prostoreznik-blog

[prostoreznik-blog]

Кошерный волк с украинской Уолл-стрит

     Не все знают, но сейчас Уолл-стрит уже давно не тот, каким был раньше. Теракты 11 сентября и тинэйджеры в растянутых водолазках и потёртых джинсах из Силиконовой долины привели к тому, что серьёзные дяди в пиджаках и с пухлыми чемоданами денег переехали из Уолл-стрит в пригороды Нью-Йорка или на Западное побережье. Теперь там остались лишь здания – свидетели былой роскоши. И ещё меньше людей знают, что такая Уолл-стрит была и в Украине. И это была не улица, а целый город и имя ему – Бердичев.

     Бердичев – древний город. По одной из версий, он был основан монгольским царевичем Берендеем, который тут обосновал свой замок. После этого город многократно разрушался и отстраивался, постепенно увеличиваясь.

     В XVII веке здесь строится замок под руководством Киевского воеводы Януша Тышкевича. В 1627 году он отправляется в поход на крымских татар, но задумка не удалась: войско разбили, а сам воевода попал в плен. Поняв, что дела плохи, он начал во всю молиться об освобождении. И вот, во сне он увидел людей, которые тоже молятся за него и через некоторое время его действительно выкупили из плена. Тышкевич понял, благодаря кому это произошло, и потому он пообещал отдать этим людям замок и построить монастырь. Этими людьми оказались монахи ордена босых кармелитов. Тышкевич отдал им замок и отсыпал деньжат на строительство костёла и монастыря. По прошествии некоторого времени, это всё было достроено и до наших дней дошёл вот этот красавец-монастырь.

     В костёле находилась икона Бердичевской Божьей Матери, которая была чудодейственной. И она была настолько чудодейственной, что Папа Римский прислал в Бердичев короны из золота, украшенные бриллиантами, которыми образы на иконе короновали. Это событие было настолько выдающимся, что в честь этого печатали монеты, ну и праздновали же, наверное, дней пять, не меньше.

     Саму икону, по одной из версий, католики похитили в одном православном храме, но потом с чистыми глазами уверяли, что это исконно их икона.

     В дальнейшем икона многократно исчезала, находилась. Короны, которыми была украшена икона, также пропали и были подарены ещё раз в XIX веке, так что вероятность того, что это именно та икона, что была раньше крайне мала.

     Поскольку монастырь выполнял ещё и оборонительную функцию, вокруг него были возведены крепкие стены.

     На сегодняшний день они частично разрушены, а частично восстановлены за счёт министерства культуры Польши.

     Монастырь возвышается над берегом реки Гнилопять, в заводях которой водилось много рыбы.

     Сегодня же, судя по запаху, в этих заводях водятся только пиявки и тела неудачливых бизнесменов из 90-х.

     Монастырь пережил многое. Во время Второй мировой войны его взорвали. Верхний храм сгорел и не восстанавливался, в нижнем – сначала был музей атеизма, а потом открыли зал для тенниса. На территории монастыря были открыты музыкальная и художественная школы.

     До сегодняшнего дня, благодаря этому монастырю, Бердичев до сегодняшнего дня считается одним из центров католицизма в Украине.

     Но настоящая слава городу пришла во второй половине XVIII века. Тогда город находился на пересечении транспортных путей из Европы в Российскую империю, поэтому тут проводилось до четырнадцати ярмарок в год. Кони, которых татары везли из Крыма, продавались именно тут и считались лучшими в Восточной Европе.

     В городе шла активная торговля, что способствовало и развитию города, появлению новых производств и нуворишей, которые торговали контрабандой и для чего они построили огромную сеть подземных коммуникаций под городом, которые, поговаривают, не меньше катакомб Одессы.

     Центральная улица города – Европейская. Она тянется от Бердичевского пивзавода практически через весь город. Начинается она с вот такой арки.

     И идёт дальше бульваром посреди проезжей части. В честь него и было названо пиво “Вечірній бульвар”, которое выпускает Бердичевский пивзавод и которое можно купить только тут.

     По дороге можно увидеть некоторые сохранившиеся старые кирпичные здания, в которых уже современные купцы хотят сбить побольше гешефта.

     Тут же находится и великолепнейшее здание Бердичевского педагогического колледжа, которое очень напоминает корпуса любимого всеми КПИ.

     Дальше по бульвару можно обнаружить скромный католический храм – это костёл Святой Варвары.

     Именно здесь обвенчался с Эвелиной Ганской Оноре де Бальзак. Когда священник объявил их мужем и женой, писатель повернулся к ней и сказал: «Женившись на тебе, я женюсь со всей Украиной. Потому что Украина начинается с Бердичева».  Вообще тогда, когда они обвенчались, и Бальзак и Ганская были уже в летах, они выбрали именно этот костёл потому, что не хотели, чтоб киевская тусовка узнала про их свадьбу. А потому сделали всё тихо и подальше от чужих глаз.

     Местные этим фактом всё равно очень гордятся. Настолько, что даже назвали в честь Бальзака самый крутой торговый центр в городе.

     Следующим стоит театр. Он выполнен в классическом стиле провинциальных театров и очень похож на кировоградский, который описан в предыдущих отчётах.

     Если немного свернуть с улицы, можно увидеть медицинский колледж, здание которого, вероятно тоже было экспроприированно у какого-то буржуа в лихие времена революции.

     Бульвар заканчивается на пересечении с классической для постсоветских городов центральной площадью, где, как обычно, находится типичный райком партии горсовет, и по которой, как обычно, вальяжно расхаживают матери с колясками, пенсионеры греют кости, а школьники слушают отвратительный реп на переносных колонках.

     Тут же находятся некоторые современные кованные памятники. Особой художественной ценностью они не отличаются, но самым примечательным из них является памятник бердичевскому костюму.

     Дело в том, что Бердичев всегда славился своей одеждой. В имперские времена здесь находилось множество мануфактур и фабрик. Именно об этом и говорится в бородатом анекдоте:

Старый еврей спрашивает у прохожего:

- А скажите пожалуйста, а где вы нашли такой хогоший костюм?

- В Париже.

- А это далеко от Бегдичева?

- Ну, где-то две тысячи вёрст.

Еврей, ощупывая костюм, говорит себе под нос:

- Надо же, какая глушь, а как хогошо шьют.

     Сейчас, естественно, легкая промышленность в городе уже не та. Но на центральной улице всё так же стоит Бердическая фабрика одежды.

     Ну, и, конечно, как же в контексте Бердичева не вспомнить про евреев? Этот город называли Украинским Иерусалимом, в годы своего рассвета количество евреев в городе составляло 90%.

     А дело в том, что после раздела Речи Посполитой, евреев изгнали из территории Польши и они ринули на восток. Власть в Российской империи также не отличалась особой толерантностью (надо же, как неожиданно) и также установила черту оседлости, за которой евреям нельзя было селиться. Бердичев был не��алеко от этой черты, а бойкая торговля привлекала сынов Авраама заняться тем делом, которое у них хорошо получалось.

     В городе была построена хоральная синагога, практически все пригороды были заселены евреями. Оноре де Бальзак писал, что дома в городе «танцевали польку: один дом наклонился вперёд, другой – назад, третий – влево». А всё потому, что жители этих домов не уделяли особого внимания своему жилью. Путешественники, которые прибывали в город, писали, что конь по брюхо тонул в грязи, а уровень медицины и образования в городе был в плачевном состоянии.

     На окраине города находится кладбище, на котором евреев испокон веков хоронили. Это кладбище совсем не похоже на те, которые мы привыкли видеть.

     Еврейские надгробия отличаются от православных и они больше напоминают лежащие сапоги.

     Здесь же, находится могила цадика Леви Ицхака, который жил в Бердичеве. Цадик – это еврейский праведник и философ, который пользуется большим уважением среди евреев. На день его рождения сюда приезжает множество паломников.

     Ребе, который работает тут, ни слова не понимает на других языках, кроме иврита, поэтому пообщаться с ним о чём-либо не удалось.

     Чтобы хоть как-то разбавить еврейские синагоги и православные костёлы, в конце XVIII века в городе была построена деревянная церковь святого Николая. Некоторое время она была униатской, но затем стала православной. Так она и простояла до 1906 года, когда её разобрали, а на этом месте в 1908 году открыли новый Свято-Николаевский собор, выполненный в стиле рококо.

     К сожалению, ХХ век бессердечно прервал гегемонию евреев в Бердичеве. Революция, Гражданская война с их погромами подтолкнули евреев прислушаться к проповедям сионистов и наострить лыжи в сторону Палестины, а немецкая оккупация и Холокост добил тех, кто ещё остался. Таким образом, в городе на сегодняший день осталось около 500 человек, что составляет меньше процента от всего населения города.

     Так же безрадостно, как и судьба евреев, закончилась и гегемония Бердичева в сфере торговли на просторах западных рубежей империи зла. Выход к Чёрному морю и развитие Одессы сильно ударили по сухопутным торговым путям и Бердичев стал постепенно угасать. За этим последовал переезд практически всех крупных ярмарок в Киев.

     Окончательно же добила торговлю в городе железная дорога. Дело в том, что помещик, владевший землёй вокруг города, с опаской относился к новым технологиям, а потому отказывался отдавать землю под постройку. Время было утрачено и дорога пошла в обход города, через Козятин, а когда дорогу проложили, было поздно.

     В общем, серьёзные дяди в пиджаках с пухлыми чемоданами денег променяли бердичевский Уолл-стрит на пригороды Киева или на тинэйджеров в матросках с южного побережья. Но не смотря на это, возможно так и лучше. Сейчас это идеальный город для отдыха душой, где есть красивый костёл, вкусное пиво и деруны, красивые девушки, уникальная архитектура, которая в лучшую сторону отличает его от соседних райцентров, и уютный центральный парк культуры и отдыха почти как у Керноса.

     А ещё тут двери в подъезд прозрачные, как в магазинах!

     Ну, а пока вы будете любоваться памятниками прошлого, послушайте музыку будущего.

Добра всем, кто ещё не уехал за границу, или не умер ;)

[prostoreznik-blog]

Бессарабское Междуречье

   O-Zone с их незабываемыми песнями, под которые у многих прошла не одна дискотека в лагере, Дан Балан, или Дубшиздуб, для более искушённых. Что объединяет все�� этих людей? Они произошли из небольшой – размером около полутора Одесских областей – страны, расположившейся между Днестром и Прутом. Молдова дала жизнь не только популярным и талантливым труженикам эстрады, но и оставляет незабываемые впечатления у людей, которые её посетили. Так что усаживайтесь поудобнее и отправляйтесь со мной в путешествие к извечному конкуренту нашей родины в борьбе за звание самой бедной страны в Европе.

10 часов сепаратизма

     Так уж получилось, что доступ из Украины в Молдову практически наполовину перекрыт неким вытянутым аппендиксом под названием Приднестровье. Прямой и самый короткий путь из Одессы в Кишинев проходит именно через него. Так что и название этого подзаголовка вдохновлено правилами пересечения границы Приднестровской Молдавской республики для иностранцев – не дольше 10 часов, иначе необходимо зарегистрироваться в том отеле, или у того человека, у которого ты хочешь остановиться. В общем, тотальный контроль и полицейское государство, как же это похоже на любую непризнанную республику на постсовке.

     И в принципе столица этой никем непризнанной страны – Тирасполь – абсолютно непривлекательна в туристическом плане.

     Центральное место в городе – площадь Суворова, на которой размещен и символ Приднестровья вообще и Тирасполя в частности – огромный памятник Суворову, который основал здесь крепость.

     Да, тут везде рядом с флагами ПМР (по сути флаг Молдавской ССР) находится и флаг России – спасительницы гордых приднестровцев от фашиствующий молдавских националистов.

     Под флагами – выцветший баннер с гербами всех городов

     Напротив площади – сквер и выход к набережной Днестра. Сам сквер, как и набережную, можно описать ёмкой фразой «Ну, такое»

     Зато памятники Второй мировой войне и солдатам, павшим в той и Афганской войнах, а также в конфликте с молдаванами, в отличном состоянии. Уважают дедов, что тут сказать

     А ещё в Тирасполе запрещено фотографировать здание их местного парламента. По крайней мере, так написано в Интернете, так что я решил не рисковать лишний раз и просто покажу вам его из Сети.

