umikhalychashop

[umikhalychashop]

Диски для болгарки: виды и особенности

Угловая шлифмашина (“болгарка”, или УШМ) — многофункциональный инструмент. С её помощью можно резать металл, бетон, кирпич, плитку, пластик и дерево; шлифовать, зачищать, полировать, снимать краску и ржавчину; использовать в качестве точильного станка. Для разных работ нужна различная оснастка. Чтобы правильно подобрать инструмент для выполнения определенного вида работ, необходимо ознакомится с тем, какие бывают диски и насадки для УШМ. Инструмент для данного устройства выбирается по размеру и по назначению.

Типовые размеры дисков

При выборе диска для болгарки необходимо проследить, чтобы внешний диаметр насадки не превышал максимально допустимые значения, разрешенные для вашей угловой шлифовальной машины. К примеру, если болгарка рассчитана на использование круга с максимальным диаметром 125 мм, то на нее нельзя устанавливать круг на 230 мм. И этому существует несколько объяснений:

будет превышена линейная скорость режущей кромки, что чревато разрушением абразивного круга и нанесением травм пользователю;

у маленькой болгарки не хватит мощности, чтобы работать с большим инструментом;

установка насадки, превышающей допустимые размеры, требует снятия защитного кожуха, а это уже нарушение правил безопасности.

Диски для УШМ имеют стандартные размеры: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. В современных болгарках посадочный диаметр (диаметр вала, на которы�� устанавливается инструмент) практически одинаков и равняется 22,2 мм. Если у вас “завалялась” болгарка устаревшей модели, то потребуется применять переходники — кольца разных диаметров. Есть еще два стандартных диаметра: 280 мм и 400 мм. Однако они редко используются.

Все абразивные круги любых размеров имеют специальную маркировку, из которой можно узнать следующую информацию: диаметр диска и его толщина, диаметр посадочного места, максимальная скорость вращения, а также для обработки каких материалов он предназначен.

Назначение дисков и насадок

Круги для болгарки различаются по назначению на:

отрезные;

обдирочные

шлифовальные;

заточные.

Отрезные диски

Самой частой задачей, выполняемой с помощью болгарки, является резка различных материалов. От того, какой материал необходимо будет разрезать, зависит и выбор материала инструмента.

Резка металла. Отрезной диск по металлу изготавливается из кристаллического глинозёма корунда, а также из синтетического корунда, называемого электрокорундом. Основной цвет кругов для резки металлов – синий.

Резка камня и бетона. Для резки камня следует выбрать диск из другого абразивного материала – карбида кремния. Данный абразив с легкостью режет белый кирпич (силикатный) и шифер. Но чтобы разрезать красный кирпич, некоторые виды бетона или керамическую плитку, данный материал круга не подойдет. Диски для камня выпускаются зеленого цвета.

Резка керамической плитки, красного кирпича, керамогранита и бетона. Для этих целей уже используют алмазный диск. Изготавливается данная насадка из металла, на режущую кромку наносится абразивная масса с алмазной крошкой. На рисунке выше представлен сегментированный пильный круг, предназначенный для сухой резки материала. Цельнометаллические диски при работе требуют водяного охлаждения.

Резка дерева. Хотя в продаже и имеются пильные круги по дереву, которые ничем не отличаются от дисков для циркульной пилы, лучше отказаться от их использования в целях безопасности. При работе таким инструментом пользователь часто получает тяжелые травмы из-за заклинивания, отскакивания, случайного соскальзывания инструмента и т.д.

Поэтому, если вы все же собираетесь использовать пильный диск по дереву, то следует придерживаться мер безопасности. На болгарке должен быть установлен защитный кожух и рукоятка, пользователь обязан одеть защитную маску или очки. Кроме того, нельзя резать данным инструментом материалы, не предназначенные для него.

Наиболее безопасными считаются диски по дереву, по торцу которых установлена цепь от бензопилы. В случае заклинивания инструмента, цепь остается на месте, а диск вращается вхолостую, что снижает вероятность травмирования пользователя.

Обдирочные

Если требуется снять слой краски или другого нанесения, а также ржавчину с какой-либо поверхности, применяются корщетки. Они бывают дисковые или в виде чаши со встроенной металлической проволокой.

Проволока в данных насадках может быть витой либо распущенной. Толщина ее также может быть разной. Чем толще проволока, тем для более грубой обдирки применяется обдирочный диск или чашеобразная насадка, и наоборот.

Шлифо��альные

Для шлифовки и полировки различных поверхностей (металла, дерева, пластика и других) применяются шлифовальные диски и насадки. Часто для шлифовки применяется шлифовальный круг лепесткового типа. Состоит он из множества “лепестков”, сделанных из наждачной бумаги. Зернистость наждачной бумаги можно выбирать, исходя из требуемого вида обработки (чистовой или черновой).

Также наждачная бумага может крепиться к насадке с помощью липучки. Такой инструмент навинчивается на шпиндель УШМ.

Для полировки поверхностей выпускаются специальные круги и насадки, выглядящие как подушки из войлока либо как диски из ткани.

Заточные

Чтобы заточить инструмент, обычно применяются точильные станки (точила). Но если у вас нет последнего, но есть болгарка, то для нее можно приобрести заточной (шлифовальный) круг, которым можно легко заточить практически любой режущий инструмент.

Главное отличие заточных кругов от отрезных – это их толщина (не менее 5 мм).

Как правильно поменять диск на болгарке

Поскольку круги для болгарки являются расходным материалом, то рано или поздно их приходится менять. Крепятся они на шпинделе УШМ при помощи прижимного фланца (гайки) с резьбой М14. Чтобы его открутить, в комплектации к болгарке должен идти специальный рожковый ключ, имеющий штыри с одной стороны.

Итак, чтобы заменить инструмент на болгарке, выполните следующие действия.

Обесточьте аппарат, выдернув вилку из розетки.

Зафиксируйте шпиндель УШМ с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. При нажатии кнопки стопор входит в отверстие диска, установленного в редукторе, чем и фиксирует шпиндель в неподвижном положении.

Вставьте штыри ключа в отверстия на прижимном фланце.

Удерживая фиксатор одной рукой, другой рукой проверните ключ влево (против часовой стрелки), пока гайка не сорвется с места. Далее ее можно открутить без ключа и снять с вала. В данном случае шпиндель УШМ вращается по часовой стрелке. Но в какую сторону откручивать гайку, если у вашего аппарата вращение вала происходит против часовой стрелки? Запомните: прижимной фланец всегда следует откручивать в прямо противоположном вращению вала направлении.

Теперь можно сменить инструмент, предварительно сняв старый. Если вы заметили, что внутри кожуха скопилась грязь, то следует снять нижний фланец и с помощью стальной щетки удалить загрязнения со всех поверхностей.

Далее, следует установить нижний фланец на место. Поставить его нужно правильно, обязательно совместив проточки на шпинделе и фланце.

Положите сверху нижнего фланца прокладку. Ставить ее не обязательно, но желательно, поскольку она обеспечит легкое откручивание прижимной гайки в дальнейшем, если потребуется поменять инструмент.

Установите новый инструмент. Иногда владельцы УШМ задаются вопросом: какой стороной ставить круг? Ответ прост: диск ставится стороной с нанесенной маркировкой наружу.

Положите на абразивный круг прокладку. Если к вашей болгарке в комплекте не шли прокладки, то их можно приобрести в специализированном магазине, либо самостоятельно вырезать из тонкой жести или картона.

От руки накрутите фланец на вал. Закручивать гайку следует до тех пор, пока вы не сможете больше проворачивать ее без ключа. После этого, зажав стопор, затяните данную гайку уже с помощью ключа, но не более, чем на четверть оборота, иначе диск начнет деформироваться.

После проведения вышеописанных действий замена инструмента считается завешенной.

Методы раскручивания, если диск заклинило

Что делать, если прижимной фланец заклинило? Эта неприятность, когда закусило гайку, часто происходит, если во время работы с толстыми и прочными материалами инструмент заклинило в заготовке. При этом абразивный круг часто ломается, а продолжающий вращаться шпиндель туго затягивает прижимной фланец. Чтобы раскрутить болгарку, если зажало диск, существует несколько способов.

С помощью газового ключа

Данный способ считается не совсем безопасным, поскольку можно сломать стопор, хотя в большинстве случаев, открутить гайку удаётся. Чтобы не сломать фиксатор шпинделя, не прилагайте к газовому ключу больших усилий. Конструкция фиксатора рассчитана на усилие, прилагаемое стандартным ключом.

Открутить чрезмерно зажатый фланец можно с помощью 2-х газовых ключей. Для этого обломайте торчащие концы абразивного круга плоскогубцами, чтобы можно было добраться первым газовым ключом к нижнему ��ланцу. Далее, зажмите оба фланца ключами и поворачивайте их в противоположных направлениях (с учетом того, какая резьба на шпинделе — правая или левая).

Разборка редуктора

В случае, когда фиксатор сломан, чтобы снять инструмент с угловой шлифмашины, придется разбирать редуктор. Отломайте с помощью плоскогубцев края оставшегося абразивного круга, чтобы можно было подобраться к болтам, удерживающим крышку редуктора. После этого открутите крепеж и откройте редуктор. Крышка извлечется вместе с валом-шестерней. Далее, этот вал следует зажать в тиски, предварительно проложив между стальными губками алюминиевые прокладки, и с помощью газового ключа открутить фланец (не забудьте определить направление откручивания).

Нагрев гайки

Гайку можно нагреть при помощи газовой горелки, строительного фена или паяльной лампы. Нагретый фланец обычно получается открутить стандартным ключом для болгарки.

