#Ледяной Каньон

[vestaignis]

Большой Каньон в Гренландии. Grand Canyon in Greenland.

Большой Каньон в Гренландии — самый длинный каньон на Земле, расположенный подо льдом Гренландии. Впервые о Ледяном Каньоне было опубликовано в августе 2013 года учёными из Бристольского, Калгарийского и Урбинского университетов.

Ледяной Каньон – холодная, но притягательная достопримечательность мира. Ледяная река несет холодную и удивительно прозрачную воду из древних ледников прямиком в океан, образуя на своем пути фантастические каньоны.  Большой каньон Гренландии расположен на северо-восточном побережье острова, вдоль берега Медвежьей бухты.  Он берет свое начало в центре острова и тянется до его северного побережья. Протяженность каньона – больше 750 километров. Глубина расселины достигает 800 метров, а ширина – 10 километров (масштабы напоминают Большой каньон в Колорадо). V-образные стены и плоское дно каньона говорят о том, что его создала вода, а не лёд. Как считают исследователи, примерно 4 млн лет назад гренландский мегаканьон мог быть руслом реки. Его образование позволяет объяснить, почему подо льдом Гренландии не возникли подледные озера, как это произошло в Антарктиде.

В сезон северного сияния, Большой ледяной каньон превращается в волшебное место, где ледяные образования отражают свет северного сияния, создавая неповторимое световое шоу в ледяных пейзажах.

The Grand Canyon of Greenland is the longest canyon on Earth, located under the Greenland ice. Ice Canyon was first published in August 2013 by scientists from the Universities of Bristol, Calgary and Urbino.

Ice Canyon is a cold but attractive landmark of the world. The icy river carries cold and surprisingly clear water from ancient glaciers straight into the ocean, forming fantastic canyons along its way. The Grand Canyon of Greenland is located on the northeast coast of the island, along the shore of Bear Bay. It originates in the center of the island and stretches to its northern coast.The length of the canyon is more than 750 kilometers. The depth of the chasm reaches 800 meters and the width is 10 kilometers (the scale is reminiscent of the Grand Canyon in Colorado). The V-shaped walls and flat bottom of the canyon indicate that it was created by water, not ice. According to researchers, about 4 million years ago, the Greenland megacanyon could have been a river bed. Its formation helps explain why subglacial lakes did not arise under the ice of Greenland, as happened in Antarctica.

During northern lights season, the Grand Ice Canyon transforms into a magical place where ice formations reflect the light of the northern lights, creating a unique light show in the icy landscape.

Источник: https://cattur.ru/ostrova/greenland/ice-kanion.html,/celes.club/58301-bolshoj-kanon-v-grenlandii.html, /priroda.club/peschery/9086-ledjanoj-kanon-grenlandija-55-foto.html, /rg.ru/2013/08/30/kanion-grenlandiya-site-anons.html, http://nauka21vek.ru/archives/52192.

[diaryrh]

Как Гренландия и Исландия получили такие противоположные названия?

  Происхождение названия любого места отражает историю, культуру и даже географию этого места. Имена также могут передавать намерения основателей или поселенцев. Некоторые названия, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Гранд-Каньон, имеют очень простое значение. Другие могут быть не такими простыми для понимания или даже совершенно запутанными! Так обстоит дело с Исландией и Гренландией. Двумя странами, которые, похоже, перепутали свои названия. Но было ли это на самом деле так? Давайте изучим историю их имен, чтобы выяснить правду.  

История названий уходит корнями в далекую историю

    Исландия и Гренландия, хотя названия кажутся простыми, имеют очень интересные исторические корни, уходящие глубоко в историю обоих регионов. Согласно старейшему доступному источнику, Исландингабоку ("Книге исландцев"), написанному в 1103 году, Исландия была впервые заселена норвежцами между 870 и 930 годами. С другой стороны, сообщается, что инуиты первыми поселились в Гренландии. Мигрировав из Северной Америки в период с 2500 г. до н.э. по 2-е тысячелетие н.э. Другой основной источник ранних исландских поселений, "Ланднамабок" ("Книга поселений"), рассказывает о Флоки Вильгердарсоне. Первом нордическом человеке, проведшем зиму в Исландии.     Легенда гласит, что зима была суровой, что привело к гибели их скота. Удрученный, Флоки поднялся на гору, когда наступила весна, и увидел фьорд, полный льдов. Именно это побудило его назвать этот регион "Исландия". Почти как предупреждение другим исследователям. Однако название "Гренландия" было записано, когда норвежский исследователь Эрик Рыжий прибыл в южную часть острова в 982 году. Назва��ие может показаться совершенно неподходящим, учитывая нынешний климат Гренландии, но Эрик не пытался разыграть. Данные по ледяным кернам и раковинам моллюсков позволяют предположить, что в период с 800 по 1300 год на юге Гренландии было намного теп��ее. Увидев гораздо более зеленый ландшафт, Эрик Рыжий назвал этот регион "Гренландией". Чтобы привлечь еще больше поселенцев.  

Что отличает Исландию и Гренландию друг от друга?

    В настоящее время лед покрывает более 80% территории Гренландии, но так было не всегда. Ученые, исследовавшие ледниковый щит Гренландии, обнаружили подо льдом скрытый ландшафт. Команда обнаружила органическую почву, находящуюся под ледниковым покровом на протяжении 2,7 миллионов лет! Даже сегодня в юго-западной части острова процветают овцеводческие и картофельные фермы. Однако из-за естественного изменения климата со временем в регионе стало холоднее. Теперь Эйсмитте в Гренландии считается вторым самым холодным местом на Земле. С самой низкой зарегистрированной температурой -65°C. Исландия, хотя, возможно, и была покрыта льдом, когда Флоки впервые увидел ее, постепенно стала теплее. Потепление можно объяснить течением Гольфстрим. Из-за которого моря вокруг Исландии становятся примерно на 6°C теплее, чем в Гренландии. Даже несмотря на то, что 11% территории страны покрыто постоянной ледяной шапкой, в Исландии лето зеленое.    