     А что же с пресловутой Тираспольской крепостью, построенной тем самым пресловутым Суворовым? А она оказалась не нужна. Границы стремительно ушли на юг и крепость стала выполнять традиционную для российской действительности функцию – функцию тюрьмы. А в конце ХІХ века её ��росто снесли. Теперь от неё остался только один земляной вал с погребом, затерянный где-то между пятиэтажек

     А теперь там что? Правильно, церковь! В общем, побывав в Тирасполе, у меня осталось впечатление, как будто я побывал в каком-то Красноярске.

     Но не спешите разочаровываться! Ведь самое интересное впереди, нас ждет концентрат истории Приднестровья, культовый город страны. И на обыкновенном троллейбусе мы переезжаем из Тирасполя в город Бендеры. И не смотря на своё провокационное название, его жители (бендерцы, бендерчане, бендеровцы?!) считают свой город просто форпостом истории в этих краях. И они во многом оказываются правы, ведь здесь происходила масса интереснейших событий.

     Начнём с более древних времен. В середине XVI века Днестр отделял в этих местах территорию Валашского княжества от польских территорий. В месте, где находились Бендеры, река делала резки изгиб и замедляла течение, что позволяло переходить её вброд. Именно поэтому турки, у которых Валашское княжество было в вассалах начали строить здесь крепость. И получилась она у них ну просто загляденье.

     Так они жили себе полтора века. В начале XVIII здесь произошло очень уникальное событие. Разбитый под Полтавой, сюда бежал шведский король Карл ХІІ вместе с остатками своего войска, а также казаками Ивана Мазепы. Они стали лагерем возле крепости, а османский император сказал, что не сдаст их ошалевшему Петру. Здесь они и прожили 4 года. Карл, наевшись кебаба и мамалыги пошкандыбал брать реванш, Мазепа умер, а его соратник и новый гетьман издал первую в Европе конституцию, памятник которой также установлен тут.

     После этого почти век крепостью владели турки и лишь в 1803 году, без особых трудностей, то ли подкупом, то ли ��бманом её окончательно взяли русские. До этого, в 1789, её уже брали войска Потёмкина, но тогда, по мирному договору её пришлось вернуть. Но не смотря на это, Потёмкин заслужил и ему поставили погрудный монумент лицом к Днестру и бесконечным степям Транснистрии

     Хотя выглядит это так, будто его поставили в угол, потому что все остальные полководцы из аллеи славы стоят кучками

     А ещё во взятии крепости в 1806 году участвовал Иван Котляревский

     А ещё, по рассказам Иеронимуса фон Мюнхгаузена, именно при штурме этой крепости в 1789 году над ней он пролетел на ядре. И им здесь установлен памятник – и Мюнхгаузену, и ядру.

     Ну, а теперь перейдем собственно к самой крепости.

     Крепость расположена на высоком холме возле берега Днестра и окружена земляным валом, который также являлся одной из линий обороны. Через вал, естественно, есть ворота, которые ведут прямиком на крепостную площадь перед цитаделью.

     Но пройти вы через них не сможете. Потому что эти ворота работают только на выход. Потому, что Бендерская крепость и находящиеся рядом постройки занимают только половину, территории и вход туда находится с другой стороны насыпи.

     «Что же находится на другой половине территории?» - спросите вы. А находятся там завод, через который нужно будет пройти от входных ворот

     И военная часть войск ПМР, на которой находится, например, выставка пушек и поле для стрельбы из лука и арбалета.

     И только поблуждав минут 5 по запыленным дорогам возле заросших травой зданий, вы наконец-то увидите её.

     После 1789 года, крепость не повреждалась и состояние стен вполне хорошее

     Внутренний двор пустой, как и во многих других крепостях. Тут находится только одно здание, выполнявшее роль казармы, где находится музей, а в стенах башен – сувенирная лавка и музей пыток – классический набор, в общем

     Практически все башни доступны для входа и оттуда открывается хороший вид на Днестр и Тирасполь вдалеке

     На сами Бендеры и военную часть около крепости

     А также на площадь перед крепостью

     Сейчас там идет активная стройка. Отстраиваются арсенал, здания командования, казармы, крепостная церковь. Всё делается для того, чтобы сделать крепость полноценным туристическим объектом. Но что самое интересное. Поскольку всё это формально находится на территории военной части, всё строительство производится солдатами срочной службы армии Приндестровья под тщательным присмотром местных генералов. Так что их маленькая родина может быть спокойна – молдовских экстремистов они насмерть закидают известью.

     Ну, а по-настоящему «защищает» спокойствие местных жителей расположенные здесь русские «миротворцы», которые пришли сюда в 1992 году и в честь чего им здесь поставили памятник.

     Дальше будет ликбез с наличием политоты и истории, так что если вы пришли сюда просто посмотреть интересные фотографии, можете пролистать – здесь просто будет #многобукав . 

     Вообще, исторически, территория современного Приднестровья никогда не принадлежала Молдове. Молдавской она стала только в 1920-х годах, когда лысый, как пасхальное яйцо, красный коммисар Котовский, безуспешно пытавшийся выгнать румын из Молдовы, решил замутить свою Молдову на левом берегу Днестра. Он с разрешения Украинской ССР и Москвы отделил несколько районов и объявил это Молдавской АССР. Когда в 1940 году Молдову присоединили к СССР, эта территория по умолчанию перешла к новому члену весёлого и задорного союза. Когда же этот союз стал совсем грустным и незадорным и Молдова решила оттуда потихоньку уходить, многие жители Приднестровья всё ещё верили в колбасу по 2.20 и были против. Поэтому они внезапно вспомнили про Историческую справедливость ® и быстренько объявили себя независимыми. Всё закончилось перестрелками и захватом посёлков по обе стороны Днестра. Кстати, в этом конфликте на стороне Приднестровья также участвовал отряд из УНА-УНСО, которые видели эти земли опять в составе Украины, но в Украине, в отличие от России, эта идея как-то не прижилась. И вроде бы всё успокоилось: молдаване спокойно смотрят, как кучка фриков за Днестром дуют щёки и машут флажками, а этих и хлебом не корми – дай «Интернационал» попеть.

    И всё бы ничего, но в 1992 году в Приднестровье решили, что они достойны большего и Историческая справедливость ® выполнена не до конца и, как бы, Бендеры не меньший город русской славы, как Севастополь, и, как бы, не должен загнивать в руках у фашиствующих молдаван. Потому и начали войнушку за то, чтобы эти Бендеры себе вернуть. Молдаване вяло сопротивлялись, но чтобы наверняка закрепить город за собой, решено было ввести туда войска из России, которые с деловитым видом миротворцев отбили бы желание молдаван возвращать себе город. Так и живём.

--------- Всё, ликбез закончился, дальше можно читать всем ---------

Кишинев

     А вы таки знали, что этот всем известный одесский говор с акцентом на «а» и «о» не является исконно одесским? Пообщ��йтесь с любым молдаванином и вы в этом убедитесь. Особенность одесского говора разве что в том, что он пестрит ещё в придачу чисто еврейскими фразочками. Хотя и здесь особой уникальности нет – в том же Кишенёве до 1917 года жило больше евреев, чем в Одессе и вообще они здесь составляли более половины населенения.

     Исторический центр города хорошо сохранился и в нём можно встретить много старых поместий и церквей

     Вообще Кишинев поделён на две части, одна из которых состоит из старых одноэтажных домиков, как на втором фото, а вторая часть – это новостройки ХХ-ХХІ века и всякие промзоны.

     Центральная площадь Кишинева – это площадь Великого Национального собрания, названная в честь первого молдавского парламента, возникшего после распада Российской империи. В этом месте пересекаются бульвар Штефана чел Маре и Городской парк.

     На территории парка находятся Триумфальная арка и Собор Рождества Христова.

     Арка построена в честь победы в одной из очередных русско-турецких войн.

     Кстати, колокол внутри арки отлит из пушек, захваченных у турок в этой войне. Внутри арки развевается флаг Молдовы

    Вообще центральная улица Кишинева очень широкая и просторная

     А вдоль неё нанизаны старые здания, в которых уютно расположились разнообразные музеи и министерства.

     И городская ратуша с неизменными часами на башне «как в Европе».

     И никогда не знаешь, что ты увидишь, свернув с центральной улицы. Огромный рынок с приезжими селянами,  или художественную библиотеку

     Храм Рождества Христова выполнен в типичном для крупных южных городов стиле русского классицизма.

     Отдельно стоящая колокольня, черные полукруглые купола и белоснежно белые стены так же можно встретить и в Одессе, в Спасо-преображенском соборе, о котором я писал в более ранних записях, можете сравнить.

     Кроме того, в городском парке находятся разнообразные культурные экспозиции, например, эта.

     Памятник руководителям первого парламента Молдовы - Сфатул Цэлий, который недолго просуществовав, призвал на территорию Молдовы румынские войска, чтоб её окончательно не разнесли на куски армии УНР, белых, красных и прочих анархистов, и самораспустился.

     Через дорогу от парка находится абсолютно непримечательное и абсолютно типичное здание райкома партии парламента Молдовы

     Кроме Городского парка, Кишенёв очень богат и другими парками, которые щедро усыпаны статуями различных достопочтенных молдаван

     Ну, и конечно же, как без самого главного человека в Молдове. Того, чьим именем переименовали все улицы Ленина. Конечно же, это Штефан чел Маре

     Именно на период его правления приходится расцвет Молдавского княжества, когда оно простиралось от Чёрного моря и аж до Сербии и от Днеста до Дуная.

     Но самое красивое место в Кишеневе – это, конечно же, Валя Морилор. Нет, это не имя продавщицы овощного магазина недалеко от хостела. Эта словосочетание переводится, как «долина мельниц» и представляет собой красивое озеро и огромный парк вокруг него.

     Раньше озеро называлось Комсомольским, так как его от скуки решили на месте пустыря создать белозубые и веселые комсомольцы в 1960-х годах. Со временем оно пришло в упадок и лишь в 2008 году из него сделали снова конфетку: обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, пляж, тренажеры, лавочки, фонтанчики, шикарный спуск из города

     И куда же без скульптурных композиций: пожилой пары, похожей на солистку и гитариста ВИА «Песняры» и пары хипстеров.

     Ещё одной достопримечательностью города является водонапорная башня, с которой открывается вид на это самое озеро, а также располагается музей города, в котором кому-либо, кроме молдаван и румын делать по сути нечего, так как там всё только на этих языках.

     В общем, не верьте тем, кто говорит, что Кишенёв неинтересный город. Как по мне, так это яркий микс Одессы и Тбилиси, где довольно органично переплелись история и современность и в котором можно найти много чего интересного для каждого.

Гагаузия

     Этот регион расположен на юге Молдовы и название своё получил от народности гагаузов, которая здесь проживает. Никто толком не знает, откуда они взялись, но то, что они отличаются от молдаван – это факт. Это тюрки и они имеют много общего с турками, бытует даже мнение, что гагаузы – это изгнанные из службы янычары, которые стали христианами. Кроме того, в Гагаузии отличается даже рельеф: в отличие от холмистого севера, здесь преобладают степи. Столица этого региона город Комрат. Чем он примечателен? Сквером и собором Иоанна Предтечи

     Недорогим, но очень вкусным местным вином, памятником Ленину – одному из немногих, сохранившихся в Молдове, и местным музеем, который держится на плечах нескольких человек, которые не дают местным забыть свою национальность.

     Вообще, в 1990-х не только Приднестровье кишело сепаратистскими настроениями. Ситуацию в небольшой Молдове раскачивали и тут: гагаузы, которые, как и приднестровцы, не хотели выхода и СССР, тре��овали независимости, однако в силу того, что истинных носителей этой народности осталось около 10 000, удалось договориться с Кишеневом о предоставлении им автономии. Вот именно поэтому тут и остался памятник Ленину. И памятник участникам Второй мировой войны

Хынчешты

    Именно в этом городке расположена одна из самых главных и ухоженных достопримечательностей Молдовы – усадьба Манук-Бея. Те, кто читали мо�� более старые записи при просмотре этих фото, поймут, что приблизительно такой же вид имела бы усадьба в Шаровке. Имела бы, если бы в этом были бы заинтересованы румыны с деньгами от Евросоюза.

    Хынчешты расположен на склонах потому по нему не очень-то и просто передвигаться, но в некоторых местах тут открывается невероятный пейзаж

    Усадьба расположена на возвышении на краю города и с центральной улицы первое впечатление совсем не обнадеживающее

     Лестница очень старая и рассыпающаяся и там на нескольких языках написано, что лучше не рисковать и пойти в гору по автомобильной дороге.