Стачивание заклинившего круга

Если после применение первых 3-х способов гайка не откручивается, то оставшийся абразивный круг между фланцами можно сточить. Чтобы сделать это, выполните следующее.

По максимуму уберите плоскогубцами остатки круга по краям гайки.

Зажмите в тиски кусок листового железа такой толщины, как и сам диск, включите болгарку и сточите остатки круга о торец листового железа.

Вместо железа можно зажать в тиски кусок абразивного круга. В таком случае стачивание остатков инструмента между фланцами произойдет быстрее, и гайку можно будет открутить от руки.

Но применение неподвижного абразивного круга требует большой аккуратности, ведь при стачивании остатков инструмента можно повредить геометрию фланца. Если это случится, придется торцевать гайку.

Использование проникающей смазки

Обильно полейте место соединения фланца с валом жидкостью WD-40. Она имеет свойство проникать в межрезьбовые пространства и мелкие щели. После нанесения жидкости подождите около 5 мин и попробуйте открутить крепеж стандартным ключом.

С применением перфоратора

Некоторые владельцы болгарок в ситуации, когда заклинило прижимную гайку, устанавливают в перфоратор насадку “зубило” или “отбойный молоток”, вставляют ее в отверстие фланца под углом и включают режим отбойного молотка без вращения. Соответственно, кнопка стопора должна быть нажата. Достаточно всего пары несильных нажатий перфоратором (чтобы не сломать фиксатор вала), и гайка начнет проворачиваться.

Разрезать прижимной фланец ножовкой

Данный способ можно назвать радикальным, поскольку придется покупать новый крепеж, и применяется он, если гайка не откручивается никакими другими методами. Чтобы распилить фланец, зажмите кнопку стопора, чтобы вал не вращался, и, применяя ножовку по металлу, разрежьте крепежную гайку.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕЗАТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫМ ДИСКОМ И ШЛИФОВАТЬ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ

Угловая шлифмашина решает широкий спектр задач, и каждый вид диска или насадки имеет свое назначение. На каждом написано, для какого материала он предназначен, его размеры и максимальное число оборотов.

Попытавшись использовать, например, режущий диск для шлифования или наоборот, вы рискуете расколоть его, и многочисленные осколки могут нанести серьезные травмы вам и окружающим людям. Болгарка — довольно опасный инструмент и требует соблюдения техники безопасности.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать строительный уровень

Чтобы выполнить работу качественно и в срок, необходимо иметь хороший измерительный инструмент. На сегодняшний день существует множество разновидностей уровней. Они различаются по типу, назначению, способу исполнения, производителю и, конечно же, цене. Для начала необходимо понимать, что это за инструмент, прежде, чем купить строительный уровень.

Строительный уровень – это измерительный инструмент с вмонтированными в него прозрачными колбами, заполненными жидкостью. Уровни могут быть выполнены из пластика, дерева или металла. Служит данное приспособление для оценки отклонения от вертикальной или горизонтальной поверхности, иногда для измерения углов.

Уровень изобрёл и использовал в 1666 году французский учёный, картограф и путешественник, некий Мельхиседек Тевено. Колбочка, в которой «плавал» пузырёк с воздухом, была заполнена спиртом, а называли уровень в те времена – ватерпас. Сейчас, в строительных магазинах на выбор не только привычный уровень прямоугольной формы, но и другие, не менее функциональные приборы.

1.ПУЗЫРЬКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Это самый распространённый вид строительных уровней. Представляет собой очень простое, но достаточно функциональное приспособление.

Конструкция

Внешне это каркас прямоугольной формы, чаще всего выполненный из алюминия и полый внутри, с прозрачной колбой посередине. Именно измерительная колба, иногда её называют «глазок», и является самой ответственной частью уровня. Колба заполнена жидкостью, чаще всего для этих целей используют технический спирт, так как он имеет меньшую плотность по сравнению с водой, и пузырёк воздуха, за счёт этого, чувствительнее реагирует на отклонения и быстрее перемещается внутри колбы.

Иногда жидкость внутри колбы подкрашивают, а в современных уровнях в неё добавляют ещё и флуоресцентные частицы для того, чтобы облегчить работу в тёмное время суток или в плохо освещённом помещении. На колбу наносят линии, перпендикулярные телу уровня, которые и служат допустимыми границами отклонения. То есть, глядя на колбу, вы увидите две тонкие линии, пузырёк воздуха и опять две тонкие линии. Если пузырёк находится чётко посредине между линиями, то поверхность идеально ровная.

Важный момент – чем больше сам пузырёк и меньше места остается от него до линий по обеим сторонам, тем точнее будет прибор и меньше его погрешность. Кстати, есть уровни с возможностью дополнительной настройки. Колба на таких уровнях зафиксирована крепёжными элементами, что даёт возможность подстройки в любой момент. Самый распространённый вариант пузырькового уровня – это уровень с двумя колбами. Одна служит для контроля отклонения от вертикали (90 градусов), другая – от горизонтали (180 градусов). Располагаются они перпендикулярно друг другу на разных плоскостях. Если вы видите три колбочки, то последняя служит для измерения 45 градусов от горизонтальной плоскости или является поворотной, для измерения любого угла поверхности. Также существуют уровни с большим количеством колб, которые дублируют горизонтальные и вертикальные колбы, такие уровни используют для очень ответственных работ, так как они имеют более высокую точность измерения. Современные уровни дополнительно оборудованы различными полезными функциями:

Рёбра жесткости – очень важный элемент, наличие которого сделает корпус уровня более прочным и защитит от прогибов, что особенно важно при использовании уровней большой длины.

Разметка, выполненная на одной из поверхностей уровня, может применяться в качестве линейки, что даёт возможность отказаться от дополнительных инструментов и освободить руки.

Фрезерованная поверхность, зачастую расположенная на противоположной измерительной колбе стороне, предотвращает соскальзывание уровня с рабочей поверхности и облегчает усилие, которое необходимо прикладывать для удержания уровня одной рукой.

Ударная площадка необходима для регулировки контролируемой поверхности методом нанесения умеренных ударов молотком.

Паз для труб – очень удобная дополнительная функция, когда выполняются работы по разводке канализационных труб, которая предотвращает соскальзывание с радиусных поверхностей.

Магнитная сторона – на одном из концов уровня имеется магнит, что позволяет закрепить его на металлических поверхностях и производить монтаж со свободными руками.

Длина пузырьковых уровней начинается с 20 см и достигает 3-4 м, что делает их универсальными для любой области применения. Например, для простых ремонтных работ своими руками достаточно будет уровня длиной 30-40 см,  для укладки кафельной плитки стоит выбрать немного большую длину – 40 см-1 м. А если вы задумали делать стяжку, или заниматься отделкой стен, то здесь необходим уровень длиной от 2 метров.

Преимущества пузырькового уровня

Довольно высокая прочность конструкции, особенно при наличии рёбер жёсткости

Очень прост в эксплуатации, для его использования не требуется особых навыков

Подходит как для использования в домашних условиях, так и для более точных работ

Наличие различных размеров, что дает возможность выбрать инструмент, максимально удобный для вас и наиболее подходящим для конкретной задачи

Доступная цена

Недостатки

Если вы приобретете некачественный уровень сомнительного производства, то он очень быстро собьется

Пузырьковые уровни бояться падений и ударов

Если вы выбрали пузырьковый уровень с возможностью подстройки, то помните, что они сбиваются чаще, а для их настройки вам необходима будет ровная поверхность, которая не всегда оказывается под рукой.

2.ТРУБНЫЙ У��ОВЕНЬ

Данный вид уровня имеет очень узкую область применения, используется для укладки газовых, водопроводных, канализационных труб или профилей и балок круглой формы.

Конструкция

Трубный уровень – это разновидность пузырькового строительного уровня. Он снабжен несколькими колбами с жидкостью, в каждой из которых плавает пузырёк воздуха, он же и определяет отклонение от необходимого направления. Отличительной чертой трубного уровня является V-образная форма корпуса и наличие магнитов.  Также трубные уровни могут иметь разъемный сменный хомут под диаметр трубы.

Преимущества трубного уровня

Благодаря особой конструкции, его легко можно закрепить на округлой поверхности, не боясь соскальзывания в самый неподходящий момент

Благодаря наличию магнитов трубный уровень легко можно установить на металлической трубе или опоре

Для удобства хранения могут складываться методом соединения секций

Малый вес

Недостатки

Небольшой размер (до 40 см)

Узкая область применения

Более высокая цена, по сравнению с пузырьковым

Показывает уклон одной, конкретной трубы, и не подходит для оценки общего уклона

3.ГИДРОУРОВЕНЬ

Такой вид строительного уровня используют для нанесения точной горизонтальной разметки на удалённых друг от друга объектах. Его целесообразно использовать, если речь идет о монтаже потолка, нанесении разметки для уровня будущего пола, установке фундамента или любого другого строительного монтажа в одной плоскости.

Конструкция

Гидроуровень состоит из двух сосудов, с нанесённой на них шкалой в сантиметрах, соединённых между собой прозрачной, гибкой  трубкой. Обратите внимание, что для удобства использования, лучше выбирать уровни с колбами прямоугольной формы, чтобы они плотно прилегали к поверхности. А трубку лучше выбирать большего диаметра, чтобы жидкость быстрее её заполняла и быстрее перетекала по ней. Оптимальный диаметр 6-8 мм.

