ididomoy

[ididomoy]

Паломничество к кругу ч.3

С Лапландией связано огромное количество легенд, особенно с людьми, живущими там. Мол колдуны, сильнее которых и нет на свете никого. Они управляют водой, ветром и временем с помощью пения и заговоров.

Многое из этого мелькает в главном эпосе Калевала. Воедино собранная и записанная в 1830ых-40ых годах Элиосом Лённротом.

В одной из деревень, где Элиос собирал истории и сказания, он познакомился со священником, у которого решил остановиться. Всю ночь они квасили и разговаривали. На утро священнику было так плохо и так радостно, что он встретил такого классного мужика, что он попросил его провести службу в церкви вместо себя. Элиос отпирался, но кое-как провёл. В ночь, когда он покидал деревню, в церковь ударила молния и сожгла её.

УУУУУУ. Это не та церковь.

Вот несколько историй из разных архивов.

***

"Относительно умения «бросать пеньем в воду» у B.C. Соловьева на­ходим воспоминания пастора Иоганна Торнея об этих способностях лопарей. За подобные действия в отношении одного крестьянина, брошенного в воду с помощью пения и заклинаний под бубен и утонувшего на порогах реки, был привлечен к суду один старик-лопарь. Он сознался, что искусству магии еще ребенком его обучил отец. Его приговорили к смерт­ной казни и в кандалах повезли к ближайшему городу в Ботнии. По дороге он, сидя в телеге, попро­щался со всеми и в один миг убил себя особым заклинанием

(Соловьев B.C. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки. СПб., 1890. Т. 5. С. 488.)"

***

В воспоминаниях французского путешественника нормандца Пьера Мартина де Ламартиньера о встречах с лопарями в 1653 году в районах Варангер-фьорда и Колы есть свидетельства удивительных способностей лопарей к чародейству, которое давало им столь безусловную власть над погодой, что местные нойды продавали капитанам парусных судов ветры нужных направлений:

«Через два дня... на широте северного полярного круга, около берега, мы заштилели. Зная, что жители этих мест, равно как и обитатели финских шхер, все колдуны и умеют распоряжаться ветрами по своему усмотрению, мы послали шлюпку к ближайшей деревне, чтобы «купить» ветер.

Мы обратились к главному колдуну и, сказав, куда нам надо идти, спросили, не может ли он нам дать ветер до Мурманского бе­рега. Он ответил, что не может, так как его могущество распространяет­ся только до мыса Рукселла, до которого нам еще очень далеко, а оттуда мы можем свободно идти до Нордкапа. Ему предложили отправиться на судно, чтобы с ним сторговаться.

Он вместе с тремя своими товарищами сел на рыбачий челнок и прибыл на корабль, где и сторговался дать нам ветер за 10 крон и фунт табаку. После чего он привязал к концу паруса фок-мачты лоскут полотна, длиной в треть локтя, шириной в 4 пальца, на котором было три узла, после чего уехал в своей лодке.

Только что он отвалил от борта, капитан развязал первый узел, и это­го было достаточно, чтобы подул самый благоприятный западно-северо­западный ветер, который понес нас и остальные корабли нашей Компа­нии миль на 30 за Малынтрем, и нам не пришлось развязывать других узлов»

(Ламартиньер П.М. Путешествие в северные страны, в котором описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов .. Из Записок Московского Археологического ин­ститута за 1911 г. М., 1911. XIV С. 39.)

***

Мореплаватели Европы, общаясь с лопарями, отмечали и иные оче­видные сверхспособности этого малого народа. Так, голландские путе­шественники, ожидая посланного в Колу лопаря, отметили его невероят­но скорое возвращение с подлинным письмом, написанным их другом: «Не могу не отметить нашего удивления по поводу быстрого возвраще­ния лапландца. По словам нашего товарища, на их совместное путеше­ствие в Колу, притом быстрым шагом, они потратили два дня и столько же ночей, в то же время обратный путь лапландец проделал в один день, что привело нас в изумление. Таким образом, получалась разница в целый день, и мы говорили друг другу, что дело, должно быть, в его знании каких-то заговорных чар»

(Геррит Де-Фер. Плавания Баренца. De Veer (Diarium nauticum) 1594-1597 Amstolredami MDXCVIII. Перевод с латинского профессора А.И. Малеина. Полярная библиотека. Л., 1930.)

***

«Что касается до лапонцев, - пишет другой иностранец, - то они ча­сто бывают в Риге, куда привозят свои товары: сухую рыбу, звериные шкуры и т. п. и меняют их на берегу моря. Благодаря сво��му волшебству они безопасно плавают по морю в самую сильную бурю в небольших челноках. Зная это, купцы покупают у лапонцев парус с тремя или четырьмя узлами, с наставлением, что в первом узле при развязывании его обнару­жится попутный, но тихий ветер, во втором крепкий ветер, но тоже попутный, в третьем попутный бурный ветер. В четвертом находится ко­раблекрушение, и развязывающие из любопытства гибли вместе с кораблем»

(Wunderers J.D. Reisen nach Dannemarck, Russland und Schweden (1589-1590). Frankfurtischen Archiv. Frankfurt, a. M. 1812)

***

К самому знаменательному куску своего трипа почему-то очень сложно подступиться. Хочется рассказать и очень много всего, и одновременно ничего не хочется "отдавать", пока оно мурчит внутри и переливается.

Я летел на север будто бы и не совсем в кульминационную точку своего трипа.

Переживал, что будет тупо, холодно, не понравится и вообще время быстро летит слишком, не хочется возвращаться в Лондон.

Так как я давно уже не живу в той части света, у меня сформировался некий образ, который я часто транслирую людям, когда меня спрашивают откуда я. Чаще он в позитивных тонах, с небольшим креном в северность. С некоторыми преувеличениями, преуменьшениями и прочей снисходительностю.

И в какой-то момент я уже сам стал верить в новый, слегка отполированный, нарратив про "дом".

Главное волшебство этой поездки - северное сияние и Элина ощущение, что я будто дома. Скользкие улицы, снег, который доберется до голой ноги или за шиворот, ветер, редкое солнце и желание успеть застать дневной свет. Вкусные сырки и рыба. Чистые улицы. Отчужденные модельные лица прибалтов и скандинавов. Разговоры с давно знакомыми, люди вокруг видят и понимают личное пространство, внезапные и приятные знакомства. Урбанина всякая, в конце концов.

Социализм и системное доверие побеждают тяжесть жизни современного человека в современном городе. И этот образ абсолютно совпал.

От этого становилось очень по разному единовременно!

Во всех этих мыслях, сонный, голодный я прилетел гулять в Рованиеми. Там тоже Аль��ар Аальто отметился.

И в ту же ночь мне был дарован космический свет. Всякие мифы и легенды говорят, что северное сияние можно вызвать свистом. Я не свистел. Может кто-то свистел.

Спугнуть его тоже легко - хлопком или громкими разговорами, но это не точ��о.

Согласно древней саамской легенде, Аврора Бореалис появляется на небе, когда по северным сопкам пробегает полярная лиса и взметает в небо снежные искры. Финны называют небесную феерию «revontulet», «лисьи огни».

Ещё пара неожиданных открытий для себя сделал. Северное сияние само по себе может издавать звук. У саамов даже слово есть - (Guovssahas), что означает «свет, который слышно». Похоже на потрескивание в костре. Не могу сказать, что слышал. Костёр тоже был. И сосиски. �� глинтвейн.

Второе открытие это "Меряченье" или полярное бешенство, самый настоящий научный термин, описывающий самое настоящее психическое расстройство. Удивительно же, когда после долгого наблюдения за северным сиянием хочется идти на север. И никто тебя не остановит! В таком диагнозе тоже достаточно много колдунства.

Разные народы по разному к сиянию относились, для кого-то это битвы богов, для кого-то мосты или врата соединяющие царства живых и мёртвых. Для кого-то небесный футбол (кроме шуток) с черепом моржа.

Еще по одной легенде, где были дед, пацан, сокол, волки и пёс, а так же слабоумие, отвага, самоотверженность и любовь, сияния - это добрый знак. Свет для тех, кто хочет совершить добро.

В любом случае мне показалось, что этот опыт, и сияние в частности - про какой-то надлом и изменения. Я в эту сторону буду думать. Про небесный футбол, лис и добро. Солнечный ветер себя проявил. Сильный ветер тёплым не бывает.

[ididomoy]

Паломничество к кругу ч.2

Солнечно и ветрено. Ни к чему не обязывающая церковь 60ых прям в скале.

Жаль, что такая безбожная. Как концертная площадка, наверное, очень круто. Я бы и сам там сыграл с удовольствием.

Дальше уже начались эмогорки. С моей чудесной спутницей мы отправились смотреть на функциональный олимпийский стадион.

Стадион заложен был 1934ом году, открылся в 1938, чтобы при��имать Олимпийские игры 40го года вместо Японии. Война внесла свои коррективы, и только в 1952 году более 70 тысяч человек собрались там вместе поорать, поболеть, посмотреть.

Мы решили полезть на смотровую. Я даже в какой-то момент подумал, что буду готов идти по лесенкам наверх, даже настроился так и делать.

Как бы я эпично не дошел до конца. Холодно просто и ветрено.