Так почему бы Исландии и Гренландии не поменяться названиями?

  Решение может показаться достаточно простым, но оно не так просто, как просто обмен именами. Во-первых, изменение названий будет длительным процессом для обеих стран. Лидерам и политикам придется проводить встречи, чтобы добиться одобрения большинства. Изменение климата также играет роль в том, будет ли вообще необходимо изменение названия. Таяние Гренландского ледникового щита охладило воду северной части Атлантического океана. Что значительно замедлило течение Гольфстрима. Если так будет продолжаться, в Исландии произойдет похолодание. А в Гренландии станет теплее и будет ледяной щит будет сбрасывать айсберги с угрожающей скоростью.     Названия Исландии и Гренландии, возможно, не соответствуют современности. Но изменение климата не может гарантировать, что эти названия не подойдут и в будущем.       Read the full article

[addongame-com]

Игровые новости от AddonGame https://addongame.com/news/v-steam-vyshla-besplatnaia-prikluchencheskaia-igra-s-otkrytym-mirom-bens-world/

В Steam вышла бесплатная приключенческая игра с открытым миром Ben's world

В Steam вышла расслабляющая игра с открытым миром Ben’s world, в которой нужно исследовать красивые места. На данный момент проект находится в раннем доступе и поддерживает только английский язык. Оценить игру можно бесплатно.

В игре есть 5 мест для посещения. Среди них: музей, ледяной дворец, каньон и другие миры. Создатель проекта утверждает, что это расслабляющая игра, а её ключевые особенности – это области исследования, графика, открытые миры и звуки, которые передают атмосферу тех мест, в которых вы побываете.

+ ещё 1 картинка

По материалам: www.playground.ru

[radugatourmarmaris]

Фетхие - это не только роскошное море, но и грандиозный каньон Саклыкент. Все эти удивительные места объединены в один интересный маршрут, поездка займёт целый день. Он будет насыщен новыми открытиями и яркими впечатлениями. Каньон Саклыкент Самый длинный каньон в Турции поразит вас масштабами, величественными скалами , ледяной водой и удивительной красотой. Русло бурной реки Эшен, текущей по дну каньона, позволит прогуляться пару километров без специального снаряжения, не забудьте заранее надеть акватапки. (at Мармарис,Фетхие,Олюдениз) https://www.instagram.com/p/CSe-GpBMc-y/?utm_medium=tumblr

[includevmk]

Смертельный огонь

Спустя 40 лет после ухода из Лесной службы США, пожарный вспоминает жаркие годы борьбы с огнем на Западе. Читайте перевод Include о том, как огонь меняет окружающую среду и людей.

Это эссе впервые появилось в Crazyhouse, литературном журнале, который публикуется раз в полгода Чарльстонским колледжем в Южной Каролине. Наша благодарность Майлзу Уилсону и Crazyhouse за то, что позволили нам напечатать это в Longreads.

* * *

Созданный, чтобы гореть

Когда загорелся каньон, они уже были мертвы. В последние минуты своей жизни пожарные и парашютисты Лесной службы продолжали обстреливать пылающую линию огня водой.  Они сражались, несмотря на то, что у них не было шансов. Огонь распространялся со скоростью 32 км/ч, настолько быстро, что догонял птиц в полете. Более того, температура внутри того 76-метрового пламени достигала 982°С, что сопоставимо с жаром крематория.

С такой скоростью движения огня может соперничать только легкоатлет-спринтер мирового уровня, в шиповках, находясь в идеальных условиях, при забеге на 100 метров. А теперь представьте пожарных, которые истощены длительной борьбой со стихией и вынуждены перемещаться по неровному грунту на протяжении двух километров в тяжелых ботинках. Совершенно ясно: в этой схватке они заведомо не станут победителями.

Сорок лет назад пожар под названием «Школьный дом» бушевал в национальном лесу Сан-Бернандино, штат Калифорния. Тогда я работал в отряде Далтон. Тот пожар превратил живую и плодородную землю в кучу золы и пепла. Фотография: Pixabay, CC0 Creative Commons

В то время как мои ровесники стремились попасть в Конвоир и Вьетнам, я еще студентом колледжа начал работать в отряде Далтон, межрегиональной лесной пожарной службе, штаб которой находится в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес, как и большая часть Запада, буквально существует для того, чтобы гореть: пожароопасные топливные перевозки, библейские засухи, суховеи. И при всем этом сами люди бросают сигареты, оставляют тлеющие костры после пикника. Мне приходилось работать на нескольких таких пожарах.

За сорок лет ситуация только ухудшилась. Во-первых, в связи с неудержимым ростом городов добывается, хранится и транспортируется еще больше топлива. Во-вторых, климат изменился − в связи с глобальным потеплением стало еще жарче и суше.

Запад горел, горит и всегда будет гореть. Но сейчас он горит более неистово, чем когда-либо: быстрее, жарче, дольше, охватывая большие территории.

Устранение коренных причин этой проблемы будет стоить немалых денег и повлечет за собой изменение привычного для чиновников и их избирателей уклада жизни. Несмотря на существование современной техники и сложных механизмов, из года в год война с огнем ведется «пехотинцами», выходящими на поле боя один на один со стихией.

Получается, практически все мои усилия были впустую. Потушить пожар − это не главное. Наша важнейшая задача заключалась в том, чтобы предотвратить апокалипсис, способный превратить обжитые людьми пожароопасные районы в пустыню. Фотография: Pixabay, CC0 Creative Commons

Неисправимые ошибки

Хотя кое-что все-таки изменилось. Теперь журналисты преподносят борьбу с пожарами как нечто менее значительное для нашего государства, чем спортивные ��аслуги скалолазов и других спортсменов-экстрималов, в то время как защита Техаса от огня тоже требует невероятных усилий.