Перед работой уровень необходимо заполнить водой, чтобы она заняла примерно 2/3 объема сосудов. Следует избегать образования пузырьков воздуха внутри трубки. Не перегибайте трубку – вода должна свободно протекать по ней. После заполнения системы водой, совместите колбы друг с другом, уровень ��идкости в них должен быть одинаковым, это значит, что уровень готов к использованию. Длина гидроуровней может быть от 5 до 25 м.

Преимущества гидроуровня

Низкая цена

Не требует особых навыков для эксплуатации

Охватывает большие площади

Не боится падений и ударов

Не требует калибровки

Недостатки

Для использования данного вида уровня необходимо два человека

Не совсем удобный способ заполнения жидкостью, при котором не всегда удаётся избежать появления пузырьков, а это значит, что попыток может быть несколько

Работа только в горизонтальной плоскости

Возможность использования только при плюсовых температурах

4.ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ

Такой вид уровней относится к профессиональным и позволяет выполнять работы повышенной точности.

Конструкция

Электронный уровень выглядит так же, как обычный пузырьковый, имеет несколько глазков для оценки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости. Отличие заключается в наличии угломера и цифрового дисплея, на котором отображается величина отклонения. Возможно отображение в градусах, процентах или миллиметрах, на ваш выбор. Электронный уровень имеет возможность записи измеренных уклонов, а так же может сигнализировать с помощью звука, при достижении отметки 0º или 90º.

Преимущества электронного уровня

Высокая точность

Простота использования

Возможность запоминания измеренных уклонов

Наличие звукового сигнала

Недостатки

Необходимость периодической калибровки

Так же, как пузырьковый, требует бережного к себе отношения

Более высокая стоимость, по сравнению с предыдущими видами

5. ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (НИВЕЛИР)

Относится к группе профессиональных измерительных приборов. Принцип работы заключается в построении  горизонтальных, вертикальных или наклонных плоскостей на расстоянии в несколько десятков метров от места нахождения. Это незаменимый прибор при нанесении разметки, выравнивании уровня стен или потолка, монтаже натяжных потолков или потолков из гипсокартона, при возведении стен или межкомнатных перегородок или при облицовке керамической плиткой.

Существует три основных вида лазерных уровней – точечный, линейный, ротационный. Из названия ясно, что они служат для построения точек, прямых или плоскостей. Некоторые лазерные уровни имеют возможность самовыравниваться в пределах 2÷4º.

Конструкция

Внутри корпуса установлен светодиод, который и производит световой поток для лазера. В линейном уровне свет проходит через перпендикулярные призмы и на выходе образуются две взаимно перпендикулярные прямые. В ротационном уровне свет фокусируется в точку в момент прохождения сквозь линзу, а прямая образуется за счет вращения источника света вокруг своей оси. Самовыравнивающиеся уровни оснащены маятником с медным наконечником-грузом, который замирает в м��гнитном поле, наведённом вихревыми потоками, тем самым позволяя уровню выравниваться. Обычный лазерный уровень имеет небольшой встроенный пузырьковый уровень, по которому необходимо выровнять его перед началом использования. Все довольно просто, но возможности применения лазерного уровня  действительно очень обширны.

Преимущества лазерного уровня

Простота эксплуатации

Существенная экономия времени, потраченного на разметку и прочие подготовительные работы

Высокая точность

Простота хранения и транспортировки

Возможность охватывать немалые площади

Недостатки

Основной недостаток лазерных уровней — это их стоимость, но поверьте, затраты полностью оправдают себя, когда вы оцените все преимущества и возможности работы с этим прибором.

Не всегда лазерные уровни продаются сразу в комплекте со штативом и кейсом для хранения, что несёт за собой дополнительные затраты на их приобретение.

6.ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

��амое важное, что необходимо знать при выполнении любых работ – это величина погрешности, которую могут давать строительные уровни.

Пузырьковый уровень имеет точность измерения 0.5-1 мм/м, чем длиннее уровень, тем меньше погрешность

Погрешность трубного уровня зависит от его длины, чем она меньше, тем больше отклонения

Гидроуровни длиной от 5 до 25 метров имеют погрешность 2-3 мм

Электрический уровень обладает достаточно высокой точностью, величина погрешности до 0.1º

Лазерные уровни очень точные, их погрешность составляет всего 0.1-1 мм/м в зависимости от класса прибора

7. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ?

Даже если вы послушали наш совет, и не собираетесь экономить на стоимости строительного уровня, при покупке следует провести внешний осмотр прибора и обратить внимание на мелочи, которые, на самом деле, скажут вам многое об исправности и точности выбранного вами уровня.

При выборе уровне с пузырьковыми элементами обязательно обратите внимание на его основной элемент – колбу. Внимательно осмотрите её поверхность, она должна быть прозрачной, не иметь потёртостей или других механических повреждений. Затем проверьте прочность её крепления. Она должна быть неподвижной и надёжно закреплённой в теле уровня, если, конечно, вы не выбрали уровень с возможностью ручной настройки, в таком случае колба будет съемной. Опытные пользователи советуют отдавать предпочтение уровням с жёсткой фиксацией колб, так как при падениях, или других механических повреждениях, они с большей вероятностью остан��тся целыми и не собьются. Обратите внимание и на полоски, которые нанесены на колбу, они должны быть ровными и чёткими. Лучше, если они будут нарисованы изнутри, так они не сотрутся при частом использовании. Пузырёк с воздухом так же ��олжен быть чётким и не расслаиваться при первой же встряске, не покупайте уровни с маленьким пузырьком – их погрешность будет больше. Ещё один важный момент – материал исполнения уровня. Сейчас практически все строительные уровни выполнены из алюминия, он намного легче и практичнее дерева или пластика. Если вы приобретаете длинный уровень, то обязательным является наличие рёбер жесткости, так он будет более прочным и не будет прогибаться.

После визуального осмотра необходимо проверить уровень на чёткость показаний. Сделать это очень просто. В специализированных магазинах даже есть специальные поверхности для проверки. Если такой нет, просто используйте более-менее ровную, горизонтальную поверхность. Положите на неё выбранный уровень и отметьте, например маркером, положение пузырька воздуха, затем переверните уровень на 180º и положите на то же место. Пузырёк должен оказаться на месте вашей отметки. Пузырёк не обязательно должен быть в центре, ведь ваша поверхность не идеально ровная, он просто должен вернуться в то же положение. Если после поворота, пузырёк будет совсем в другом месте, от покупки такого уровня стоит отказаться.

При покупке гидроуровня обращайте внимание на форму сосудов для жидкости, отдавайте предпочтение прямоугольным формам. Материал, из которого выполнены сосуды, должен быть хорошо просматриваемым, не иметь потёртостей, царапин, сколов. Шкала, нанесённая на сосуды, должна быть чёткой, разборчивой, и главное – одинаковой на обеих ёмкостях. Не забудьте посмотреть и на шланг – он должен быть мягким, гибким, способным быстро приобретать необходимые изгибы и при этом не заламываться. Не приобретайте уровень со слишком узким шлангом, иначе жидкость будет долго перетекать по нему.

Приобретая лазерный уровень, отдавайте предпочтение только известным производителям, не соблазняйтесь на более низкую цену, иначе ваш прибор может быстро выйти из строя, а вам придётся платить дважды, приобретая ещё один. Если вы собираетесь использовать его часто, или строительство и ремонт и вовсе ваш способ заработка, обратите внимание на количество доступных функций. Самые востребованные – это горизонтальная, вертикальная прямая, отвес и крест. Это минимальный набор для профессионального уровня, как правило, их намного больше. Хорошо, если в комплекте с уровнем будет кейс для хранения и телескопическая тренога. Кейс должен быть прочным или противоударным, внутри иметь мягкое защитное покрытие и специальные выемки для элементов хранения, которые должны плотно ложиться в них и не выпадать при поворотах кейса. Телескопическая тренога должна быть жёсткой, прочной и устойчивой. Лучше, если она будет иметь как можно меньше пластмассовых элементов.

Следуя таким простым правилам, выбранный вами уровень, прослужит вам очень долго и станет незаменимым помощ��иком в любых ваших начинаниях. А главное – будет удобным именно для вас.

Источник

[umikhalychashop]

Радиатор отопления: виды и критерии выбора

Времена громоздких, чугунных «советских» радиаторов отопления безвозвратно уходят. Их заменяют более компактные, стильные батареи, которые гораздо эффективнее отдают тепло и хорошо вписываются в интерьер квартиры, или же свободно скрываются за фальш-панелями.

Если вы не являетесь специалистом в ремонтных работах и в первый раз столкнулись с покупкой радиатора в квартиру или частный дом, то выбор может занять немало времени, а конечный результат не всегда соответствовать вашим ожидания. В помещении может быть слишком прохладно или же, наоборот, жарко и душно. Чтобы этого не произошло, перед тем как купить радиаторы отопления, необходимо изучить данный вопрос.

Конструкция радиаторов отопления

В зависимости от метода изготовления и сборки все современные радиаторы делятся на три основных вида:

Секционные радиаторы

Такой радиатор собирается из отдельных секций, при этом каждый элемент изготавливается с помощью литья под большим давлением, после чего секции соединяются между собой с помощью ниппелей. Все места соединений обрабатываются специальными прочными герметиками вроде высокотемпературного силикона или ��ругими средствами.

Особенности:

имеют высокую прочность и устойчивость к перепадам температур;

поддерживают возможность «нарастить» дополнительные секции для полноценного обогрева любого помещения.

