#старыйорхей

[ecaterinasnitco]

СТАРЫЙ ОРХЕЙ. ЗАПОВЕДНИК. МОЛДОВА.

[prostoreznik-blog]

Бессарабское Междуречье

   O-Zone с их незабываемыми песнями, под которые у многих прошла не одна дискотека в лагере, Дан Балан, или Дубшиздуб, для более искушённых. Что объединяет всех этих людей? Они произошли из небольшой – размером около полутора Одесских областей – страны, расположившейся между Днестром и Прутом. Молдова дала жизнь не только популярным и талантливым труженикам эстрады, но и оставляет незабываемые впечатления у людей, которые её посетили. Так что усаживайтесь поудобнее и отправляйтесь со мной в путешествие к извечному конкуренту нашей родины в борьбе за звание самой бедной страны в Европе.

10 часов сепаратизма

     Так уж получилось, что доступ из Украины в Молдову практически наполовину перекрыт неким вытянутым аппендиксом под названием Приднестровье. Прямой и самый короткий путь из Одессы в Кишинев проходит именно через него. Так что и название этого подзаголовка вдохновлено правилами пересечения границы Приднестровской Молдавской республики для иностранцев – не дольше 10 часов, иначе необходимо зарегистрироваться в том отеле, или у того человека, у которого ты хочешь остановиться. В общем, тотальный контроль и полицейское государство, как же это похоже на любую непризнанную республику на постсовке.

     И в принципе столица этой никем непризнанной страны – Тирасполь – абсолютно непривлекательна в туристическом плане.

     Центральное место в городе – площадь Суворова, на которой размещен и символ Приднестровья вообще и Тирасполя в частности – огромный памятник Суворову, который основал здесь крепость.

     Да, тут везде рядом с флагами ПМР (по сути флаг Молдавской ССР) находится и флаг ��оссии – спасительницы гордых приднестровцев от фашиствующий молдавских националистов.

     Под флагами – выцветший баннер с гербами всех городов

     Напротив площади – сквер и выход к набережной Днестра. Сам сквер, как и набережную, можно описать ёмкой фразой «Ну, такое»

     Зато памятники Второй мировой войне и солдатам, павшим в той и Афганской войнах, а также в конфликте с молдаванами, в отличном состоянии. Уважают дедов, что тут сказать

     А ещё в Тирасполе запрещено фотографировать здание их местного парламента. По крайней мере, так написано в Интернете, так что я решил не рисковать лишний раз и просто покажу вам его из Сети.

     А что же с пресловутой Тираспольской крепостью, построенной тем самым пресловутым Суворовым? А она оказалась не нужна. Границы стремительно ушли на юг и крепость стала выполнять традиционную для российской действительности функцию – функцию тюрьмы. А в конце ХІХ века её просто снесли. Теперь от неё остался только один земляной вал с погребом, затерянный где-то между пятиэтажек

     А теперь там что? Правильно, церковь! В общем, побывав в Тирасполе, у меня осталось впечатление, как будто я побывал в каком-то Красноярске.

     Но не спешите разочаровываться! Ведь самое интересное впереди, нас ждет концентрат истории Приднестровья, культовый город страны. И на обыкновенном троллейбусе мы переезжаем из Тирасполя в город Бендеры. И не смотря на своё провокационное название, его жители (бендерцы, бендерчане, бендеровцы?!) считают свой город просто форпостом истории в этих краях. И они во многом оказываются правы, ведь здесь происходила масса интереснейших событий.

     Начнём с более древних времен. В середине XVI века Днестр отделял в этих местах территорию Валашского княжества от польских территорий. В месте, где находились Бендеры, река делала резки изгиб и замедляла течение, что позволяло переходить её вброд. Именно поэтому турки, у которых Валашское княжество было в вассалах начали строить здесь крепость. И получилась она у них ну просто загляденье.

     Так они жили себе полтора века. В начале XVIII здесь произошло очень уникальное событие. Разбитый под Полтавой, сюда бежал шведский король Карл ХІІ вместе с остатками своего войска, а также казаками Ивана Мазепы. Они стали лагерем возле крепости, а османский император сказал, что не сдаст их ошалевшему Петру. Здесь они и прожили 4 года. Карл, наевшись кебаба и мамалыги пошкандыбал брать реванш, Мазепа умер, а его соратник и новый гетьман издал первую в Европе конституцию, памятник которой также установлен тут.