И сейчас, спустя много лет, я всё еще отслеживаю публикации в СМИ о пожарах. К сожалению, плохие новости бывают слишком часто:

«…Четырнадцать пожарных погибло в Южном Каньоне. Девятеро служили в Лесной службе Орегоны. Трое погибших огнеборцев были парашютистами-десантниками из Монтаны и Айдахо».

  Пожары возникают не только из-за ситуаций на местах. Зачастую корень проблемы кроется в неверной политике государства и бездействии чиновников. Фотография: Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)

На каждое поколение борцов с лесными пожарами находится своя решающая битва и свой герой.  За всю свою историю Лесная служба США понесла наиболее значительные потери в пожарах Манн Галч, Монтана, 1949 год − 13 погибших пожарных; «Петля», Калифорния, 1966 год − 12; Южный Каньон, Колорадо, 1994 − 14; Ярнелл Хилл, Аризона, 2013 год − 19.

Кроме того, такие катастрофы всегда влекли за собой расследования, выводы, рекомендации, изменения в политике. Доклад правительства о расследовании пожара в Южном Каньоне составил 220 страниц  с описаниями, диаграммами, чертежами, цветными фотографиями и графиками произошедшего… но так и остался не одобренным членом команды огнеборцев, поскольку он отказался ставить свою подпись под этим документом.  В бюрократии каждый повинен в совершении ошибки. Ошибки действительно были. В Южном Каньоне в качестве факторов, способствовавших возгоранию, были названы погодные условия, связь, структура командования, выделенные ресурсы, засуха, тип топлива, рельеф и решения на местах. Никто не обратил внимания на то, что существовало множество острых проблем внутри самих служб, таких как нехватка кадров, участие женщин и пожилых людей в командах.

Так или иначе, настало время, когда лишь одна проблема была по-н��стоящему важной: Южный Каньон охватил огонь. И чтобы справиться с ним, недостаточно обладать знаниями классической школьной физики.

Одно дело − потушить спичку: зажечь, сделать несколько взмахов рукой − и она не горит. Здесь же линию огня можно оборвать только при идеальных условиях – при подходящей погоде, на определенной территории, с участием опытной команды, и прибегнув к молитвам Богу огня.

Однажды отряд Далтон помогал в борьбе с пожаром «Петля», который локализовался в Анджелесском Национальном лесу. Я не был там лично, однако слышал рассказы моих коллег. Руководитель отряда отказался отрезать линию вниз по отношению к огню. Он раскрыл парашют, который покрыл более 2000 футов, менее чем за минуту. Благодаря ему, мне было к кому вернуться на следующий пожарный сезон.

В целом, Манн Галч, «Петля», Южный Каньон, Ярнелл Хилл − всего лишь небольшие пожары, едва повлиявшие на статистику: 1800 гектаров, 820 гектаров, 855 гектаров, 323 гектара. Каждый год огонь выжигает более 40 450 гектаров земель Запада. За последние 10 лет, в США в общей сложности выгорели более 2 670 525 гектаров. Пожар в Южном Каньоне был настолько неприметным, что спасательные бригады были отправлены туда лишь спустя два дня после начала пожара. Когда загорелся склон горы Сторм Кинг, изначально он был принят за географическую ошибку, поскольку располагался в неблагоприятном месте.

Танец со смертью

Огонь не совершает ошибок. В то время как министр внутренних дел говорил о погибших как о профессионалах, они в большинстве своём были любителями. Настоящим знатоком своего дела при пожаре является сам огонь.

За 400 миллионов лет он точно узнал, каким образом будут плясать языки его пламени, что ему нужно для этого поглотить, при какой скорости и направлении ветра его удар окажется наиболее сокрушительным. Человеческие возможности выглядят причудливо перед его железной определенностью. Если что-то пошло не так, человек вынужден принять приглашение на танец со смертью.

Когда в Каньон ворвался огненный вихрь, сопровождаемый звуками, похожими на полет истребителя, отряд Далтон был там. Огонь развернулся на хребте. В середине он был белым, и языки пламени, полыхающие по краям, захватывали всё на своем пути и поднимали это в воздух. Его жар чувствовался на расстоянии километра. Сам я н�� видел, но некоторые выжившие описывают это так: газовые сферы пурпурного цвета, закручивающиеся впереди. За ними постоянные взрывы от реакции с кислородом. Однако немногие встречают свою смерть в таких условиях. В подавляющем большинстве случаев это происходит при обычных лесных пожарах.

Обычно смерть наступает быстро, но не всегда. На Манн Гуче двое обгорели так сильно, что даже не чувствовали боли − их нервные окончания не реагировали. Они скончались на следующий день, после отказа почек. Во время «Петли» трое пожарных скончались по пути в больницу, двое через несколько дней. В Южном Каньоне и Ярнелл Хилле все погибли на линии огня.

Если ты пожарный, будь готов к тому, что на этой работе смерть преследует тебя повсюду. Фотография: Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)

Физиология смерти от огня такова, что человек может выжить, несмотря на то, что его тело было окутано пламенем. Люди выживают, получив даже немыслимые ожоги. К примеру, во время «Петли», у одного из руководителей взрывной волной снесло шлем. Когда он нашел его и протянул руку, чтобы поднять, он увидел, как с его руки, подобно расплавленному воску, стекает кожа. Пока он, замерев, наблюдал за струящейся кожей, его накрыло новой взрывной волной. Мгновенно он потерял способность видеть, поскольку расплавленная кожа лба закрыла ему глаза. В дальнейшем он получил еще несколько ожогов. Однако он смог вернуться к работе спустя год. Огонь настигает в последнюю очередь. Подобно утопающему, который пытается вдохнуть воздух, а заглатывает воду, человек, попавший в эпицентр пожара, поглощает своими легкими огонь. Нагретые токсичные газы и дым наполняют легкие, встают комом в горле. При температуре, при которой плавится металл, не приходится рассчитывать на то, что кладбища не пополнятся новыми могилами.