Панельные радиаторы

Из-за особенностей конструкции бывают только стальными. Представляют собой панель прямоугольной формы, которая состоит из двух листов, сделанных из высококачественной стали и сваренных между собой. В каждом листе есть углубления, которые при соединении панелей вместе образуют каналы — по ним и осуществляется циркуляция воды.

Такие панели производятся разных размеров, что позволяет отапливать помещения любой площади.

Особенности:

редко используются в жилых помещениях;

имеют небольшой порог рабочего давления, чувствительны к его перепадам;

могут быть неустойчивыми к коррозии с внутренней стороны, что сокращает их срок службы.

Пластинчатые радиаторы

Изготавливаются из гнутой трубы, на которую нанизаны пластинки из стали. Циркуляции горячей воды по трубе нагревает пластины, которые значительно увеличивают площадь обогрева. Для большей привлекательности пластины в таких радиаторах закрывают с помощью декоративного короба, что делает их похожими на стальные панельные батареи. В коробе делаются специальные отверстия, создающие конвекцию воздуха вокруг радиатора. Поддерживают установку терморегуляторов.

Особенности:

основное достоинство таких батарей — надежность на фоне конкурентов. За счет отсутствия в системе радиатора соединений (есть только на входе и выходе гнутой трубы), возможность протечек минимальна;

из недостатков можно выделить недостаточно равномерный прогрев комнаты: рядом с пластинчатым радиатором всегда будет теплее, чем у противоположной стены;

внешний вид таких батарей также оставляет желать лучшего, поэтому в квартиры с евроремонтом лучше присмотреть другие модели. Пластины внутри радиатора со временем собирают на себе пыль, что не только сказывается на чистоте, но и на эффективности работы.

Типы радиаторов отопления

Радиаторы отопления делятся на типы:

Биметаллические радиаторы — одни из самых прочных и эффективных. Сочетают в себе качества сразу нескольких типов радиаторов. Отличаются хорошей теплоотдачей (практически как у алюминиевых конструкций), в то же время очень прочны из-за наличия внутри стальных (иногда медных) труб, которые могут запросто выдержать перепады давления в многоквартирных домах. На трубы надевается кожух из алюминиевых ребер, из-за чего радиаторы и называются биметаллическими.

Бывают только секционными (состоят из отдельных секций, пристыкованных друг к другу).

Достоинства биметаллических радиаторов:

сравнительно небольшой вес;

возможность включения в любые системы отопления;

долгий срок службы;

малые размеры самого радиатора, что экономит место в комнате.

Алюминиевые радиаторы — изготовлены из алюминиевого сплава. В отличие от стальных, быстро нагреваются и остывают. Имеют повышенную теплоотдачу из-за свойств алюминия, поэтому они могут быть небольшими, что никак не отражается на эффективности обогрева. Весят намного меньше батарей из других металлов. Бывают секционными и пластинчатыми. Способны выдерживать большое рабочее давление — на нашем сайте представлены модели с порогом до 25 атмосфер.

К недостаткам можно отнести высокие требования к качеству воды и ее чистоте. Повышенная кислотность теплоносителя может вызвать окисление рабочей поверхности радиатора, что приведет к нежелательным последствиям, поэтому такие батареи рекомендуется использовать в частных домах и коттеджах, где проще всего следить за состоянием воды.

Стальные радиаторы — бывают панельными и пластинчатыми. Реже можно встретить секционные, но в этом случае секции соединяются не с помощью резьбы, а точечной сваркой — такие батареи весьма дороги. Все достоинства и недостатки панельных и пластинчатых радиаторов мы описали ранее.

Чугунные батареи — «советская» классика, которая до сих пор используется в некоторых помещениях. Неприхотливы, им не страшна коррозия и качество воды в системе. Отличаются повышенной износостойкостью. Медленно нагреваются и медленно остывают, но большая масса таких радиаторов позволяет создавать высокую теплоинерционность, сглаживающую резкие перепады температур в помещении.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа, не самый привлекательный вид, необходимость покраски. Из-за большого внутреннего объема занимают довольно много места в помещении, а мытье такой батареи сложнее, чем любой другой.

Если вас беспокоит внешний вид радиаторов, в нашем магазине вы можете приобрести специальные экраны, которые не только скроют старые чугунные батареи, но и хорошо распределят тепло в доме.

Расчет мощности радиатора отопления

Перепады температур в зимнее время непредсказуемы и из-за неправильно подобранного радиатора можно оказаться в совершенно холодной комнате, или же, наоборот, в парилке. Чтобы этого не произошло, необходимо рассчитать количество секций радиатора для конкретного помещения или сопоставить заявленную мощность с площадью комнаты.

Степень обогрева 1 кв. м. помещения одной секцией зависит от многих факторов. Вот некоторые из них: — установлены ли в помещении обычные или пластиковые окна; — двойное или тройное остекление окон; — одно окно, два или больше; — являются ли отапливаемыми помещения сверху и снизу; — количество наружных стен (характерно для угловых комнат).

Для об��чной комнаты в жилой квартире с пластиковыми окнами и высотой потолков в 2.7 метра за норму принято брать 100 Вт мощности на 1 квадратный метр помещения.

Таким образом, для комнаты в 15 квадратных метров потребуется радиатор с мощностью от 1500 Вт. Большинство производителей выставляют мощность при соответствии средней температуры теплоносителя (воды) в 70°С. Для комнат с двумя наружными стенами лучше взять за среднюю мощность около 120 Вт на квадратный метр.

Пример

Средняя мощность одной секции в биметаллических радиаторах от компании Royal Thermo Revolution составляет около 168 Вт. Зная, что площадь помещения около 20 кв. м., нужно разделить это число на 168 и умножить на 100. Получатся 11.9 — то есть для отопления помещения вам понадобится радиатор с 12 секциями.

Для помещений, в которых потолки выше 2.7 м, мощность радиатора лучше рассчитывать по объему на 1 м. куб. В этом случае для панельного дома берется показатель в 41 Вт на кубометр, а для кирпичного — 34 Вт на кубометр.

Эти расчеты весьма приблизительны — в них не учитываются все особенности помещения, поэтому лучше воспользоваться услугам специалистов. Они учтут все важные факторы, вплоть до выхода комнаты на разные стороны света (например, южная и западная стороны будут нагреваться сильнее), особенностей климата региона, качества утепления внешних стен и многого другого. На эффективность отопления влияет даже способ подключения радиаторов.

Многие производители указывают площадь, для отопления которой предназначены радиаторы, в технических характеристиках изделий.

Типы подключения современных радиаторов

Мы привыкли к тому, что батареи в домах подключаются по одному типу: коллекторы подводятся к ним сбоку. Но существуют и другие возможности подачи теплоносителя в радиаторы:

Боковое подключение в радиаторах

Боковое подключение используется в большинстве радиаторов — монтаж требует минимального вмешательства. Трубы подводятся к батарее сбоку: подводящая труба к верхнему коллектору, а отводящая к нижнему.

При этом способе радиатор прогревается достаточно равномерно, но торчащие на виду от потолка до пола трубы портят интерьер. Утопить их в стене будет недальновидным решением по соображениям безопасности, а чтобы скрыть за фальш-стеной придется дополнительно потратиться и при этом потерять некоторую площадь помещения. К тому же такой тип подключения не совсем эффективен для радиаторов с большим количеством секций.

Нижнее подключение в радиаторах

Нижнее подключение удобнее за счет отсутствия на виду труб отопления. В этом случае трубы прокладываются под плинтусом или полом и присоединяются к радиатору с нижней стороны.

При таком виде подключения поверхность батареи прогревается равномерно и очень ��ыстро. Такие радиаторы можно использовать как в однотрубной системе отопления, так и в двухтрубной.

Комбинированное подключение

В этом случае радиатор имеет возможность как бокового, так и нижнего подключения.

Особенности выбора радиаторов отопления

Выбор радиатора зависит от того, в каком помещении вы собираетесь его установить. В первую очередь на это влияет тип системы отопления.

Централизованное отопление используется в большинстве многоквартирных домов. Все радиаторы устанавливаются в систему последовательно — от верхнего к нижним этажам. Отсюда некоторые особенности эксплуатации:

— перепады давления в таких системах не редкость из-за того, что пуск насоса подачи горячей воды сопровождается скачком давления; — за качеством теплоносителя следят редко, поэтому его кислотность может быть повышена, могут присутствовать разные примеси, вызывающие коррозию металла.

В связи с этим в централизованных системах отопления рекомендуется использовать чугунные и биметаллические радиаторы, которые отлично справляются с водой любого качества. Средний показатель давления в трубах отопления многоквартирного дома составляет около 8–9 атмосфер, но чаще этот показатель ниже из-за неидеальных технических условий. Выбирать радиаторы следует с запасом по давлению, в том числе и по опрессовочному.

Опрессовочное давление — это показатель, который используется для проверки систем отопления на герметичность. При этом в трубах создается избыточное давление, гидравлический удар, который может возникнуть в реальных условиях. Предельное давление, которое могут выдержать радиаторы в такой ситуации, называется опрессовочным.

Автономные системы отопления используются, в основном, в частных домах и коттеджах. В этом случае вода в системе движется по кругу в двухтрубном соединении, а хозяева могут контролировать качество воды. Давление в трубах несколько ниже, чем в централизованных системах, перепады встречаются гораздо реже и менее значительные, поэтому выбор радиаторов при автономном отоплении гораздо шире.

Для автономных систем подходят алюминиевые и стальные батареи. Конечно, никто не запретит вам поставить чугунные или биметаллические, но чугун не особо привлекателен внешне, а биметалл весьма дорог и имеет более низкие показатели теплоотдачи, чем тот же алюминий.