Башня Олимпийского стадиона имеет высоту 72 метра 71 сантиметр в честь рекорда Матти Ярвиненаа в метании копья на Олимпийских Играх 1932 года. Далеко кинул, высоко построили. Было страшно. Ветер еще создавал ощущение будто вся башня ходит ходуном и сейчас наклонится к земле, как в мультиках, а мы полетим с решеткой в Швецию.

Дальше больше крыш. Ведь закаты нужно откуда-то смотреть. Занимательная многоуровневая поочерёдность осознаний случилась с этими крышами. Такая радость волнами.

"Как вы поживаете?" растягивается на что-то вроде recap'a предыдущих лет и кочует в одноименный фильм (который всё таки не так перевели). Обязателен к просмотру и пересмотру. Истории духовного роста, перевоспитании, преодоления и полётов сквозь человеческий опыт и время. Полётов очень много. От которых воздух электризуется на кончиках пальцев и сохнут губы.

Возможно, говорят критики, слишком насыщен, чтобы быть полностью понятым с первого раза.

«он понимает, что красота не может существовать без ужаса, а деликатность не может быть без жестокости» - ��ильермо дель Торо.

спасибо за внимание

[ididomoy]

Паломничество к кругу. ч. 1

Дорогой дневник, не знавший доброго никакого слова так давно. Я пришел сюда, чтобы навести смуту, и напутать мыслей, как своих, так и чужих. У меня случилась вдохновляющая и, в каком-то роде, очищающая поездка на Север. Очень хочется рассказать всё до мельчайших деталей, но надо сделать интересно, а не дотошно. Хотя кому надо?

Тору же не удалось избавить мир от Ледяных Великанов, а он обещал. Они просто стали чуточку ниже, может чуть симпатичнее, но так же живут в Скандинавии, как и жили. Ну, и я могу написать, как получится, ничего не обещая.

Эстония была понятной и совсем не паломнической. Правда, свой день рождения я справил с удивительной Кристиной, и отчасти с её 11-летним сыном и его друзьями. Вышло хорошо. Раньше расстраивался от того, что расходятся пути с людьми, а сейчас радуюсь, когда обратно сходятся. Вон и торт у меня был со свечами*)

Дальше я осознавал свой возраст, кайфуя на пароме. Пора в круиз, кажется.

Я был во всех скандинавских странах, за исключением Финляндии. Решил, что мне необходимо посмотреть на Хельсинки, на северное сияние и, по возможности, в глаза Санте.

Начну с самого начала. Ну, почти, с V века до нашей эры.

Пока ребята в тогах нежились на солнышке у средиземного моря, и праздно болтали о том, как называть твёрдость и мужество в жизненных ситуациях, как там по демократиям, бочкам и империям; суровые финские предки, не думали ни о какой философии "портика"; они и слова такого не знали.

Они пёрли от Обской губы куда-то. Где-то возле Антипаюты или под Находкой разошлись в дорогах со своими соплеменниками. Они не только слова "портик" не знали. Просто мало разговаривали. (анекдот вспомнил про пить или чесать языками) Кто-то пошел на восток, кто-то остался, а кто-то стиснул всю свою sisu - и отправился на запад. Строить социализм.

Финское слово-символ sisu, хоть и отлично рифмуется со стоицизмом, на деле как-будто чуть более суровое и неоднозначное. Это всё ещё про внутреннюю силу и упорство, но в то же время и про некоторую бескомпромиссность, и упрямство. И вот удивительно, это помогло или помешало им построить свою империю? Или они построили империю здорового человека? Может просто не хотели иметь дела с другими людьми и сосредоточились на своих.

По Хельсинки меня выгуливала прекрасная научно-фантастическая Элина. Рассказывала про быт и всякие неочевидные местные прикольчики. Про социализм и зайцев. Обеды и библиотеки. Скользкие дороги и внутреннее солнце. Сезонные поэтические пирожные и доверие. Местные нравы и не нравы.

Она успела "продать" мне и город и страну до первого бытового колдунства. Мы смотрели домики, всяческий северный модерн национальный романтизм начала 20го века.

Отличным эклектичным примером этого архитектурного стиля является здание страховой компании Pohjala (1901).

Всё в суровом камне, с затейлевыми элементами декора на фасаде. Фольклорные и природные мотивы: тролли, белочки, никсы, медведи , шишки и т.д.

Мы думали, что можно было бы сказать людям на другом конце домофона, чтобы нас впустили, как внезапно появился он... Финский вариант мастера Миядзаки. Седовласый мужчина за рулём жигуля с сумасшедшими бровями, в очках, сурово оценил нас взглядом и решил пустить внутрь.

С виду правильный и, достаточно, плоскостной дом, внутри оказывается пластичным, как джунгли, игривым, как в сказке, и крайне манящим.

Хэйно Миядзакинен уже решил основательно познакомить нас с этим домом-миром. Он рассказал, когда и кем был построен дом, что Калевала, как главный эпос выбран не случайно, и постоянно хитро и снисходительно нас разглядывал. Оно и понятно, лично я параднее парадных не встречал.

На мозайке сверху изображена Ильматар, дочь Ветра. В эпосе она участвует в создании Мира. Грустная и одинокая Ильматар от скуки взывает к местному Тору - Укку, тот шлёт ей утку. Утка вьёт гнездо, несёт 7 яиц, 6 золотых и 1 железное.

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, One for the Dark Lord on his dark throne

Ильматар понимает отсылочку к властелину колец, вздрагивает, всё ломается и создаётся мир. Из яиц. В некоторых интерпретациях она сама предстаёт в виде утки. Суровости добавляет главный герой эпоса, первочеловек, сын Ильматар, который тридцать лет ��роплавал в водах Мир��вого океана, в чреве матери, а затем, уже после рождения, ещё «восемь лет качался в море». Он рождается, получается, 38-летним "вещим старцем". Вяйнямёйнен - сеятель, рунопевец, мудрец, и скорее шаман, чем воин, он чаще пользуется колдовством, чем кувалдой.

Вырисовывается домик с восхитительными историями, правда? Я восхищался со всей силы! А там еще и лифт

Дальше была церковь Каллио ("Скала" фин.). 1906-1912 года. Проект Ларса Сонка.

Эта башня-колокольня доминирует не только над всем районом Каллио – она видна со всех открытых пространств районов Тёёлё и Клууви, и своей вертикалью завершает самую протяженную прямую магистраль в центре города – улицу Силтасааренкату.

Известный (но не для меня) арт-критик и архитектор сравнивал эту церковь со сфинксом. Действительно, что-то египетское есть в строго симметричной композиции здания, в ее величественных масштабах. Каменная облицовка и медные, позеленевшие кровли еще более усиливают этот "привкус вечности".

Мелодию колоколов к церкви написал Ян Сибелиус. Тот случай, когда шел послушать больше, чем посмотреть, но увы, в другой раз. Классный дядька, в меру мрачный, в меру романтичный, в меру патетичный, как по мне. Вот его протестная симфоническая композиция, так и называется Финляндия А музыков пианинных ТУТ

Внутри церкви всё очень традиционно. В первых проектах кафедру священника хотели расположить по центральной оси церкви, над хорами и запрестольным образом. Сумасшедшие экспериментаторы! Церковь была не против, еще до начала архитектурного конкурса, было объявлено, что можно и нужно руководствоваться духом времени и нуждами людей (район в начале 20в заселяли, в основном, рабочие люди), которые вполне могут расходиться с устоявшейся традицией.

Думаю, здесь можно внезапно закончить.

Курившие на улице травку пацаны, сказали, что двери к Богу всегда открыты. Ну, церковь в ту ночь была открыта.

[ididomoy]

Январь 19. Кайсери - Шанлыурфа

После празднования нового года, шариков в тумане и неудачного освобождения курдов. Мы отправились из Кайсери в славный (Şanlı - буквально переводится как “славный”) город Урфа, Шанлыурфа. Город с кучей других классных имён: Эдесса, Уршу, Аврелий Антоний, Орхой, Риха. В 1983 решили добавить приставочку Шанлы-, к провинции Урфа, в честь заслуг города в войне с французскими оккупантами. 

 Мы ехали в 10 часовом автобусе, а друзья автостопом. У нас был безграничный чаёк, кофеёк, кеки и интернет, а у ребят - местный колорит и кебабы-салаты от каждого второго попутчика. В таком длительном перегоне можно много читать, спорить с ребятами, что же лучше: общественный транспорт или автостоп, грузины или армяне. 

Кстати, в Урфу ходит примерно 7 автобусов в сутки и стоит билет 70 лир (примерно 10-12 евро). Сейчас-то, наверное, особо не погоняешь, но может когда-нибудь!

Где-то после 5 часов пути мне написал мой друг из Урфы - Ахмет. Он режиссер и учитель английского в местной школе. Мы познакомились в Грузии, примерно за год до этого трипа, только лишь из-за того, что он читал в тот момент Достоевского. Всего. Сразу.

На фото он второй слева.)

Пишет он мне следующее: “Привет. Знаю, вы хотели приехать на несколько дней, но буквально за пару дней ситуация сильно изменилась.  Вчера утром в город прибыли около 40 тысяч солдат пехоты, а сегодня рано утром к Сирийской границе отправили 40 танков. Всё из-за того сообщения, где Трамп победил ИГИЛ и американские войска собираются покидать условный курдистан. Президент Турции решил провести крупную кампанию против, так называемых террористов в Рожаве и стянуть к границам войска. Возможно, это будет крупнейшая операция, и вполне может затронуть и город. Я буду рад вас видеть, но подобное было в 2016 году, когда пострадало местное население и город. Я бы посоветовал вам не ехать сюда, а если вы уже в пути - остаться на сутки и двигаться дальше, незамедлительно.”