Конечно, каждый думает, что не умрет. Мы понимаем, что это может произойти, но по-настоящему не чувствуем дыхание смерти. Выходя на борьбу с пожаром, опытнейшие огнеборцы −  крепкие, смелые, умные − уверенно приступают к выполнению своей работы.

Но в конце концов, когда звенит первый колокольчик смерти и появляется чувство уверенности, что она действительно может тебя настигнуть, холодное «Не я. Не сегодня» превращается в «Боже, пожалуйста, нет».

Тяга к жизни

Однажды, работая в Калифорнии, мне пришлось ��одить машину в каньоне. На первом повороте я думал о том, что огонь вот-вот настигнет меня. На втором, прежде чем я врезался в сосну, которая спасла меня, я вспомнил моменты жизни опаснее, чем моя работа. К примеру, сплав по горной реке в Орегоне, сразу после половодья, − высокой и ледяной. Мой рафт перевернулся, весло ударило меня по голове и я оказался под плотом. Спасательный жилет толкал меня вверх в леденящей темноте. Я пытался вдохнуть, но заглатывал воду.

Оба раза я был на волосок от смерти.

На линии огня, по большому счету, я не знал никогда выживу или нет. Чак Хартли, руководитель Далтонов, спас нас от смерти во время «Школьного дома», точно так же, как и во время «Петли».  Я был абсолютно бессилен: вымотанный после 14-часовой рабочей смены, наглотавшись дыма, после всего времени, проведенного среди углей и пепла. Я был измучен и зол. Несколько минут спустя, я снова вернулся к жизни.

На пожаре я всегда думал о том, что я выживу. Когда мне пришлось защищать лицо шлемом, потому что прямо передо мной загорелся рюкзак моего напарника. Когда наш отряд проснулся, а вокруг был огонь и камни слетали со скал, как пушечные ядра.

Ближе всего к смерти я был не при лесном пожаре, а в своем доме, в порту Орфорд, на побережье штата Орегон. Словно по щелчку пальцев масло превратилось в пламя, когда я возился с засорившейся печью в подвале. У меня обгорели руки. К счастью, мои жена и ребенок успели выбежать во двор до того, как пожар охватил дом. Рукопись моего романа лежала на столе наверху. Я набрал в лёгкие побольше воздуха, и начал подниматься. Мне не хватало воздуха.  «Сейчас», − сказали мои легкие. «Нет», − сказал мой мозг. Я нашел в себе силы подняться.  Услышав пожарную сирену, приближающуюся к моему дому, я нашел в себе силы подняться и покинуть дом. Если бы я дал волю своему страху, те пожарные, что пошли бы за мной, могли бы погибнуть.

Во время работы в Орегонском Национальном лесу, я был управляющим маленьких команд из двух-трех человек. Однажды вечером в соседнем округе начался пожар, и я получил приказ провести там первые мероприятия по борьбе с огнем. Я схватил сумку, в которой было все необходимое для расположения команды в дикой местности, и мы отправились в другой округ. Раньше я никогда не был лидером команды. Тот пожар уже покрыл площадь примерно в 20 квадратных километров. Нам пришлось работать в край��е тяжелых условиях: ночью, на неровной обрывистой местности. У меня уже было достаточно опыта, и я понимал, что я не смогу быть настолько бдительным, находчивым, решительным и сильным для того, чтобы каждый член моей команды остался жив. Поэтому я бежал и громко кричал. К утру мы справились с огнем и направились домой.

Я думал о той ночи и годы спустя, когда поднимался на гору Сторм Кинг. Пол Глисон сказал мне, что искать. Он был моим командиром в Далтоне, и стал легендарным руководителем. Мы снова встретились с ним, когда он вернулся к тушению пожаров в национальных парк��х. Он знал практически всё о Южном Каньоне.

Долгое время Пол был национальным лидером в обеспечении пожарной безопасности. Он относился к безопасности с пристрастием, как-будто это не просто работа, но личное дело.

В его крайний год в качестве руководителя команды, на пожаре в Аризоне, Пол вернулся в Каньон, чтобы осмотреться. В это время все остальные оставались в безопасной зоне, помогая пострадавшим членам команды. Затем он снова вернулся в Каньон и плакал, когда на его пути встречались мертвые тела, одно за другим. Пятеро пожарных и их руководитель.

Чтобы добраться до места их гибели на Сторм Кинге, нужно подняться на 150 метров вертикально вверх по прилегающему хребту, спуститься на 90 метров в Каньон и подняться на высоту 270 метров по таким крутым склонам, что я прикасался к земле едва ли не животом. Последний хребет я преодолевал буквально ползком.

Через пять лет в Южном Каньоне, который выгорел дотла, из-под слоя останков, возрождаясь из пепла, начали расти дубы.  Я шел по тому пути, где погибли мои коллеги, пытавшиеся преодолеть последние 90 метров этого горного хребта. Теперь на месте их гибели стоят гранитные кресты. Каждый крест стал святыней: ботинки, перчатки, пожарные принадлежности, баночки энергетиков, эмблемы и флаги десятков пожарных бригад. Богатый компост из памяти.

Последние моменты их жизни были клинически восстановлены в докладе о расследовании пожара в Южном Каньоне. Многие эксперты считают, что они знают, что произошло, как это случилось и почему. В своем отчете они опираются на степень повреждения объектов, найденных на телах погибших. В приложении к отчету − душераздирающие подробности:

Пожарные каски: в основном обугленные и расплавленные (300-500º)

Джинсы и рубашки огнестойкие Арамил: не осталось никакой одежды (800-1000º)

Пожарное убежище: расплавленный металл и стекло (1200-1600º)

Кожа: обуглена на большей поверхности тела.

Положение тела: перед холмом — на коленях, ноги, руки и лоб — касаются земли…

В среднем, пожарным было по 25 лет. Пожарным-парашютистам − 36.