    Но уже там, вверху, можно увидеть, что усадьба в полнейшем порядке – усадьба отреставрирована со всей европейской щепетильностью и вниманием к мелочам. И даже типично постсоветская аутентика, по типу бетонных столбов с мотками проводов на них совсем не портят впечатление.

     Кто же вообще такой ��анук-Бей и почему румыны вложились именно в эту усадьбу? Манук-Бей был турецким помещиком средней руки, вяло воевал с врагами Османской империи, но потом психонул и во время очередной Русско-турецкой войны предал султана и ушёл к Суворову, прихватив с собой все турецкие планы и документы (а может ещё и часть казны). В благодарность за это ему предоставили во вновь отвоеванной у турок Молдове клаптик землі и пару сотен рабов крепостных. Здесь он себе жил спокойно, а потом так же спокойно и умер. С приходом коммунистов здесь обустроили училище, во время войны – склад боеприпасов, который благополучно взорвался. И только уже ближе к 90-м его начали понемногу приводить в порядок. Каким боком к этому румыны и почему они дали денег? Непонятно, наверное, просто отметиться, что они здесь главные.

    Несмотря на то, что снаружи усадьба имеет впечатляющий вид, внутреннее убранство довольно скудное. Здесь определенно не хватает ковров

     А это зал, в котором в красивой и торжественной обстановке белозубые улыбающиеся политики ставят свои подписи на документах в кожаных папочках.

     Видите эту дверь на последней фотографии? Это спуск в погреба поместья, потому что зачем вообще тогда нужно поместье в Молдове, если в нем не будет погреба для вина??

     Радует, что и сейчас погреб есть, печалит, что вина уже нет

     Кроме собственно усадьбы, в комплекс входит кухня

     Домик для прислуги

     И охотничий домик, выполненный в отличающемся от других домов стиле

     Он уцелел в бурном ХХ веке, поэтому значительной реконструкции здесь не проводили и сохранились старые барельефы на охотничью тематику

     Ещё сохранились старые секции ограждения также в виде башенок

Криково

     Ну, кто же не слышал про Криково? Про эти бесконечные тоннели и целый подземный город, где хранится тысячи и тысячи бутылок вина. Вот вам план всех этих тоннелей перед входом в них

     Этот вход находится на сколе горы, внизу там протекает речка, а на том берегу – маленькие пещеры, где также хранится вино

     Сам завод находится на другом конце города и, хоть и не имеет того колорита и таинственности, как хранилища, но зато имеет магазин с фирменным вином по ценам без акциза.

Старый Орхей

     Сложно найти в Молдове место, где настолько сконцентрирована история, как Старый Орхей. Здесь были скифы, даки, половцы, татары, молдаване, турки и все они здесь грабили и жгли тех, кто был до них, а потом сами погибали от меча тех, кто приходил на их место.

     Добираться в эти места не ��чень-то и просто: маршрутки ходят очень редко, а другой путь длиной под десяток километров, проходит через пыльные дороги и шаткие кладки через реки

     Но зато потом, когда ты поднимаешься на гору, ты понимаешь, что всё это было не зря

     Эти изгибы – южные берега Сарматского моря, которое простиралось отсюда аж до Тернополя, а внизу них протекает река Раут. Издавна здесь проходили торговые пути из Скифии в Римскую империю и другие богатые государства.

     На месте этих изумрудных полей располагался город, который был столицей гетто-даков – загадочного народа, который практически не оставил после себя следов. Из-за того, что город находился на пересечении крупных путей, его методически грабили проходящие мимо кочевники. Это было до тех пор, пока у местных не лопнуло терпение и они не переехали вверх по течению реки подальше от крупных дорог.

     Позже на это место пришли монголо-татары – приблизительно в этих местах и остановилось их шествие на Европу и чуть позже они обосновали здесь город и даже крепость. Остатки крепости до сих пор встречают въезжающих в расположенный рядом муниципий Требучень

     Но это не всё, что осталось тут от татар. Также они здесь построили бани по прототипу римских, мечеть, жилые дома и так далее. Для постройки всего этого татары использовали камень из каменоломен, расположенных тут же, в склонах окружающих гор, и теперь в этих каменоломнях могут походить туристы и местные отдыхающие, хоть там в некоторых местах и жутковато.

     Кроме татар, колупаться в скальной породе начали и монахи, которые поначалу просто пользовались пещерами более древних людей, а затем, прячась от набегов, стали расширять сеть пещер, объединенные в один монастырь. Монастырь называется Пештере и найти его можно по церкви на верхушке холма.

     Рядом же расположена и колокольня

     Старый Орхей очень сакральное место, эдакая молдавская Киево-Печерская Лавра, потому и крестов здесь более, чем достаточно. От поклонных крестов вдоль дороги

     До самодельных распятий возле колодцев

     Ах да, ещё на спуске с Пештере продается самая домашняя, самая вкусная и самая сытная плацинда во всей Молдове

     Это закрученная в круг и запеченная колбаска из теста с разнообразными начинками – от фарша до яблок. И эта булка здесь просто огромная.

     И раз уж мы заговорили о молдавском стрит-фуде, то нельзя не упомянуть и вертуту: также скрученное рулетом слоеное тесто с разными начинками

     Ну, и конечно же, мамалыга. Она достойна отдельного поста, а лучше – поэмы, потому что подобные блюда встречаются в жизни не часто

Сахарна

     Севернее Кишинева, на берегу Днестра расположен город с интересным названием Резина. Он проектировался и строился, как город-спутник расположенного на другом берегу города Рыбница и здесь должны были жить работники металлургического завода Рыбницы. Однако теперь завод находится в Приднестровье и время в Резине остановилось. Но поток туристов и паломников в этот город не иссякает. Потому что через него лежит путь в монастырь в селе Сахарна.

     Как вы поняли, ландшафт этой части Молдовы состоит из холмов и гор вдоль рек, потому очень многие пещеры в этих горах стали пристанищем для монахов, которые создавали там свои монастыри. Многочисленные пещеры вдоль Днестра также привлекли к себе монахов. По легенде, в этом месте перед одним из монахов появилась Богородица и там, где она ступила на камень, начал бить источник воды. Там и появился монастырь

    Вообще в этом месте сходится несколько небольших рек, которые начинаются с небольших источников, объединяются и впадают в Днестр. Если выйти за пределы монастыря, сразу слышно шум падающей воды – на него и нужно идти вдоль мелкой горной речушки.

    Идти нужно осторожно: тропинка вдоль речки перескакивает с берега на берег и переходить её нужно через скользкие камни

     Далее русло реки углубляется, а вокруг неё появляются каменные скалы

    И всё это ведёт к НЕМУ – к месту, которое называется «Яма цыгана», где находится один из двух самых популярных водопадов Молдовы.

     Кроме того, указатели в районе монастыря указывают также на тропинку, которая ведет к  такому месту, как «Гето-дакская крепость» и ведёт эта тропинка резко вверх.

     Я много читал в Интернете о том, что не стоит туда идти – мол, там ничего нет, но сил потратите много. Я решил проверить лично и понял лишь одно: я никогда так не ошибался. Подъём действительно очень тяжёлый: тропа поднимается резко вверх, под ногами катятся камни, солнце припекает. И вот, через 20 минут подъёма мы видим что? Ни-че-го!

     Да, даже следа от этой крепости там нет. Только две коровы и вот этот маленький монумент с барельефом без подписи.

    На этом барельефе, изображены, собственно, сами гето-даки. Те самые, про которых на сегодня практически ничего не известно.

     Единственное, ради чего стоило столько взбираться, так это ради прекрасного вида на Днестр и монастырь внизу

     Как и у многих других монастырей в Молдове, его кельи находятся в пещерах и, что интересно, они до сих пор используются по назначению.

     Хоть и не все

     Ну, а главным местом монастыря, конечно же, является источник – то самый, который появился на месте следа Богородицы. Сейчас там сделали купель, где все желающие могут окунуться

     А над источником находится тот самый след Богородицы, откуда и забил ручей.

Сороки

    Город Сороки, как и Бендеры, как и Рыбница компактно расположен у берега Днестра и составляет часть того must-see набора для всех путешественни��ов по Молдове. И кроме главной его достопримечательности – крепости - в нем есть ещё на что посмотреть.

    В первую очередь – это, конечно же, невероятно красивый вид на Днестр, отделяющий город от Украины на другом берегу

    Также в городе достаточно много старых аутентичных домов, которые были построены ещё в XIX веке

    Памятник Штефану чел Маре, конечно – куда же без него. Он-то и построил тут крепость.

    Поскольку город пограничный – прямо из центра города идёт паром в соседнее украинское село Цекиновку – то прямо в нём можно найти пограничные столбики

    Жемчужина города – та самая крепость. Расположена она в центре города, на берегу реки, в уютном парке и совсем не напоминает окрестности крепости.

    Сама крепость кажется совсем небольшой, но при этом она была построена по классическому для периода Ренессанса проекту. Она входила в каскад крепостей вдоль Днестра, который начинался от Хотинской крепости и заканчивался Белгород-Днестровской у Черного моря.

    Крепость имеет форму округлого восьмиугольника и имеет диаметр ровно 100 шагов, что говорит о высоком мастерстве строителей форта. Сорокская крепость, если вы смогли заметить, очень похожа на Хотинскую, поскольку они были построены приблизительно в одно время.

     Внутри находился пороховой склад, жилые помещения и два колодца, один из которых работает до сих пор, и церковь, в которой находится меч, которым сам Штефан чел Маре шинковал врагов на капусту.

    Крепость была реконструирована относительно недавно при поддержке когооо? Правильно, Европейского союза и Румынии.

    Доступ на все башни открыт, и оттуда можно рассмотреть и берега Днестра и сам город

На последнем фото на холме за крепостными стенами видно блеск куполов. Церкви, подумаете вы? Присмотритесь получше

     Это частные дома, принадлежащие местным цыганам. Дело в том, что Сороки – столица цыган всей Молдовы, а, может, и всего СНГ, здесь проживают самые влиятельные и богатые бароны. Естественно, что они не могут построить дом, который будет выглядеть беднее, чем у их соседа. Вот они и соревнуются в том, кто придумает дом роскошнее. Вот такой вот молдавский Голливуд. Правда, откуда деньги на такие дома никто из цыган внятно так и не ответит.

    Думаете, на этом всё? Но нет, Сорокам ещё есть, чем вас удивить. На въезде в город дорога петляет между ��олмов и горных ручейков и возле непосредственного въезда в город на горе находится ещё одна достопримечательность.

     Это «Свеча благодарения» - памятник, построенный в 2004 году по инициативе Иона Друцэ – молдавского писателя – и должен был символизировать единение всего молдавского народа, а так же как символ памяти о всех разрушенных молдавских исторических памятниках. Деньги на её сооружение собирали всей страной. И действительно построили, в отличие, от, например, «Лікарні майбутнього».

    К «Свече» ведёт лестница, состоящая из более чем 400 ступенек и начинается с небольшой арки

     Камня с инструкцией

     И небольшой беседки, где находится колодец. И это правильно, что он там находится, так как подъём предстоит длительный и в летнее время вода очень пригодится

    Чем выше поднимаешься, тем ближе становится свеча и тем красивее становятся виды вокруг

    Внутри «Свечи благодарения» находится небольшая часовня, в которой лежит книга, в которую можно написать своё желание и оно должно сбыться. На верхушке свечи установлено кольцо, которое напоминает пламя свечи и в ночное время подсвечивается прожектором, так что его свет видно и в украинском Ямполе и даже в Атаках за 40 километров отсюда.

    Также тут находится смотровая площадка, откуда открывается просто невероятный вид на близлежащую местность: и Сороки, и крепость, и украинскую Цекиновку, и украинскую Сорокскую сте��ь, где родился и вырос Ион Друцэ, ставший инициатором создания памятника, и Днестр, который огибает её дугой так, что создаётся впечатление, как будто вживую смотришь на карту.

    В общем, Сороки – удивительный и интересный город, его стоить посетить, если вы будете в этих краях. Тем более, что пересечь молдовскую границу украинцам проще простого и вся процедура занимает не больше 10-15 минут.