     После этого почти век крепостью владели турки и лишь в 1803 году, без особых трудностей, то ли подкупом, то ли обманом её окончательно взяли русские. До этого, в 1789, её уже брали войска Потёмкина, но тогда, по мирному договору её пришлось вернуть. Но не смотря на это, Потёмкин заслужил и ему поставили погрудный монумент лицом к Днестру и бесконечным степям Транснистрии

     Хотя выглядит это так, будто его поставили в угол, потому что все остальные полководцы из аллеи славы стоят кучками

     А ещё во взятии крепости в 1806 году участвовал Иван Котляревский

     А ещё, по рассказам Иеронимуса фон Мюнхгаузена, именно при штурме этой крепости в 1789 году над ней он пролетел на ядре. И им здесь установлен памятник – и Мюнхгаузену, и ядру.

     Ну, а теперь перейдем собственно к самой крепости.

     Крепость расположена на высоком холме возле берега Днестра и окружена земляным валом, который также являлся одной из линий обороны. Через вал, естественно, есть ворота, которые ведут прямиком на крепостную площадь перед цитаделью.

     Но пройти вы через них не сможете. Потому что эти ворота работают только на выход. Потому, что Бендерская крепость и находящиеся рядом постройки занимают только половину, территории и вход туда находится с другой стороны насыпи.

     «Что же находится на другой половине территории?» - спросите вы. А находятся там завод, через который нужно будет пройти от входных ворот

     И военная часть войск ПМР, на которой находится, напр��мер, выставка пушек и пол�� для стрельбы из лука и арбалета.

     И только поблуждав минут 5 по запыленным дорогам возле заросших травой зданий, вы наконец-то увидите её.

     После 1789 года, крепость не повреждалась и состоян��е стен вполне хорошее

     Внутренний двор пустой, как и во многих других крепостях. Тут находится только одно здание, выполнявшее роль казармы, где находится музей, а в стенах башен – сувенирная лавка и музей пыток – классический набор, в общем

     Практически все башни доступны для входа и оттуда открывается хороший вид на Днестр и Тирасполь вдалеке

     На сами Бендеры и военную часть около крепости

     А также на площадь перед крепостью

     Сейчас там идет активная стройка. Отстраиваются арсенал, здания командования, казармы, крепостная церковь. Всё делается для того, чтобы сделать крепость полноценным туристическим объектом. Но что самое интересное. Поскольку всё это формально находится на территории военной части, всё строительство производится солдатами срочной службы армии Приндестровья под тщательным присмотром местных генералов. Так что их маленькая родина может быть спокойна – молдовских экстремистов они насмерть закидают известью.

     Ну, а по-настоящему «защищает» спокойствие местных жителей расположенные здесь русские «миротворцы», которые пришли сюда в 1992 году и в честь чего им здесь поставили памятник.

     Дальше будет ликбез с наличием политоты и истории, так что если вы пришли сюда просто посмотреть интересные фотографии, можете пролистать – здесь просто будет #многобукав . 

     Вообще, исторически, территория современного Приднестровья никогда не принадлежала Молдове. Молдавской она стала только в 1920-х годах, когда лысый, как пасхальное яйцо, красный коммисар Котовский, безуспешно пытавшийся выгнать румын из Молдовы, решил замутить свою Молдову на левом берегу Днестра. Он с разрешения Украинской ССР и Москвы отделил несколько районов и объявил это Молдавской АССР. Когда в 1940 году Молдову присоединили к СССР, эта территория по умолчанию перешла к новому члену весёлого и задорного союза. Когда же этот союз стал совсем грустным и незадорным и Молдова решила оттуда потихоньку уходить, многие жители Приднестровья всё ещё верили в колбасу по 2.20 и были против. Поэтому они внезапно вспомнили про Историческую справедливость ® и быстренько объявили себя независимыми. Всё закончилось перестрелками и захватом посёлков по обе стороны Днестра. Кстати, в этом конфликте на стороне Приднестровья также участвовал отряд из УНА-УНСО, которые видели эти земли опять в составе Украины, но в Украине, в отличие от Р��ссии, эта идея как-то не прижилась. И вроде бы всё успокоилось: молдаване спокойно смотрят, как кучка фриков за Днестром дуют щёки и машут флажками, а этих и хлебом не корми – дай «Интернационал» попеть.

