiente:

“Pero los efectos de naturaleza exógena no pueden echar en el olvido la incidencia de una serie de condicionantes endógenos como el aumento de los costes de producción, los salarios, las cargas sociales, el agua, los fertilizantes y fitoplaguicidas de importación, empaquetado de la fruta, transporte, seguridad, etc. Todo lo cual va a ocasionar unos trasvases relevantes de mano de obra de reserva desde los espacios cumbreros, medianías, comarcas alejadas y/o deprimidas no sólo de la propia isla de Gran Canaria, sino también de las islas de Lanzarote y Fuerteventura”

¿Qué consecuencias provoca el modelo económico hacia el que se camina? En primer lugar, un éxodo rural sin precedentes. Asociado a ese abandono rural, se produce un rápido envejecimiento de las comarcas afectadas. Por otro lado, los flujos migratorios son positivos (por el nuevo modelo económico hay más inmigración que emigración, una novedad en la historia de Canarias del siglo XX). La presión demográfica en determinadas zonas determina distintos usos del suelo, porque son espacios que requieren de nuevas infraestructuras. Pero la llegada de importantes contingentes poblacionales también genera tensiones, como la dificultad para el acceso a recursos básicos como el agua, que podemos ejemplificar en sucesos como la Guerra del Agua en Tres Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) en 1983.

En las ciudades y en zonas cercanas a la costa, donde la agricultura de exportación y el turismo comienzan a desarrollarse, aumenta notablemente la población, en ocasiones en zonas prácticamente deshabitadas anteriormente, mientras disminuye de manera importante la superficie destinada a fines agrícolas. El abandono agrario aumenta la dependencia de los mercados exteriores para el abastecimiento de necesidades básicas, hecho novedoso en la historia de Canarias. Como prueba de ese abandono rural, a mediados de los años 50 se aprovechaba el 20% de la superficie de Gran Canaria con fines agrícolas por sus especiales condiciones orográficas y climáticas. En 2010 el ISTAC cifra en un 1% la cantidad de suelo destinada a esta actividad. En cuanto a la cantidad de población empleada en el sector primario, en 1955 supone el 55% de la población activa, en 2010 el 3,5% y en el segundo semestre de 2019, según datos extraídos del ISTAC, la población que se emplea en el sector primario es un 2,5%. De igual forma, entre 1954 y 1984 la clase trabajadora agrícola disminuye desde las 49.163 personas hasta las 16.700. El mayor descenso se produce en el cultivo de los cereales, que pierde más de 20.000 empleados. En la provincia de Las Palmas estamos ante una reducción de una quinta parte de las personas dedicadas en el sector primario.

El modelo económico muta para satisfacer las necesidades de mano de obra del binomio construcción y turismo, aunque en una primera instancia es la agricultura de exportación una actividad receptora importante porque proporcionaba una cierta continuidad con las tareas anteriores. Los geógrafos de la ULPGC escriben en su texto que “estas dos actividades, asociadas a la especulación del suelo, tuvieron una elevada responsabilidad en la degradación de los espacios de mayor calidad paisajística del litoral capitalino y de las comarcas nordeste, sureste y sur de Gran Canaria, en donde sin ordenación ni previsión de futuro, se asentaron los principales núcleos urbanos de la isla”. Añaden en relación a la construcción que “tuvo un protagonismo apoteósico tanto al inicio como al final de la etapa desarrollista pues actuó como banderín de enganche integrando en sus cuadrillas a gran cantidad de jornaleros y campesinos con escasa cualificación laboral. Su éxito se centraba en garantizar salarios que triplicaban las escuálidas remuneraciones percibidas en la labranza y las actividades ganaderas y pesqueras”.

Carmela Luján nació en Juncalillo (Gáldar) en 1931. Emigró a Las Palmas en 1947, con 16 años. La emigración fue progresiva porque su padre, Antonio Luján, ya vendía años antes en Las Palmas lo que no se vendía en el pago cumbrero. Relata que necesitaron un camión para irse a Las Palmas porque eran nueve hermanos. Antes se habían muerto dos muy pequeños y con 21 años su hermana Mercedes, una muerte que todavía dolía en la familia. “Las tierras no daban casi nada y mi hermano alquiló una casa en Arenales. Por su parte, mi padre alquiló un local para poner una tienda de comestibles y el Bar Brasil”, expone.