    UPD. А пересечение границы наверняка оставит у вас неизгладимые впечатления! Забудьте про мосты, Днестр можно пересечь лишь сев на паром. И это не просто паром, который на двигателях довезёт до другого берега – здесь это платформа, закрепленная на стальном тросе, и которая передвигается от берега к берегу при помощи течения, а чтобы пришвартоваться и выровнять платформу на берегу, используют крюки на деревянных палках. Вот вам и межгосударственная граница, вот вам блокчейн и колонии на Марсе

     При этом на границе всегда много людей – молдаване покупают у нас продукты по более низким ценам, а украинцы – косметику и алкоголь в дьюти-фри, который есть и тут, насколько архаичной не была бы обстановка вокруг. И всё это происходит на фоне атмосферы доверия и дружелюбия, где пограничников угощают хлебом, а местные жители с радостью помогают тебе провезти гостинцы, объём которых превышает таможенные нормы. В общем, впечатления и запоминающиеся истории гарантированы.

     Вот, кстати, те самые гостинцы

     Вот так вот, пока вы смотрите на заезженные, гламурные фасады Парижа, Варшавы и Праги, настоящие впечатления, настоящие эмоции и настоящая история находится тут – в непримечательных городках не раскрученных среди туристов стран. Эйфелева башня и Карлов мост никуда не денутся – им никто не даст пропасть. А вот эти места могут пропасть навсегда, потому что туда не летают лоукосты и там нет отелей с all-inclusive. Будьте настоящими путешественниками, а не туристами – гонитесь за впечатлениями, а не фотографиями в инстаграмм.

     И по традиции, музыкальный бонус: Stuck in the Sound - Let’s Go!

[prostoreznik-blog]

Александрия Белоцерковская

Великий полководец Александр Македонский за свою яркую и короткую жизнь успел отметиться не только созданием огромной империи, но и тем, что пометил завоёванные ним территории постройкой новых городов. Над их названиями он особо задумываться не стал и так в мире появилось множество Александрий: Александрия Египетская, Александрия Эсхата, Александрия Кавказская и так далее. Прошли года, но мода у людей, чье имя начинается на “Александр-”, называть что-либо в свою честь осталась.

Не стала отставать от тренда и Александра Браницкая, в девичестве - Энгельгардт - любимая фрейлина Екатерины II и жена Францишека-Ксаверия Браницкого. Именно “Александрией” назвала она парк, разбитый, вокруг родового поместья Браницких под Белой Церковью, подаренный мужу в вечное пользование польским королём за утопление в крови Колиивщины.

На воротах центрального входа нас встречают Шевченко и Пушкин. Они, как и многие художники, композиторы и просто “young and beautiful” бывали в этом парке и восхищались его красотой.

А восхищаться было чем. Над центральной аллеей нависают высокие деревья, а густые заросли практически сразу создают впечатление, как будто это не центр шумящего городка, а натурально лес.

Кстати, даже размещение аллей и поместья в парке было символичным. Так, длинная центральная аллея вела к самому дому Браницких, имевшему название Аустерия. Неспешная прогулка по длинной аллее и следующий за ней отдых в Аустерии должны были символизировать длинную и увлекательную жизнь, которая заканчивается умиротворением и отдыхом на кладбище на пенсии (без шуток!).

К сожалению, на сегодня Аустерия и комплекс построек возле неё не сохранился - они не пережили советское время и Вторую мировую войну. Сам дворец представлял из себя большой дом - собственно Аустери�� - и множество павильонов, в которых жили гости и проводили празднования. От Аустерии осталась только чаша фонтана, расположенного справа от центрального входа

От павильонов, которых было четыре, остались только фундаменты и основания колонн

А за гостевыми павильонами находился Бальный павильон. Он был крупнее остальных и (о, чудо!) он сохранился до наших дней. Правда, сейчас он тоже закрыт на ремонт

Как вы заметили на фото выше, ещё одной изюминкой парка являются скульптуры. В данном случае изображены римская богиня охоты Диана и какой-то древнегреческий спортсмен. В стороны от Аустерии расходились разные аллеи, засаженные одним типом деревьев - дубы, березы, яблони и так далее. И каждая аллея имела свой смысл - так, дубовая роща была предназначена для рассуждений о том, насколько коротка человеческая жизнь по сравнению с жизнью дубов, а фруктовые сады отлично подходили для романтических прогулок.

Какой-либо единой тематики статуй в парке, которых всего около 15, нет. Практически все они являются копиями, так как оригиналы были беспощадно разворованы. На фото выше сама Александра Браницкая, но скульптура была открыта только в 2017 году.

Или памятник декабристам, установленный в 90-х. Вообще, многие декабристы любили сюда заезжать.

А вот эта статуя называется “Пеликан” - мама-пеликаниха кормит четырёх своих птенцов. Эту статую установили по просьбе самой Александры. Она княгиня хотела сказать дословно: “Смотрите, какая я самоотверженная. Я - как мать-пеликаниха - покинула Питер с его тусовками и приёмами и отдала всю себя заботе о домашнем очаге.” Самое интересное заключается в том, что птенцов, которые должны были символизировать её детей, четверо, а у самой Браницкой было их пятеро. Один не вместился, бывает.

Весь парк пронизан глубокими балками, по низу которых протекают ручьи и источники, которых всего около 50. Облагороженными и доступными для набора воды являются только 8. Одним из таких является источник “Лев”

Логично, что источник назван в честь двух скульптур львов у его истоков. Вода в источниках в течение года сохраняет одинаковую температуру +9 градусов и богата радоном.

Ещё одной необычной достопримечательностью является статуя “Глобус”, расположенная в соседней балке.

На глобусе нарисована карта всех владений Браницких. Добраться до него нелегко из-за зарослей кустарника, завезенного ещё в XIX веке. Его особенностью является то, что при контакте с кожей он оставляет сильные ожоги, потому его очень любили помещики того времени и с помощью него отгораживали свои сады от голодной босоты из провинции. И вот зачем было ставить в балке посреди ядовитых кустарников статую с картой своих имений - и есть главный вопрос.

Вода, стекающая из всех источников, формирует уникальный водный ландшафт парка. Все ручьи стекаются в пруды, которые каскадами спускаются и стекают в реку Рось.

Итак, первый пруд каскада

Над ним стоит альтанка, рядом статуя греческого воина

Во второй пруд вода стекает по искусственному водопаду

Впадает водопад вот в такой пруд

Там, вдалеке белеет ещё одно примечательное здание. Это - руины.

И не просто руины, а “Руины”  - здание, расположенное над водопадом, впадающим в третий пруд. “Руины” они не потому, что у парка нет крепкого хозяйственника как Кернос, а потому, что так и было изначально задумано.

Как вы уже могли заметить, помещикам того времени была свойственна очень чувствительная натура и склонность к философским рассуждениям о сложности и скоротечности своей сложной помещицкой жизни. Именно для этого и был построен этот объект. Именно в форме руин, символизирующий, что всё, что построено человеком в этом мире тленно и не выдержит времени и уйдет из памяти людей так же быстро, как и эта вода из водопада.

Ну, а третий пруд уже непосредственно впадал в Рось, перед этим ещё окружая островок “Мария”

А вот, собственно, сама Рось, куда и впадали эти многочисленные ручьи

Над другим каскадом озёр расположен “Китайский мостик”, названный так благодаря характерной архитектуре и статуям двух китайцев - девушки и старого учителя

Так же недалеко от берега реки находится колонна, установленная в честь 50-летнего юбилея работы садовника “Александрии” - немца Енса.

Енса Александра Браницкая вывезла из Берлина ещё когда ему было 15 лет и он всю жизнь верой и правдой ухаживал и развивал парк.

Жил скорее всего он в хозяйственном доме, который сейчас выполняет функцию административного корпуса

Небольшой совет: посещать музей я не рекомендую. За 30 гривен, которые вы заплатите за вход, вы в четырёх тесных комнатках посмотрите на копии тех статуй, которые были установлены в парке и коллонаде “Эхо” и прочитаете историю парка. А зачем вам читать там, если вы можете прочитать её здесь, верно?

Ну, а изюминкой всего парка, а заодно и её символом является та самая коллонада “Эхо”.

На самом деле она не такая большая и высокая, как кажется. Во времена рассвета парка, между колоннами размещались мраморные статуи, которые были копиями известных древнегреческих творений (а уменьшенные копии этих копий сейчас и хранятся в том музее), во фронтонах коллонады размещались комнатки для отдыха во время прогулок, а во время торжественных приёмов внутри коллонады играл оркестр и благодаря великолепной акустике, музыка разносилась по всему парку. Там и сейчас слово, сказанное шепотом на одном конце коллонады, можно отчётливо услышать на другом.

Ну, а перед самим строением стоит медная статуя римского бога Меркурия.

Также из “Эха Москвы” хорошо видно главную природную достопримечательность парка - большую опушку, которая прекрасно репрезентирует лесостепную зону Южной Киевщины и на которой растёт множество уникальных деревьев и растений.

В общем, парк “Александрия” - отличное место для прогулок, куда однозначно следует заглянуть для контраста с шумной столицей, которая отсюда совсем недалеко.

Ну, а теперь можно немного рассказать и про сам город Белая Церковь.

Основан он был Ярославом Мудрым на границе Киевской Руси для защиты от набегов кочевников и был назван Юрьев - в честь имени, данного Ярославу при крещении. В городе был полный комплект построек того времени: крепость на горе, казармы и епархиальная церковь.

После набега монголов, город был полностью уничтожен и всё, что осталось на горе - руины белой каменной церкви, которая и служила ориентиром для жителей города, которые возвращались в родные края из близлежащих лесов.

Сегодня на той самой горке и восстановили ту самую церковь

Также, сейчас на этой горе католический костёл XIX века

И памятник отцу-основателю - Ярославу

А вот какой вид открывается с этой горы сейчас

После Руси здесь ещё успел погулять и Богдан Хмельницкий, и разнообразные характерные для той эпохи люди, что также отразилось в памятниках

А вот каким образом Белая Церковь связана с отечественной космонавтикой - загадка. Но и она удостоилась своего памятника

Ещё одним интересным местом в БЦ является, наверное первый ТРЦ на территории Украины

Оно было построено всё так же в XIX веке и здесь, за вот этими зелеными дверьми находились многочисленные лавки, каба��и и просто мануфактуры. Центральный вход был сделан в стиле ампир, но исходное здание не пережило нашей бурной истории, было разрушено и в 60-х годах было восстановлено. Как видите, ампиром здесь уже и не пахнет. Но зато оно всё так же выполняет свои функции.

Так же в стиле ампир был выполнен и Зимний дворец Браницких, размещенный у подножия горы, где был основан город

Сейчас это музыкальная школа №1

А вообще, центральная часть города радует интересной архитектурой даже обычных домов

Ну, а ещё одна причина посетить Белую Церковь - это конечно же прекрасная речка Рось, берега которой летом просто утопают в зелени. И посмотреть на неё можно не только с берега, но и с прогулочного катера, который отправляется с городского пляжа, прямо за Зимним дворцом Браницких. Вот для вас даже расписание его сфотографировал

Вот как-то так. А теперь давайте дружно послушаем гранж-рок и под балканские мотивы чернокожих певиц из церкви адвентистов поразмышляем о скоротечности жизни. Bruce Peninsula - As long as I live

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Не обижайте Кропивницкий!

В нашем сознании устоялось мнение о том, что в Кировограде ничего не происходит и там ничего нет. Но говоря это, люди мыслят стереотипами, ведь они там ни разу не были и не интересовались этим городом. Так начнём же наш кировоградско-кропивницкий ликбез!

Итак. Начнём с истории. В окружающих Кропивницкий степях издавна блуждали племена кочевников, вокруг была сплошная степь. Естественно они имели свойство умирать и насыпать себе могильные курганы. Именно там и было обнаружено золотое украшение в форме орла, которое и стало основой для герба Кировоградской области.

Вот эти орлики в музее

А вот они на гербе

Да и вообще в плане символики к Кропивницкому сложно придраться. Например, центральным элементом герба города является вот такая вот фигура:

“Что это?” - спросите вы. А это план крепости, на месте которой и был со временем основан нынешний город. Крепость была основана в 1752 года и была названа в честь святой Елисаветы - тёски тогдашней императрицы Елизаветы Петровны, вот так совпадение! Затем вокруг крепости был основан город Елисаветград, в котором стали селиться сербы - их царская власть благородно упрятала у себя, спрятав от погромов турок у себя на родине. Потом сюда стали селиться ещё немцы, болгары (до Второй мировой в Кировоградской (тогда- Зиновсьевской) области была крупнейшая община болгар), англичане и куча других народностей. Но об этом позже.