Общие рекомендации по выбору радиаторов

При выборе размера радиатора отопления измерьте расстояние от подоконника до пола и отнимите от него 200 мм. Полученное число и будет идеальной высотой новой батареи, т. к. специалисты рекомендуют отступать по 100 мм от границ радиатора до поверхностей. В этом случае замер межосевого расстояния (расстояния между осями верхнего коллектора, забирающего воду, и нижнего) не всегда точен, поскольку многие производители используют разные накладки и каркасы на трубы.

Моделями с более высокой инерционностью (долго нагреваются и долго остывают) сложнее управлять, температура в помещении будет изменяться очень медленно. Если хотите использовать тер��орегуляторы, обратите внимание на алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Перед покупкой радиатора в многоквартирный дом уточните в местных коммунальных службах максимальное давление в централизованной системе отопления. Выбирать батарею по показателю рабочего давления следует всегда с запасом, желательно весомым, поскольку коммунальщики любят испытывать системы отопления гидравлическими стресс-тестами.

Для обычной квартиры лучше выбирать секционные батареи, которые отличаются высокой теплоотдачей и возможностью «нарастить» секции.

В частный дом и производственное помещение можно выбрать панельные или пластинчатые радиаторы, которые не любят высокого давления.

Если вам не важен внешний вид и вы думаете только о сроке службы и надежности батареи, присмотритесь к чугунным моделям. Хотя сейчас на рынке их все меньше: их нужно красить, трудно мыть, они заметно тяжелее своих аналогов, но зато могут прослужить до 50 лет.

Для расчета необходимой мощности радиатора лучше обратиться к специалисту или использовать один из онлайн калькуляторов в интернете, где будут учитываться все необходимые факторы, вплоть до среднегодовых температур. Если же вам некогда этим заниматься, то используйте формулу 100 Вт на квадратный метр (но учтите, что она не является точной и показатели обогрева будут зависеть от температуры в системе отопления и многого другого).

Радиаторы с нижней подачей теплоносителя привлекательнее, эффективнее в площади нагрева поверхности батареи и позволяют подключать их как к однотрубной, так и к двухтрубной системе.

При правильно подобранном радиаторе отопления в вашем доме всегда будет тепло и комфортно. Всегда прибегайте к консультациям специалистов и избегайте самостоятельного монтажа батарей, если у вас нет соответствующих навыков.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать подметальную машину

Очистка от мусора придомовой территории, площадки возле супермаркета, торгового центра, пространства возле завода, аэропорта, парковой зоны и т.д. требует определенных усилий и занимает немало времени. Использование традиционного инвентаря постепенно уходит в прошлое. На смену метлам и веникам приходят специальные подметальные машины. Компактные и удобные свипперы оснащаются круглыми щетками, позволяющими проводить уборку не только на ровной поверхности, такой как, асфальт или тротуарная плитка, но и на грунте. Такая клининговая техника отличается высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Компактная тележка с двумя ручками, внешне напоминающая газонокосилку, позволяет быстро и эффективно избавиться от мусора, пыли, опавших листьев на парковочных площадках или в зеленых зонах. Перед тем, как купить подметальную машину, обязательно стоит рассмотреть несколько важных вопросов.

Виды подметальных машин

Условная классификация свипперов выглядит следующим образом:

Механические. Щетки машины приводятся в движение путем вращения колес через систему ремней и роликов. Подходят для уборки небольших площадок.

Аккумуляторные. В своей работе используют электроэнергию, вырабатываемую АКБ. Находят свое применение на территории крытых рынков, торговых центров. Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать электромашины внутри помещений.

Бензиновые. Приводятся в движение за счет тяги ДВС. Их отличает высокая производительность и хорошая скорость уборки территории.

Механические машины

Являются ручными приборами, которые нужно толкать перед собой, чтобы щетки пришли в движение и начали вращаться. Механические агрегаты отличаются компактностью, удобством и небольшой стоимостью, но они больше подходят для уборки небольших территорий со средним уровнем загрязнения.

Аккумуляторные агрегаты

Оснащаются встроенным электрическим мотором, за счет которого могут работать портативно. Такие машины тоже нужно толка, так как у них нет колес. Вся грязь собирается в контейнер, который легко очищается. За счет того, что устройство работает аккуратно и быстро, его можно использовать в за��рытых помещениях. Что касается стоимости аккумуляторной подметальной машины, то она зависит от батареи. Чем больше будет ее емкость, тем выше будет цена.

Бензиновые модели

Такие машины отличаются самым высоким уровнем производительности. Однако их можно применять только на открытой местности. Если залить бак бензином до отказа, то машина способна проработать беспрерывно до пяти часов. Чтобы запустить механизм, используется специальный ручной тросик или электростартер.

Помимо этого, подметальная техника различается по типу щеток. Они могут быть боковыми и вращаться вокруг вертикальной оси. При этом мусор перемещается к центральной части агрегата для попадания в мусорный мешок или специальный бак. При использовании обратного режима все частицы разлетаются в стороны от машины. Такая функция позволяет очистить дорожки тротуары от снега.

В моделях с роторными щетками вращение происходит вдоль горизонтальных осей. Чаще всего устанавливается одна широкая щетка для двух режимов работы.

Основные критерии выбора

Перед приобретением той или иной модели свиппера нужно в первую очередь учитывать свои потребности. При этом не стоит переплачивать за более мощную машину, если стоит задача уборки дорожек и территорий возле частного дома.

Если вы не знаете, как выбрать подметальную машину, то обратитесь к сотрудникам нашей компании. Они предложат несколько вариантов на основе ваших запросов и пожеланий, учитывая такие параметры:

Общая площадь, на которой необходимо проводить уборку;

Вид покрытия;

Частота проведения клининговых работ;

Необходимость в дополнительных опциях;

Тип мусоросборника.

На большой территории механическое подметальное оборудование будет неуместным. В этом случае будет уместна машина с электроприводом мощностью более 2000 м2/ч. Особое внимание стоит обратить на щетки. От их ширины зависит скорость и метод уборки. Модели с жесткой щетиной предназначены для внешних работ на грубых поверхностях, а мягкие подойдут при внутренней уборке гладкого пола.

Практические советы, дополнительные параметры, определяющие функциональность

На современном рынке представлен огромный выбор моделей от европейских, американских и азиатских производителей. Среди них самый популярный Karcher, отличающийся надежностью и долговечностью. Высокопроизводительный Tielburger, многофункциональный и понятный Lavor Pro, приемлемая по стоимости Portotecnica. Их технику отличает широкий модельный ряд, большой диапазон производительности и цен.

Средняя стоимость свиппера шириной захвата около одного метра, мощностью до 6 л.с. и скоростью уборки 4500-5000 м2/ч составит 70000-90000 рублей. Цена аккумуляторных аналогов стартует от 120000 и выше. Обязательно обращайте внимание на отзывы реальных покупателей, которые подробно расскажут обо всех плюсах и минусах данной модификации. Не стоит гнаться за дешевой машиной, поскольку она может оказаться крайне низкого качества и наверняка выйдет из строя через 1-2 сезона.

Производители подобной техники стремятся регулярно обновлять модельные ряды в погоне за снижением стоимости и повышением эффективности, потому любой рейтинг быстро устаревает. Поэтому, перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной модели, стоит тщательно изучить отзывы и рекомендации.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать водонагреватель

Почему-то коммунальные службы уверены, что летом горячая вода людям не особенно-то и нужна, поэтому норовят выключить ее подачу на продолжительное время в связи с ремонтными работами или по иной причине. Если подогревать воду на плите и мыться в тазике не хочется, самое время задуматься о покупке бойлера. Не обойтись без него и тем, кто не подключен к системе централизованной подачи горячей воды. Разнообразие бойлеров приличное, но часто именно широкий ассортимент и вводит в ступор. Попробуем выяснить, как выбрать электрический водонагреватель для дома и квартиры, и разберемся со всеми нюансами правильной покупки.

Типы водонагревателей, их особенности, область применения и основные характеристики

Водонагреватели (в зависимости от способа нагревать жидкости) делятся на 2 типа: накопительные и проточные.

Предпочтение лучше отдавать моделям, работающим от электричества.

Накопительные

В накопительных водонагревателях всегда есть бак, в котором хранится нагретая жидкость. По мере использования кипятка вместо него в емкость заливается холодная и постепенно нагревается до нужной температуры.

Подача осуществляется через смеситель, холодная может подмешиваться на выходе. Объем бака может быть любым: от совсем маленького (10 литров) до огромного (150-200 л).

Агрегат до 100 литров можно и к стене прикрепить, а те, что тяжелее, безопаснее устанавливать на пол. Не торопитесь хватать самый большой бак, сначала подсчитайте: сколько горячей воды нужно для комфортного существования вашей семьи?

Папе, маме и двоим детям достаточно 80-100 литров в сутки. Троим хватит 50-80 (для душа и мытья посуды).Чтобы принять ванну, придется дополнительно включать обогрев. А бак объемом 150 и более литров позволяет использовать влагу практически без ограничений.

Обратите внимание! Накопительные водонагреватели долговечны и существенно экономят электроэнергию, их можно подключать в привычным нам розеткам в 220 В, они обслуживают все водоразборные пункты в жилье. Да и по цене доступны.

Проточные

Конструкция проточных довольно проста: вода становится горячее за счет работы ТЭНа. Мощность его может быть разной: от 3-х до 27 кВт.

Агрегаты с показателями 3-8 кВт подходят только для однофазных сетей: это важно помнить! Выход кипятка составляет от 2-х до 6-ти литров в минуту.