Позволив страху взять над тобой контроль, можно только ухудшить ситуацию. Нужно всегда верить в то, что после пожара тебя ждет счастливая долгая жизнь. Фотография: Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)

Я ушел из отряда Далтон, оставив его на одного талантливого парня, с чьим отцом мне довелось работать в одном округе. Мне 68, и у меня счастливая старость. Когда я сжигаю опавшие листья и прочий мусор на своем участке, я надеваю старую противопожарную рубашку, которая уже стала мне мала, и достаю пожарную лопату, которой когда-то я срезал двухдюймовые саженцы. Из всех средств, доступных мне для контроля над пламенем − вода.  Одновременно я чувствую себя молодым и старым. Огонь не очень сильный и необузданный, но всё же он живой. Открытый.

Для меня всё закончится в огне, как и для нашей планеты через несколько миллионов лет. После смерти меня кремируют и развеют пепел в тех местах, где я того пожелаю. Какая-то часть будет рассеяна в горах Запада, где огонь мог забрать меня несколько десятилетий назад. Там, где он отнимет еще много жизней.

Перевод и адаптация: Илана Кочетова, редакция Include

Оригинал материала: Longreads

Фотография на обложке: Flickr, (CC BY-NC 2.0)

[alexkorzin]

View this post on Instagram

A post shared by Алексей Корзин | Авантюрист №1 (@alex_korzin)

▪️ПРЫГНУТЬ СО СКАЛЫ ⠀ На самом краю Великой рифтовой долины есть старый португальский мост, рядом с которым я выполнил свой первый клифф-прыжок.🙈 ⠀ Местные босоногие пацанчики развлекались тем, что за 100 эфиопских быр сигали с высокого утеса в большую лужу с лазурной водой. Казалось, что там глубина не больше чем полметра. Когда я смело заявил, что сейчас тоже легко туда прыгну, ребятишки просто рассмеялись мне в лицо. Тогда япоспорил с главарём банды на великие 1000 быр, что бесстрашно повторю их прыжок.🤣 ⠀ Я стащил с себя тапки, оставил своего водителя Тораджи бояться за меня внизу и вскарабкался наверх по мерзким колючкам. На вершине скалы открывался просто потрясающий вид на самый большой африканский каньон.🔥 ⠀ Наверху я понял, что сложность заключалась в том, что прыгать нужно было очень точно. Необходимо было попасть в квадрат два на два метра, где глубины хватало для приводнения, иначе можно было расшибиться в щебёнку.😱 ⠀ Ветер задувал в лицо, адреналин будоражил кровь, а солнце лупило прямо в глаз- класс! Местные поняли, что я реально буду прыгать, перебздели и честно показали мне правильную траекторию и место отталкивания. Первым прыгнул их заводила, в я сразу следом за ним...😃 ⠀ На дне действительно был стакан глубиною несколько метров, а вода оказалась просто ледяной! 🥶 ⠀ Туземцы в прыжок до конца не верили, и сильно удивились моей лихости. На их памяти я первый иностранный прыгун в эту лужу. Так что первый разряд по прыжкам со скал я выполнил.🤣 ⠀ Раздал парням всю мелочь, забрал у чумазого талантливого оператора свой телефон и поехал дальше за приключениями, впереди их было достаточно...😎 ⠀ Как правильно взвешивать риски, принимать верные решения и использовать свои возможности на максимум, расскажу на @guarantin_vozmoznostey 17 апреля в 12:00 по Москве.🙌 ⠀ Приходите, будет интересно и полезно!💯 ⠀ #timetolive150 #crazyrussian #авантюрист #станькруче #жгу🔥 #новаяавантюра #забавныеистории #приключения #разбежавшисьпрыгнусоскалы #portugesebridge #прыжкисоскал #cliffdiving #эфиопия #ethiopia #карантин2020 #гарантинвозможностей (at Ethiopia) https://www.instagram.com/p/B-17MuwqrCe/?igshid=2racst6cjx77

[kontrolny]

Ликийская тропа. День 2. Каньон Гёйнюк

26 апреля, первый походный день. Немного волнуюсь. Оперативно завтракаем в кафешке, где работает наш новый друг, официант из Казахстана, и грузим вещи в машину. Нас везёт Хасан — владелец отеля Sunrise, в котором мы остановились. Невозмутимо погрузив пятерых нас и немаленькие рюкзаки в свою легковушку, Хасан мчится по трассе, что-то рассказывая по-турецки, Марат переводит. Едем по побережью в сторону Кемера, наша цель — деревушка Гёйнюк, выше которой и находится каньон. Места очень похожи на ЮБК без построек, и от этого немного грустно: понимаешь, что мы потеряли в Крыму с этой строительной гонкой.  Проезжаем через тоннели. Турки очень грамотно решили проблему тоннелей, в которых часто происходят лобовые столкновения — они сделали по тоннелю на каждое направление движения, да еще и с двумя полосами. Вот и наши ворота, вход в каньон. Вход платный — 8 лир с человека, это порядка 150 рублей. Но за эти деньги мы можем не только погулять по каньону, но и встать на огороженной территории лагерем, воспользоваться кострищем и туалетом. Грех не воспользоваться! Первый день — разминочный. Ставим лагерь и налегке гуляем по каньону.

А вот и вторая часть группы, Сергей с Еленой и Сергей с Инной, поджидают нас на скамеечке. Нас теперь 9 человек. Ставим палатки. Вокруг бегают куры и кролики! Как я понял, так реализуется концепция эко-кемпинга. Кролики (или зайцы, непонятно) совершенно обнаглевшие, лезут в палатку. И никто не пытается их поджарить! Вечером у меня был шок — турки закрыли калиточку на замок и уехали. Сторожа нет. Стоит мопед, стоит велик. И эти кролики мотаются туда-сюда.

- Марат, ?!