А сейчас о названии. С переименованием города развивалась та ещё драма! Очевидно, что Кировоградом он быть не может. И тут развернулись нешуточные дискуссии между двумя лагерями: первые предлагали вернуть городу историческое название - Елисаветград (именно через “С”), другие - были категорически против, так как считали недопустимым называть города в честь мокшанских правителей. О степени накала свидетельствуют даже надписи на стенах

Как вы поняли, вторая группа победила - вариант Елисаветграда исключили из списка вариантов и горожане выбирали уже менее маразматичный из предложенных (потому что пардон, но называть город Эксампеем - немного перебор).

А в конце-концов переименовала его Верховная Рада. Пам-пам.

А переименовали его в честь вот этого дядьки - Марка Кропивницкого. Выдающегося театрального деятеля и актёра, который большую часть своей творческой жизни посвятил именно этому городу

Ну, а теперь собственно о самом городе.

Если кто-то скажет, что в Кропивницком нет ничего, кроме панельных девятиэтажек, плюйте ему в лицо. Город может похвастаться очень крупным и красивым историческим центром, который условно можно разделить на три части: Большая Перспективная улица (ух, как перспективно!), район учебных корпусов и собственно крепость Святой Елисаветы.

Далеко не каждый областной центр может похвастать такой ухоженностью исторических зданий и то, как они вписываются в общую картину города.

Если следовать от реки Ингул вверх по Большой Перспективной, то можно увидеть множество зданий конца XIX - начала XX века. Они размещаются вдоль неширокой улицы, уложенной брусчаткой.

Здание художественного музея

А свернув с центральной улицы можно наткнуться на синагогу, например

Или опрятное здание исторического музея

Да и вообще архитектура не может не радовать глаз

Или вот здание, где теперь находится областная библиотека для детей и юношества.

Или здание гостиницы

А находится это всё вдоль пешеходной улицы, названной (переименованной) в честь архитектора Паученко, который приложил руку к сооружению большинства домов вдоль улицы.

А детали! Дома настолько круто выглядят отчасти и от того, что в них уделено внимание даже таким вещам!

Посмотрите, это же змея, сползающая по зданию и держащая в пасти шар! Ну, разве не прекрасно?

Тут же находится и памятник первому трамваю в Кропивницком

Стоит заметить, что трамвай в городе стал вторым по счёту после киевского. Елисаветградцам удалось обскакать Одессу буквально на пару месяцев.

Конечно, он был не ровня этим двум городам и ходил на конной тяге да и маршрутов было не так-то и много. Но после освобождения города в 1944 году восстановление трамвайного сообщения сочли нецелесообразным. И теперь из электротранспорта в городе только “рогатые”.

А вообще в дореволюционные времена город был очень хорошо развит: крупный транспортный узел, множество предприятий (в том числе и завод сельхозтехники, основанный братьями Эльворти, успешно экспроприированный и переименованный в завод “Красная звезда”), две фортепианные школы (!). Конечно же жителям хотелось прикоснуться к высокому. Так здесь появилась и развилась первая украинская профессиональная театральная труппа.

Выступали они вот в этом скромном театре

В сквере рядом с театром стоит памятник Наталке-Полтавке - героине первой украиноязычной пьесы

Также была и филармония (в которой теперь выступает Олег Винник, увы)

Недалеко от театра также находились корпуса юнкерского училища. Сейчас часть из них занимают пожарные и прочие сбушники, а один из ко��пусов отхватила себе Центральноукраинский педагогический университет. И какой корпус!

Если бы не забор - один в один эти ваши MTI или Киевские политехи

Перед центральным входом находится памятник Владимиру Винниченко - писателю, махровому социалисту и одному из основателей УНР.

Вообще город богат на талантливых людей - один Коноплянка чего стоит! Местные объясняют это как раз тем самым пресловутым смешение кровей - мол, вбирают в себя лучшие качества всех наций. И именно поэтому у них все мужчины спортивнее и талантливее, а девушки - красивее (глупенькие, они ещё не были в Кривбассе).

Крепость (точнее, то, что от неё осталось находится на правом - противоположном берегу Ингула на небольшой возвышенности. Сама река очень... спокойная

Даже была попытка прокопать канал, чтобы отделить небольшой остров и разбить там парк.

Но что-то не сложилось

А ещё не сложилось с грандиозным зданием с интересной архитектурой, которое стоит здесь, наверное, ещё с 80-х

Зато над рекой стоит памятник воинам-интернационалистам

А ещё в Кропивницком есть небоскрёб!

Ну, кто там говорил, что Кировоград - село? Шах и мат! Вот достроят его... когда-то

Ну, а теперь о крепости. Итак, что из себя представляла крепость святой Елисаветы и прочие ей подобные из Южно-Украинской защитной линии, сооруженной в 1750-е? По сути - это пограничный землянной вал, окруженный рвом, призванный задержать противника и предупредить войска о приближающемся противнике. Она не рассчитана на длительную осаду, а гарнизон крепости не превышал 3-4 тысяч человек. 

Сама крепость использовалась по назначению недолго - в 1774 году граница отошла южнее, набеги крымских татар прекратились и она утратила своё стратегическое значение. После революции уход за ней прекратился и она стала рассыпаться. Чтобы избежать обвалов, её обсадили деревьями. Так что теперь это по сути парк на ровненьких холмах. Хотя кое-где ещё можно увидеть очертания валов. И выглядит это довольно внушительно.

Ну, а там, где раньше находились гарнизонные постройки, сейчас находится больница и мегапафосный монументальный комплекс в честь Второй мировой

Вот здесь, наверное, раньше был низкий вход, как в маршрутку и предупреждение осталось

Интересна также история пушек, которые находились в крепости. После того, как гарнизон крепости был расформирован, две пушки оставили в крепости, большую часть пушек забрали и установили в крепости Николаева, а ещё две пушки увезли в Москву и установили в Кремле, где они стоят до сих пор

За крепостью находится городской дендропарк - ��акой себе Парк Горького на минималках

Ну, и как же без советского наследия?

Но есть и посовременнее памятники.

Например, “Ангел-хранитель Украины”

Или милый памятник дворнику

Что ж, лично меня Кропивницкий смог приятно удивить. Этот город как раз и прекрасен тем, что он не претендует на какую-то особенность, не пытается казаться тем, чем он не является на самом деле, не раздувает щеки и не придумывает себе звания какой-то очередной “столицы”. Это просто тихий пасторальный уездный город из благодатных времен начала ХХ века, в котором довольно приятно проводить время.

Ну, и поскольку у нас путешествие получилось таким винтажным и размеренным, то и музыка будет соответствующая. 1937, Carlo Buti - Vivere!

Всем добра... и не обижайте Кропивницкий.

[prostoreznik-blog]

Шаровка - корабль аристократии в слобожанских степях

Кто сказал, что усадьбы и дворцы - удел Западной Украины?

Давным-давно, в XIX веке в наших краях правили злобные буржуи. И не хотели они жить, как их крепостные: в мазанках под одной крышей с худобой. Вот и зародилась в их империалистических головах строить себе роскошные имения и звать архитекторов заморских, чтоб “как в Европе” и получше, чем у соседа было. Но приструнили этих паразитов злосчастных и переехали все в дома панельные. А дачи буржуйские на кирпичи разобрали, или под склад превратили, у каждой дачи своя судьба сложилась.

А вот как сложилась судьба у усадьбы Кёнига, расположенной в пгт. Шаровка, Богодуховского района, Харьковской области.

Началось строительство усадьбы ещё в начале XIX века под управлением майора, героя войны против Наполеона 1812 года Савелия Ольховского. Он построил центральную часть имения (та что на фото выше, только без башен и пристройки справа). Здесь он себе спокойно жил, набивал капиталистическое брюхо плодами угнетаемых крестьян и ни о чём не сожалел.

Позже имение было то ли продано, то ли проиграно в карты братьям Геберштрейнам, которым этого показалось мало и они решили кое-что достроить:

Теплицы и оранжерею (которые сейчас находятся в заброшенном состоянии)

Ворота и домик для стражи 

Также братья заложили и сад вокруг усадьбы. Их усилиями был высажена роща вокруг имения, проложены тропинки, в том числе и к Голубому озеру, огорожен и оказан уход древнему дубу, которому на сегодняшний день уже 750 лет.

Сейчас сад и роща больше напоминают обычный лес, тропинок не осталось

Голубое озеро, учитывая лето, превратилось в зелёное 

Зато дуб всё также стоит и никуда деваться не собирается независимо от того, кто у власти: капиталисты, коммунисты или клептократы 

Но потом усадьбу выкупил сахарозаводчик Леопольд Егорович (!) Кёниг, который и придал усадьбе окончательный вид: пристроил левое крыло; те самые готичные башни, благодаря которым, замок легко узнать; террасы и мостик через водоём; обустроил хозяйственный двор.

А теперь посмотрим на всё это по порядку.

Итак, вот какой увидели усадьбу и террасу гости Кёнига после окончательного ремонта:

Мост через пруд 

Беседка из мрамора

Дом садовника, который в нынешнем состоянии обр��с зеленью и даже приобрел неплохой вид 

Хозяйственные постройки тоже выдержаны в том же стиле: 

Хозяйственные помещения используются сегодня как хозяйственные помещения для заповедника (сюрприз-сюрприз!), или как жильё.

Также раньше тут находился отдел связи Министрества связи Украины (когда это министерство существовало одним небесам известно!)

А здесь бы идеально смотрелся бы винный погребок с дегустацией

После Октябрьского переворота 1917 года, Кёниг сбежал в Германию. Новая власть не знала, что сделать с усадьбой и даже сдуру пристроила к ней бесспорно хорошо смотрящуюся стеклянную веранду 

Но затем одумались и в 1925 году окончательно отдали усадьбу народу - превратили её в туберкулёзную лечебницу, которой она пробыла до 2009 года, постепенно приходя в упадок. На сегодняшний день задний фасад здания выглядит довольно плачевно. 

Но это всё лирика. При всём великолепии внешнего облика усадьбы, не меньший восторг вызывает внутренняя отделка имения даже не смотря на то, что она значительно повреждена временем и туберкулезной палочкой. В усадьбе проводились балы, приёмы, играли в бильярд, проводились даже театральные представления, в которых играла семья помещика и крестьяне из деревни. 

Итак, сразу со входа мы попадаем в коридор, где сходятся лестницы с двух крыльев поместья и находится вход в центральный зал на первом этаже

Стены отделаны сохранившимися рисунками на стенах и печами для согревания усадьбы в зимнее время (в летнее время здесь очень хорошо и прохладно).

Печи исправны и работают, несмотря на то, что ��м уже больше века

Над входом в зал латинскими буквами указан год - 1903

Этот зал был предназначен для проведения приёмов и балов, с двух сторон он прогревался каминами, также имелся выход на веранду, куда утомлённые вальсом и мазуркой дворяне выходили подышать свежим воздухом.

[и хруст французской булки]

В нишах по бокам от входа сидели mamà и papà молодых дворян, играли в преферанс, курили сигареты и обсуждали вопросы воспитания и политики [и хруст французской булки]

Бильярдная - шикарное помещение из чёрного дуба в левом крыле, где помещик мог со своими друзьями под треск камина сыграть в бильяр, выпить коньяка в стиле a’là Nicolà, почитать книгу из библиотеки и уединиться от жёны.

[ и хруст французской булки]

Остальные комнаты в боковых крыльях пусты и непримечательны: голые стены с облезлой краской, старые оконные рамы, поломанные мраморные подоконники, разбитый паркет. Меняется только цвет комнат. Думаю, один снимок вполне сможет передать всю суть этих комнат.

Но что мы видим за дверью? Верно, это центральный зал на втором этаже поместья, в котором проводились театральные постановки и где перед искушенной публикой пела дочь помещика. А все между собой говорили: "Oh, cette belle fille! Je suis sûr que dans le palais, il sera couronné de succès"* [и хруст французской булки]

* - "О, какая прекрасная девушка. Уверен, при дворе она будет пользоваться успехом!"

Этот зал украшен значительно помпезнее, чем все остальные комнаты вместе взятые (понятно, гости же увидят).

Зал (был) украшен лепниной, стены и пол разрисованы лучшими европейскими мастерами начала ХХ века.