Мы остались в итоге на несколько дней. Старались не отсвечивать по соцсетям. Напрягала немного история про одного товарища, которого посадили в турецкую тюрьму на 6 лет за фотографии и селфи с курдом. 

Про Урфу вы можете почитать самостоятельно, скажу лишь то, что в самом городе большинство жителей курды.

 В начале 20 века 35 тысяч человек из городского населения составляли армяне. Напомню, что в то время человеком считался только работоспособный мужчина, поэтому женщины, старики и дети особо не подсчитывались. Предположу, что можно смело умножить на 2 (если не 3).

На фото ниже: курдский мальчуган разбирается с рогаткой на фоне армянской церкви 12 апостолов (17 век).

  В окрестностях полумиллионного города хаотичные лагеря беженцев из Сирии, порядка полутора миллионов человек. В палатках, лохмотьях и страхе. Полиция старается следить, чтобы они держались подальше от города, но многие всё таки доходят и ищут помощи у местных.

По приезду в город нас встретил Ахмет. В пальто, элегантном шарфике, гладко выбритый и довольный он ждал нас на автобусной станции.

Друзья тоже были там, потому что автостоп (и грузины) всё таки лучше, говорили они. 

Когда мы уже отходили от станции, к нам подошла очень потрёпанная семейка, на них болталось то, что сложно назвать одеждой. Мужчина был босой (а, на секундочку, январь), на нем висел ребенок, от силы года три. Спал, наверное.

 Девушка держала за руки ещё двух детей постарше. Они со смущением обратились к нам на арабском. Мы обернулись на Ахмета, но готовы были от них отмахиваться, как от приставучих попрошаек. Ахмет что-то немногословно ответил, достал телефон и протянул мужчине, тот очень низко поклонился, набрал номер и поговорил с кем-то. 

Закончив, он вернул телефон, встал на колени и потянул за собой сынишку, женщина с дочкой тоже опустились на колени и начали целовать Ахмету ноги.

Мы, сраженные непонятной ситуацией, молча переглядывались. Ахмет сразу бросился поднимать мужчину с колен и что-то сбивчиво говорить.

Мы отдали семье какие-то деньги, что были раскиданы по карманам, попрощались и накинулись на Ахмета с вопросами.

Тот сказал, что это одни из многочисленных беженцев, две ночи назад они бежали от стрельбы через границу. Конечно, нелегально. Часть их семьи не смогла преодолеть границу и мужчина хотел узнать о состоянии своих родных и был крайне благодарен за помощь. 

Гуляя по городу мы еще заметили одну вещь. То, что звучит как-будто за закрытой дверью или за стеной клуб, на самом деле не клуб.

Конечно, про Урфу можно еще много всего навалить и исторического и про диван/матрас гёрлс и даже про грузинскую дипломатию, но это на потом.

Тут я смотрю на священное озеро Балык-Гёл со священными карпами. того, что надо было увидеть - не видел.

[ididomoy]

новый 2019 на старый снег

Из Карса летает самолёт в Кайсери (она же Каппадокия, она же страна прекрасных лошадей). 

Вообще, в плане инфраструктуры турки большие молодцы. Автобусы и долмуши гоняют практически до любых деревень. Есть и внутренние перелёты от местной авиакомпании (Pegasus) за разумные деньги. Практические везде дают чаёк и кеки (капкейки). 

Блаблакары и автостопы тоже вполне себе Çok güzel!

Трансфер до пещерного отеля в Гёреме из аэропорта в Кайсери стоит 40 лир с человека (1 к 6 примерно евро к лире). Ехать около 80 км. 

Сняли классный номер с клёвым завтраком и утренним трансфером на шары за 100 евро (4 дня).

вид с завтрака (или ужина)

Первые упоминания о Каппадокии датируются 6 веком до нашей эры.

Каппадокия, особенно античная и средневековая, имеет довольно богатую языковую историю из-за того, что регион лежал на перекрёстке нескольких важных миграционных потоков как индоевропейских, так и неиндоевропейских народов.

��ля средневековой Кападдокии характерна постепенная ассимиляция индоевропейских носителей (армяне, греки) неиндоевропейскими (турки). 

В 19 веке армяне составляли около 60% населения и в округе насчитывалось порядка 34 армянских сёл и деревень. В 20 веке произошел обмен греко-турецкий обмен населением, и жившие там веками греки ушли, остались лишь турки. Ну, и не будем пропускать истребление армян и в этом регионе. 

Призабавно, что именно отсюда произошли самые святые для Грузии святые. Христианский великомученик Георгий Победоносец и Святая Нино. 

 Фаллосообразные скальные образования могут быть интересны диванным и мамкиным геологам. Каппадокия находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, и благодаря климату, рекам и вулканической деятельности появились эти вот грибы любви, которые привлекают и романтиков тоже.

 В основном сюда люди приезжают за неземным ландшафтом и погонять на воздушных шарах (150 евро стоит, но можно и немного сторговаться, я скинул 10ку).

Шары неторопливы, бесшумны, когда водитель не давит газ. Крадучись ползут по воздуху. Интересное ощущение, жаль, что индустриальный прогресс практически лишил ��ас возможности использовать не только поезда, но и воздушные шары с дирижаблями для ежедневных перемещений.

 Мне очень повезло, т.к. это был последний день, когда шары поднялись в небо. Зима же. Ветра, все дела.

Точнее утро. они начинают около 5 утра. забирают с криками из отеля, ведут куда-то поесть и отвозят на стоянку шаров. Пока продерешь глаза, найдёшь себе краюшечку хлеба, ты уже в корзине с тыщей китайцев. Они, конечно, же будут с тобой фотографироваться и сразу дружить.

 В сезон в воздух поднимается несколько сот шаров и выглядит это, конечно, волшебно, но зимой чутчуточку меньше народу, и проще торговаться.

С друзьями, пригнавшими из Грузии на праздники, устраиваем предновогодний променад по пещерам и долинам:

“А это их виноградники!” презрительно говорит грузин.

Всё как-то сливается в одно. Во снах я топлю демонов, которые умеют плавать. В новогоднюю ночь я напиваюсь и порываюсь освобождать Курдистан. Безуспешно. На меня драматично шикают с разных сторон и я отправляюсь в пляс и спать. 1ое января как из анекдотов, но без оливье. Винные разговоры, смех, странное ощущение непринадлежности и пустоты. Курды из Аданы, и местные собакены, которые ни на латинице, ни по корейски читать не умеют, да и говорят неважно.

На последок - Ванский кот и сиамский человек.

Минутка-занудка. На саааамом деле...

подробнее про котиков можно и тут почитать: https://bit.ly/2yaGj02

а если коротенечко:

Ванские кошки - одна из древнейших домашних кошек со специфичным окрасом и любовью к воде. К тому же один из символов Армении, в доказательство тому археологические находки. А именно украшения с изображениями ванских кошек времен Урарту (1-2 век до н.э.). В годы геноцида армян кошки так же жестоко истреблялись. Правда, спустя несколько десятилетий турки объявили ванских котиков национальным достоянием и наследием предков.

Бытующее мнение об обязательной гетерохромии (разный цвет радужной оболочки) глаз ванов, как показателя чистоты породы - ошибочна. Она встречается, но не является доминирующим признаком породы. Цвет глаз ванской кошки может быть голубым, янтарным, или же кошка может быть разноглазой. Ванские кошки с зелеными глазами не встречаются.

В 1987 г. в Турции был создан Исследовательский институт ванской кошки, занимающийся их разведением. Однако, турецкие селекционеры фактически занимаются ассимиляцией породы, скрещивая их с ангорскими кошками. Согласно мусульманской традиции, только полностью белая кошка является «чистым» и, более того, единственным животным, которое может входить в мечеть. Помимо обязательного белого окраса, турецкий «стандарт» породы дополняется еще одним требованием – глаза у кошки должны быть разного цвета.

[ididomoy]

внезапный май19. CineDoc Tbilisi.

Ежегодный международный фестиваль документального кино CineDoc Tbilisi прошел в мае этого года уже в седьмой раз. По какой-то, не очень уважительной причине, в прошлом году я на фестиваль не попал, наверное, опять гонял по горам или самоотверженно дегустировал вино. Однако, сильные ощущения от фестиваля два года назад сжигали все мосты к альтернативным развлечениям и тянули в кинотеатр. Пять дней и почти сотня фильмов. Чудонько!

На фото пресс-конференция на грузинском перед началом показа. Очень много журналистов и я.

В прошлый раз меня порадовало и приятно удивило большое количество участников-эстонцев (как режиссеров, так и операторов) независимо, с собственными фильмами, так и в связке с немцами, грузинами, латышами, канадцами и т.д. 

В этом году фильмы показывали в одном кинотеатре, что спасало от беготни по городу и ощущения хаоса. На фестиваль можно было ходить всей семьей, с дедом, например, или с детьми на документальные, но лёгкую во всех смыслах мультипликацию. Зрители приходили с девушками, парнями, собаками, едой, семьями, друзьями, пивком, блокнотиками и прочим. А я получил аккредитацию, как журналист и ходил на все фильмы с бейджиком пресса бесплатно.