- Вова, понимаешь, у турок не принято воровать.

Нет слов. Оставив палатки, уходим в каньон. В будочке можно купить довольно дорогой дополнительный билет в ту часть каньона, где можно пройти исключительно в гидрокостюме: туристов ждёт гигантский камень, который разделяет реку на два водопада. Билеты покупают все, кроме меня: мой любимый Nikon не водонепроницаемый, а оставить его кому-то... Ну нет.

Каньон огромен. Места похожи на ущелье Уч-Кош, только больше в несколько раз. По дороге — благоустроенный источник питьевой воды. Их по Ликийской тропе немало — турки подводят воду и к горной тропе, и к диким пляжам. Источник оформлен либо в эко-стиле, либо в виде умывальника, облицованного плиткой. Идешь ты по лесу, а тут на тропе — небесно-голубой мойдодыр с чистой водой. И никто не кошмарит: «Вода платная! Ноги не мыть! Овощи не мыть!»

Приходим к тупику, дальше — только в гидрокостюме. Наши туристы начинают бодро надевать снаряжение. Всем заведует очень уверенный в себе молодой турок в шортиках. Нас ожидал сюрприз: раньше нужно было плыть к водопаду на резиновой лодке, но лодки...нету. Надо плыть в ледяной воде. Хуже всего Инне — она не умеет плавать. Но есть спасжилет и поддержка друзей, и после небольших раздумий Инна решается. Вздрогнув, ребята ныряют и скрываются за поворотом, а я понимая, что упускаю отличные кадры, понуро сажусь на камешек.

Вдруг двое мужчин без гидрокостюмов, с гоупро на голове, направляются к буйкам и начинают плыть за нашей группой. Реакция турка была мгновенной. Он огромными прыжками пересёк сто метров от домика до реки, сунул мне в руку зажжённую сигарету, забежал в воду и крикнул очень страшным голосом по-русски:

- Иды назад!

Повторять не пришлось. Двое нарушителей, виновато озираясь, вышли на берег, а тренер вышел из воды, взял из моих рук сигарету и сказал:

- Спасыбо, брат.

Ненавижу держать чужие сигареты (я почти пять лет не курю, совершенно), но тут я даже не обиделся.

А вот и наша группа — счастливые, глаза сверкают. Отправляемся в обратный путь, к нашим палаткам. На следующий день нам предстоит свернуть из каньона по тропе, чтобы пройти по траверсу Андизли. Но до вечера еще далеко, а до деревни всего несколько километров! Мы с Сергеем поняли друг друга мгновенно и отправились в деревню за пивом, с нами пошла и  жена Сергея, Лена. Сделав улыбчивой турчанке кассу, мы присели на лавочку за магазином, у неработающего фонтана, и откупорили по бутылочке. И такой душевной оказалась это скамеечка! В этой части села дорога была просёлочной (что странно), по ней бегали куры, и я на секунду почувствовал себя дома. Завтра — первая нагрузка. Посмотрим, какая ты на самом деле, Ликийская тропа!

[waytoinfinit-blog]

Все хорошо, конечно, но Вuckskingulch периодично наполняется водой и становится речкой. Только недавно растаял снег и местами каньон затоплен ледяной водой, потому какую-то часть каньон пришлось жену нести на руках. #waytoinfinity #buckskingulch #dharmabums #dharma_travel #desert #usa #utah #explore #travelling #travelaroundthewotld #travelphoto #travelbloggers #journey #hichhiking #travelaroundusa #travellife #wild #adventure #trek #tre #travelinamerica #travelinus #hike

[gipsytrips-ru]

Автостопом из Намибии в ЮАР. Часть Вторая. Юг Намибии, Западное побережье ЮАР и Кейптаун. 01-2017.

На третий день моего дорожного приключения я стояла на асфальтированной трассе B4 возле поселения Aus и пыталась поймать машину на восток в сторону городка Keetmanshoop. На солнцепеке я проторчала часа полтора, все машины ехали в противоположном направлении… На обочине дороги было дерево, часть времени я провела под ним, оставив свои вещи на трассе. Вечерело, я уже думала, что скоро придется разворачиваться и идти ночевать в деревушку Aus… Но тут остановился местный рабочий (доставщик строй материалов) и подбросил меня до развилки с грунтовкой на каньон Fish River.

Ехать в сторону каньона было уже слишком поздно, поэтому на ночь я остановилась в местечке Seeheim… Там кроме одной единственной гостиницы (Seeheim Hotel) больше ничего собственно и не было. Это единственное здание, оно находится в низине, и с дороги его не видно. Гостиница большая, но место странноватое из-за своего расположения (мини замок посреди пустыни). Хозяин там очень гостеприимный, бар уютный, комнаты просторные. Только вот пока я была внизу за ужином, кто-то быстренько покопался в моем рюкзаке, после чего я обнаружила пропажу кое-какой одежды (к сожалению, уже после того как уехала оттуда). Весь немногочисленный персонал отеля – это были две девушки, и размеры у нас схожи. Это ��ебольшой неприятный нюанс, но я считаю важным упомянуть эту подробность здесь.

Вечером перед ужином в гостинице я познакомилась с большой итальянской семьей, и утром следующего дня должна была выезжать с ними в сторону Fish River Canyon. Удача снова поменяла мои планы. В гостинице кроме меня и итальянской семьи я заметила еще двух парней (из Швейцарии). За завтраком мы разговорились, и выяснилось, что они ехали прямо до Кейптауна! Было немедленно решено продолжать путь вместе. Я предложила им по дороге в ЮАР взглянуть на каньон Fish River, и они любезно согласились. Таким образом, нам предстояло вместе проехать чуть больше 1000 км за два дня.

