#фрёидидомой

[ididomoy]

Паломничество к кругу. ч. 1

Дорогой дневник, не знавший доброго никакого слова так давно. Я пришел сюда, чтобы навести смуту, и напутать мыслей, как своих, так и чужих. У меня случилась вдохновляющая и, в каком-то роде, очищающая поездка на Север. Очень хочется рассказать всё до мельчайших деталей, но надо сделать интересно, а не дотошно. Хотя кому надо?

Тору же не удалось избавить мир от Ледяных Великанов, а он обещал. Они просто стали чуточку ниже, может чуть симпатичнее, но так же живут в Скандинавии, как и жили. Ну, и я могу написать, как получится, ничего не обещая.

Эстония была понятной и совсем не паломнической. Правда, свой день рождения я справил с удивительной Кристиной, и отчасти с её 11-летним сыном и его друзьями. Вышло хорошо. Раньше расстраивался от того, что расходятся пути с людьми, а сейчас радуюсь, когда обратно сходятся. Вон и торт у меня был со свечами*)

Дальше я осознавал свой возраст, кайфуя на пароме. Пора в круиз, кажется.

Я был во всех скандинавских странах, за исключением Финляндии. Решил, что мне необходимо посмотреть на Хельсинки, на северное сияние и, по возможности, в глаза Санте.

Начну с самого начала. Ну, почти, с V века до нашей эры.

Пока ребята в тогах нежились на солнышке у средиземного моря, и праздно болтали о том, как называть твёрдость и мужество в жизненных ситуациях, как там по демократиям, бочкам и империям; суровые финские ��редки, не думали ни о какой философии "портика"; они и слова такого не знали.

Они пёрли от Обской губы куда-то. Где-то возле Антипаюты или под Находкой разошлись в дорогах со своими соплеменниками. Они не только слова "портик" не знали. Просто мало разговаривали. (анекдот вспомнил про пить или чесать языками) Кто-то пошел на восток, кто-то остался, а кто-то стиснул всю свою sisu - и отправился на запад. Строить социализм.

Финское слово-символ sisu, хоть и отлично рифмуется со стоицизмом, на деле как-будто чуть более суровое и неоднозначное. Это всё ещё про внутреннюю силу и упорство, но в то же время и про некоторую бескомпромиссность, и упрямство. И вот удивительно, это помогло или помешало им построить свою империю? Или они построили империю здорового человека? Может просто не хотели иметь дела с другими людьми и сосредоточились на своих.

По Хельсинки меня выгуливала прекрасная научно-фантастическая Элина. Рассказывала про быт и всякие неочевидные местные прикольчики. Про социализм и зайцев. Обеды и библиотеки. Скользкие дороги и внутреннее солнце. Сезонные поэтические пирожные и доверие. Местные нравы и не нравы.

Она успела "продать" мне и город и страну до первого бытового колдунства. Мы смотрели домики, всяческий северный модерн национальный романтизм начала 20го века.

Отличным эклектичным примером этого архитектурного стиля является здание страховой компании Pohjala (1901).

Всё в суровом камне, с затейлевыми элементами декора на фасаде. Фольклорные и природные мотивы: тролли, белочки, никсы, медведи , шишки и т.д.

Мы думали, что можно было бы сказать людям на другом конце домофона, чтобы нас впустили, как внезапно появился он... Финский вариант мастера Миядзаки. Седовласый мужчина за рулём жигуля с сумасшедшими бровями, в очках, сурово оценил нас взглядом и решил пустить внутрь.

С виду правильный и, достаточно, плоскостной дом, внутри оказывается пластичным, как джунгли, игривым, как в сказке, и крайне манящим.

Хэйно Миядзакинен уже решил основательно познакомить нас с этим домом-миром. Он рассказал, когда и кем был построен дом, что Калевала, как главный эпос выбран не случайно, и постоянно хитро и снисходительно нас разглядывал. Оно и понятно, лично я параднее парадных не встречал.

На мозайке сверху изображена Ильматар, дочь Ветра. В эпосе она участвует в создании Мира. Грустная и одинокая Ильматар от скуки взывает к местному Тору - Укку, тот шлёт ей утку. Утка вьёт гнездо, несёт 7 яиц, 6 золотых и 1 железное.