Sobre su actividad en la ciudad narra que “en el bar y la tienda trabajábamos todos. Aunque luego mi hermano mayor, Carlos, abrió otra tienda en el barrio de San Nicolás. Mi hermano Manolo se puso a trabajar en la tienda, Manolo no quería estudiar porque la maestra le pegaba en la mano izquierda, para obligarlo a escribir con la derecha”. Mientras tanto, del bar se encargaba principalmente su hermano Pepe. Con alivio declara que no consiguieron vender las cuevas y gracias a eso pudieron seguir yendo los fines de semana.

María del Pino Díaz Henríquez nació en 1952. Vivía en El Tablado (Gáldar) y emigró a Berriel (San Bartolomé de Tirajana) en 1956. En la cumbre eran medianeros agrícolas y plantaban papas, millo y cereal, principalmente para el consumo propio. Cuenta que su abnegada madre, María Henríquez, debía 30.000 pesetas al dueño de las tierras por diferentes servicios adeudados. La posibilidad de juntar dinero para pagar la astronómica deuda fue el principal motivo de la partida. En Berriel se dedicaron a plantar tomateros, aunque su padre era guardián de noche. Indica que en dicha zona sureña vivían en cuarterías inhumanas. Subraya la anécdota de que, tras una visita, el Obispo Pildaín hizo una queja pública sobre esas condiciones en los medios de comunicación.

En 1959 se va al barrio de El Calero (Telde) con su hermana mayor para ayudar en el cuidado de sus sobrinos. Allí, su hermana Vita trabajaba como empaquetadora de tomates y su cuñado Pepe como boyero en una finca de plataneras. A mediados de los 60 ya llegan sus padres, tras pagar la deuda y poder comprar una casa en dicho barrio. Eran muchos hermanos y todos arrimaban el hombro. “Mi madre estaba contenta en el nuevo espacio porque pudo matar el hambre y la necesidad”, manifiesta. Pese a estos recuerdos, era muy pequeña y no se enteró demasiado de todo lo que estaba pasando, pero mantuvo contacto con la cumbre porque tenían cuevas en la zona y subían siempre en las fiestas de Juncalillo.

Heraclio Vega nació en 1956 en una cueva de Barranco Hondo de Abajo (Gáldar). A finales de los 60 deciden irse a los tomateros en la zona de costa. Algunos familiares ya se habían ido. “Mi abuelo Francisco ya vivía en Vecindario y varios familiares ya eran aparceros en el sur”, asegura. Añade que “la agricultura daba poco y vimos como todo el mundo alrededor venía para la costa”. Otro factor fue el asma de su padre, Juan Vega, a quien los médicos recomendaron vivir cerca de la costa, lo que les convence del cambio de rumbo. El primer destino es La Estrella (Telde), donde viven en cuarterías de madera. Reconoce que “no teníamos ni idea de tomateros, no avanzábamos. Teníamos que contratar gente para sacar la zafra adelante”. Ese año en La Estrella fue muy duro y lograron subsistir gracias a la venta de animales cuando marcharon de la cumbre.

Sobre ello también reflexionó Manuel Alemán en Psicología del hombre canario. Alemán analiza una nueva “subcultura canaria”, sobre todo una vez llega el turismo. Esta denominada subcultura, que existe principalmente en el entorno urbano, tiene como elementos una serie de productos subculturales de la civilización yanqui y anglosajona, entre ellos las drogas, el desclasamiento de la cultura isleña que trunca la dinámica de promoción de sus valores propios por imitación de subvalores extranjeros, un trasvase a nuestras islas de la subcultura del pueblo español, a través de los medios de comunicación principalmente y ausencia de capacidad crítica para oponerse, o un hedonismo de la población joven, los placeres y los instintos primarios adquieren rango de importancia.

El desarraigo

Un elemento a tener en cuenta del abandono rural es el desarraigo, que genera un contraste con la vida rural. Manuel Alemán en Psicología del hombre canario define el desarraigo como “un fenómeno de desplazamiento que supone la pérdida de los marcos habituales de relación reemplazados por otros escenarios extraños y otros esquemas de vida, sin que la propia persona haya encontrado las propias coordenadas de convivencia”. Se trata de un cambio brusco del paisaje rural por el urbano. Díaz Hernández, Domínguez y Parreño consideran que “la población isleña dio un salto vertiginoso en un segmento mínimo de tiempo, pasando de la vida pacífica y sacrificada del campo, al confort delirante de la sociedad consumista y, cuando aún estrenaba el nuevo modelo de sociedad de confort, se encontró, de pronto, en la escasez y la angustia de la falta de puestos de trabajo consecuente a otra fase del ‘modelo económico de servicios turísticos’”.