 Несмотря на жанр, программа была составлена так, что в фестивальной документалистике мог разочароваться только тот, кто не умеет читать и ничем не интересуется. Остальные же могли, и были обязаны, кайфануть в силу ряда причин. Самое главное - фестиваль оказался вдумчивым и масштабным. Пожалуй, это то, что должны делать фестивали документального кино: рассказывать истории, ставить актуальные вопросы и приглашать подумать.

 Конечно, у меня было преимущество времени. Каждый день я смотрел по 3-4 фильма. 

На повестке CineDoc: Connecting thoughts 2019 года - 12 разных тем (Последствия конфликта, Безусловная любовь, Больше чем вера, Наша планета и мы, Адаптация, Вечно молодой, Семейные портреты, Всё что важно для меня, Место, которое мы называем домом и т.д.) в каждой теме от трёх до пяти фильмов разных режиссеров, разного уровня и из разных стран. Я постарался посмотреть максимальное количество фильмов из разных блоков и не сойти с ума. 

У фестиваля в CineDoc Tbilisi четыре основных категории (блока), но широкий выбор тем и углов обзора. Первая категория - международный конкурс, в котором могут участвовать фильмы снятые в прошлом или текущем году, не короче 30 минут и не мелькавшие на телевидении из любой страны. Тематика расплывчатая, от короткометражной анимации, до двухчасового эротического road-movie.

Вторая категория, пожалуй самая интересная, если хочется ��учше узнать регион, поближе познакомиться с местной традицией кино, окунуться в настоящее, а не радоваться туристической ширме. Категория называется - фокус Кавказ. В этом блоке документальные фильмы любой длительности снятые о или в районе Кавказа. 

 CinéDOC Young - категория фильмов от молодых людей и для молодых людей. Понятие молодых людей в Грузии расплывчатое, и это подкупает. Молодым человеком может оказаться сорокапятилетеий юнец со своей первой режиссерской лентой. Главное, чтобы про опыт и жизнь молодёжи уже до 30. В общем, с одной из сторон камеры должен оказаться некто до 30 лет, но это не точно. В этом году в этой категории были показаны фильмы начинающих режиссёров, которых финансово поддержали сами организаторы фестиваля. Фильмы были, конечно, корявенькие, но сам жест понятен и приятен. Я подумал написать об этом фестивале еще и за тем, чтобы мотивировать молодых, молодящихся и знающих молодежь людей снимать кино, узнавать и пробовать окружающую действительность через камеру. Потом, понятное дело, писать ребятам из CineDoc Tbilisi и мне. 

Четвертая категория называется CivilDoc и фокусируется на правах человека. Начиная от  любых, разных и всяких меньшинств и до всяких остальных большинств и их правах (рабочие, женщины, рабочие женщины, бердаши* и другие). Все эти четыре категории кочуют из года в год, но темы всегда варьируются. В этом году, в категории CivilDoc присутствовали фильмы об урбанистике и взаимодействии местных со всем этим новым, и остатками старого, городского пространства. Так же целый подраздел femdocs о (в основном, конечно) проблемах феминизма из 5 фильмов. Сопряжен он был с разделом erodocs, (который был горяч и слегка неловок два года назад) и в этом году от эротики там ничего не осталось, к сожалению. Зато много интересных, нетривиальных взглядов и проблем, связанных не только с женщинами, а вообще с человеком.

Новинкой в этом году был блок под названием Красная душа (Red Soul). Состоял он из пяти фильмов, объединенных темой коммунизма и жизни при Советском Союзе и после. Красная мечта оставила след из потерь, неопределенности и ностальгии практически в каждой семье. Последнее время меня очень интересует эта часть нашей общей истории, поэтому поделюсь своими впечатлениями о двух просмотренных фильмах.

Первый фильм - Годовщина Революции. Дебютный фильм (1918го года) молодого парня - Дзиги Вертова. Снят он был разными операторами в разных уголках страны. Всю ��ту хронику собрал воедино русский кинокритик Николай Изотов после нескольких лет работы в Русском Национальном кино и фото архиве. Фильм задумывался и делался пропагандистским. О величии простых рабочих, о новом будущем, о повсеместных и масштабных переменах.

 (Много армян, евреев и других не совсем славян у истоков революции, было забавно )

 Личности Троцкого и Ленина прочно засели в моём сознании статичными изображениями, тем интереснее было наблюдать за ними в движении. Увлечение Фриды Кало Троцким стало еще понятнее. Огненные речи Льва Давидовича даже без звука обладают удивительной энергией, а эти кожаные штаны… Фильм, вообще с лёгкостью можно было бы переименовать в “Ода (или Песнь) Троцкому” и ничего не потерять. 

Владимир Ильич со своим хитреньким прищуром и будничным общением, даже в слегка ускоренных картинках, не выглядит нелепым. 

Фильм сопровождал румынский пианист, виртуозно переплетая классику, народные и военные песни в стиле кабаре. Подчеркивая некоторые детали очень органично, сильно, развлекательно и в то же время сюрреалистично. 

Возможно, что мельтешение разных мыслей возникало от того, что черно-белые “рекламные” кадры нанизывались на историю тех событий, что произошли после революции, и затронули и мою семью в том числе. Еще одной интересной особенностью было, конечно, и то, что фильм впервые (вообще) решили показать именно на родине Сталина, человека, который пытался стереть память и самого Троцкого из своего представления о советской истории. а дальше лишь конспирология, микология и мемы. 

После фильмов традиционно были Q&A с продюсерами и режиссёрами. По понятным причинам, сам Вертов в Тбилиси не смог оказаться, поэтому беседовали с кинокритиком и архивным работником - Николаем. 

Людей очень волновали вопросы о том, можно ли кинохронику или документальное кино воспринимать, как исторически достоверные документы или исключительно как интерпретацию отдельного взятого художника в понятном временном срезе. Всемирная проблема доступности архивов для обычных граждан тоже мелькала. Вопросы неоднозначные, открытые, многочасовые, поэтому Грузия - идеальное место для подобного рода фестивалей и обсуждений. Хинкали, пхали, вино, сулугуни печёный, чача…

Годовщина Революции отлично рифмовался и укладывался на какие-то общие рельсы со вторым фильмом фестиваля - Свидетели Путина. Конечно, запрещенный к показу на территории РФ, но еще не весь интернет попилили и, если вас в гугле не забанили, и тема вам близка и интересна - ищите. 

  Фильм Виталия Манского о становлении В.В. Путина, как президента, о тех кто был рядом, о стране. Кадры снятые в конце 90ых и начале 00ых, на правах человека освещающего нового президента для народа, сложились в любопытный и актуальный документальный фильм. Конечно, меня интересуют власть имущие, могущие и практикующие. Забавно наблюдать за последовательным, аккуратным и молодым Путиным и его окружением. За теми кто выстроил платформу и лестницу для этого человека, а потом совсем ушел из политики разочаровавшись или пропал. За изменениями, казалось бы незначительных деталей, которые стали основой нынешнего режима. Только вот я не думаю о его муках совести, мотивации или движущих силах. Мне интересна другая сторона, кажется, что фильм “Свидетели Путина” не совсем про Путина. Он там фигура скорее номинальная. Фильм в большей степени про построение вертикали власти и принятие правил игры простыми людьми. Искусство маленьких шагов и больших планов. Очень интересно как и почему люди, далеко не глупые, знающие историю, мыслящие критически, могут быть так легко запуганы, подавлены, с пеной у рта согласны и покорны. Ведь это не только про Россию, не про особый путь. Популизм набирает обороты повсеместно. В чем секрет успеха? В понятных ответах на неозвученные вопросы.  

у того же Манского можно посмотреть прекрасный (визуально) фильм о Северной Корее. 

Короче, вот кот. На сегодня всё.

*"бердаши" - люди третьего пола в культуре различных племён индейцев Северной Америки, то есть представители одного биологического пола, принимающие гендерную идентичность другого

[ididomoy]

Карс. декабрь18

Прилетаем в Карс. Небольшой, когда-то (с 9 по 15 века) армянский город. Даже был столицей древней Армении, но спустя 30 лет столицу перенесли. Когда-то очень важный стратегический и торговый узел. По ощущениям - Тарту.

В конце 19 века Карс вошел в состав Российской империи и почти 40 лет был там. Пока наш батюшка-Ленин Карс не отдал.

Вот и не бронивичок, в котором подписывали распил.

Сейчас это этномногогранный-турецкий, с кавказским налётом (тут близко)

и «балтийской» архитектурой город. Есть такие мысли у местных, что в 19-20м веках тут жили раскрутые эстонские архитекторы и строили по образу и подобию.

Эстонцы тут правда жили, но архитекторов среди них было почти ноль.

Однако, почему-то именно этот наратив про балтийскую архитектуру очень нравится современным туркам.

Люди невероятно добры и отзывчивы, идут на контакт даже когда не особо понимают что происходит.

Карс один из самых холодных турецких городов. К тому же расположен на высоте 1800 метров. Конец декабря это всё таки ощутимая зима.

На холоде любое место становится как-то быстро понятным и менее увлекательным, поэтому мы пошли изучать тёплый отель.