    И всё бы ничего, но в 1992 году в Приднестровье решили, что они достойны большего и Историческая справедливость ® выполнена не до конца и, как бы, Бендеры не меньший город русской славы, как Севастополь, и, как бы, не должен загнивать в руках у фашиствующих молдаван. Потому и начали войнушку за то, чтобы эти Бендеры себе вернуть. Молдаване вяло сопротивлялись, но чтобы наверняка закрепить город за собой, решено было ввести туда войска из России, которые с деловитым видом миротворцев отбили бы желание молдаван возвращать себе город. Так и живём.

--------- Всё, ликбез закончился, дальше можно читать всем ---------

Кишинев

     А вы таки знали, что этот всем известный одесский говор с акцентом на «а» и «о» не является исконно одесским? Пообщайтесь с любым молдаванином и вы в этом убедитесь. Особенность одесского говора разве что в том, что он пестрит ещё в придачу чисто еврейскими фразочками. Хотя и здесь особой уникальности нет – в том же Кишенёве до 1917 года жило больше евреев, чем в Одессе и вообще они здесь составляли более половины населенения.

     Исторический центр города хорошо сохранился и в нём можно встретить много старых поместий и церквей

     Вообще Кишинев поделён на две части, одна из которых состоит из старых одноэтажных домиков, как на втором фото, а вторая часть – это новостройки ХХ-ХХІ века и всякие промзоны.

     Центральная площадь Кишинева – это площадь Великого Национального собрания, названная в честь первого молдавского парламента, возникшего после распада Российской империи. В этом месте пересекаются бульвар Штефана чел Маре и Городской парк.

     На территории парка находятся Триумфальная арка и Собор Рождества Христова.

     Арка построена в честь победы в одной из очередных русско-турецких войн.

     Кстати, колокол внутри арки отлит из пушек, захваченных у турок в этой войне. Внутри арки развевается флаг Молд��вы

    Вообще центральная улица Кишинева очень широкая и просторная

     А вдоль неё нанизаны старые здания, в которых уютно расположились разнообразные музеи и министерства.

     И городская ратуша с неизменными часами на башне «как в Европе».

     И никогда не знаешь, что ты увидишь, свернув с центральной улицы. Огромный рынок с приезжими селянами,  или художественную библиотеку

     Храм Рождества Христова выполнен в типичном для крупных южных городов стиле русского классицизма.

     Отдельно стоящая колокольня, черные полукруглые купола и белоснежно белые стены так же можно встретить и в Одессе, в Спасо-преображенском соборе, о котором я писал в более ранних записях, можете сравнить.

     Кроме того, в городском парке находятся разнообразные культурные экспозиции, например, эта.

     Памятник руководителям первого парламента Молдовы - Сфатул Цэлий, который недолго просуществовав, призвал на территорию Молдовы румынские войска, чтоб её окончательно не разнесли на куски армии УНР, белых, красных и прочих анархистов, и самораспустился.

     Через дорогу от парка находится абсолютно непримечательное и абсолютно типичное здание райкома партии парламента Молдовы

     Кроме Городского парка, Кишенёв очень богат и другими парками, которые щедро усыпаны статуями различных достопочтенных молдаван

     Ну, и конечно же, как без самого главного человека в Молдове. Того, чьим именем переименовали все улицы Ленина. Конечно же, это Штефан чел Маре

     Именно на период его правления приходится расцвет Молдавского княжества, когда оно простиралось от Чёрного моря и аж до Сербии и от Днеста до Дуная.

     Но самое красивое место в Кишеневе – это, конечно же, Валя Морилор. Нет, это не имя продавщицы овощного магазина недалеко от хостела. Эта словосочетание переводится, как «долина мельниц» и представляет собой красивое озеро и огромный парк вокруг него.