José A. Alemán, por su parte, hace hincapié en que “no dicen las estadísticas que para esos hombres el dejar la agricultura no fue un mero cambio de profesión, sino de forma de vida, de mentalidad, de concepciones, un trastueque de valores”. Heraclio Vega nació en 1956 y emigró a finales de los 60. Recuerda que se fue con tristeza. “Habíamos vendido el caballo, que era mi compañero. Cuando llegué a la costa miraba para el horizonte y no veía vegetación. Eché mucho de menos la libertad, mis animales y ese verde de la cumbre”.

“Barranco Abajo” atraviesa por completo la cuestión de la pena, el desarraigo posterior ante la partida de lo conocido. Yeray Rodríguez advierte que “siempre tenemos aquí el complejo de que si contamos nuestra historia solo lo vamos a entender nosotros, pero en la obra no hay ninguna referencia espacial u objetiva. Se habla del pueblo, el barranco, la costa, pero puede ser cualquiera, lo que hay detrás es el drama a irse, que es el mismo te alejes diez o diez mil kilómetros, en definitiva, es dejar atrás una vida”.

Las personas que se fueron y las pocas que se quedaron

Pocos fueron los que se quedaron en el norte y cumbre de la isla tras ese proceso migratorio. La vida era compleja y se obtenía poco rédito. Algunos lo hicieron de manera gradual. Vivían en zonas cumbreras y bajaban a la costa cuando era época de zafra o realizaban alguna venta puntual en la ciudad. Antes de comenzar la zafra, que se llevaba progresivamente a la gente del campo, venía un coche a buscarlos y los llevaba a su nuevo lugar de trabajo durante esos meses. Allí residían en cuarterías, generalmente de madera. Una vez terminaban la zafra, cogían sus bártulos y volvían a sus lugares de residencia. Así lo hicieron hasta que se fueron definitivamente, aunque los casos y las actividades económicas varían según las familias.

En relación al aumento demográfico, en Desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria, obra de 1969, los autores inciden en que “de seguirse manteniendo los actuales índices de crecimiento, que no es probable se alteren demasiado en los próximos años, para 1975 se habrá doblado en Canarias la población existente en 1940”. Otro elemento que suman Viéitez y Bergasa es el del analfabetismo de la población, que se reduce una vez la población abandona el campo. En 1950 la tasa de analfabetismo es del 21,1% en la provincia de Las Palmas, unas 79.000 personas. En 1963 ya se reducen a 40.000. Hay varios elementos que pueden explicar este descenso, entre ellos una educación más accesible, la necesidad del sistema económico de alfabetizar, aunque fuera de forma mínima, para según qué puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva generación ya en las zonas urbanas o un mayor interés del régimen franquista en la educación tras el periodo de postguerra.

Los datos poblacionales demuestran un descenso en la emigración interior a partir de los años 70. El balance del proceso que hace José A. Alemán en Canarias Hoy es contundente: “Canarias vive una crisis total en la medida que también quebró un sistema social anterior, una forma de vida tradicional, un conjunto de valores seculares que no han sido sustituidos por otros”. En otra parte del texto reflexiona acerca de “un proceso de urbanización con la finalidad de explotar su fuerza de trabajo que no supuso elevación del nivel cultural y de cualificación, ni siquiera de la calidad de vida: durante algún tiempo dispuso de más dinero, de más cosas a cambio de un deterioro de la dieta alimenticia y de verse obligado a vivir en colmenas suburbanas y neurotizantes”.

El consumismo asociado al crecimiento de la urbe

Como apuntaba más arriba, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la ciudad más poblada del Archipiélago. Todo ello gracias a los contingentes poblacionales que llegan a la ciudad, entre los que se encuentra la emigración del norte y la cumbre. El censo de 1981 revela el dato de que un 40% de la población empadronada en Las Palmas de Gran Canaria había nacido en otros lugares diferentes. Concretamente desde la Comarca Norte llegaron a la ciudad 27.407 personas, o lo que es lo mismo, un tercio de sus recursos humanos.