До этого успели осмотреть бывший армянский собор Святых Апостолов.

Он многоликий. В 10 веке был построен как армянский собор, прибежали Сельджуки, припорошили его землицей, в 16 веке османская империя превратила его в мечеть. Пришли русские - православный русский собор, в городе армяне (1919-1921) - снова армянская апостольская церковь. Турки, 1950ые - депо для нефти, 70ые - музей Карса.

Ныне снова мечеть.

«На пазухами сводов между двенадцатью арками на барабане есть двенадцать фигурных рельефов в стоячем положении. Они выполнены в очень примитивном стиле. Согласно J.M. Thierry, эти фигуры представляют собой двенадцать апостолов, почитание которых пришло из Византии в X—XI веках»

На утро следующего дня мы отправились в Ани, древнюю столицу Армении.

Сегодня там руины множества церквей, мечетей и крепостных стен. Много турецких туристов, иностранцев нет совсем.

В глаза бросается то, что ни на одной из табличек нет ни слова про армян. Есть даже русские оккупанты, а армян нет. Кроме этого странного монаха-подрывника.

Ощущения очень смешанные. Это масштабно.

 Природа и остатки древних храмов.

Очень сильное место. Можно и пару раз побывать.

[ididomoy]

Шакал с Бешикташ угощает рыбой волка с Волл-стрит

Мой Стамбул в этот раз оказался восточной тряпкой. Безделушкой в целом. Лёгкий и прозрачный, как тюль, но тяжелый, если не развешивать его, а держать целым шматом и в высокой влажности. Люблю города на воде. Можно наблюдать за расползающейся грязью или смыть всё и разом.

Несмотря на то, что Стамбул намного западнее Грузии, ощущения более восточные. Действительно ощущается граница между западным и восточным миром, знакомое пограничье. В этот раз я не был сильно удивлён разностью людей, их подходом к жизни или к тебе или к деньгам. Многопластность и слоёность всех этих людей в контексте одного города заставила меня лишь почувствовать себя старым. Встретил знакомых, со своими проблемами, решениями и планами, иногда не особо связанных с городом. Миллионники-человечники хоть и дают много возможностей, порой просто пылью бросаются в лицо.

Город-учитель, город-художник, город-самый-страшный-гопник и всё разговаривает. Мне сложно даются города, где население больше 3 миллионов. Шумно, людно, долго. Наверное, еще не дорос.

Особых планов на Турцию в целом не было, хотелось просто обнюхаться и как-то ощутить течение жизни кожей. Пожалуй Стамбул не лучший город для первого знакомства со страной. Как и во многих столицах (или бывших столицах) здесь всё. И все. Сразу. Безусловно, город с собственным шармом. Только он не так целостен, как регионы, где разности органичны, самостоятельны и менее нагромождены друг на друга. За аморфностью на первый взгляд, прячется многоликий, самобытный и многогранный волшебник.  

Квартира, в которой мы остановились, была недалеко от площади Таксим, а за углом - музей с выставкой Параджанова. Подниматься со всем нажитым на 5 этаж по винтовой лестнице не самое радостное занятие после перелётов. Зато внутри нас ждал сюрприз в виде друга хозяина квартиры, который от скуки курил косяк и провонял нам всю квартиру. Намекнул на помощь, но видимо подсел на измену и быстро убежал.

Следующие дни, точнее ночи, тоже оказались с сюрпризами в виде добросовестных турецких ночных работяг. Они разбирали соседний с нами дом, порой до 4-5 утра. Днём улицы завалены туристами и особо не поработаешь. Приходилось иногда кидаться в них всякой ерундой с балконы. Было трепетно и как-будто даже весело порой. Жаль, что отключающий задор-забор больше не так круто работает, сложно принять, что это их личный выбор и они хотят работать так поздно ночью, а не спать в своей кроватке.

У друга не получалось сделать визу, хамство и бюрократия. Сюрприз.

У подруги не сложились отношения, безразличие и патриархат. И мы все в Стамбуле. Ждём когда нам откроют захлопнувшуюся дверь, чтобы вывалить истории, побыть вместе и выпить вина с отличным видом.

В первые дни сгонял с друзьями в мини-атюрк. Это такой парк с исторически важными памятниками Турции в миниатюре. Отличное место, если не знаешь куда в Турции можно сгонять, кроме как на море и в отели-всё-включено. Почувствовать себя большим иногда тоже полезно. Приятный парк для прогулок, даже в дождь, хваставства о том, кто где был и что делал, и обмена жизненно необходимыми типсами.

Знаю, что в восточной части Стамбула (Кадыкёй), помимо новых тусовочных мест для прогрессивных молодых турков (читай хипстеров), есть огромное количество кофеен и забегаловок, где гадают на кофейной гуще. Туда и пойдём.

Не обходить же 3313 мечети в поисках тех, что были церквями. (или искать церкви)

У гадалки мне сильно помог мой давнишний сирийский друг-Габи. Он православный христианин и просто славный, поэтому пошел слушать и переводить все предсказания из кофейной гущи. Родился и вырос в Стамбуле, но знает и помнит свои корни. Близок с семьёй и родственниками, которых ущемляет государство. Гоняет на мотоцыкле, грезит об Азии и любит своих маленьких племяшек. 

Габи очень удивлялся, что я спрашивал у гадалки какие-то “большие” вопросы, про жизнь, ути-пути и прочее. На самом деле после того как на меня повываливали каких-то общих фраз, вопросов у меня особо и не было. Это было первое, что пришло на ум, чтобы не придумывать объяснений или оправданий очень близким к реальности вещам и проблемам.

Даже вам, двоим (троим?) читающим это, пускай это и очень скучно и неинтересно - придётся читать или пропускать. Тётенька, чьё лицо совершенно выветрилось из моей головы, говорила мне о мистичности моей натуры. О том, что через 6 месяцев (это уже в июне) мне непременно захочется где-то прям осесть и сидеть там. Слишком много передвигаюсь. Наобещала мне острова с обезьянами, предложение о работе через месяц (т.е. феврале, ну оно правда было, но не слишком жирное), сообщения от бывшей и боль в спине. Сообщила так же, что в августе я мол буду чему-то крутому учиться. Удивилась почему я не спрашиваю про отношения и на всякий случай предсказала мне детей.

Посоветовала очистить свой разум от шелухи (и облечься в любовь) и быть/стать более целенаправленным. Никаких рок-звёздных жизней меня не ждёт, но крепкий (хер) бизнес меня ждёт.

Не буду комментировать. Мне нравится наблюдать, как “работают” такие люди, а иногда и самому продираться через завесу своих снов, образов, иллюзий и воображения к выводам, которые не имеют ничего общего ни с моими ценностями, ни с реальностью. Как в детстве, когда ты не наступаешь на черточки - никто не умирает.

Чёрточки.

В центре Стамбула (недалеко от Таксим) нашел целый дом со студиями. Было приятно поиграть и ни с кем не познакомиться.

Праздные шатания это замечательно, но иногда целенаправленное нажирание в сопли оно как-то понятнее и бодрее. Да, вороны гоняют попугаев по всему Стамбулу, котов гораздо больше, чем собак. Бедность очень бедная, а богатство по соседству покупает виллы за многосотенмиллионов долларов и это вроде ничего, ведь город-мост. Выставка внезапного Параджанова и Армянские церкви. Тут всё встречается и всё проходит. Не в смысле излечения, конечно.

Много идей и вроде добротных таких, а вокруг чайки поют песни и с ними растут магазины, в которых можно (даже если не хочешь) потеряться на несколько часов. Общественный водный транспорт через Босфор. Если уметь или иметь такое место где можно весь этот поток останавливать или задерживать - то жить очень даже можно.

[ididomoy]

Мама-Одесса

В Одессе мы на пару дней остановились в бывшем публичном доме. Хозяйка-астролог встретила нас анекдотами и местным говорочком. Конечно, первым делом она попросила не лишать её удовольствия провести экскурсию по своей собственной квартире (та патаму шо это входит в цену и уже ж заготовленные шутки надо послушать нам). Представила нас домовому, который любит иностранную валюту.

Рассказала, как однажды она не положила ему свежих денег, так какие-то проститутки утащили у неё тарелку. Ведь приличные люди не стали бы так дерзко обворовывать, а задобрили бы духа хрустящей купюрой. Мне показалось важным не остаться в одесских рассказах этой женщины злодеем и содомитом, поэтому я подсунул пару гривен под статуэтку. Помимо инструкций о том как правильно нужно мыть сковородки и где находятся секретные выключатели мы выясняли, что цель нашего визита - форшмак. Всё по Сократу, все ответы в нас.

Девушка, которая оставалась в этой квартире до нас, по неизвестным причинам, не дослушала про секретные выключатели. Как только хозяйка квартиры зажгла свет в гостинной и стало понятно, что комната на месте и похожа на тысячи других комнат, самоотверженная девушка рьяно побежала жарить спирт с одесситами, веселиться и хохотать.

Домой она пришла чуть пьянее чем ожидала и поняла, что жизнь обгоняет мечту. Она хотела стать стюардессой, а вместо этого работала в магазине одежды, чтобы когда за ней придут забирать в стюардессы, она точно схватила тот желтый платок с верхней полки. Вместо этого она схватила пару лишних бокалов вина, а ведь могла выпить кофе с каким-нибудь пилотом. А ему нравится желтый? Если пилотов слепит солнце... Выключив свет, она повалилась на кровать. Размышления о платках и погонах потащили её в сторону новых жизненных целей подальше от сна.