     Раньше озеро называлось Комсомольским, так как его от скуки решили на месте пустыря создать белозубые и веселые комсомольцы в 1960-х годах. Со временем оно пришло в упадок и лишь в 2008 году из него сделали снова конфетку: обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, пляж, тренажеры, лавочки, фонтанчики, шикарный спуск из города

     И куда же без скульптурных композиций: пожилой пары, похожей на солистку и гитарист�� ВИА «Песняры» и пары хипстеров.

     Ещё одной достопримечательностью города является водонапорная башня, с которой открывается вид на это самое озеро, а также располагается музей города, в котором кому-либо, кроме молдаван и румын делать по сути нечего, так как там всё только на этих языках.

     В общем, не верьте тем, кто говорит, что Кишенёв неинтересный город. Как по мне, так это яркий микс Одессы и Тбилиси, где довольно органично переплелись история и современность и в котором можно найти много чего интересного для каждого.

Гагаузия

     Этот регион расположен на юге Молдовы и название своё получил от народности гагаузов, которая здесь проживает. Никто толком не знает, откуда они взялись, но то, что они отличаются от молдаван – это факт. Это тюрки и они имеют много общего с турками, бытует даже мнение, что гагаузы – это изгнанные из службы янычары, которые стали христианами. Кроме того, в Гагаузии отличается даже рельеф: в отличие от холмистого севера, здесь преобладают степи. Столица этого региона город Комрат. Чем он примечателен? Сквером и собором Иоанна Предтечи

     Недорогим, но очень вкусным местным вином, памятником Ленину – одному из немногих, сохранившихся в Молдове, и местным музеем, который держится на плечах нескольких человек, которые не дают местным забыть свою национальность.

     Вообще, в 1990-х не только Приднестровье кишело сепаратистскими настроениями. Ситуацию в небольшой Молдове раскачивали и тут: гагаузы, которые, как и приднестровцы, не хотели выхода и СССР, требовали независимости, однако в силу того, что истинных носителей этой народности осталось около 10 000, удалось договориться с Кишеневом о предоставлении им автономии. Вот именно поэтому тут и остался памятник Ленину. И памятник уча��тникам Второй мировой войны

Хынчешты

    Именно в этом городке расположена одна из самых главных и ухоженных достопримечательностей Молдовы – усадьба Манук-Бея. Те, кто читали мои более старые записи при просмотре этих фото, поймут, что приблизительно такой же вид имела бы усадьба в Шаровке. Имела бы, если бы в этом были бы заинтересованы румыны с деньгами от Евросоюза.

    Хынчешты расположен на склонах потому по нему не очень-то и просто передвигаться, но в некоторых местах тут открывается невероятный пейзаж

    Усадьба расположена на возвышении на краю города и с центральной улицы первое впечатление совсем не обнадеживающее

     Лестница очень старая и рассыпающаяся и там на нескольких языках написано, что лучше не рисковать и пойти в гору по автомобильной дороге.

    Но уже там, вверху, можно увидеть, что усадьба в полнейшем порядке – усадьба отреставрирована со всей европейской щепетильностью и вниманием к мелочам. И даже типично постсоветская аутентика, по типу бетонных столбов с мотками проводов на них совсем не портят впечатление.

     Кто же вообще такой Манук-Бей и почему румыны вложились именно в эту усадьбу? Манук-Бей был турецким помещиком средней руки, вяло воевал с врагами Османской империи, но потом психонул и во время очередной Русско-турецкой войны предал султана и ушёл к Суворову, прихватив с собой все турецкие планы и документы (а может ещё и часть казны). В благодарность за это ему предоставили во вновь отвоеванной у турок Молдове клаптик землі и пару сотен рабов крепостных. Здесь он себе жил спокойно, а потом так же спокойно и умер. С приходом коммунистов здесь обустроили училище, во время войны – склад боеприпасов, который благополучно взорвался. И только уже ближе к 90-м его начали понемногу приводить в порядок. Каким боком к этому румыны и почему они дали денег? Непонятно, наверное, просто отметиться, что они здесь главные.

    Несмотря на то, что снаружи усадьба имеет впечатляющий вид, внутреннее убранство довольно скудное. Здесь определенно не хватает ковров

     А это зал, в котором в красивой и торжественной обстановке белозубые улыбающиеся политики ставят свои подписи на документах в кожаных папочках.