Одним словом: Ш-И-К-А-Р-Н-О. Я догадывался, что меня там будет ожидать, но всё равно остался под неизгладимым впечатлением от увиденного и разрыв шаблона всё равно произошёл. Это место - musthave для каждого туриста, не только жителя Харьковской области. И пусть вас не пугает тот факт, что здесь был тубдиспансер - просто поешьте перед приездом хорошенько мяса. Ну, и путёвые заметки. Вход в замок платный и составляет 25 гривен с человека старше 14 лет. Конечно, есть множество способов проникнуть туда бесплатно - ограждение от домика охрани тянется не более, чем на 500 метров - но тогда вы не сможете попасть внутрь усадьбы. Да и вообще, будьте законопослушны! С этих денег оплачивается труд смотрителей усадьбы, благодаря которым она ещё окончательно не рассыпалась! Добраться туда можно на автобусе, который едет от автостанции "Центральный рынок" (тот, который по пер. Пискуновскому, 4) в направлении на Краснокутск до Мурафы и попросить водителя остановить на повороте в Шаровку, а потом 1,5 км. пешком и вы на месте. Обратно - так же. Только уточните перед выездом в кассе время отправления автобусов обратно. Для приверженцев экстремальной экономии есть электрички. Из Харькова в Люботин, из Люботина на Богодуховской электричке до станции Гавриши и оттуда 2,5 часа ходу пешком или на попутках до того самого поворота.

UPD. Мотивирующий клипец от Woodkid - Run Boy Run

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Харьков, который мы потеряли

Немного необычный формат записи в бложике, но, думаю, вам будет интересно узнать, что же такого особенного в архитектуре Харькова

Через две недели группа архитекторов Urban Forms Center во главе талантливейшей Евгении Губкиной  будут подавать заявку в ЮНЕСКО относительно включения архитектурного комплекса вокруг площади Свободы в список всемирного культурного наследия. В этот комплекс входят Северный и Южный корпуса ХНУ им. Каразина, Госпром и гостиница Харьков

Благодаря чему эти здания составляют ценность для мировой культуры? А благодаря тому, что этот архитектурный комплекс является уникальным памятником конструктивизма - модного в 1920-х годах архитектурного направления и комплексов строений подобного масштаба на территории бывшего СССР не найти.

А теперь пришло время историй

Неожиданный UPD в начале. Не могу не добавить к этой записи аутентичную песню. Рекомендуется включить музыку и лишь после этого начинать чтение

Конструктивизм - отечественное понятие, в мире его называют “межвоенный модернизм” и, как ясно из названия, время его расцвета приходится именно на период между Первой и Второй мировыми войнами. Это был довольно интересный стиль, рождённый войнами и революционными потрясениями начала ХХ века. Архитекторы отбрасывали старые формы, искали новые способы выражения, краеугольным камнем стала близость к людям - преобладало горизонтальное расположение строений, а не вертикальное. Стиль характеризовался преобладанием больших окон, заокругленных и прямых линий, стремлением добиться удобности и комфорта для людей. Здания в основном строились из железобетона и имели светло-серую окраску. Естественно, что Харьков, как тогдашнюю столицу УССР не могла обойти эта мода. В городе наблюдался строительный бум, создавался новый центр города - как раз современная площадь Свободы - в противовес старому центру около Покровского собора.

Сегодня если подойти поближе и непрофессиональным глазом осмотреть корпуса университета Каразина и Госпром, то можно сказать, что здания совсем разные и были построены, скорее всего, в разные эпохи. Однако это не так: Госпром начали строить в 1925, Южный корпус в 1930, а Северный - в 1929. И предполагалось, что все они будут построены в одном стиле.

В таком же, как и Госпром - конструктивизма.

Вот так выглядел Госпром

На сегодняшний день, к счастью, в его внешнем облике ничего не изменилось.

Южный корпус (тогда он назывался Дом проектов) был достроен в 1932 году и имел (готовы? готовы?) вот такой вид:

Вот таким его застала война:

Каково, а? Не очень похоже на нынешний вид?

Ну, а Северный корпус северный корпус строился слишком медленно, но в принципе должен был быть похожим на остальные дома в комплексе.

В нём, предполагалось аж целых 20 этажей.

Однако тут-то и подкрались неприятности. Увлечение современными веяниями в мировой культуре не могли долго задержаться в тоталитарной стране и вскоре всяких модернистов-авангардистов начали “мочить” - на смену конструктивизму пришёл “социалистический реализм” с формулировкой “Сложно! Сложно! Ничего не понятно! Сейчас забацаем то, что понятно всем!”. И начали бацать.

В первую очередь принялись за здание, которое ещё не было построено - Северный корпус (он же - Дом Кооперации). Чтобы прикрыть конструктивистские формы, добавили элементы, характерные, для т.н. “сталинского ренессанса”: портики, балконы, колонны, гербы и прочая отнюдь не пролетарская дичь. В конце концов получился эдакий “пост-конструктивизм”, который мы наблюдаем и сегодня:

Следующей жертвой реконструкции с ещё более драматичной судьбой стал Дом проектов. Его тоже хотели “одеть” в черты ампира и превратить из брата-близнеца Госпрома в брата-близнеца МГУ

И уже вроде бы начали делать, но вдруг умер Сталин и пришедший ему на замену Хрущёв решил бороться с “излишками” и этот проект претерпел изменения: так, как было изначально не будет, так как запланировали - тоже. Поэтому в новом проекте убрали шпиль и статуи с углов. Всё! Всё остальное решили доделать и облепили плиточкой. В конце-концов получилось ни вашим ни нашим: недоампир и недомодерн

Гостиница “Харьков” (в то время - “Интернациональная”) также была отшлифована: убраны заокругленные углы, добавлены завитушки

А сейчас её ещё и насилуют рекламой

А знаете, как выглядела до войны Харьковская обладминистрация (тогда - ЦК КП(б)У? Вот так!

Здесь даже видно попытку объединить модерную и классическую часть фасада

Что имеем в итоге? Недолугую мешанину из разных стилей и отсутствие какой-либо композиции. В общем безвкусица, мрак, гроб,гроб,кладбище

Все эти здания вокруг площади Свободы являются наибольшим в Восточной Европе (если не в мире) архитектурным комплексом, построенным в стиле межвоенного модерна и если бы хотя бы часть этого комплекса можно было бы восстановить, то шансы Харькова пополнить представительство Украины в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО были бы очень большими. А то что всё церкви да церкви?

Что для этого можно было бы сделать? В идеале - вернуть первозданный вид хотя бы Южному корпусу ХНУ им. Каразина. Сделать это, кстати, не так уж и сложно, хотя придётся снести пару этажей в восточном крыле. Но игра стоит свеч.

Ну, и напоследок. Здания вокруг площади Свободы - не единственные харьковские строения в стиле конструктивизма. Кроме них есть ещё:

Здание АТС сразу за обладминистрацией. Испорчено пристройкой

Здание почтамта на Привокзальной площади

ДК Железнодорожников

Надеюсь, теперь понятно, почему среди такого современного модернового ансамбля совсем не место согласованной колонне из позапрошлого века, которую протягивает Кернес и главный архитектор города (а заодно и автор проекта) Чечельницкий?

Лучше уж так:

Котики всегда уместны

Таким образом, архитектурная история Харькова не такая уж и скучная и, однообразная и, если присмотреться, можно найти много чего интересного. Главное - желание

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Сакартвело

Страна, от которой даже при просмотре фотографий рябит в глазах

Это самая необычная заметка о моих странствиях. Всё это по двум причинам: впервые будет описан не один регион, а целая страна; и впервые на моём блоге будет описана зарубежная поездка (дай Бог, не последняя, хотя не факт)

Военно-грузинская дорога

В первый же день пребывания в Грузии, я отправился на Военно-грузинскую дорогу, построенную ещё в XIX веке для быстрой переброски войск Российской империи на Закавказье. Она идёт из Владикавказа через Казбеги и перевал Джвари к Тбилиси и дальше на юг. Но обо всём по порядку.

В первую очередь после выезда из Тбилиси мы попадаем в крепость Ананури около городка Ананури на берегу живописного ��одохранилища Жинвали.

Вот, собственно, водохранилище

А вот, собственно, крепость

Внутри крепости также расположено целых три храма и башня, которая и послужила основой крепости. Она представлена на фото выше

Храм номер один

Храм номер два

И всё, что осталось от храма номер три

Самое интересное - это то, что крепость стоит тут уже давно, но до XVIII века о ней практически ничего не известно. Только предполагается, что она была предназначена для сдерживания набегов народов севера на равнинные части страны (особенно лезгинов - крайне агрессивный был народ, несмотря на танцы).

Вот в направлении к народам севера мы и отправились.

Чтобы попасть туда необходимо пересечь Главный кавказский хребет через Крестовый перевал/ Перевал Джвари/ Cross Pass, расположенный на высоте 2379 метров над уровнем моря.

Тут же находится своя местная арка дружбы российского и *какого-то другого менее значимого* народов. В нашем случае - грузинского

В наши дни арка уже достаточно старая и облюбована местными торговцами сувениров и полётов на дельтаплане.

Почти сразу за перевалом находится городок Казбеги Степанцминда (до 1921 и после 2007 года). Здесь начинается восхождение к собору Святой Троицы возле посёлка Гергети, откуда открывается отличный вид на гору. Если будете туда ехать никогда не слушайте таксистов и маршрутчиков, предлагающих вас туда подвезти за небольшую сумму и не идите по той дороге, по которой они едут. Подъём по левому, более крутому склону, принесёт гораздо больше удовольствия.

Вид на церковь снизу:

Кроме того, по дороге можно лицезреть всякие виды, от которых захватывает дух

А ещё там можно уютно разместить палатку

А вот собственно гора Казбек

К сожалению, с более ближнего ракурса её сфотографировать не удалось, так как когда я поднялся на гору погода изменилось и вершину затянуло облаками. Вообще погода в горных районах Грузии меняется крайне быстро.

За Степанцминдой через несколько километров находится Дарьяльское ущелье и пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, через который до сих пор в благополучную Грузию просачиваются северные народы.

И немного маразма. Судя по всему, от туристов

На этом и закончим путешествие по этому региону и отправимся дальше.

Сванетия

Местийский муниципалитет, расположенный на территории древней Сванетии расположен очень далеко от Тбилиси - ехать туда надо около 8 часов. 

Основные достопримечательности расположены не в Местии, а в расположенном севернее селе Ушгули - втором самом высокогорном населённом пункте Европы (2200 метров). Добираться в это место можно только на специальном автомобиле, рассчитанном на бездорожье, так как некоторые реки текут прямо по дороге, а на середине пути дорожное покрытие банально заканчивается. 

Конечно же главной достопримечательностью этого региона являются каменные сванские дома-башни, которые были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Ушгули раньше располагалась летняя резиденция цар��цы Тамары. Она находилась на холме и состояла из трёх башен и храма

Комплекс был разрушен советской властью в 1932 году.

Ушгули не блистает богатством. Население составляет около 200 человек и все они в основном зарабатывают на туризме. Могли бы и больше, но грузины вообще очень ленивые. Уцелевшие башни нынче или закрыты, или используются в виде сараев

А так выглядит башня изнутри

Люди спали на верхних полках, а снизу был загон для скота. Всё своё с собой.

За селом начинается путь к самой высокой точке Грузии - горе Шхара (5192 метра). Её можно наблюдать даже из села

Вечное на фоне великого

Кроме того, в Местии есть уникальные Пустские церкви. Дело в том, что христианство на Кавказе претерпело очень кардинальные изменения, смешавшись с местными верованиями и традициями, поэтому предполагается, что “Пуст” - на местном диалекте означает “Бог”, а подобная архитектура церквей обусловлена местными особенностями строительства культовых сооружений.

И, кстати, грузинский крест также имеет специфический вид

Это - крест святой Нино. Он был сплетён Богородицей из виноградных лоз и отдан Нино перед тем, как она отправилась в Грузию.

Стереотип, что на Кавказе все разводят овец неправильный. Лично я за всё время путешествия не встретил их ни разу (зато в Украине - два). Зато здесь очень много коров, которые не менее активно и легко лазят по скалам

Так вот, путь к горе и расположенному около неё леднику лежит через долину, в которой течет река Ингури, начинающаяся, отчасти из ледника и в которую по пути впадает множество ручьёв из соседних гор. Именно здесь можно наблюдать то, что в долине реки Амазонка называют “сва��ьбой рек”

Более чистая и холодная вода из ручья смешивается с мутной и тёплой водой из ледника и некоторое время они идут рядом. Довольно симпатичное зрелище

Уже недалеко от горы налетели тучи/ подпортилась погода/ намокли ноги/водитель устал меня ждать и мне пришлось ограничиться фотографиями ледника с расстояния. Всё равно там льда маловато

На следующий день мне предстоял подъём на следующую вершину - гора Зурулди, где расположен новенький горнолыжный курорт, да и вообще виды красивые . Опять-таки, турист, помни: ушлые маршрутчики будут предлагать тебе довезти туда на автобусе, но лучше идти пешком - по дороге можно увидеть много чего интересного

Православные кормушки

Хотя на самом деле в этом есть более глубокий смыс��, возможно, это не кормушки даже

Старая канатная дорога, переделанная под линию электропередач для питания новой канатки

Сама канатка - современная, классная и высокая

И на ней можно встретить даже священников

Кстати, крутые у него педали

На вершине есть кафе, где зимой продают лыжниками втридорога кофе и глинтвейн, а летом - красное полусладкое (фи).