Глаза в это время нагло сообщали факты, которые оперативно обрабатывал подвыпивший подмозг. У тебя над головой звёздное небо.

Так не бывает. Ты напилась и засыпаешь в канаве. Звони хозяйке квартиры, пускай найдёт тебя в этой прекрасной ночи и заберет к себе домой. К тому же она астролог. Может быть еще и за будущее расскажет. Не пахнет и мягко. Значит я не заметила дырявый потолок. Надо точно звонить, а вдруг дождь.

Оказалось, что студенты астрономического факультета воссоздали в скромной квартире точную копию одесского звёздного неба. Люминесцентные звёзды накапливали свет, а потом не надо уже выходить из дома и можно быть романтиком под одеялком. Очень удобно.

Мама-Одесса порадовала и творческой и исторической стороной, горячим глинтвейном и юморком. Возникли мысли, конечно, о новом посещении и праведных-блогерах с евреями. Еще о футболках, но тут выпрыгивает нудизм, который всё портит. Вещи делают людей сексуальными, поэтому их надо снять, чтобы о душе…

Об этом, наверное, потом.

[ididomoy]

Конья ч.2. Балык экмек

Люди в Конье очень дружелюбны и как говорят местные в основном к иностранцам. Когда маленькой девочке интересно кто ты, откуда и почему так странно выглядишь - папа обязательно узнает, подопропожаловает и пригласит в мечеть.

В 8 веке до нашей эры на юго-востоке современной Коньи находилось городище без улиц. Сейчас можно посетить археологические раскопки и попредставлять как жили люди. По данным археологов люди в этом городе наслаждались солнцем и обществом друг друга на крышах своих домов, пили чай, шутили, а зимой разводили на крышах костры и пели песни. Вход домой был так же через крышу, в гости так же праздно мимо соседей и других людей. По данным учёных в этом городище никто не умер насильственной смертью. Такие человеческие соты использовались до 20го века.

В регионе было много христиан, но мало что сохранилось до наших дней. В селе Силле остался греческий храм святой Елены, который в 12 веке строился как храм Сатаны. Шучу. Замок Сатаны дальше на северо восток ближе к озеру Чалдыр. А храм был Архангела Михаила. Сейчас просто музей. Рядом бани и хаммамы с пупырками и древние пещеры.

Село, как и многие другие исторические места в Турции, превращается в туристоразвлекательное местечко. Старые здания не реставрируют, а просто сносят и строят новые «под старину». Мечеть 12 века в центре Коньи, например, полностью перестроена. Однако, никогда не была разрушена или ещё чего.

В северо-западной части города в спальном районе развернули японский парк с карпами, кебабами, пиццей и детьми с селфи-палками. Дизайн и вся атрибутика парка совсем дзен-восток. Окружено это все, правда, мечетями и блочными муравейниками.

После вечернего рейда по мечетям мы повстречали отца Джемала, которого видели за день до этого со своим отпрыском развесёлым. Оказалось, что он сириец-портной (а ты кто такой?) и просто хороший человек, звал есть и мерить одежду. Из-за вина в термосе и новой информации мы решили, что предложения знакомиться с его семьёй и ужин это ни что иное как рекрут в Игил или угроза. Мы вежливо откланялись и пообещали зайти к нему на следующий день и посмотреть на его штаны.

Вместо просмотра штанов мы уехали в Бешехир поесть рыбы из озера и найти деревянную мечеть Эсрефоглу (13 век). Балык экмек чудесен, но не сравним, в силу своей питательности, с мечетью с деревянной отделкой и куфическим письмом на Михрабе. Последнее визуально эстетичнее тоста. В разы.

Минутка занудки: Куфи́ческое письмо́ — один из старейших видов арабского письма, созданный в конце VIII века после основания двух иракских городов — Басра и Эль-Куфа.

Куфическое письмо приспособлено к квадратам, считается «простым», даже примитивным. Дальше каллиграфы будут развивать то, что мы привыкли считать арабским письмом. А пока это такие мусульманские qr коды, которые можно размещать вна мечетях.

На картинках 112 сура Корана и имя пророка Мухаммеда.

[ididomoy]

Турецкий котябрь ч.1. Конья

Утро начинается с дождя. За которым следует внезапная смена плана. Вместо того, чтобы устроить околоантичный пикник на холме Терамиссоса в окружении камней и древностей мы снимаем машину и мчим в город Конья.Через пиксельные горы и сотни мечетей вдоль дорог мчим в -1. Из пальмовой и приморской Анталии в хвойный Конья.

По приезду в город, мы мчим через мусульманское кладбище на танец жизни. У них много времени, они лежат, а мы лезем через забор, чтобы посмотреть на волшебный (будто варятся хинкали) танец.

По порядку.

По легендам именно Конья - первый город, построенный после великого потопа. Упоминается в Библии, как Иконион, здесь родилась Прасковья Пятница и зависал какое-то время апостол Павел. С 11 по 14 век - столица Сельджуков, Иконийский султанат. Столица - значит центр развития культуры, искусства и всего самого актуального. Известный вконтактный писатель мудрых цитат Омар Хайам творил здесь, а также суфийский мистик Мевляна (“наш повелитель”) Джелалладдин Руми.

Однажды, прогуливаясь по базару, в поисках синтипоновой куртки к зиме, Руми услышал молоточки, которые повергли его в экстаз и заставили крутиться воздев руки к небу. Так он этому обрадовался, что решил запатентовать этот дэнс мув и переда��ь своим ученикам.  В последствии основал здесь орден вращающихся дервишей, и стал основоположником неортодоксального ислама, где в фокусе музыка, песнопения и танцы.

Ради чего, помимо прочего, сюда стоит приехать, заодно и понаблюдать как на суфизме делают деньги. Я купил себе аж два цд диска (хотя у меня нет сидирома) и фенечки. Конья один из религиозных центров, один из самых консервативных городов Турции, но не так, чтобы уууууневерныыый!

Хотя тут понятно, что Аллах Велик

С 7 по 17 декабря начинается Шеб и Аруз - фестиваль, танцевальная церемония, в память о Руми, которую ежегодно посещают миллионы людей. По секрету скажу, что каждую субботу местные дервиши крутят свои платья в доме культуры бесплатно для всех желающих. Масштаб другой, народу меньше, но идею вы поймёте, да и исполнение на очень высоком уровне.

Изначально мистический танец дервишей был храмовым ритуалом исключительно для избранных. Это танец о создании Вселенной о единении с богом и в каждом элементе килограммы смысла и подтекста. Сейчас это более светское развлечение для туристов. Сами исполнители выглядят не очень тру, они сыты, опрятны и кажется приходят в этот центр достаточно часто. (Дервиш (перс. درویش‎ [derviš] «бедняк, нищий») - аскетичный, странствующий суфийский монах.)  Да и публика порой бесцеремонна. Снимают всё со вспышками или фонариками, уходят-приходят толпами, ведут себя как в цирке. Возможно, что это так бросается в глаза из-за действительно пронизывающей музыки (тростниковая флейта, грустные запевалы, гипнотические струнные и барабаны), приглушенного света и какой-то потусторонне правильной атмосферы. Весь танец - дар божественной любви присутствующим. Так-то.

Ритуальная последовательность, цикличность и круги-круги-круги. Снизу вверх и от малого к большему, от старого к молодому. И ЗВУК!

По легенде сам Руми пришел к прозрению после непрерывного танца в течении суток. Что не очень удивительно, некоторые инсайдерские источники сообщают, что в танце дервиши наклоняют голову, пережимая сонную артерию, что приводит в транс быстрее и надежнее вашего холотропного дыхания или йоги. Они также носят символическую одежду, состоящую из белой широкой юбки, черного плаща и высокой войлочной шапки. Шапка - надгробие, черный плащ - гроб, а юбка - саван. После взаимных благословений семазены начинают крутиться поднимая руки, правая рука вверх - богу и небу, левая вниз - земле и людям. Во время танца есть несколько пауз-приветствий: Создателю, Вселенной и Душе. Они такие не типа Салааам, скорее просто остановки от кружений, ведь не в космос летят ребята.

это пиксельный центр культуры в Конье. там много чего угарного происходит помимо танцев только не очень понятно что именно.

После танцев, мы накрыли поляну на обочине культурного центра. Прямо за дверьми. Чем привлекли внимание жизнерадостного турка. Лет четырех. Ни бутеров, ни чаю ему не хотелось, поэтому отделались взаимными легкими улыбками, парой нервных смешков и разошлись в разные стороны этого города. Он - с папой на мотоцыпл, а мы в тёмные улицы, где толпы брутального вида мужиков слоняются от мечети к мечети. Местами-временами стоят-сидят. Пьют чаёк, играют в настолки и провожают иностранными взглядами.

Про полёты есть еще одна легенда связанная с самим городом. Летели по небу два дервиша и, решив отдохнуть, выбрали себе симпатичное местечко. И вот один из дервишей спрашивает другого: «Konalım mı?» (приземляемся?), а второй отвечает: «Kon ya!» (приземляемся уже). И так им там понравилось, что основали они в этом месте целый город. Есть еще версия с драконом, но это уж совсем для задротов.