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, One for the Dark Lord on his dark throne

Ильматар понимает отсылочку к властелину колец, вздрагивает, всё ломается и создаётся мир. Из яиц. В некоторых интерпретациях она сама предстаёт в виде утки. Суровости добавляет главный герой эпоса, первочеловек, сын Ильматар, который тридцать лет проплавал в водах Мирового океана, в чреве матери, а затем, уже после рождения, ещё «восемь лет качался в море». Он рождается, получается, 38-летним "вещим старцем". Вяйнямёйнен - сеятель, рунопевец, мудрец, и скорее шаман, чем воин, он чаще пользуется колдовством, чем кувалдой.

Вырисовывается домик с восхитительными историями, правда? Я восхищался со всей силы! А там еще и лифт

Дальше была церковь Каллио ("Скала" фин.). 1906-1912 года. Проект Ларса Сонка.

Эта башня-колокольня доминирует не только над всем районом Каллио – она видна со всех открытых пространств районов Тёёлё и Клууви, и своей вертикалью завершает самую протяженную прямую магистраль в центре города – улицу Силтасааренкату.

Известный (но не для меня) арт-критик и архитектор сравнивал эту церковь со сфинксом. Действительно, что-то египетское есть в строго симметричной композиции здания, в ее величественных масштабах. Каменная облицовка и медные, позеленевшие кровли еще более усиливают этот "привкус вечности".

Мелодию колоколов к церкви написал Ян Сибелиус. Тот случай, когда шел послушать больше, чем посмотреть, но увы, в другой раз. Классный дядька, в меру мрачный, в меру романтичный, в меру патетичный, как по мне. Вот его протестная симфоническая композиция, так и называется Финляндия А музыков пианинных ТУТ

Внутри церкви всё очень традиционно. В первых проектах кафедру священника хотели расположить по центральной оси церкви, над хорами и запрестольным образом. Сумасшедшие экспериментаторы! Церковь была не против, еще до начала архитектурного конкурса, было объявлено, что можно и нужно руководствоваться духом времени и нуждами людей (район в начале 20в заселяли, в основном, рабочие люди), которые вполне могут расходиться с устоявшейся традицией.

Думаю, здесь можно внезапно закончить.

Курившие на улице травку пацаны, сказали, что двери к Богу всегда открыты. Ну, церковь в ту ночь была открыта.

[ididomoy]

новый 2019 на старый снег

Из Карса летает самолёт в Кайсери (она же Каппадокия, она же страна прекрасных лошадей). 

Вообще, в плане инфраструктуры турки большие молодцы. Автобусы и долмуши гоняют практически до любых деревень. Есть и внутренние перелёты от местной авиакомпании (Pegasus) за разумные деньги. Практические везде дают чаёк и кеки (капкейки). 

Блаблакары и автостопы тоже вполне себе Çok güzel!

Трансфер до пещерного отеля в Гёреме из аэропорта в Кайсери стоит 40 лир с человека (1 к 6 примерно евро к лире). Ехать около 80 км. 

Сняли классный номер с клёвым завтраком и утренним трансфером на шары за 100 евро (4 дня).

вид с завтрака (или ужина)

Первые упоминания о Каппадокии датируются 6 веком до нашей эры.

Каппадокия, особенно античная и средневековая, имеет довольно богатую языковую историю из-за того, что регион лежал на перекрёстке нескольких важных миграционных потоков как индоевропейских, так и неиндоевропейских народов.

Для средневековой Кападдокии характерна постепенная ассимиляция индоевропейских носителей (армяне, греки) неиндоевропейскими (турки). 

В 19 веке армяне составляли около 60% населения и в округе насчитывалось порядка 34 армянских сёл и деревень. В 20 веке произошел обмен греко-турецкий обмен населением, и жившие там веками греки ушли, остались лишь турки. Ну, и не будем пропускать истребление армян и в этом регионе. 

Призабавно, что именно отсюда произошли самые святые для Грузии святые. Христианский великомученик Георгий Победоносец и Святая Нино. 