Проточные, в свою очередь, делятся на напорные и безнапорные. Первые встраиваются прямо в стояк и способны обеспечить кипятком все точки водозабора. Вторые нужно ставить ближе к конкретной точке водозабора.

Преимущества! У проточных водонагревателей много достоинств — они компактные по габаритам, воду нагревают за считанные секунды (причем нагрев осуществляется только в то время, когда вы её используете, тем самым не тратится электроэнергия). Но есть и существенные недостатки.

Во-первых, много электричества тратится в момент нагрева, во-вторых, поскольку не происходит смешивания холодного и горячего потоков, емкость часто перегревается и работа её блокируется.

Кроме того, такие бойлеры запрещено устанавливать в домах старого фонда, с «дышащей на ладан» проводкой. Максимально допустимая мощность техники для таких сетей — 2,5 кВт (и то — если отключить всех остальных потребителей).

Способы нагрева

Бойлеры могут работать от электрической сети, на газу или быть комбинированными, совмещая в себе и первую, и вторую возможность.

Электрический и газовый, примерно равные по качеству сборки, ценовые уровни имеют разные. Для установки газовой колонки нужен специальный проект, регистрация, вызов мастера и т.п.

Какой эффективнее? Электрический более безопасен и возня с проектом исключается. Однако при отключении света горячей воды вы не увидите. Газовые компактные, легко умещаются даже в небольших помещениях и дешевле.

Косвенный — дороже вышеописанных, его сложнее устанавливать. Но он экономичнее (в 3-10 раз), не требует отдельного дымохода и изменения газового проекта, долго служит, удобен в частном доме.

Комбинированные водонагреватели имеют резервуар, в котором скапливается жидкость. Температура ее поддерживается, за счет чего запас кипятка всегда у вас под рукой. Стоят недорого. Такие модели обычно крупногабаритные, тяжелые, запас воды в них ограничен, да и с установкой придется поднапрячься.

Способы установки, особенности, в каких случаях какой применяется

Способ установки — напольный или настенный — зависит от выбранной вами модели.

Как лучше установить? Накопительные лучше всего устанавливать ближе к стоякам с водой: так и хороший напор будет, и длина подводящих труб значительно сократится.

Если бак небольшой — его можно крепить на любую стену, но при значительном объеме (более 80 литров) нагрузку способны выдержать только несущие перегородки (кирпичные, бетонные).

Подходящие места:

пространство над унитазом (обустроив фальшстену, вы спрячете и его, и часть коммуникаций, плюс рационально используете пространство);

над ванной (если длина ее более 160 см, бак вам мешать не будет);

под кухонной мойкой (только для миниатюрных водонагревателей до 15-ти литров);

под потолком в прихожей или коридоре (тут обязательно нужно прокладывать дополнительные трубы и выбирать горизонтальную модель бойлера).

Проточные могут обеспечить жидкостью конкретную точку подачи воды, поэтому ставить его можно либо в ванной, либо в кухне. Важно обеспечить свободный доступ к агрегату (на случай поломки) и исключить попадание жидкости на сам корпус.

ВАЖНО! Энергопроводящие элементы необходимо заземлять, чтобы избежать аварийные ситуации.

Внутреннее покрытие бака

Типов покрытия существует несколько, но самыми надежными считаются нержавеющая сталь, пластик, стеклокерамика и эмаль (в том числе и титановая).

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь используется в самом дорогом оборудовании и стоимость свою вполне оправдывает. Нержавейка устойчива к коррозии и повреждениям, не боится перемещений с места на место, тряски, его спокойно можно перевозить в любом транспорте.

Перепады температур ей тоже не страшны: даже в случае отсутствия в баке влаги и перегрева оборудования сама емкость не пострадает.

Владельцу понадобится заменить ТЭН, но эта деталь стоит явно дешевле самого бака. Гарантийный срок на водонагреватели с покрытием из нержавейки большой — от 7-ми до 10-ти лет, но это только гарантия, а срок службы может исчисляться десятилетиями!

Стоит сказать и о недостатках

Первое: несмотря на антикоррозийные свойства, в некоторых случаях этой напасти избежать не удается. А именно: швы могут окисляться в том случае, если при изготовлении модели использовались старые технологии.

Второе: стоимость. Модель с нержавейкой стоит в разы больше, чем любая из нижеописанных.

Стеклокерамика и эмаль

Стеклокерамика и эмаль стоят меньше прочих. Эти покрытия — интерны, т.е. многие химические вещества им не страшны (за исключением самых агрессивных).

И чистятся они легко: несколько капель любого моющего средства, губка или щетка — и дело сделано. Но на этом достоинства и заканчиваются, увы.

Список «минусов», к сожалению, длиннее.

Во-первых, часто возникает проблема слабого сцепления между металлом бака и покрытием.

Во-вторых, из-за частых перепадов температур простое керамическое покрытие быстро начинает трескаться и отслаиваться от стенок (гарантия на такие баки дается на 1 год).

В-третьих, хрупкое керамическое покрытие легко разбить. И, наконец, в-четвертых, старые модели, стенки которых покрыты наливной эмалью (такие выпускались примерно лет 20 назад), содержат частицы опасных веществ (свинца и мышьяка), опасные для человеческого организма.

Титановая эмаль — материал легкий, но редкий (модели с таким покрытием нужно еще поискать). Он устойчив к коррозии и химическим веществам, позволяет баку работать при очень высоких температурах.

При это опасности отслоения или возникновения трещин на покрытии нет. Однако места сварочных стыков — самые уязвимые, и именно там нередко появляется коррозия. Стоят водонагреватели с титановым покрытием дорого.

СПРАВКА! Пластиковые баки появились относительно недавно и пока рано говорить о сложившейся практике их использова��ия. Гарантию дают на 5-10 лет. Из плюсов: не окисляются; не вступают в химическую реакцию с жидкостями; не влияют на качество жидкости. Но при всём при этом очень хрупкие.

Типы нагревательного элемента, особенности, плюсы и минусы

Подогрев осуществляется за счет нагревательного элемента: это может быть «сухой» ТЭН (не контактирующий с водой напрямую) и «мокрый» ТЭН.

СПРАВКА! ТЭН — трубчатый электронагреватель.

Мокрый ТЭН

«Мокрый» ТЭН также называется «открытым». Представляет собой трубку — стальную или медную, — внутри которой есть либо кварцевый песок, либо магниевый оксид.

Основа — нихромовая проволока. Эта добавка хорошо пропускает тепло. Конфигурация — классическая, замена деталей группы достаточно проста.

По типу крепления могут быть фланцевыми (штампованными или литыми) и гаечными; или анодное гнездо, или дополнительный крепеж на фланце; быть прямой или изогнутой формы. Такие ТЭНы проще в обслуживании, практичнее, дешевле.

Сухой ТЭН

В ТЭНе «закрытом» («сухом») — керамическая, очень прочная колба, внутри которой спрятано нагревательное устройство. Эмаль, нанесенная на поверхность фланца и внутренние стенки бака, спасает устройство он накипи, обладает антикоррозийными свойствами.

Преимущества

У таких элементов много преимуществ: они очень быстро нагревают воду, недорого стоят.

Нагре��ательный элемент очень легко заменить, при этом даже нет необходимости сливать воду из бака: выкрутили фланец из «гнезда» и вставили новый.

За счет специального покрытия (стекловидной эмали) риск образования накипи и коррозии сводится к минимуму.

Недостатки

Недостатки: уровень безопасности — низкий, что настораживает. Если вода, поступающая в бак, низкого качества — срок службы детали будет сокращаться. Кроме того, в случае скопления накипи на поверхности трубки для подогрева будет тратится больше электричества.

Форма бака (бойлера)

Дизайн можно выбрать, отталкиваясь исключительно от собственных вкусовых предпочтений, но и о практической стороне вопроса забывать не стоит.

Прямоугольный (плоский) агрегат удобнее ставить на кухне: обычно она и без него сильно перегружена различными полезными элементами — там может быть и посудомойка, и вытяжка, и варочная панель, и СВЧ-печь, — поэтому тут важна компактность.

Легко впихнуть бойлер между подвесными шкафчиками гарнитура, например. В частном доме для такой формы устройства тоже условий больше, но трассу коммуникаций придется прокладывать все равно.

Круглые баки обычно больше по объему — до 500 литров (плоски�� — не более 100) и ставятся также: с учетом свободного места.

Особенности монтажа

Монтаж зависит и от того, какого типа модель: горизонтальная или вертикальная.

Конструктивно они существенно отличаются одна от другой, и нельзя вертикальный бойлер вешать горизонтально и наоборот!

В горизонтальный водонагреватель жидкость попадает через нижний патрубок, а через верхний патрубок кипяток выходит под давлением в кран с горячей водой. При активном водозаборе (за счет увеличенного смешивания вод с разницей температур) температура уже нагретой жидкости будет быстрее падать.

Вертикальный работает несколько иначе: здесь существенно уменьшен контакт холодной и горячей воды, замедлен процесс диффузии. Потребитель получает больше кипятка также за счет установленного в нижней части рассекателя, который не позволяет холодной воде бить вверх, а направляет струю вниз, тем самым не дает температуре влаги быстро снижаться.

СПРАВКА! Есть в продаже модели вертикально-горизонтальные. По уверениям производителей, их можно вешать и так, и эдак. Но, как показывает практика, принцип работы таких моделей ближе к горизонтальным. Стоит ли переплачивать?