Вот тут мужики выходят с брутальной мужицкой стороны мечети, прям из под ковра.

а здесь просто ковры. а мужики внизу.

На этом пока всё. вот вам улицы Коньи ночью и днём.

[ididomoy]

ნახვამდის საქართველო

Вылазок, описанных ранее, было достаточно много и так или иначе они несут какую-то ценность или шутейную или опытную или еще какую. Я не разобрался еще.

Попытаюсь превратить это пространство в подобие жизнепередвижнического описания с картинками. Буду писать для скучающих домохозяек и пацанов, диванных воинов, и мамкиных историков-историчек, политиков-политичек и прочих неравнодушных и заблудших.

После жизненных перевёртышей уже в октябре со мной случился старый друг - Саша. Мы когда-то играли вместе оголтелый поп-панк и мечтали стать круче, чем Green Day. Сейчас он серьёзный джентельмен, позволил себе навестить меня. Любит нас (и себя и меня).

Вот вам лайфхак: как избавиться от надоедливых туристов на ваших прекрасных себяшечках.

Думаете никак?

Много шутили и болтали ерундой, жонглируя иногда и серьёзными темами. Полазали по горам и долам, погоняли на великах и съемной машине. По уже знакомым дорогам и тем, которые я говорил, что знакомы для меня. Было приятно повидаться, помечтать о дауншифтинге в грузинских пастухов и открытии хипстерских кафе для богатых художников.

Помогал Саше делать фотографии на фоне гор, чтобы он мог похвастаться друзьям из плоской Эстонии.

Клеил тёлочек и горных кошечек вместе с ним.

А еще мы нашли древние рисунки христианских монахов в пещерах, изображающие монголов-захватчиков на диплодоках.

и с усами. устрашающие ребята.

Символично, что Саша был один из тех, кто провожал меня в Грузию, а теперь из. Люди, воистину - мосты.

В данных момент я только вспоминаю о Грузии. О её диковатом гостеприимстве, когда тебя могут праздновать целой деревней и заставлять пить лучшее (и древнейшее!) вино на земле, вне зависимости от того хочешь ты этого или нет, даже можно тебе или нет. Зашел ты спросить дорогу или нарочно проголодался в этом районе. Грузинское вино по умолчанию полезнее любых других продуктов, таблеток и тем более психиатров с психологами. В Грузии в вине и сила и мудрость и традиции, а микробы только в воде, хотя вода из под крана вполне питьевая.

А это вино кочевое с берегов Черного моря к берегам Белого. Цоликаури-волшебное, одна штука.

Сравнивая с водой в Турции, могу сказать сейчас с уверенностью, что вода в Грузии объективно лучше (как и вино). Этот пост-прощание с Грузией, которая была мне домом на протяжении почти двух лет. И это было, пожалуй, лучшее время в моей жизни. Мы еще увидимся. и ჩვენ ცეკვავს. А пока - трип гоуз он.

На данный момент я живу в Турции, в Анталии. Да - тепло, да - купался. Турция побеждает в плане дорог, инфраструктуры и цен на одежду. Проигрывает Грузии по теплоте душевной, контактности и винишку. А еще красивущие росписи в мечетях и их зов… непривычно, когда много.

Со всех сторон, по пять раз в день. УАААААЛЛЛААААААХХХХХХУУУУУУУ эээЭЭЭэээиэииэиэЭЭЭЭИэиэиЭЭЭээКбЭЭЭААААЭЭЭЭЭррръ.

[ididomoy]

22.09.18

*минутка-занудка* Духоборы или духоборцы - православная секта, возникшая в России в 18 веке. Христиане-анархисты, основным принципом которых является отказ признавать власть, как церковную так и светскую. Обрядность у духоборов сведена к минимуму: они не признают священства и отрицают все внешние таинства, в том числе таинства крещения и брака. Православная церковь с пренебрежением относилась к сектантам и назвала их духоборцами - Борцами со Святым Духом. Неподчинение законам, уклонение от воинской повинности очень беспокоила правителей и духоборы были переселены к Азовскому морю, где смогли обустроить богатые и процветающие поселения. 

Подозрения в организации бунтов против власти вызвали новые репрессии и пацифистов переселили дальше на юго-запад в Джавахетию, в Грузию. Благодаря вмешательству Льва Толстого около 7000 духоборов переселились в Канаду. Там они тоже никого не слушали, не прислуживали и даже отказывались отдавать своих детей в школы (ну, и поджигали эти школы), выходили на голые ��емонстрации в знак протеста. Крупнейшим протестным перформансов христиан-анархистов принято считать ритуальное сожжение всего оружия под пения псалмов, в знак протеста против зла и насилия. Своих вождей и духовных лидеров духоборы считали за новые воплощения Иисуса Христа. Даже в наше время на кладбище Калмыковых (семья духовных лидеров) и к дому-музею (где ничего нет, кроме бирюзовых столов и скамеек) съезжаются духоборы со всего света. В Грузии их осталось порядка 700-800 человек, в Азербайджане около 10 семей, основная масса духоборцев живёт в Канаде и в России.

Утром мы попали в село Орловка, возле которого и находится пустынный "дом-музей" Калмыковых, с симпатичными надгробиями и стегозаврами. Я еще и футболку удачную надел*)

После безуспешных попыток сфотографировать женщину в традиционной одежде и не выглядеть извращенцами, мы поехали смотреть на птиц к озеру, где у местных случилась субботняя супра под дождем. Из-за непогоды решено было ехать дальше. Впереди нас ждала деревня Пока, озеро Паравани и другие повороты судьбы.

Погода портится настолько, что с неба начинает валить град с дождем, а обочины зарастают снегом. Я не справляюсь с управлением и нас начинает крутить по трассе. Часть меня сосредоточено, как учили в автошколе, отправляет сигналы SOS ноге, которая азбукой морзе долбит по тормозу. Другая часть меня начинает веселиться, как-будто это карусель и "вуууххуууу-почему-мы-не-делали-этого-раньше?!". Мы вылетаем с трассы и делаем два очень медленных поворота в воздухе. Время превращается в желе. Ноги и руки уже ничего не делают, сигналы до них доходят медленно, а вот глаза же прям на голове. Я видел, как прекрасна Грузия возле озера Паравани даже вверх ногами, верхушки некоторых холмов уже покрывал снег. Видел как вещи в машине, вдруг, поднялись в воздух и зависли на уровне лица.  На телефоне играла песня DIIV - How long have you known? и я подумал, а долго ли, действительно. На втором обороте уже можно было заметить как останавливаются машины и из них выбегают грузины нас спасать, но всё очень медленно, они начинают закуривать и общаться друг с другом. Мы приземляемся на крышу. 

Ремни безопасности - бро, ребята. И вот ты - космонавт, держишься на ремнях, перед лицом потолок и ты травмирован только психологически, стыковка прошла почти успешно. 

Машина в хлам. Отстёгиваемся и прилетаем в крошку из стекла. Нас сразу окружает гостеприимство и три главных вопроса звучат со всех сторон: 1.-Ви в порадкэ? - да. 2. Машину пэрэвэрнём и поедитэ далъше, ра? - нет, спасибо, будем ждать страховую. - Полиция приедэт ра, будэш платить. Тут нелегально пэрэворот дэлат. - 3. Чачу хочиш? а будешь? - нет, нет, я пока так. Нервно закуриваем, выбираемся в водные ямы в поле и под пролевным дожде-градом дрожим в сторону большой и тёплой грузинской машины ждать полицию. Полиция приехала через полтора часа, хотя по ощущениям минут через 15. Привезли конфету (1), семечки и штраф в 100 евро, ибо переворачиваться (да и перевороты) правда нелегальны в этих местах.   Полиция нежно просит подышать в алкотрубочку и дарит, как подарок, вместе с просьбой. Просят никому не рассказывать о том, что они уехали, не дождались эвакуатор и страховую, ибо знали об отношении местных-времени-погоды-работы.

 Высадили нас возле армянского ресторана Пегас (это конь летучий, что символично), удостоверившись, что там есть кофе и шашлык. В ресторане нам разрешили курить и принесли Карму (это обогреватель такой), но после того, как в ресторан зашли еще местные с полуголой женщиной, обогреватель забрали. Зато нас спасать приехали ребята, которые ехали почти по нашему маршруту с разницей в один день и от последнего города уехали в Армению, ну, и вернулись за нами в армянский ресторан.

Это безусловно очень интересный опыт, не так, что всем надо попробовать, но многие вещи становятся ясными. Занимательно получается насколько важны детали, реакция на происходящее, комментарии, шутки, успокоения и люди вообще. Наблюдения за тем сколько в нас жизненных сил, терпения и прочих ресурсов. Было странно ехать обратно в машине, хотелось ходить. По приезду мы выпили нерабочего вина под неловкие тосты, тревожность ахуй и благодарность. Диван дома у Зуры и Ани. Утром я тот же (не знаю, что это значит, но в блокноте так).

[ididomoy]

21.09.18

Утром из затерянного богом и людьми Абастумани едем в сторону Ниноцминды (Нины Святой), осматривать духоборческие деревни и гонять коров. На выезде находим две заброшенные мечети. В православной-то Грузии. Одна совсем заброшена, там только зелень и дух. Во второй же удобненько расположилось сено, навоз и всякое очень земное и не религиозное. На потолке можно увидеть остатки арабской вязи.