Las Palmas de Gran Canaria acumula el 28,12% del crecimiento poblacional canario y el 53,87% del crecimiento grancanario. Su población consta en 1950 de 153.262 habitantes y pasa en 1981 a 360.098. Dicho crecimiento se acentúa, sobre todo, en la década de los 70. En cuanto a unidades residenciales, en 1940 se cifran en 18.731, 78,3% de una sola planta. Ya en 1981 son 198.884 unidades residenciales, más de diez veces más en cuatro décadas. Entre 1950 y 1980, son 63.057 los nuevos empadronamientos de los cuales 53.142 procedían de distintas zonas de Gran Canaria, donde destaca el 40% que llega del norte y el 31% de las medianías.

Sobre todo asociada a la ciudad y a los nuevos empleos aparece otro elemento: el consumismo. Se abre paso una clase media proletaria que apuesta por un nuevo consumismo. Se abandona el autoconsumo y el trueque, modelos anteriores, para crear una sociedad que apuesta por el consumo como nuevo horizonte. Valga como muestra este extracto de ficción que proporciona José A. Alemán en Canarias Hoy:

“Estamos en 1970. Juan Canario tiene 45 años. Ya no vive en Moya sino en un piso de Las Palmas que todavía no acabó de pagar, pero que tiene ya, fíjense, los techos rajados, los bajantes se me tupen a cada momento y ya llevo gastada la parva perras arreglándolo. Es peón de la construcción y tiene un coche de segunda mano a la puerta, un televisor grande en la sala y otro chico en la alcoba por si quiero verla acostado”

Al siguiente año pusieron rumbo a Salinetas (Telde). Allí ya vivían en cuarterías construidas. En la Finca Gómez de Salinetas se dedicaron a la aparcería. Él armaba la tierra, su padre era boyero y su madre, Teresa Perera, se encargaba de las gallinas. Relata que ��un encargado nos pegaba con un rebenque, hasta que me enfrenté con él”. Tras dos años allí, a principios de los 70 se van al barrio de Las Huesas (Telde). “Vivíamos en una casa de familiares mientras construíamos la nuestra”, señala. Cambiaron de sector y trabajaban en el sur de la isla, en la construcción. “Las Huesas se formó con gente del campo, de Barranco Hondo, de Juncalillo, de Artenara, de Tenteniguada… Teníamos animales en solares, una cabra, conejos, perros, etc.”. Las cosas empezaron a mejorar, además de por la construcción de la casa en Las Huesas, con el piso que le dieron a su abuelo Francisco Perera en Jinámar (Telde). Pese a ello, iban todas las semanas a la cumbre y seguían plantando papas.

Fueron pocos, pero otros se quedaron. Fue el caso de José Manuel Díaz, originario de Artenara y nacido en 1948. Su padre Pepe Díaz era contratista y tenía trabajo haciendo cuevas. Recuerda como casi todo el mundo alrededor se fue marchando y ellos se quedaron gracias a ese buen empleo. Cuando eran las fiestas, los fines de semana o los puentes, los antiguos residentes volvían a su Artenara natal a compartir con sus antiguos vecinos. Pese a las dificultades, la falta de lluvias y la despoblación, la familia Díaz no quiso salir de Artenara hasta mucho después, cuando, ya casados, algunos decidieron poner rumbo a la costa o la ciudad. En el caso de José Manuel, su partida por voluntad propia tuvo lugar en torno a los años 80. A día de hoy tiene una cueva en Las Arvejas (Artenara) y planta papas y otros productos en sus tierras.

El campo como escenario de disfrute

Pasaron los años y ese grupo de personas que emigraron se consolidaron en sus respectivos espacios. Las importaciones de alimentos se convirtieron en la norma y su predominio era palpable, mientras la agricultura local reducía enormemente su impacto en las despensas canarias. El campo pasó a ser, por lo tanto, un espacio de disfrute, un paisaje por el que pasear, salir los domingos o hacer un asadero. José A. Alemán en Crónica para cuasi cuarentones, escrito a finales de los 80, lo describe de esta forma:

“Hace cuasi cuarenta años la isla era otra cosa. Aunque El habitaba entre nosotros, ya saben, los profesores del colegio te llevaban de excursión a Los Chorros, por ejemplo. Los Chorros era entonces un bosque verde de tierra encarnada entre Firgas y Valleseco. Hoy ya no. Hoy es un restaurante donde te ponen queso tierno y papas arrugadas”

Reflexiona, en otra parte, sobre la presión al territorio rural:

“Los cuasi cuarentones hemos asistido, impotentes, a la destrucción de Gran Canaria. Las aguas de este mismo barranco sólo manan ya un chorrito bajo candado. En ese mismo barranco, aguas abajo se han ido secando uno tras otro los nacientes”