Сам городок очень уютный и симпатичный

Каким бы убитым и старым не выглядел городок в Грузии в нём всегда будет два самых красивых и современных места - мэрия и управление полиции

Есть памятник царице Тамаре. Довольно современного стиля

А ещё украинцев тут любят, впрочем, как и везде в Грузии

Сигнаги

Местность пропитанная вином. Повсюду ��се только и делают, что пьют вино и вся культура сосредоточена на нём. 

Городок на самом деле отстроен в своём великолепном итальянском стиле совсем недавно (смотрите выступление Саакашвили на парламентских слушаниях по поводу туризма) и позиционирует себя, как город любви. Но при таком близком расположении Алазанской долины, мы понимаем, что Сигнаги - город любви по пьяни.

В городе расположена крепость, которая раньше тоже служила защитой жителям долины от всё тех же остервенелых лезгинов из севера. Сейчас на территории крупости нет практически ничего. Зато можно полазить по стенами и пофотографировать долину, подёрнутую дымкой

Есть интересный городской музей с расположенными рядом бочками, для хранения вина под землёй (она как-то называется, но я не смог запомнить)

И статуя культурно отдыхающего человека

Внутри музей очень современный, присутствуют описания на грузинском и английском

Также есть музей Нико Пиросмани - известного грузинского художника, представителя стиля примитивизм. Вот одна из самых ��звестных его работ - “Сбор винограда”

“Шамиль Басаев на горе”

“Сельский доктор”. По этой картине создана статуя, которая также стоит в городе

Жизнь Пиросмани закончилась трагично - он впал в депрессию и умер от голода в тяжелый 1918 год в подвале одного из домов Сигнаги. По одной из версий, причиной этого стала карикатура, нарисованная Пабло Пикассо

Но если вам не хватило этого музея, настойчиво рекомендую посетить этнографический музей на територии крепости. Там миловидная девочка-экскурсовод расскажет вам особенности быта в этих краях. А рядом расположены виноградники с образцами винограда, из которого делается грузинское вино (кстати, 500 из 2000 видов винограда для вина выращивается в Грузии)

В городе всё тоже очень красиво и ухоженно, но лучше прогуливаться по улицам ближе к вечеру, когда спадает жара, присущая равнинной Грузии. Вот городская ратуша и оперный театр, сохранившийся с XIX века

“ ზამთრის ახლოს “ - “Зима близко”

Тбилиси

Ну, и под конец побросаю вам фотографий из столицы.

Президентский дворец и футуристический культурный центр

“Мост мира”, прозванный в народе “Олвэйс” за сходство с прокладкой

Церковь Сиони - одна из двух самых главных и древних церквей в Грузинской православной церкви

UPD. Пусть в свете возвращения на сцену старого доброго “Ляписа-98″ сегодня будет песня группы Ляпис Трубецкой “Огоньки”

Всем добра

[prostoreznik-blog]

ФРІ-табір “Хвиля” 2016

Ещё не отдохнули от лекций в универе? Пора посетить те лекции, которые действительно нужны и интересны. На берегу моря, неделя интересных встреч, интересных знакомств, интересных событий, интересных приключений и всего интересного!

Регистрируйтесь быстрей, ещё есть время: https://goo.gl/KPOJiT

Вся информация тут: http://vk.com/wave_fri_od

[prostoreznik-blog]

Южная Пальмира и окрестности

После прогулок морозной Черниговщиной, с первыми днями весны захотелось посетить тёплые края нашей необъятной Родины. Естественно, что выбор пал именно на Одессу и пригороды - главное курортное направление последние два года.

Одессу можно смело назвать “Южным Львовом” (или Львов “Западной Одессой”) - они похожи очень похожи. Схожесть проявляется хотя бы в том, что Одесса также имеет настоящий исторический центр XIX - начала ХХ века с великолепными снаружи и безобразными изнутри зданиями, старательно превращенными большевиками в тесные коммунальные квартиры.

Наибольшая их концентрация находится на местной стометровке - улице Дерибассовской. Например, вот такой гигант нависает над ней и захватывает дух:

Опять-таки, стоит заметить, что такой вид он имеет только со стороны фасада - уже через 20 шагов сбоку и оно превращается в довольно скучную постройку.

Двенадцатый стул, на котором я принципиально не фотографировался

На углу Преображенской улицы находится знаменитый дореволюционный отель и ТРЦ в стиле модерн - “Пассаж”, напоминающий не менее знаменитую Галерею Виктора Эммануила Второго в Милане

“Ничего особенного” - скажете вы? А как вам вид изнутри?

Рядом находится уютная Соборная площадь, на территории которой расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор

А вот на этом фото мы видим типичный любовный треугольник - Он, Она и Медведь

Он носит Медведя на руках, а не Её, здесь всё ясно

Недалеко также находится кирха Св. Павла - лютеранская церковь немецкой общины Одессы

А теперь посмотрим на вторую главную достопримечательность Одессы - Приморский бульвар

Во-первых, конечно, Одесский оперный (право, как во Львове!)

Сзади он, кстати, выглядит не хуже

Рядом находится одесская Аллея звёзд. Небольшая, но больше, чем в Полтаве

Памятник Дюку - тоже слишком узнаваем, чтобы уделять ему внимание

Также недавно был восстановлен фуникулёр рядом с Потёмкинской лестницей, но, как по мне заменить пешую прогулку по ступенькам лифтом - глупость и моветон, зачем вообще тогда в Одессу приезжать?

А вот, собственно, и сама Лестница. Снимок сделан с фасада Морского порта

Порт тоже достаточно интересное место - крупных кораблей здесь нет, но есть несколько интересных достопримечательностей:

Собственно, здание морского вокзала. Пока что он на реконструкции и, видимо, это результат работы нового руководства Одесской таможни

Рядом памятник Жене моряка

Позади - пафосный отель, который, откровенно говоря, только портит вид на море с Приморского бульвара

Рядом с ним - Свято-Николаевский храм, обильно обвешанный мемориальными табличками по людям, погибшим в море

И вишенка на торт - монструозный перекачанный младенец в чём-то, напоминающем утробо матери

Есть ещё одно сходство между Одессой и Полтавой - коллонада:

А оттуда открывается “красивый” вид на море

Рядом с коллонадой находится Воронцовский дворец, который переделан в Дворец детского и юношеского творчества

Там же находится Стена Скрябина

Далее, за Тёщиным мостом, есть уголок старой Одессы и беседка, к которой не идут ступеньки

Бульвар Жванецкого, на котором расположен памятник апельсину

После смерти Екатерины, её сын - император Павел I перестал финансировать город. Чтобы как-то задобрить царя, одесситы отправили ему 20 000 апельсинов. Это дело сработало и апельсины спасли город

Рядом находится Шахский дворец, построенный в стиле английской средневековой крепости, а потом подкорректированный под арабский стиль бывшим иранским шахом Мухаммедом Али (какое редкое арабское имя)

Для тех, кто хочет увидеть Одессу с высоты, рекомендую покататься на колесе обозрения, хоть это и дорогое удовольствие - 80 гривен за три круга

Ещё. Такие “стрит-арт-агитки” часто встречаются на домах Одессы. Какой посыл они несут неизвестно

И последнее одесское фото будет из музея контрабанды на улице Екатерининской, который я рекомендую посетить всем (на правах рекламы)

Теперь настало время второй части моего блога - Белгород-Днестровская крепость

Аккерманская крепость (Аккерман - старое название Белгород-Днестровского и в переводе с турецкого означает “белая крепость” по светлому цвету пещаника, из которого построена крепость) - самая большая по площади крепость в Украине, хотя высота стен здесь гораздо ниже, чем в Каменце-Подольском, или Хотине.

Крепость состоит из трёх уровней обороны. Третий, и самый прочный - это цитадель

Цитадель изнутри:

Что хорошего в крепости - это то, что можно попасть куда угодно. Практически на все стены ведут ступеньки и остановить от взбирания на них могут лишь ваше чувство самосохранения и множество табличек с предупреждением об опасности

Но сдержаться от искушения залезть на стены трудно, особенно учитывая, какие виды открываются оттуда

На побережье лимана находятся ещё руины - это четвёртый двор крепости, который был разобран местными жителями для строительства своих домов после того, как она утратила военную ценность в середине XIX века

Летом здесь интересно: можно вдоволь насмотреться на разборки толкинистов и поразвлекаться всякими средневековыми забавами, рекомендую посетить (снова на правах рекламы).

UPD

16 марта исполнилось 30 лет, после выхода одного из лучших альбомов Depeche Mode - Black Celebration. Так отпразднуем же эту дату прослушиванием одноименной песни

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Большое североукраинское брожение

В моей жизни произошло знаменательное событие: очередная terra incognita открыта. На этот раз самый близкий регион - Чернигов��кая область. Увлекательный маршрут Харьков-Киев-Ирпень-Киев-Круты-Нежин-Киев-Кривой Рог

Пользуясь тем, что на носу годовщина битвы под Крутами, грех было не посетить Черниговскую область и не побывать в одном из знаковых мест нашей многовековой борьбы за независимость - мемориал памяти битвы под Крутами. Поэтому сегодняшняя запись будет именно о нём.

Стоит заметить, что сам мемориал, как и битва произошли не в Крутах, а в селе по соседству - Памятном.

На улице - приятные -8, ветра нет, так что прогулка по занесенным снегом полевым дорогам обещает быть приятной

Более умные люди не верят Google Maps и идут более длинным, но протоптанным путём, вдоль трассы.

Сам музей и окружающий его ров уже видно с крайних хат

Сам мемориал состоит из трёх частей: музейного комплекса, состоящего из трёх составов вагонов, имитирующих киевский вокзал перед отправлением студентов на бой; старый курган и новый памятник. Начнём с первого

Внутри этих вагонов размещён музей

��римечательные фотографии: демонстрации за независимость Украины в Харькове

Осторожно, политика! Путешественникам не читать! Приказ командующего красноармейскими отрядами Муравьёва о “поведении” в Киеве. Как бы напоминание для тех, кто не понимает, за что мы должны не любить коммунистов и восточных соседей, их  породивших

Старый курган был насыпан в 1990 году при содествии “Народного руху України”

Новый памятник поставили в 2005 году. Он символизирует красную колонну Киевского национального университета им. Шевченка, где учились многие из погибших студентов

Вічна пам’ять героям Крут. Вони показали приклад відданої героїчної боротьби за свою Батьківщину

UPD: по пути назад, во время пересадки в Нежине, мне удалось зафиксировать памятник нежинскому огурчику, настолько популярный, что экспортируется в более, чем 50 стран мира, а до революции - на протяжении полутора веков подавался к царскому столу в Петербурге

Официально - это один из двух памятников продуктам в Украине, ещё есть памятник помидору в Каменец-Подольском. Хотя это неправильное утверждение: я своими глазами видел памятник арбузу на трассе перед Нововоронцовкой Херсонской области.

И музычка. Сегодня это песня Adele - Rolling in the deep в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов. Годная обработка, ничего не скажешь

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Город на Днепре

В Днепропетровске я был ещё 3 января, но запись публикую только сейчас, когда улеглись все впечатления от этого города.

Ладно, неправда, просто не доходили руки.

Я не буду называть этот город Днепропетровском (кроме заголовка) потому, что по закону и, вроде бы, по решению голосования он уже как бы просто Днепр, но что-то там пошло не так.