Fish River Canyon в январе не представлял из себя ничего особенного: сухое, бесцветное и неимоверно жаркое место. В это время года там даже hiking запрещен. Но дорога (грунтовка) и атмосфера этого авто-путешествия в целом мне страшно понравились. Швейцарцы оказались музыкантами, и наши вкусы во многом совпали. Здорово было пересекать пустыню под рычание Tom Waits, например. За эти двое суток и 1000 км мы поделились друг с другом массой хорошей музыки!

Границу с ЮАР в Vioolsdrif мы прошли быстро и без проблем. Проехав еще пару сотен километров по Northern Cape, мы остановились ночевать где-то в тихом ничем не приметном городке Kamieskroon (в гостинице кроме нас никого не было). Весной в этих местах много цветов (wild flowers) и туристов, а зимой жара, сушь и никого.

На следующий день мы отправились дальше на юг и решили остановиться на одном из пляжей в Western Cape, выбрали местечко под названием Paternoster (наверное, из-за названия). Там мы нашли замечательный кемпинг Tietiesbaai Rest Camp где-то в трех км езды от поселка по дороге из песка. Кемпинг находится внутри национального парка Cape Columbine Nature Reserve. Заплатили мы всего-то лишь по 19 южно-африканских рэндов (1.5 USD) за въезд на заповедную территорию, а за кемпинг денег с нас, почему-то, никто не взял. Минимальные удобства (туалеты и душ с ледяной водой) там присутствовали. Место живописное, прямо на пляже (белый песок, лазурная вода, все как надо). Единственный нюанс – очень сильный ветер и холодный океан. После жаркой Намибии, это был огромный контраст. Швейцарцы оперативно поставили палатку за камнями, таким образом, у нас было кое-какое укрытие от ветра. На закате мы решили пройтись (3 км) до единственного в округе кафе. Там мы поели рыбы, познакомились с приятной парочкой из Кейптауна (они тоже ночевали в нашем же кемпинге) и весело провели вечер за разговорами и вином… В кемпинг мы вернулись вместе и развели костер, ибо было холодно и ветер не унимался… Вечер был просто замечательный, но, к сожалению, без небольшой катастрофы не обошлось: я оступилась в темноте и сломала стопу. Точнее, сначала я думала, что просто растянула или порвала связки…

Когда швейцарцы на следующий день привезли меня в больницу в Кейптауне, ко всеобщему удивлению, рентген показал, что у меня перелом стопы… На меня надели специальный ботинок, прописали всякие таблетки и выдали костыли на месяц (страховка впоследствии покрыла мне эти расходы). Путешествие завершилось в Mediclinic Cape Town. Автостоп из Намибии в ЮАР определенно удался, я ни о чем не жалею. Перелом стопы – это лишь еще одно приключение, пусть и лишившее меня комфорта и свободы перемещения на какое-то время.

Кейптаун принял меня на костылях. Город мне понравился, он оказался намного меньше и уютнее, чем я себе его представляла. Красивейшие пляжи, вид Table Mountain в облаках, сильнейший ветер и волны, милые маленькие пингвины в Simon’s Town – запомнились мне больше всего. Я задержалась в Кейптауне на 10 дней, чтобы дать отдохнуть своей ноге… На самом деле, была еще одна малоприятная подробность, о которой, я считаю, важно упомянуть. У меня начались сильные боли в желудке. Забегу вперед и скажу, что позже (в январе – феврале) я провела немало времени, сдавая всякого рода анализы и донимая российских и французских врачей массой вопросов… В общем, судя по всему где-то в Африке я подцепила желудочного паразита (во Франции пришли к выводу, что это могло быть вследствие употребления в пищу сырой рыбы…). Да, сашими на Мадагаскаре и суши в Намибии были определенно вкусны, но, возможно, мне следовало быть осмотрительнее. Мои недуги начались уже в самом конце африканского путешествия и не смогли мне его испортить. Из Кейптауна я отправилась в Петербург, а оттуда во Францию, в Бретань, где отдохнула и от всего вылечилась.

[111novosti-blog]

New Post has been published on News Today

New Post has been published on http://111novosti.tk/hrustalnaya-skazka-v-severnoj-osetii-zamerz-vodopad/

Хрустальная сказка: в Северной Осетии замерз водопад

Уникальное явление значительно повысило интерес туристов к памятнику природы.  

Природа преподнесла сюрприз жителям Северной Осетии. Уникальное явление: водопад Кольцо и «Плачущая» скала замерзли и превратились в глыбу льда. Гигантские сосульки у��идел корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.

«Плачущая» скала в Кассарском ущелье на Транскавказской магистрали — местная достопримечательность. Летом из каменных пластов сочится вода, а в холода прозрачные слезы превращаются в ледяной хрусталь. Биолог Константин Попов занимается изучением скалы несколько десятков лет и знает обо всех метаморфозах.

«Да, вот натечная терраса из бутылочного льда, которая, кстати, представляет очень большую опасность для альпинистов при их восхождении. Вот здесь чистейшая вода. Если этот лед чистый растопить и пить, это биологически активная вода очень полезная для здоровья», — рассказал ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского государственного природного заповедника Константин Попов.

Водопад Кольцо находится в соседнем Куртатинском ущелье и венчает извилистый Карцинский каньон. Под ногами — двухметровый ледяной панцирь, а с каменных стен свисают намерзшие сталактиты. В этом месте можно увидеть уникальное природное явление — водопад превращается в ледопад. Кажется, что кто-то специально продел ледяную нить в ушко каменной иглы.

Биолог Попов впервые описал водопад около 15 лет назад. С тех самых пор сильные морозы только подогревают интерес к памятнику природы.

«В этом году в Осетии было минус 18. А если бы морозы до 30 доходили, то возможно и вот здесь была бы гигантская наледь. То есть здесь холода не хватило для образования более массивной наледи», — объяснил Константин Попов.

Теперь холода не хватает и для сохранения этой красоты. Уже вовсю звенит капель, а через пару недель весна окончательно возьмет свое.