Nos encontramos ante un campo casi desierto, como analizan Díaz Hernández, Domínguez y Parreño en su trabajo, lo que ellos llaman “una agricultura sin agricultores”:

“La deconstrucción del medio rural tradicional y su brusca sustitución por el medio artificial-urbano ha desligado la secular comunión del hombre con las leyes que rigen el medio natural. La gestión de los espacios no urbanos es uno de los grandes fracasos colectivos de las dos últimas generaciones. En ciertos aspectos se puede decir que esta isla ha alcanzado ya una consideración de espacio eminentemente postagrario. Hoy en día el espíritu rural está conformado por la llamada “agricultura sin agricultores” y por la nostalgia de su ausencia”

Antes del proceso de desagrarización predominaba, como hemos visto, la agricultura de subsistencia, pero también la que nutría el mercado interior e incluso la dedicada a la exportación. Esas actividades se repartían el territorio, según los investigadores de la ULPGC, “sin tensiones sociales y económicas”. Con los grandes incendios forestales de los últimos meses en Gran Canaria se ha hablado mucho de la gestión del medio rural. Algunas personas abogan por tener cerca hidroaviones y porque el Cabildo Insular se encargue de limpiar todo el espacio rural. Los técnicos han aclarado que en nuestra orografía son más efectivos los helicópteros y que, incluso usando todo el presupuesto de la corporación, solo se alcanzaría a limpiar el 30% de la isla. Abogan, sin embargo, por una gestión de cada una de las personas que habitan el medio rural para proteger sus viviendas, y por una apuesta decidida por la producción kilómetro 0. Solo así se podría reducir, aunque fuera un poco, el impacto de los grandes incendios en un medio muy abandonado.

FUENTES CONSULTADAS:

ALEMÁN, José A. (1979): Canarias hoy. 2ª edición, Taller Ediciones JB, Biblioteca Popular Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 95 páginas.

ALEMÁN, José A. (1989): Crónica para cuasi cuarentones. 1ª edición, Imaco S.L., Las Palmas de Gran Canaria, 243 páginas.

ALEMÁN, Manuel (1986): Psicología del hombre canario, 3ª edición, Centro de la Cultura Popular Canaria, 278 páginas.

DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón; DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina y PARREÑO CASTELLANO, Juan Manuel (2010): “Crecimiento urbano y desagrarización en Gran Canaria durante los años 1950-1980”. En Las escalas de la Geografía: del mundo al lugar [libro de Homenaje al profesor Miguel Panadero Moya, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Castilla-La Mancha], pp.1067-1088. Cuenca 2010. ISBN: 978-84-8427-753-8. Disponible online:

DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón (2012): “El éxodo rural de la Comarca Norte de Gran Canaria entre 1940-1980”. Bienmesabe, Número 415: Disponible online:

https://www.bienmesabe.org/noticia/2012/Abril/el-exodo-rural-de-la-comarca-norte-de-gran-canaria-entre-1940-1980

DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón (1990): Origen geográfico de la actual población de Las Palmas de Gran Canaria. Cuadernos canarios de Ciencias Sociales, Obra Social de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 469 páginas. Disponible online:

EUROPA PRESS (2019): “Grillo dice que empleando todo el presupuesto de Gran Canaria en limpiar la isla, se alcanzaría solo el 30%”. 19 de agosto de 2019. Disponible online

GONZÁLEZ VIEÍTEZ, Antonio y BERGASA PERDOMO, Óscar (1995): Desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria. 2ª Edición, Tenerife, 215 páginas.

LA PROVINCIA (2018): “’Barranco Abajo’ va el arriero”. 12 de diciembre de 2018. Disponible online:

Entrevistas con María del Pino Díaz Henríquez, José Manuel Díaz y Heraclio Vega.

Gracias a Juan García Luján contamos con la entrevista de Carmela Luján.

Éste reportaje es de la revista TAMAIMOS revista cultural Canaria, buen trabajo, la inmigración local fue un éxodo y abandono de las ricas tierras de cultivos, nada más que añadir.