     Видите эту дверь на последней фотографии? Это спуск в погреба поместья, потому что зачем вообще тогда нужно поместье в Молдове, если в нем не будет погреба для вина??

     Радует, что и сейчас погреб есть, печалит, что вина уже нет

     Кроме собственно усадьбы, в комплекс входит кухня

     Домик для прислуги

     И охотничий домик, выполненный в отличающемся от других домов стиле

     Он уцелел в бурном ХХ веке, поэтому значительной реконструкции здесь не проводили и сохранились старые барельефы на охотничью тематику

     Ещё сохранились старые секции ограждения также в виде башенок

Криково

     Ну, кто же не слышал про Криково? Про эти бесконечные тоннели и целый подземный город, где хранится тысячи и тысячи бутылок вина. Вот вам план всех этих тоннелей перед входом в них

     Этот вход находится на сколе горы, внизу там протекает речка, а на том берегу – маленькие пещеры, где также хранится вино

     Сам завод находится на другом конце города и, хоть и не имеет того колорита и таинственности, как хранилища, но зато имеет магазин с фирменным вином по ценам без акциза.

Старый Орхей

     Сложно найти в Молдове место, где настолько сконцентрирована история, как Старый Орхей. Здесь были скифы, даки, половцы, татары, молдаване, т��рки и все они здесь грабили и жгли тех, кто был до них, а потом сами погибали от меча тех, кто приходил на их место.

     Добираться в эти места не очень-то и просто: маршрутки ходят очень редко, а другой путь длиной под десяток километров, проходит через пыльные дороги и шаткие кладки через реки

     Но зато потом, когда ты поднимаешься на гору, ты понимаешь, что всё это было не зря

     Эти изгибы – южные берега Сарматского моря, которое простиралось отсюда аж до Тернополя, а внизу них протекает река Раут. Издавна здесь проходили торговые пути из Скифии в Римскую империю и другие богатые государства.

     На месте этих изумрудных полей располагался город, который был столицей гетто-даков – загадочного народа, который практически не оставил после себя следов. Из-за того, что город находился на пересечении крупных путей, его методически грабили проходящие мимо кочевники. Это было до тех пор, пока у местных не лопнуло терпение и они не переехали вверх по течению реки подальше от крупных дорог.

     Позже на это место пришли монголо-татары – приблизительно в этих местах и остановилось их шествие на Европу и чуть позже они обосновали здесь город и даже крепость. Остатки крепости до сих пор встречают въезжающих в расположенный рядом муни��ипий Требучень

     Но это не всё, что осталось тут от татар. Также они здесь построили бани по прототипу римских, мечеть, жилые дома и так далее. Для постройки всего этого татары использовали камень из каменоломен, расположенных тут же, в склонах окружающих гор, и теперь в этих каменоломнях могут походить туристы и местные отдыхающие, хоть там в некоторых местах и жутковато.

     Кроме татар, колупаться в скальной породе начали и монахи, которые поначалу просто пользовались пещерами более древних людей, а затем, прячась от набегов, стали расширять сеть пещер, объединенные в один монастырь. Монастырь называется Пештере и найти его можно по церкви на верхушке холма.

     Рядом же расположена и колокольня

     Старый Орхей очень сакральное место, эдакая молдавская Киево-Печерская Лавра, потому и крестов здесь более, чем достаточно. От поклонных крестов вдоль дороги

     До самодельных распятий возле колодцев

     Ах да, ещё на спуске с Пештере продается самая домашняя, самая вкусная и самая сытная плацинда во всей Молдове

     Это закрученная в круг и запеченная колбаска из теста с разнообразными начинками – от фарша до яблок. И эта булка здесь просто огромная.

     И раз уж мы заговорили о молдавском стрит-фуде, то нельзя не упомянуть и вертуту: также скрученное рулетом слоеное тесто с разными начинками

     Ну, и конечно же, мамалыга. Она достойна отдельного поста, а лучше – поэмы, потому что подобные блюда встречаются в жизни не часто

Сахарна

     Севернее Кишинева, на берегу Днестра расположен город с интересным названием Резина. Он проектировался и строился, как город-спутник расположенного на другом берегу города Рыбница и здесь должны были жить работники металлургического завода Рыбницы. Однако теперь завод находится в Приднестровье и время в Резине остановилось. Но поток туристов и паломников в этот город не иссякает. Потому что через него лежит путь в монастырь в селе Сахарна.