эт вторая.

Считается, что раньше через Абастумани проходил караванный путь. Турки дали ��азвание этому месту - Абас Туман, а в начале 19 века Российская Империя отвоевала территории обжитые турками-месхетинцами и давай нюхать! Кто-то учуял чистейший воздух этих мест и сюда ломанулись лечиться князья, в том числе брат Николая II -  Георгий. В общем, он тут и жил и творил (из одной из своих комнат корабль, например), ибо много хворал, любил море и скорее всего Грузию.

Помимо серных источников, чистового воздуха, тут в обсерватории трудился астроном с чудной фамилией Глазенап. Его имя занесено на карту Луны, и названа планета в далёком холодном космосе, а это ведь покруче наград и званий.

После своего царско-барского периода Абастумани превратился в военный курорт. В советское время он волшебным образом избежал панелек и плановой застройки, хотя и продолжал трудиться лекарем. Вот мозайку не избежал.

После удачных находок мы попали в село Саро. Невероятные виды, птички, католические храмы и остатки мегаллитических строений. 3-4 век до нашей эры, на секундочку. Не очень понятно - городище ли, крепость ли, но красиво.

Рискую жизнью ради удачного кадра. 

Район Самцхе-Джавахети интересен своей многослойностью, около 30% населения составляют католики. Пруф:

А если и этого недостаточно - смотрите на эту школу. Знакомая моська?

Правильно, Папа.

вот, кстати, еще один персонаж из прошлого поста. В деревне - Арали. не путать с Орали!

Обзирает свои владения и просит честь, совесть и тапки.

Человек с тапками из предыдущего дня звонит нам в ночи и очень хочет дружить, письмо из Эстонии, и чтобы мы пили его чачу. Мы же уставшие заселяемся в армянский хостел у автомойки. Впереди повороты судьбы.

[ididomoy]

20.09.18

Промокод: "Это Антон, я у вас уже полтора года беру машины" даёт скидку в 200 лари. Новенький Мицубиши Паджеро. Белоснежный. Через два часа за рулём я, вдруг, начинаю думать, что я многозадачный. О, песня, которая мне нравится, надо сделать погромче и подпеть, кондиционер с ума сошел, сделаем потише, можно еще и сигарету прикурить. Ой, дорога. Шмякаемся о дорожное заграждение, 10 км/ч не страшно, но очень обидно и возвращает фокус к дороге. Правда, дверь не очень открывается.

Переживания выветривались дорогой достаточно мягко. 

 После моего волонтёрского проекта я, внезапно, стал гидом. Иногда забавно наблюдать за грузинскими "коллегами". Пока я выделяю три типа гидов.

Первый - О! сматри, ай, красива! Фоткай, ну. Это очень древнее! Второй - В 1893 году, 5 августа в 10.45 по московскому времени друг брата Фридриха 15го сказал своему кузену, что тут красиво. Третий, пожалуй, самый неуловимый. Этот мифический чудо-зверь прекрасно в себе сочетает умение донести интересную информацию в употребимом виде и обратить внимание на незаметные детали, которые и раскрывают волшебство определенных мест.

Мы доезжаем до Абастумани. Заселяемся в глухой глубинке за пределами деревни. Туда, где люди вполне могут и не знать, что Мцхета больше не столица Грузии. Где технологический прогресс это точно инопланетные подарки, wifi есть у соседа, он как-то рассказывал, что пользовался. Ну, и почта есть, только там внизу, в деревне. Бывший советский санаторий теперь обжит местными аскетами, окружен лесом и псами с курями.

Астрономическая обсерватория 1932 года - причина по которой мы забрались в эту глушь. Для посетителей открыт небольшой участок земли с музеем, астрономическим куполом с телескопом 36го года внутри и седым мужиком.

Профиль исследовательского центра остался секретом, кроме того, что работают они под эгидой НАСА и точно не изучают черные дыры ("а как ты будешь изучать черные дыры, они ж информации не дают" и "пробы ведь в космосе не возьмешь, это тебе не химия там с физикой какая").

Соболезнующие моим вопросам туристы еще и заискивающе подмигивали, говорили, мол наверняка всякие военные исследования тут проводят. Точно! Седой мужик (сложно назвать его гидом, хотя работает там аж с 1975 года. Может охранником был, а потом очень удачно поседел и стал выглядеть мудро) сказал, что будем смотреть то, что есть на небе, а именно Сатурн, Марс и Луну, а звёзды вообще смотреть не надо (и оказалось, что их нет вообще). Сверхразумы из нашей группы, конечно, уточняли почему не надо смотреть на звёзды, неужели планеты к нам ближе?!  Сатурн был похож на плохую советскую фотографию прикрепленную к другому концу телескопа, на Марсе были песчанные бури, вероятно от этого он был похож на фонарь во дворе.

Луна была прекрасна, и невооруженным глазом это можно было рассмотреть, но антураж. Когда захочется тебе, вдруг, на звёзды посмотреть (хотя чего на них смотреть) и ради этого можно всю комнату покружить и потолок повертеть и пол вверх-вниз. Удовольствие в 2 евро, но всё равно хотелось большего. Ныть не буду, ведь друзья заплатили по 20 евро за то же самое на следующий день.

[ididomoy]

19.09.18

Моё самое большое потрясение этого дня была ванна. Не то чтобы я впервые мылся. Просто все эти пеночки, бомбочки и, конечно, бокал хорошего вина в ванной превратились в символ какого-то невероятного релакса и образа удавшейся жизни.       

       Так вот. Всё ложь. Во-первых, вино успевает нагреться, если вы решили принести его сразу, а не в последний момент, перед тем как прыгнуть в воду. Приходилось пить не то чтобы кипяточек, но нечто горячее, что не должно было быть. Наверное, глинтвейн бы спас ситуацию. Во-вторых, в чужих съемных квартирах иногда бывают жуки-пауки и скалапендры, которые немного рушат амосфЭру. В-третьих, комбинация пенки и бомбочки делает всё вокруг очень скользким, и цвет воды очень странным. У меня вышел такой же как и моё белое (ну, не прям белое же) вино. Цвета ссак, короче. 

В итоге, я раздавил скалапендру пальцами, в надежде что она не оживёт и никуда не залезет. Выжрал свой алкогольный кипяток. Поплевался на себя и вокруг. Слюни просто текли по лицу, а я специально их не вытирал. В одной руке я держал бокал, в другой скалапендру и пытался не ускользить под слой пены.

Увидите кого-то в ванной с бокальчиком - бегите. Или к ним, возможно, они одиноки оч сильно. Или от них, возможно, они самовлюблённые алкаши и ничего хорошего вам не принесет общение с ними. 

[ididomoy]

18.09.18

Долгожданный выезд из Батуми. За 4 месяца здесь их было слишком мало. Поезд в Тбилиси с утра пораньше. Выдающийся певец абстрактного хип-хопа и клауд рэпа 4х летний мальчик Флор. Родители Юра и Лена, и выбор имени очень непонятен и не очевиден. Ладно там Хлор или Фтор, Тор хотя бы. Некоторые песенки в его потоке сознания были очень круты: "Как много красоты, всё красивое, я красивый...Потом я родился таким какой есть". Батины намёки на секс в диалоге с супругой тоже были лихо осажены Флором: "Мама не хочет того, что хочешь ты! Она хочет, чтобы я ходил в садик, ты - на работу, а она лежала бы на диване и не работала." Конечно, в пятичасовой концерт вклинивались мысли про убийство мальчишки со всех сторон. Однако, когда сон отступил было даже забавно.

По приезду в Тбилиси я обнаружил, что потерял свой паспорт и трусы. Паспорт казался важнее на тот момент и я бросился на железнодорожный вокзал спустя 4 часа. Сразу после прогулки по городу. На вокзале уверенный дед в окошке сказал, что он начальник и отправил меня в полицейскую конторку, где трое грузинских полицейских сразу попросили меня написать благодарственную бумагу о том, как я рад и доволен получить свой паспорт обратно.

Проблема была только в том, что мне его так и  не отдали. Пришлось с ними сфотографироваться и тогда один из полицейских сел писать мне записку. Исписав три листочка, он не бросил попыток написать адрес участка на русском, и на все мои заверения о том, что я читаю по грузински и, вообще, спасибо большое, я знаю где это. Спустя час мы распрощались и я отправился в министерство внутренних дел, где кто-то должен был быть в полночь того же дня. Там были солдатики в новой форме.

Никуда меня не пустили и вызвали полицию. Полиция объяснила, что нужно придти на следующий день. На мои всплески руками и блеяния полицаи только жали плечами и спрашивали чем же еще они могут помочь. Я попросил увезти меня в рассвет, домой. Они повезли. Попутно нарушая все возможные правила движения, подрезая, обгоняя через сплошные и сигналя всем неугодным. Спутник водителя звонил своим друзьям и спрашивал что ему со мной делать ведь я даже не русский, а паспорт потерял. Подозреваю, что друзья советовали обратиться в полицию, но он только смеялся и иногда бранился.

Здесь должен быть ноющий пассаж об ужасном эко-вине, которое дескридитировало (бы) Грузию как страну вина, но он был удачно запит днями после.

Ребята, не держите никого за ожидания, за дурака и за рукав.