 Фаллосообразные скальные образования могут быть интересны диванным и мамкиным геологам. Каппадокия находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, и благодаря климату, рекам и вулканической деятельности появились эти вот грибы любви, которые привлекают и романтиков тоже.

 В основном сюда люди приезжают за неземным ландшафтом и погонять на воздушных шарах (150 евро стоит, но можно и немного сторговаться, я скинул 10ку).

Шары неторопливы, бесшумны, когда водитель не давит газ. Крадучись ползут по воздуху. Интересное ощущение, жаль, что индустриальный прогресс практически лишил нас возможности использовать не только поезда, но и воздушные шары с дирижаблями для ежедневных перемещений.

 Мне очень повезло, т.к. это был последний день, когда шары поднялись в небо. Зима же. Ветра, все дела.

Точнее утро. они начинают около 5 утра. забирают с криками из отеля, ведут куда-то поесть и отвозят на стоянку шаров. Пока продерешь глаза, найдёшь себе краюшечку хлеба, ты уже в корзине с тыщей китайцев. Они, конечно, же будут с тобой фотографироваться и сразу дружить.

 В сезон в воздух поднимается несколько сот шаров и выглядит это, конечно, волшебно, но зимой чутчуточку меньше народу, и проще торговаться.

С друзьями, пригнавшими из Грузии на праздники, устраиваем предновогодний променад по пещерам и долинам:

“А это их виноградники!” презрительно говорит грузин.

Всё как-то сливается в одно. Во снах я топлю демонов, которые умеют плавать. В новогоднюю ночь я напиваюсь и порываюсь освобождать Курдистан. Безуспешно. На меня драматично шикают с разных сторон и я отправляюсь в пляс и спать. 1ое января как из анекдотов, но без оливье. Винные разговоры, смех, странное ощущение непринадлежности и пустоты. Курды из Аданы, и местные собакены, которые ни на латинице, ни по корейски читать не умеют, да и говорят неважно.

На последок - Ванский кот и сиамский человек.

Минутка-занудка. На саааамом деле...

подробнее про котиков можно и тут почитать: https://bit.ly/2yaGj02

а если коротенечко:

Ванские кошки - одна из древнейших домашних кошек со специфичным окрасом и любовью к воде. К тому же один из символов Армении, в доказательство тому археологические находки. А именно украшения с изображениями ванских кошек времен Урарту (1-2 век до н.э.). В годы геноцида армян кошки так же жестоко истреблялись. Правда, спустя несколько десятилетий турки объявили ванских котиков национальным достоянием и наследием предков.

Бытующее мнение об обязательной гетерохромии (разный цвет радужной оболочки) глаз ванов, как показателя чистоты породы - ошибочна. Она встречается, но не является доминирующим признаком породы. Цвет глаз ванской кошки может быть голубым, янтарным, или же кошка может быть разноглазой. Ванские кошки с зелеными глазами не встречаются.

В 1987 г. в Турции был создан Исследовательский институт ванской кошки, занимающийся их разведением. Однако, турецкие селекционеры фактически занимаются ассимиляцией породы, скрещивая их с ангорскими кошками. Согласно мусульманской традиции, только полностью белая кошка является «чистым» и, более того, единственным животным, которое может входить в мечеть. Помимо обязательного белого окраса, турецкий «стандарт» породы дополняется еще одним требованием – глаза у кошки должны быть разного цвета.

[ididomoy]

Январь 19. Кайсери - Шанлыурфа

После празднования нового года, шариков в тумане и неудачного освобождения курдов. Мы отправились из Кайсери в славный (Şanlı - буквально переводится как “славный”) город Урфа, Шанлыурфа. Город с кучей других классных имён: Эдесса, Уршу, Аврелий Антоний, Орхой, Риха. В 1983 решили добавить приставочку Шанлы-, к провинции Урфа, в честь заслуг города в войне с французскими оккупантами. 

 Мы ехали в 10 часовом автобусе, а друзья автостопом. У нас был безграничный чаёк, кофеёк, кеки и интернет, а у ребят - местный колорит и кебабы-салаты от каждого второго попутчика. В таком длительном перегоне можно много читать, спорить с ребятами, что же лучше: общественный транспорт или автостоп, грузины или армяне. 