     Как вы поняли, ландшафт этой части Молдовы состоит из холмов и гор вдоль рек, потому очень многие пещеры в этих горах стали пристанищем для монахов, которые создавали там свои монастыри. Многочисленные пещеры вдоль Днестра также привлекли к себе монахов. По легенде, в этом месте перед одним из монахов появилась Богородица и там, где она ступила на камень, начал бить источник воды. Там и появился монастырь

    Вообще в этом месте сходится несколько небольших рек, которые начинаются с небольших источников, объединяются и впадают в Днестр. Если выйти за пределы монастыря, сразу слышно шум падающей воды – на него и нужно идти вдоль мелкой горной речушки.

    Идти нужно осторожно: тропинка вдоль речки перескакивает с берега на берег и переходить её нужно через скользкие камни

     Далее русло реки углубляется, а вокруг неё появляются каменные скалы

    И всё это ведёт к НЕМУ – к месту, которое называется «Яма цыгана», где находится один из двух самых популярных водопадов Молдовы.

     Кроме того, указатели в районе монастыря указывают также на тропинку, которая ведет к  такому месту, как «Гето-дакская крепость» и ведёт эта тропинка резко вверх.

     Я много читал в Интернете о том, что не стоит туда идти – мол, там ничего нет, но сил потратите много. Я решил проверить лично и понял лишь одно: я н��когда так не ошибался. Подъём действительно очень тяжёлый: тропа поднимается резко вверх, под ногами катятся камни, солнце припекает. И вот, через 20 минут подъёма мы видим что? Ни-че-го!

     Да, даже следа от этой крепости там нет. Только две коровы и вот этот маленький монумент с барельефом без подписи.

    На этом барельефе, изображены, собственно, сами гето-даки. Те самые, про которых на сегодня практически ничего не известно.

     Единственное, ради чего стоило столько взбираться, так это ради прекрасного вида на Днестр и монастырь внизу

     Как и у многих других монастырей в Молдове, его кельи находятся в пещерах и, что интересно, они до сих пор используются по назначению.

     Хоть и не все

     Ну, а главным местом монастыря, конечно же, является источник – то самый, который появился на месте следа Богородицы. Сейчас там сделали купель, где все желающие могут окунуться

     А над источником находится тот самый след Богородицы, откуда и забил ручей.

Сороки

    Город Сороки, как и Бендеры, как и Рыбница компактно расположен у берега Днестра и составляет часть того must-see набора для всех путешественников по Молдове. И кроме главной его достопримечательности – крепости - в нем есть ещё на что посмотреть.

    В первую очередь – это, конечно же, невероятно красивый вид на Днестр, отделяющий город от Украины на другом берегу

    Также в городе достаточно много старых аутентичных домов, которые были построены ещё в XIX веке

    Памятник Штефану чел Маре, конечно – куда же без него. Он-то и построил тут крепость.

    Поскольку город пограничный – прямо из центра города идёт паром в соседнее украинское село Цекиновку – то прямо в нём можно найти пограничные столбики

    Жемчужина города – та самая крепость. Расположена она в центре города, на берегу реки, в уютном парке и совсем не напоминает окрестности крепости.

    Сама крепость кажется совсем небольшой, но при этом она была построена по классическому для периода Ренессанса проекту. Она входила в каскад крепостей вдоль Днестра, который начинался от Хотинской крепости и заканчивался Белго��од-Днестровской у Черного моря.

    Крепость имеет ��орму округлого восьмиугольника и имеет диаметр ровно 100 шагов, что говорит о высоком мастерстве строителей форта. Сорокская крепость, если вы смогли заметить, очень похожа на Хотинскую, поскольку они были построены приблизительно в одно время.

     Внутри находился пороховой склад, жилые помещения и два колодца, один из которых работает до сих пор, и церковь, в которой находится меч, которым сам Штефан чел Маре шинковал врагов на капусту.

    Крепость была реконструирована относительно недавно при поддержке когооо? Правильно, Европейского союза и Румынии.