Система управления бойлером, особенности, плюсы и минусы

Систем управления 2: гидравлическая и электронная.

Гидравлическая

Схема работы гидравлического механизма проста: есть блок с штоком и мембраной внутри. Мембрана смещается, смещается шток, толкает выключатель, включается ступень мощности (в зависимости от напора). Как только кран закрывается — отключается и аппарат.

ВАЖНО! Ступеней мощности может быть 1 или 2. Чаще в продаже можно встретить модели с одной и показателем 6 кВт. Помните: при слабом потоке воды нагреватель можно и вовсе не включиться.

Минусы гидравлических моделей: от попадания воздуха нет защиты; сохранять определенную температуру они долго не могут.

Электронная

Электронное управление осуществляется за счет специальных датчиков и микропроцессоров: именно они отвечают и за мощность нагрева, и за напор жидкости. В продаже есть 2 вида моделей с таким управлением:

в одних моделях необходимый температурный режим можно задавать и регулировать при помощи индикаторов и клавиш;

другие способы не только самостоятельно следить за температурой, но и управлять потоком воды.

Бойлеры с электронной системой управления подойдут для любого типа жилья. Недостатки: стоят дорого, а при поломке какой-либо электронного модуля придется менять весь блок управления.

Дополнительный важный функционал

Слой теплоизоляции для накопительных моделей — не блажь, а необходимость. Он помогает воде дольше оставаться теплой. В инструкции указывается: какой утеплитель и какой толщины использовался производителем. Чем дороже агрегат — тем толщина его больше: 40-50 мм против 10-20.

ВАЖНО! Идеальный слой — 70 мм. Вы сможете утеплить бойлер самостоятельно, используя мягкие либо твердые утеплители, или же напыление пенополиуретанового герметика и пены.

На качественных агрегатах всегда установлена защита от перегрева. При приближении к критической точке специальные датчики отключают бойлер.

Таймер необходим для программирования времени включения и выключения нагрева воды. Поможет вам подогреть жидкость к вашему пробуждению.

IP расшифровывается как Ingress Protection Rating и означает степень защищенности прибора. Прописывается в характеристиках прибора в виде двух цифр — двух степеней. Первая показывает пользователю степень защиты от попадания пыли, вторая — воды. Степень указывается от 0 до 8, где 0 — отсутствие защиты, а 8 — самая сильная защита (при которой даже длительное нахождение прибора в воде вреда ему не принесет).

Популярные производители

Zanussi — итальянский бренд, лидер в сфере недорогих моделей. Выпускает как проточные, так и накопительные бойлеры (электрические, газовых мало). Жалоб на качество практически нет, устройства долго служат, экономны, хорошо собраны.

Ariston — еще один из мировых лидеров, на этот раз итальянский (продажи осуществляются в 150 стран). Богатый ассортимент как газовых, так и электрических моделей разного объема. Теплоизоляция — одна из лучших. Активно используются ионы серебра для защиты воды. Но нет «сухих» ТЭНов.

Thermex — международная корпорация, выпускающая электрические модели. Ассортимент широкий: есть выбор и по мощности, и по объему бака, и по типу. Много инноваций, большой гарантийный срок, простая установка и управление. Используется магниевый анод и биологический стеклофарфор. Однако нередко пользователи жалуются на течи.

Словенская компания Gorenje выпускает не только плиты, но и электрические накопительные водонагреватели, газовые колонки и приборы косвенного нагрева. Стильно оформленные и компактные модели пользуются популярностью в 90 странах мира. Теплоизоляция на высоте, есть защита от замерзания. Экономия на лицо.

О производителе BOSCH слышали все. Модельный ряд широкий, предусмотрены разные варианты установки, идеальное соотношение цены и качества. Удобные и очень симпатичные внешне водонагреватели вписываются в любой интерьер, служат безукоризненно и долго. Есть одно «но»: качество сборки в России и Китае заметно «хромает».

Baxi — итальянская классика. Есть как проточные, так и накопительные модели. Широкий выбор по производительности, дизайну, форме, объему. Регулярно выпускаются новинки. Техника доступна по цене, собрана из качественных материалов. Но управление удобно не всем.

Кроме того, можно выделить еще несколько популярных фирм (по ссылкам приведены рейтинги моделей данных производителей):

Atlantic;

Atmor;

Electrolux.

Гарантия

Производители водонагревателей гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройств, при соблюдении потребителем правил монтажа и условий эксплуатации. Гарантийный срок составляет в среднем 1-3 года, в зависимости от производителя и модели устройства.

В течение гарантийного срока специалистами сервисной службы осуществляется бесплатный ремонт, полная или частичная замена водонагревателя, в зависимости от характера неисправности, удовлетворение иных требований потребителя в отношении качества прибора, если он вышел из строя по причине дефектов изготовления или материалов.

Заключение

Выбирая водонагреватель, обращайте внимание на;

объем бака;

удобство управления;

мощность;

способ нагрева;

производителя.

Источник 

[umikhalychashop]

Пневмоинструмент: виды, особенности, как выбрать

Пневмоинструмент - устройства, работающие на сжатом воздухе ручного промышленного типа использования. Такие устройства оснащаются моторами, которые могут быть поршневыми или ротационными, а поступление воздуха к ним обеспечивается компрессором. При этом функционирование компрессора происходит от работы двигателей на таких источниках энергии, как электричество, бензин и дизельное топливо.

В связи с этим можно сказать, что эксплуатация пневматического инструмента в обязательном порядке соотносится с применением дополнительного оборудования. Раньше такой инструмент эксплуатировался исключительно в сферах промышленности: обработка металлов, строительство дорог, машиностроение и др. Теперь ситуация в корне изменилась, так как пневмоинструмент стал активно использоваться не только при возведении частных домов, но и в быту. Например, с его помощью можно осуществлять:

строительные и ремонтные работы;

резку и сверление;

монтаж и демонтаж;

разрушение материалов, разной степени прочности;

зачистку швов.

В последнее время пневматические инструменты пользуются все большей популярностью. А все потому, что они отличаются высокой степенью экономичности и являются достаточно практичными. При выборе пневмоинструмента первым делом следует определиться с его техническими параметрами и, конечно, ознакомиться с достоинствами, а также возможными недостатками.

Оборудование, необходимое для работы пневмоинструмента

Если для пользования электроинструментом необходима лишь электропроводка достаточного сечения, подключенная к источнику тока, то пневматический инструмент не будет работать без комплекса оборудования — компрессора, оборудования для подготовки воздуха и пневмомагистрали.

В среднем пневмоинструмент потребляет около 300-400 л воздуха за одну минуту, мощность компрессора определяется по числу единиц пневматического инструмента, которые будут работать одновременно, при этом компрессор должен производить на 30-50% большее объема сжатого воздуха, чем это необходимо. Повысить мощность компрессора можно путем использования емкости ресивера, где будет накапливаться сжатый воздух.

Виды пневмоинструмента

В зависимости он назначения пневматический инструмент можно разделить на:

инструмент ударного воздействия – отбойный молоток, пневмопробойник, разного рода пистолеты, бетонолом и т. д.;

роторно-пластинчатый инструмент – пневмодрель, шлифовальная машина, гайковерт, шуруповерт и т. д.;

распыляющие инструменты – краскопульт, устройства для проведения абразиво-струйных работ, пистолет для распределения смазки.

Срок службы пневмоинструмента зависит от условии его применения, применять его стоит только по назначению. Если пневматический инструмент, предназначенный для одного вида работ, будет использован не по назначению, то его срок службы существенно сократится, что также верно и в случае слишком интенсивной эксплуатации такого рода устройств.

Производители предлагают инструмент, ориентированный на профессиональную и любительскую сферу использования. Высокая популярность пневматического инструмента объясняется просто: пневматические перфораторы, шуруповерты и подобные инструменты существенно превосходят по своим рабочим характеристикам инструменты, функционирующие на основе механики или электричества. В то же ��ремя любой тип инструмента отличается своими плюсами и минусами, что так же относится и к пневмоинструменту.

Как выбирать пневмоинструмент

Основными критериями выбора пневмоинструмента будут его следующие характеристики:

мощность;

производительность, в том числе наличие ручной регулировки оборотов, точность регулировки положения режущего инструмента и возможность его быстрой замены;

удобство - вес, расположение управляющих органов, допустимость использования балансира и т.д.;

цена - помимо собственно стоимости учитываются условия и сроки поставки, гарантии и месторасположение ближайшей сервисной станции обслуживания.

Изучите корпус предлагаемого продавцом пневмоинструмента и его магазинную часть — чем меньше пластиковых вставок, тем лучше, большинство корпусных элементов должно быть из металла. Оцените, насколько точно подогнаны элементы корпуса, убедитесь в отсутствии на нем раковин и трещин. Следует отметить, что при выборе гвоздезабивного пневмоинструмента лучше отдать предпочтение моделям с магазином, крепежом для которого выступает гвоздь барабанный или барабанные гвозди. Поскольку для пневматического инструмента постоянно необходим специализированный крепеж (определенная ширина скобы или длина гвоздя), правильным будет выбрать поставщика, предоставляющего необходимый ассортимент качественных расходных материалов по приемлемым расценкам.

Плюсы и минусы пневмоинструмента

Плюсы:

Мощность – отбойный молоток может наносить удары, высвобождая энергию 100 кДж, что делает этот инструмент поистине разрушительным. Высокая мощность пневматического инструмента позволяет крушить бетон, рубить металл.