Кстати, в Урфу ходит примерно 7 автобусов в сутки и стоит билет 70 лир (примерно 10-12 евро). Сейчас-то, наверное, особо не погоняешь, но может когда-нибудь!

Где-то после 5 часов пути мне написал мой друг из Урфы - Ахмет. Он режиссер и учитель английского в местной школе. Мы познакомились в Грузии, примерно за год до этого трипа, только лишь из-за того, что он читал в тот момент Достоевского. Всего. Сразу.

На фото он второй слева.)

Пишет он мне следующее: “Привет. Знаю, вы хотели приехать на несколько дней, но буквально за пару дней ситуация сильно изменилась.  Вчера утром в город прибыли около 40 тысяч солдат пехоты, а сегодня рано утром к Сирийской границе отправили 40 танков. Всё из-за того сообщения, где Трамп победил ИГИЛ и американские войска собираются покидать условный курдистан. Президент Турции решил провести крупную кампанию против, так называемых террористов в Рожаве и стянуть к границам войска. Возможно, это будет крупнейшая операция, и вполне может затронуть и город. Я буду рад вас видеть, но подобное было в 2016 году, когда пострадало местное население и город. Я бы посоветовал вам не ехать сюда, а если вы уже в пути - остаться на сутки и двигаться дальше, незамедлительно.”

Мы остались в итоге на несколько дней. Старались не отсвечивать по соцсетям. Напрягала немного история про одного товарища, которого посадили в турецкую тюрьму на 6 лет за фотографии и селфи с курдом. 

Про Урфу вы можете почитать самостоятельно, скажу лишь то, что в самом городе большинство жителей курды.

 В начале 20 века 35 тысяч человек из городского населения составляли армяне. Напомню, что в то время человеком считался только работоспособный мужчина, поэтому женщины, старики и дети особо не подсчитывались. Предположу, что можно смело умножить на 2 (если не 3).

На фото ниже: курдский мальчуган разбирается с рогаткой на фоне армянской церкви 12 апостолов (17 век).

  В окрестностях полумиллионного города хаотичные лагеря беженцев из Сирии, порядка полутора миллионов человек. В палатках, лохмотьях и страхе. Полиция старается следить, чтобы они держались подальше от города, но многие всё таки доходят и ищут помощи у местных.

По приезду в город нас встретил Ахмет. В пальто, элегантном шарфике, гладко выбритый и довольный он ждал нас на автобусной станции.

Друзья тоже были там, потому что автостоп (и грузины) всё таки лучше, говорили они. 

Когда мы уже отходили от станции, к нам подошла очень потрёпанная семейка, на них болталось то, что сложно назвать одеждой. Мужчина был босой (а, на секундочку, январь), на нем висел ребенок, от силы года три. Спал, наверное.

 Девушка держала за руки ещё двух детей постарше. Они со смущением обратились к нам на арабском. Мы обернулись на Ахмета, но готовы были от них отмахиваться, как от приставучих попрошаек. Ахмет что-то немногословно ответил, достал телефон и протянул мужчине, тот очень низко поклонился, набрал номер и поговорил с кем-то. 

Закончив, он вернул телефон, встал на колени и потянул за собой сынишку, женщина с дочкой тоже опустились на колени и начали целовать Ахмету ноги.

Мы, сраженные непонятной ситуацией, молча переглядывались. Ахмет сразу бросился поднимать мужчину с колен и что-то сбивчиво говорить.

Мы отдали семье какие-то деньги, что были раскиданы по карманам, попрощались и накинулись на Ахмета с вопросами.

Тот сказал, что это одни из многочисленных беженцев, две ночи назад они бежали от стрельбы через границу. Конечно, нелегально. Часть их семьи не смогла преодолеть границу и мужчина хотел узнать о состоянии своих родных и был крайне благодарен за помощь. 

Гуляя по городу мы еще заметили одну вещь. То, что звучит как-будто за закрытой дверью или за стеной клуб, на самом деле не клуб.

Конечно, про Урфу можно еще много всего навалить и исторического и про диван/матрас гёрлс и даже про грузинскую дипломатию, но это на потом.

Тут я смотрю на священное озеро Балык-Гёл со священными карпами. того, что надо было увидеть - не видел.