    Доступ на все башни открыт, и оттуда можно рассмотреть и берега Днестра и сам город

На последнем фото на холме за крепостными стенами видно блеск куполов. Церкви, подумаете вы? Присмотритесь получше

     Это частные дома, принадлежащие местным цыганам. Дело в том, что Сороки – столица цыган всей Молдовы, а, может, и всего СНГ, здесь проживают самые влиятельные и богатые бароны. Естественно, что они не могут построить дом, который будет выглядеть беднее, чем у их соседа. Вот они и соревнуются в том, кто придумает дом роскошнее. Вот такой вот молдавский Голливуд. Правда, откуда деньги на такие дома никто из цыган внятно так и не ответит.

    Думаете, на этом всё? Но нет, Сорокам ещё есть, чем вас удивить. На въезде в город дорога петляет между холмов и горных ручейков и возле непосредственного въезда в город на горе находится ещё одна достопримечательность.

     Это «Свеча благодарения» - памятник, построенный в 2004 году по инициативе Иона Друцэ – молдавского писателя – и должен был символизировать единение всего молдавского народа, а так же как символ памяти о всех разрушенных молдавских исторических памятниках. Деньги на её сооружение собирали всей страной. И действительно построили, в отличие, от, например, «Лікарні майбутнього».

    К «Свече» ведёт лестница, состоящая из более чем 400 ступенек и начинается с небольшой арки

     Камня с инструкцией

     И небольшой беседки, где находится колодец. И это правильно, что он там находится, так как подъём предстоит длительный и в летнее время вода очень пригодится

    Чем выше поднимаешься, тем ближе становится свеча и тем красивее становятся виды вокруг

    Внутри «Свечи благодарения» находится небольшая часовня, в которой лежит книга, в которую можно написать своё желание и оно должно сбыться. На верхушке свечи установлено кольцо, которое напоминает пламя свечи и в ночное время подсвечивается прожектором, так что его свет видно и в украинском Ямполе и даже в Атаках за 40 километров отсюда.

    Также тут находится смотровая площадка, откуда ��ткрывается просто невероятный вид на близлежащую местность: и Сороки, и крепость, и украинскую Цекиновку, и украинскую Сорокскую степь, где родился и вырос Ион Друцэ, ставший инициатором создания памятника, и Днестр, который огибает её дугой так, что создаётся впечатление, как будто вживую смотришь на карту.

    В общем, Сороки – удивительный и интересный город, его стоить посетить, если вы будете в этих краях. Тем более, что пересечь молдовскую границу украинцам проще простого и вся процедура занимает не больше 10-15 минут.

    UPD. А пересечение границы наверняка оставит у вас неизгладимые впечатления! Забудьте про мосты, Днестр можно пересечь лишь сев на паром. И это не просто паром, который на двигателях довезёт до другого берега – здесь это платформа, закрепленная на стальном тросе, и которая передвигается от берега к берегу при помощи течения, а чтобы пришвартоваться и выровнять платформу на берегу, используют крюки на деревянных палках. Вот вам и межгосударственная граница, вот вам блокчейн и колонии на Марсе

     При этом на границе всегда много людей – молдаване покупают у нас продукты по более низким ценам, а украинцы – косметику и алкоголь в дьюти-фри, который ��сть и тут, насколько архаичной не была бы обстановка вокруг. И всё это происходит на фоне атмосферы доверия и дружелюбия, где пограничников угощают хлебом, а местные жители с радостью помогают тебе провезти гостинцы, объём которых превышает таможенные нормы. В общем, впечатления и запоминающиеся истории гарантированы.

     Вот, кстати, те самые гостинцы

     Вот так вот, пока вы смотрите на заезженные, гламурные фасады Парижа, Варшавы и Праги, настоящие впечатления, настоящие эмоции и настоящая история находится тут – в непримечательных городках не раскрученных среди туристов стран. Эйфелева башня и Карлов мост никуда не денутся – им никто не даст пропасть. А вот эти места могут пропасть навсегда, потому что туда не летают лоукосты и там нет отелей с all-inclusive. Будьте настоящими путешественниками, а не туристами – гонитесь за впечатлениями, а не фотографиями в инстаграмм.

     И по традиции, музыкальный бонус: Stuck in the Sound - Let’s Go!