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armatofu · 1 year

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Haría

Descripción del municipio

El municipio de Haría se encuentra ubicado en el norte de la isla de Lanzarote. Cuenta con una supercficie de 106,58 km² de los cuales aproxidamente el 30% es Espacio Natural Protegido. Haría es un apacible municipio que conserva varios núcleos de gran interés como La Cueva de Los Verdes, el Mirador del Río o Los Jameos del Agua; todos ellos surgidos del espíritu conservador del artista lanzaroteño César Manrique. Los Jameos del Agua es el extremo del tubo volcánico que une el mar con la Cueva de los Verdes y la Montaña de la Corona. En su interior hay un pequeño lago en el que habita una especie de cangrejo ciego único en el mundo. En el mismo recinto, se halla un auditorio natural bajo la roca dotado con una excelente acústica. Órzola es un típico poblado de pescadores con un embarcadero en el que un pequeño barco comunica la isla de Lanzarote con La Graciosa a diario.

Más información

Símbolos de Haría

Bandera

La bandera de Haría se encuentra dividida por cuatro franjas horizontales con el siguiente orden, de arriba abajo: blanca, de una anchura de la mitad del ancho del paño, amarilla, verde y blanca. Partiendo desde el lado del asta, un triángulo rectángulo azul que tiene el vértice del ángulo recto en la línea divisoria de las franjas amarilla y verde. Al centro, el escudo municipal.

Los colores representan al cielo y el mar; la luz, la limpieza y la pureza; la vegetación y la nobleza.

Aprobación: Orden Consejería de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias de 11 de abril de 1994 (BOC de 23 de septiembre).

Escudo heráldico

El de Haría es un escudo medio partido y cortado. Primero, de plata, palmera al natural acompañada de otras ocho puestas en palo, cuatro a cada flanco. Segundo, de sinople, un libro en su color surmontado de un sol de oro. Tercero, de oro, volcán de púrpura sobre ondas de azur y plata, todo cargado de una rosa de los vientos. Bordura de gules, con cuatro jameos de plata. Al timbre, corona real cerrada. Las nueve palmeras simbolizan el casco urbano y los ocho caseríos que forman el municipio. El libro y el sol simbolizan el afán por el saber que caracteriza a sus habitantes. El volcán representa al de La Corona, situado en el territorio del municipio, y la rosa de los vientos señala la ubicación de Haría al Norte de la isla. Los jameos son unos cangrejos albinos y ciegos, especie endémica que habita en el tubo volcánico de los Jameos del Agua.

Aprobación: Orden Consejeria de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias de 15 de marzo de 1994 (BOC de 27 de abril).

Modificación: Orden Consejeria de Presidencia y Turismo del Gobierno de Canarias de 11 de abril de 1994 (BOC de 23 de septiembre).

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lacronicacoruna · 4 years

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20 Playas del mundo que destacan por tener arena negra y qué es lo que causa este fenómeno

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Para los que aman el mar, no hay cero mejor que suceder las recreo en la playa. Y es aún más gratificante si esta destaca por el color de su arena, contrastando con el zarco del mar. Las hay blancas, amarillas y negras, siendo estas últimas las más llamativas por ofrecer una tino cuya belleza es única e inigualable. Cada playa de arena negra encanta a aquellos que buscan escapar de lo habitual y explorar otros tipos de paisajes que la naturaleza puede ofrecernos.

Genial.guru investigó cuáles son los sitios que se caracterizan por sus playas de arena negra y recolectó diversas fotografías que muestran su contraste con el mar, las plantas o el paisaje que las rodea en común.

1. Punaluu, Hawái

La playa de Punaluu se formó por la diversa actividad volcánica de Hawái, lo que provocó que se creara una superficie de arena de color enfadado. Esto se debe a que la basura fluye en dirección al océano, generándose así el basalto a causa de la golpe y refrigeración del magma en contacto con el agua. Actualmente es un sitio muy característico por su arena de color azabache y por la presencia de tortugas verdes o “honu”, las cuales suelen asolearse en la playa.

2. Lanzarote, España

Lanzarote es asimismo conocida como “La isla de los volcanes” oportuno a que ha pasado por distintas fases de erupciones volcánicas a espléndido de la historia, las cuales conformaron tanto sus playas de arena negra como sus grandes extensiones de suelos oscuros situados al finalidad, sur y centro de la isla. Todo inició con la comprensión al océano Atlántico durante el Mesozoico, el cual fue el origen de la actividad volcánica en el dominio, lo que finalizó aproximadamente en el siglo XVIII, dando oficio a un cumplidor control político para la conservación de Lanzarote, el cual contribuyó a surtir su aspecto contemporáneo.