Итак, раньше я не любил Город на Днепре по двум причинам: сложное название и мусор на въезде в город. Сейчас ни с тем, ни с тем п��облем, вроде бы, нет. Зато есть проблемы с архитектурным планом города. И это видно по простому примеру прогулки по главной улице города - проспекту Карла Маркса

Предупреждаю: текста будет больше, чем фото, потому что на улице было -12 и руки вытаскивать из карманов не очень хотелось, да и по времени все интересные места города посетить не удалось, так что будет такой себе ёлочный тур с размышлениями

Старый дом в стиле “сталинского ампира” с его самым главным изъяном - серые, вульгарные кирпичи и хозяева квартир, переделывающие балконы на свой вкус и пихающие спутниковые тарелки куда ни попадя.

Далее с этой улицы сворачиваем в ещё одно из главных мест города - парк имени Павла Лазаря Глобы - козака, жившего в этих местах. Где-то в парке также стоит ему странноват��й памятник, который я не нашёл, но очень хочу показать, а потому загружу фотку из Гугла

Зато я нашёл памятник Чкалову - на самом входе в парк. В советское время парк был назван в его честь

Внутри парка есть пруд со стандартным набором живности: гуси-лебеди и рыба. В чём особенность - так это в расположенном на этом же озере концертном зале, сделанном в довольно авангардном стиле, но с облупленными бетонными стенами. В общем, типично по-днепропетровски: хорошее начало, но дальнейшие действия по поддержанию образа не проводятся

Наверное, архитектор задумывал сходство с ГЭСами на Днепре.

Зал сам по себе небольшой - мест на 300, или около того

В центре парка среди старых чехословацких аттракционов стоит и городская ёлка. Небольшая, сравнительно с тем же давним конкурентом Днепра - Харьковом, но, думаю, вечером она выглядит эффектнее

Чуть выше от этого парка находится ещё один - сквер Героев. Здесь оказалась “губернаторская ёлка”. В Интернете было написано: “ёлка была привезена из Киева при поддержке губернатора и одной кондитерской компании”. Вы подумали о том же, о чём и я? Но оказалось, что я ошибся на одну букву: “ёлка” была от Фереро Рошер.

Опять таки, в праздничные дни здесь повеселей, по идее, где-то под ней ещё есть и фонтан.

Через дорогу была и конечная цель моего путешествия - детище Коломойского, Днепр-арена.

На подходе к стадиону есть площадка, где перед матчем обычно тусуются болельщики Днера и происходили первые мордобои враждующих команд. Обратите внимание, что опять-таки: справа стоит добротный большой жилой дом, но слева (этого не видно) стоит обклеенный кучей обьявлений металлический забор, прикрывающий застывшую уже, наверное, с пять лет, стройку какого-то симпатичного торгового центра. Днепр же

На монументе написаны составы команды, которая привела Днепр к чемпионству Союза в 1983, 1988 и 1989 годах.

Сам стадион окружён со всех сторон частным сектором и развалинами заводов, так что посмотреть арену со всех сторон не удалось. Вот самая приглядная из всех сторон

Стоит ли говорить, что Приватбанка в этих местах более, чем достаточно

Ну, и ещё одно. Эту стройку я видел на этом же месте в этом же состоянии в 7 или 8 классе. За эти годы ничего не поменялось

Но о ней чуть позже

А пока - легендарное Днепропетровское метро.

Метро города на Днепре особенное. Его начали строить ещё в конце 80-х, но первый участок запустили только в 1994 году. Это, между прочим, было первое новое метро, запущенное на просторах СНГ. С тех пор, ничего не поменялось - метро здесь одно из самых коротких в мире и насчитывает 6 станций. Пассажиропоток тоже небольшой из-за идиотского расположения: метро идёт с одного жилмассива и заводов до вокзала.

Начальная станция - “Вокзальная” - очень глубокая и очень сумрачная

Составы состоят из 4 вагонов, ходят полупустые с интервалом в 10 минут

Остальные станции практически одинаковые - односводчатые и отличаются друг от друга разве что цветом отделочной плитки и интерьером лавочек и светильников. Единственное исключение - другая конечная станция - “Коммунарская” (с 2015 - “Покровская”)

Кстати, та “стройка века”, упомянутая ранее - это ствол строящейся станции “Театральная”, которая и вывела бы, наконец, метрополитен в центр города на Днепре.

“Ітогі подвєдьом”: Днепр - город, претендующий на звание делового центра Восточной и Центральной Украины (опять таки конкурирующий с Харьковом). Подтверждением тому есть множество высоток в центре и довольно развитый аэропорт. Но для подтверждения этого нужно и что-то придумать с архитектурным планом города: или снести к чертям обшарпанные сталинки и возвести на их месте нормальные небоскрёбы, или... ну я не знаю, делать вид “У нас тоже есть исторический центр”, но порядок наводить надо. И строить метро, конечно :)

UPD; Но есть у этого города и плюс - он навевает мне хорошие воспоминания о школьных годах, так что и песня будет подобающая

[prostoreznik-blog]

Святогорск, кароч

Согласно проведённому мною мини-соцопросу, большинство людей побывало в Святогорске с родителями, проездом на машине из/в Харьков. Поскольку судьба в детстве обделила меня возможностью ездить на автомобиле и тем более необходимость ездить из/в Харьков, то я попал сюда только сейчас.

Святогорск - уникальное место. Уникальное потому, что подобных исторических памятников нет не то, чтобы в Донецкой области, а, скорее, во всей восточной Украине. Хотя если вы считаете иначе, поделитесь своими знаниями.

Итак, Святогорск, или Славяногорск (до 2003), или Банное (до 1964).

Особенностью города является то, что до него далеко добираться. Что от вокзала, что от ближайшей магистрали нужно пилить около пяти километров. Зато это компенсируется возможностью ��олучить от этой прогулки эстетическое удовольствие

Судя по всему, раньше здесь была степь, которую засадили стройными рядами сосен

По мере приближения к городу, растёт количество домов отдыха со всего Донбасса разной степени убитости с наличием предметов ушедшей эпохи. Например, порадовал памятник туристу

Или настолько автентичный, насколько и монументальный въезд в дом отдыха “Шахтёр”

Ещё одна изюминка Святогорска - это горы, нависающие над ним. Всё-таки довольно непривычно видеть такой пейзаж в местности, где, по твоим предположениям, повсюду должна быть голая степь

О самом городке расскажу чуть позже

Напротив Лавры разместилась милая набережная с ресторанчиками, которые были закрыты, ибо понедельник и туристов было совсем немного. Фото я не покажу, потому что там горизонт завален. А вот фотографии Лавры с набережной есть у меня

А это - постоялый двор для паломников

��ЕРТАЛЬООООТ!!!

Санитарный, между прочим, и полетел на юг

А ещё там были щеночки =3

Как же без моста с замками молодожёнов?

Даниил, вот, хорошо устроился

В Википедии фото такого же типа подписано: “Минуле і сучасне”

Хотелось бы знать, что они под чем подразумевали

Внутри лавры довольно мило и уютно. Территорию монастыря метут казаки(!) и они же следят, чтобы посетительницы не снимали головных уборов.

А на этой фреске изображено разрушение Святогорской Лавры татарами в 1679. Довольно кроваво

Ещё там есть маленький птичник

Вот, собственно и всё. Фотографий из пещеры не будет, се ля ви

“Резник, - спросите вы, - а ты не рассказал, что это за памятник на горе рядом с Лаврой?”

А это памятник Артёму, построенный ещё в 1920-х годах. Рядом с памятником есть ещё и обзорная площадка и мемориал солдатам, павшим в боях за город во время Второй мировой

Артём, вид сзади

Артём, вид снизу

“Резник, - снова спросите вы, - а почему он такой... странный?”

А потому, отвечу я, что он выполнен в стиле кубизма, поскольку в яркие 1920-е годы гонялись за искусством, а не за соцреализмом.

Такой же памятник был поставлен в Артёмовске (ныне - Бахмут, запомните), но его снесли немцы во время оккупации.

Минута мотивации

Казалось бы всё, но нет! За памятником, посреди поля мы нашли деревянную церковь в старорусском стиле

Как потом оказалось, это церковь Всех Святых (Всехсвятский скит)

Поскольку гора меловая, все дорожки тут исписаны

Ну, и под конец - мемориал Патрушева, героя Союза, погибшего в этих местах. Сделан, кстати, в таком же авангардном стиле, как и памятник Артёму. Святогорск - центр авангардизма восточной Украины, Барселона местного разлива.

А теперь о самом городе. “Україна incognita” когда-то писала об эстетике городков западной Украины. Я загорелся идеей найти эстетику в городках восточной Украины. И я заметил кое-что: в городках восточной Украины центра НЕТ, есть только улица, где больше всего ��агазинов. Где эстетика? Не знаю ещё, надеюсь, не там, где и центр.

UPD: Ловите хорошую песню от хорошей группы. У кого-то в голове играет слово “миграция”, а у меня - песня Gogol Bordello “Immigraniada”

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Красота рядом

Пока я не уехал в какое-то нормальное путешествие, ловите фотографии осеннего леса за Алексеевкой. Фотографировал на бревно, ибо главное тут не фотография как таковая, а стимул пойти прогуляться

Оказывается, даже на моём телефончике есть возможность не делать такие депрессивные фотки, какие получаются у меня обычно. Оказывается, достаточно просто поменять баланс белого)

UPD: Такие места нагоняют некоторую меланхолию, так что ловите песню, которую обязательно сегодня споют на концерте в баре “Пробка”, куда я не попал, ибо билеты от 250 (250 гривен в баре, Карл!)

[prostoreznik-blog]

Полтава - город одной битвы

Наконец-т�� вырвался из Харькова и электронами рванул на запад. И застрял почти сразу - в Полтаве. О чём не пожалел. Фотоотчёт есть у меня

После раскачки и отходняков после игры нашей сборной с Македонией, на следующий день мы пошли туда, благодаря чему Полтаву знает хоть кто-то за пределами нашей страны (никак по другому она бы популярнее не стала). И сразу же нашли примечательнейшее место. Станция “Шведська могила”

Станция была бы типичным совковым полустанком, если бы не находилась рядом с тем местом, куда на 300 годовщину Полтавской битвы не приехал сам король Швеции!

ну, а ещё тут проезжает Хюндай, а для него пейзаж за окном должен быть подходящий. А вот и он

Сама станция очень симпатичненькая и атмосферная. Снимаю шляпу перед архитекторами

А потом был ещё музей, вход в который по студенческому стоил всего 5 гривен. Но за фотографирование нужно было доплатить ещё 10. Но я смог перехитрить систему и всё же сделал фото Карла XII

Рядом стоит курган с павшими руснявыми солдатиками

А ещё рядом стоит церковь в русском стиле, где их время от времени поминают. Но больше запомнилось вот это. #большеада

Неподалёку альтанка, построенная к угадайте какому событию? Правильно, к 300-летию Полтавской битвы!

Кстати, эта надпись на трёх языках: украинском, русском и шведском

Дальше мы полями пошли в остановке, по пути заглянув в психбольницу. Просто так. Осенью красиво повсюду

Центр. Площадь мужества, или как-то так. Примечательно то, что здания, стоящие кругом неё сейчас практически пустуют и имение малороссийского генерал-губернатора занимает юридическая контора

Да, и шаурма. Первый раз в Полтаве попробовал шаурму с говядиной. Диетическая, ага

В середине стоит сверхпафосный памятник в стиле неоклассицизма. Угадайте кому? Правильно, участникам Полтавской битвы

И его, естественно, тоже переделали под критерии наших дней

А на ступеньках - интересная надпись

Рад за них :3

Полтавская стометровка и театр имени Гоголя (исправлено на верный вариант по многочисленным просьбам трудящихся)

Пешеходные улицы - это хорошо. Когда уже в Харькове до этого додумаются?

В конце улицы уютный сквер со старинной церквой (на переднем плане - колокольня)

Памятник галушке

Проклятые дети не давали сфотографировать =/

А вообще памятник халтурненький - “стол” и “покрывало” сделаны из какой-то нержавейки

Ну, и белая альтанка и прекрасный вид. Только район Левада внизу не вписывается - слишком режет глаз помесь села и совковых коробок

Краеведческий музей - говорят, реально интересный. Увы, не попали. А внешний вид обнадёживает

Ещё немного полтавских “пам’яток” - оригинальная мавританская архитектура и нестандартные таблички

Полтавская аллея звёзд. Негусто. Хотя для оправдания скажу, что создана она в 2008 году. Хотя могло бы и побольше за 7 лет насобираться)

Ну, и на последок, смотрите автомат по продаже презервативов

UPD. Нашли возле психбольницы интересное здание 1909 года постройки. Любители старины и развалин - смотрите

Музыкальный бонус: Sabaton - Poltava

Всем добра