Главные новости России и мира в режиме онлайн! политика,происшествия

Источник

[addongame-com]

Игровые новости от AddonGame https://addongame.com/news/v-steam-vyshla-besplatnaia-prikluchencheskaia-igra-s-otkrytym-mirom-bens-world/

В Steam вышла бесплатная приключенческая игра с открытым миром Ben's world

В Steam вышла расслабляющая игра с открытым миром Ben’s world, в которой нужно исследовать красивые места. На данный момент проект находится в раннем доступе и поддерживает только английский язык. Оценить игру можно бесплатно.

В игре есть 5 мест для посещения. Среди них: музей, ледяной дворец, каньон и другие миры. Создатель проекта утверждает, что это расслабляющая игра, а её ключевые особенности – это области исследования, графика, открытые миры и звуки, которые передают атмосферу тех мест, в которых вы побываете.

+ ещё 1 картинка

По материалам: www.playground.ru

[kontrolny]

Сююрю-Кая — небольшая вершина у входа в Большой каньон Крыма, похожая на пирамиду. Несмотря на свои скромные размеры, вершина  подарит туристу огромное удовольствие. Подниматься нужно по холодному лесу к узкой седловине между Сююрю-Кая и Седам-Кая; по проходу, временами почти отвесному, тянет ледяной ветерок, с обеих сторон высятся неприступные скальные отроги. Потом тропинка вьется к вершине Сююрю-Кая, и нужно идти по дырявому, как сыр, карсту. Выше — взорванные стены древней крепости, лежащие нагромождением камней, и вперемешку с ними находится огромное количество битой средневековой керамики. На вершине — прекрасная смотровая площадка, с которой Бойка и каньон как на ладони. У обрыва — несколько древних могил, выдолбленных в камне, впрочем, они пусты, только в одной из них мы нашли коробку. В коробке - письма счастливых туристов, фонарик и фигурка почтальона Печкина из киндера. На вершине еще находится памятник партизанам в виде факела. Какой-то чудик пробил в памятнике дырку, и памятник начал напоминать Пиноккио с длиннющим носом. Весь вечер мы в Николаем бегали по обрывам, охотясь за пятнами света на Бойка. Ночью проступили звезды и мы надолго зависли у кромки. Удивительно смотрелись машины, ехавшие сквозь лес на Ай-Петри: свет их фар слабо пробивался сквозь кроны деревьев, и нам казалось, что мы видим какие-то тайные ночные перемещения, явно нечеловеческие. Потом Коля остался снимать Бойка при свете звёзд, а я пошел спать. Он рассказывал, что слышал похрюкивание кабанов совсем недалеко. И вдруг слышит — кабан уже в лагере! Стоп, это не кабан, это Вова храпит в палатке. И кабаны, как услышали этот храп, быстро убежали!

[kontrolny]

Поход на перевал Горуча

Мы отправились в этот поход с моим старым другом, однокурсником Маратом Павленко, его детками — Петей и Машей, а также с Лёшей Лебедевым, с которым давно хотели познакомиться в реальном, не виртуальном, мире. Машина оставлена в селе Поворотное, таком глухом, что в нём нет даже магазина. Впереди — два походных дня и ночь под звёздами!

Мы отправились к перевалу Горуча через каньон реки Кучук-Карасу. Как ни пытались переименовать её советы в Малую Карасевку — ничего у них не вышло, не прижилось дурацкое название. Может, потому, что карасей в ней нет? С татарского карасув — «родниковая вода»! Каньон реки очень красивый. Не уверен, что его можно пройти весной — тропа скачет постоянно с одного берега на другой, часто идет прямо по дну, во время разлива это может быть проблемой. В июле мы прошли без сложностей. В одном месте надо лезть на скалу, но хорошие люди примотали проволоку к скале. Дети Марата меня восхитили — они преодолели все преграды, прошли весь немаленький маршрут и не пикнули!

Уже на подходе к перевалу мы с Лёшей внезапно услышали в кустах громкий вздох большого зверя, а потом хруст веток — видимо, мы спугнули оленя на водопое. Перевал Горуча встретил нас чудесным разнотравьем: запахи цветов пьянили. Мы жарили на костре куриные бедрышки и пили «Древний Херсонес».

Я проснулся в четыре. Надел камуфляж, сделал глоток ледяной воды, взял фотоаппарат и монопод, вышел по напитанным росой травам на покатый холм над перевалом. Передо мной в тумане — гора Ве��блюд, справа — две очень интересные горы, Шуври и Хриколь. Я влюбился в эти две горы давным-давно, в мае двухтысячного, когда мы впервые приехали в Красносёловку и поднялись на Караби с востока. С тех пор я проходил по склонам Шуври и Хриколя с севера и с юга, наблюдал их с Хузгундских полян, ночевал между ними на перевале Каллистон, но ни разу не покорял эти горы. Нужно обязательно сходить к их вершинам!

Вдруг с севера начала заходить обезьяна и быстро окутала все вокруг. Я стоял на обрыве в клочьях рваной обезьяны, наблюдал, как первые лучи солнца добрались до вершины Верблюда через туман и ласкают её. В плеере играл Крис Ри, и сквозь «Heaven» я вдруг услышал, как совсем рядом залаяли косули. Далёкий диск луны тонул в тумане, солнце золотило кромку облака. Я опустил камеру и засмеялся, полный ощущения гармонии мира.

Мне удалось еще поспать часик в лагере, а потом был крепкий кофе с печеньем. Мы спустились по непростым тропам, по сыпухе в Панагию, и шли по белым скалам урочища, и нас обгоняла весёлая река. В верховьях Панагии мы видели, как из огромного камня через дырочку вытекает вода: представилось, что перед нами замаскированная цистерна. 

Не могу налюбоваться на горы Восточного Крыма — Верблюд, Чок-Сары Кая, Хриколь, Шуври, Караби. Всё время возвращаюсь к ним. Кто еще не видел рассвет в тех местах — спешите, это стоит потраченных сил и времени!