3. Vík, Islandia

Al sur de Islandia existe un pueblo llamado Vík, el cual se caracteriza por su hermosa extensión de playa negra adornada con piedras de basalto y actividad volcánica frecuente. Esto hace que el suelo siempre se mantenga en tonalidades oscuras, contrastando con las fuertes embestidas del océano Atlántico, el cual ocasionó el decadencia de muchos marineros en el pasado. En los noventa, la playa de Vík fue considerada una de las diez más hermosas del mundo.

4. Muriwai, Nueva Zelanda

Otra hermosa playa formada por erupciones volcánicas es la de Muriwai, la cual está situada al oeste de Auckland, Nueva Zelanda. En ella encontrarás una gran extensión de arena negra y formaciones rocosas de diversos niveles donde una colonia de alcatraces completa un paisaje soñado.

5. Lost coast, California

Debido a un imprevisto movimiento de dos placas oceánicas inmediato a una placa continental generado hace tiempo, surgió una actividad tectónica que generó la presencia de lutita comprimida y la gran extensión de arena negra que conforma actualmente la zona de Lost Coast, California. Hoy en día, es un ámbito despoblada y remota, por lo que es perfecta para aquellos que buscan tranquilidad en una tarde de playa.

6. Wai’anapanapa, Maui

En la billete de Maui, en Hawái, existe un parque estatal llamado Wai’anapanapa, el cual alberga una hermosa playa de arena y rocas volcánicas, la cual contrasta con la manto vegetal que rodea la zona. Cuando la marea cambia, suelen formarse unos interesantes lagos que funcionan como piscinas naturales, los cuales suelen tornarse de color rojizo oportuno a pequeños camarones.

7. Playa de Positano, Italia

Desde la caducidad, Positano ha sido un sitio muy atractivo y significativo por su paisaje natural y su costumbrismo. Este pueblo pesquero se volvió especialmente popular en los cincuenta, cuando los turistas se sintieron atraídos por su peculiar playa y sus colinas donde se levantaron diversas construcciones arquitectónicas perfectamente pintorescas, y cuyos colores destacan aún más por el paisaje rocoso y arena oscura de la playa.

8. Playa Perissa, Grecia

La isla de Santorini cuenta con una hermosa playa de arena volcánica, la cual es conocida como la playa de Perissa. Esta tiene 8 kilómetros de extensión y brinda un interesante contraste con el zarco del mar. Actualmente es uno de los sitios turísticos más populares de Grecia y cuenta con diversos entretenimientos para los amantes de los deportes acuáticos, como paseos en motos de agua y esquí marino.

9. Anse Couleuvre, Martinica

Al finalidad de la isla Martinica existe una válido actividad volcánica, la cual, inmediato con la mezcla de las fuertes lluvias y las evaporaciones causadas por vientos alisios, genera un contraste de paisajes que combina manto vegetal con precipicios y suelo anfibológico. Es así como se creó la playa de Anse Couleuvre, la cual, encima de poseer hermosa arena negra, se caracteriza por sus fuertes corrientes y sus grandes olas, haciéndola atractiva para surfistas experimentados y amantes de la adrenalina.

10. Mompiche, Ecuador

Si buscas un sitio extravagante para hacer turismo, puede que te interese conocer la playa de Mompiche, en Ecuador. Este oficio cuenta con arena negra compuesta por diferentes minerales, como el titanio y el hierro. Entre las actividades que se pueden practicar allí se encuentran la pesca artesanal y el surf, gracias a sus impresionantes olas que llaman la atención de deportistas provenientes de diferentes partes del mundo.

11. Kaimu, Hawái

Hace unas décadas, Kaimu era una hermosa bahía adornada con palmeras y arena negra. Pero en 1990 se produjo una erupción volcánica que arrasó con el pueblo, ocasionando que la basura se enfriara al contacto con el agua y formara el aspecto de un dominio desnivelado repleto de rocas oscuras. Hoy en día, es popular ver a los residentes echar tierra cocos germinados por los alrededores para recuperar el aspecto innovador de la playa.

12. Vlychada, Grecia

Cruzando un válido pared natural de piedra pómez se encuentra una hermosa playa griega de arena oscura indicación Vlychada. A diferencia de Perissa, que asimismo está en la isla de Santorini, Vlychada se caracteriza por su tranquilidad, encima de que allí casi no existen fuertes vientos gracias a la presencia de rocas.

13. Playa El Bollullo, Islas Canarias

Aunque Tenerife cuenta con diversas playas paradisiacas, la que más destaca es El Bollullo. Su arena es de origen eruptivo y contrasta con el apacible mar zarco. Asimismo, cuenta con una extensión de 160 metros donde podrás realizar largas caminatas para desconectarte de tu rutina diaria.

14. El Tunco, El Salvador

Si lo tuyo son las exploraciones en cuevas o paseos por grandes extensiones rocosas, puede que te interese revistar la playa El Tunco, localizada en El Salvador, la cual es considerada una de las mejores de Centroamérica oportuno a su gran extensión de arena negra adornada con rocas de diferentes tamaños, las cuales son capaces de cortar las olas.

15. Batuputih Beach, Indonesia

Aunque el término Batuputih significa “blanco” en el idioma restringido de este pueblo pesquero de Indonesia, su playa está muy acullá de reverberar ampo oportuno a su amplia extensión de arena negra volcánica. Esta contrasta con el zarco del mar y la frondosa manto vegetal que forma parte del Parque Nacional Tangkoko-Batuangus, donde actualmente existen diferentes especies endémicas como los tarseros, la especie de monos más pequeña del mundo.

16. Estrómboli, Italia

Estrómboli es una isla con un único volcán activo, por lo que no es de pasmar que posea una playa de arena negra fruto de sus constantes erupciones volcánicas. A lo acullá es popular vislumbrar una humareda extendiéndose a lo stop, por lo cual, el monte se encuentra bajo constante vigilancia. Sin incautación, eso no impide disfrutar de sus playas y deleitarse con los deliciosos platillos marinos propios de la isla.

17. Miho no Matsubara, Japón

Al contrario de las típicas playas que se encuentran rodeadas de palmeras, Miho no Matsubara se caracteriza por su característico pinar y una extensión de playa con arena oscura donde los turistas pueden practicar diversos deportes acuáticos. Además, a lo acullá se puede apreciar el monte Fuji, el cual termina de adornar la imagen.

18. Jökulsárlón Beach, Islandia

En Islandia existe un balsa congelado conocido como Jökulsárlón, el cual se encuentra rodeado por una playa de arena oscura, la cual destaca por completo del paisaje helado. Sin incautación, lo que caracteriza a esta playa es que no está conformada por manto vegetal alguna ni construcciones locales, sino que existen diferentes icebergs que naufragan en tierra firme y que forman una interesante composición natural digna de un relación de hadas. Es por eso que este oficio asimismo es conocido como “La playa de los diamantes”.

19. Stokksnes Beach, Islandia

Otra de las playas de arena negra en Islandia que debes conocer es Stokknes, la cual alberga una interesante composición de dunas negras que contrastan con las olas blancas del mar. Dicha playa se sitúa a los pies de la montaña Vestrahorn, la cual está compuesta por afilados picos y rocas ígneas que puedes esquilar para contemplar el paisaje desde la cima.

20. Karekare Beach, Nueva Zelanda

Por zaguero está Karekare, una hermosa playa de Nueva Zelanda situada al finalidad de la isla. Una de sus principales características es que se encuentra en estado de conservación, por lo cual es un oficio eventual y con poca afluencia de personas. Además del océano, asimismo puedes apreciar colinas con frondosa manto vegetal y hermosas cascadas que adornan este pequeño paraíso, en donde asimismo se dio a pie a escenarios fílmicos de películas emblemáticas como El piano, de Jane Campion, y de series populares como Xena: la princesa tabardo.

¿Has visitado alguna playa con arena de color enfadado? ¿Qué otros lugares particulares del mundo conoces? ¿Cuál de todas estas te impactó más por su inusual belleza? ¿Cuál te gustaría revistar? Cuéntanos en la sección de comentarios.

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lacronicacoruna1 · 4 years

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20 Playas del mundo que destacan por tener arena negra y qué es lo que causa este fenómeno

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1. Punaluu, Hawái

2. Lanzarote, España

3. Vík, Islandia

4. Muriwai, Nueva Zelanda

5. Lost coast, California

6. Wai’anapanapa, Maui

7. Playa de Positano, Italia

8. Playa Perissa, Grecia

9. Anse Couleuvre, Martinica

10. Mompiche, Ecuador

11. Kaimu, Hawái

12. Vlychada, Grecia

13. Playa El Bollullo, Islas Canarias

14. El Tunco, El Salvador

15. Batuputih Beach, Indonesia

16. Estrómboli, Italia

17. Miho no Matsubara, Japón

18. Jökulsárlón Beach, Islandia

19. Stokksnes Beach, Islandia

20. Karekare Beach, Nueva Zelanda

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