Износостойкость – особенности конструкции пневматического оборудования обеспечивают ему длительный срок службы. В среднем, простой стандартный пневмоинструмент состоит не более чем из 30 деталей, которые в малой степени подвержены износу. В общей сложности оборудование рассматриваемого типа может выдержать порядка 1 млн циклов. Корпус имеет защитные клапаны, что исключает попадание внутрь влаги, пыли и каких-либо других загрязнений. Перегрев инструмента отсутствует.

Неприхотливость в плане поддержания работоспособности и ремонтопригодность – простота обслуживания, основанная на одной-двух операциях в месяц по смазке деталей, и значительно более дешевый ремонт оборудования по сравнению с электроинструментом.

Универсальность применения – пневматический инструмент доступен для использования в любых условиях окружающей среды вне зависимости от уровня влажности, запыленности и концентрации газов.

Безопасность – сжатый воздух в виде источника энергии для пневматического оборудования позволяет избегать травм, которые можно получить от воздействия электричества, так как отсутствуют токоведущие части, что в той же мере исключает искрообразование, а это гарантирует безопасную работу во взрывоопасных зонах.

Минимальный уровень шума.

Практически моментальная готовность пневматического инструмента к работе после подачи воздуха.

Минусы:

Высокая цена – в среднем пневмоинструмент обходится вполовину дороже по сравнению с электроинструментом сопоставимым по техническим характеристикам.

Дополнительные затраты на оборудование рабочего места – требуется покупка дополнительных устройств в виде того же компрессора.

Недостаточная маневренность – в некоторых ситуациях, когда приходится работать в ограниченном пространстве, проблематично применять пневматический инструмент из-за наличия шланга, идущего к компрессору.

Что такое пневмоинструмент и как его правильно подобрать?

В строительных работах используется довольно большое разнообразие инструментов, и они могут иметь разные возможности по подключению, начиная от сети 220 вольт, заряжаться от аккумуляторной батареи или посредством сжатого воздуха. В этой статье пойдёт речь о последнем варианте — пневматическом инструменте, работающем на сжатом воздухе.

Если брать во внимание конструктивные особенности этого инструмента, то технически они состоят из моторов, которые, в свою очередь, могут быть либо поршневыми, либо ротационными, а подача сжатого воздуха к ним осуществляется через компрессор. Исходя из этого, можно определенно сказать, что эксплуатировать такой вариант инструмента невозможно без использования дополнительного оборудования, среди которого находится компрессор.

Виды пневмоинструмента

Теперь давайте перечислим виды инструмента, которые наиболее часто встречаются. Условно все многообразие такого инструмента можно разбить на:

1.Инструменты ударного типа

Сюда относятся различные отбойные молотки и бетоноломы.

2.Инструменты роторного типа

Пневмодрель, пневмогайковерт и пневмошлифмашинка.

3.Распыляющие инструменты

– пневмокраскопульт, пистолет для распределения смазки.

Собственно, все перечисленные варианты инструмента по функционалу не отличаются от своих родственных электроинструментов, разница лишь в способе подключения.

Чтобы привести в действие пневмоинструмент, к штуцеру, который находится в рукоятке, подключается шланг, через который подается сжатый воздух от компрессора. Нажатием на курок пользователь может привести в действие механизм инструмента.

Назначение инструмента

Перечислим некоторые пневматические инструменты, часто применяющиеся в работе.

Дрели

— используются для проделывания отверстий в различном материале. Они отличаются, в основном, мощностью и способностью выдерживать длительные нагрузки, а также количеством оборотов в минуту.

Шуруповерты

Отличительной особенностью перед электрическим вариантом будет увеличенная мощность, что определенно оказывает положительное влияние на производительность и универсальность, при выполнении различных работ с ним.

Гайковерт и домкрат

Находят активное использование в станциях технического осмотра или даже в домашних условиях при ремонте автомобилей. На стоимость такого инструмента будет влиять наличие расширений в дополнительных опциях, а также наличие разницы в технических характеристиках.

Степлеры и нейлеры

— можно применять для забивания гвоздей и скоб в доски либо крепления какого-либо материала на поверхность. Активно такой инструмент используется при производстве мебели, где частенько приходится крепить обивку.

Отбойный молоток

— один из самых известных пневматических инструментов. Часто применяется работниками дорожных служб, значительно облегчая труд по демонтажу дорожного покрытия.

В качестве промежуточного итога выделим основные преимущества пневмоинструмента:

1.Мощность — значительная часть такого инструмента имеет увеличенные мощностные значения.

2.Износостойкость — за счёт своей конструкции и внутренних составляющих, срок службы пневмоинструмента выше, а сам корпус имеет защитные клапаны, не позволяющие влаге и пыли попадать внутрь корпуса.

3.Простота обслуживания, требующая в основном смазки узлов инструмента.

4. Безопасность — использование сжатого воздуха для обеспечения работы инструмента позволяет свести к минимуму возникновение различных травм. Как например, в случае с электроинструментом это может быть поражение электротоком, а также отсутствие токоведущих частей исключает какое-либо искрообразование.

Но также стоит и отметить некоторые минусы:

1. Высокая стоимость — примерно половина стоимости электроинструмента.

2. Расход на приобретение дополнительного оборудования, например, компрессора.

3. Ограниченная манёвренность — актуально, если рабочее пространство ограничено. Рабочий процесс затрудняется, так как пневмоинструмент соединяется шлангом с источником сжатого воздуха.

Как работает лубрикатор для пневмоинструмента?

Это устройство представляет собой резервуар, корпус которого сделан из металла, надевающийся на входную часть пневматического оборудования и фиксирующийся на резьбовом соединении. При установке лубрикатор размещается после фильтра, который необходим для осушения воздушного потока. После того как воздух попадает внутрь, он обогащается масляными частицами и поступает дальше в сам инструмент.

Очень важно, чтобы расстояние шланга между лубрикатором и самим устройством было не более 10-12 метров: при большей длине распределение масла с воздухом проводится не так эффективно, а на стенках начинает образовываться конденсат, снижающий продуктивность работы. В слу��ае, если подобной длины недостаточно, лучше применять лубрикаторы линейного типа, которые устанавливаются непосредственно перед инструментом.

Современные устройства могут отличаться по размеру резьбы, материалам конструкции и объёму накопительной ёмкости, куда заливается масло перед работой. Кроме того, устройства могут быть одноточечными или многоточечными, и выбор оборудования делается с учётом особенностей будущей эксплуатации. Помимо прочего, устройства делятся на две группы по типу конструкции:

Фильтры-лубрикаторы, которые монтируются на самом инструменте между его ручкой и шлангом для поступления воздушного потока.

Воздушные приспособления, устанавливающиеся на компрессоре или системе распределения потока.

Принцип работы пневматического инструмента довольно несложный, весь секрет здесь в сжатом воздухе, что идет от компрессора по шлангу высокого давления к специальному двигателю. Компрессор, который сжимает воздух, может иметь как электрический, так и дизельный или бензиновый двигатели. Стоит отметить немаловажный плюс того, как работает пневмоинструмент – сам он не вовсе не потребляет электрической энергии.

Корпус компрессора состоит из высококачественного сплава алюминия, а вот все его детали делаются из закаленной конструкционной стали. Благодаря хорошей обработке деталей и их подвижности, сам инструмент работает очень тихо, хотя иногда может казаться обратное, но это связано уже с самим видом работы, а не с инструментом. Вибрация же зависит от того, насколько качественно были сделаны детали и сколько зубчатых передач в самой конструкции. Более качественный и дорогой пневмоинструмент работает с очень малой вибрацией, ведь там полностью отсутствуют зубчатые передачи.

Как видно, принцип работы пневматического инструмента очень простой – он полностью зависит от нагнетенного воздуха, который, в соответствии типу самого инструмента, заставляет действовать нужный механизм (наиболее распространенными из них есть удар, вращение или нагнетание).

Стоимость инструмента и что на неё влияет

После того, как уже выбрана конкретная модель, работники должны выбрать максимально релевантную стоимость, обязующуюся быстро окупиться. Требуется дешёвое изделие? Лучше поискать изделие с низкокачественными материалами изготовления. Но следует быть осторожным. Если на некачественный металл попадёт влага, это может стать причиной возникновения коррозии.

Требуется марка отечественного производителя? В интернете много поставщиков, устанавливающих на свои устройства минимальную стоимость, чем зарубежные компании.

Так же, в простых магазинах для строительства легко найти специальное устройство, соответствующее необходимым нормам.

Лубрикаторы также называют маслораспылителями и предназначены они для подвода смазочного материала из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха. Поставляемые маслораспылители — эжекторного типа. Воздушный поток, проходящий через лубрикатор, делится на основной и эжектирующий.

Эжектирующий поток вызывает местное понижение давления вследствие увеличения скоростного напора и разности давлений между резервуаром с маслом и камерой распыления. Этого перепада давления оказывается достаточным, чтобы масло могло подняться по вертикальной трубке вверх и далее через дросселирующий канал и изогнутую трубку попасть в виде капель в камеру распыления. В камере масло распыляется в воздушном потоке и попадает в виде масляного тумана в основной поток воздуха, который поступает в пневматическую систему.

В настоящее время рекомендуется использовать подвод смазочного материала к элементам пневмосистемы как можно меньше, так как в таких системах происходит выброс жидкой смазки в атмосферу. Применение лубрикаторов в пневматических системах является обязательным в случаях, когда в системе уже использовались маслораспылительные устройства, когда в системе используются пневмоцилиндры в стальных корпусах и когда в системе требуются высокие скорости перемещения штока цилиндра и применены пневмоцилиндры больших диаметров.

Принцип работы: пневматика или беспроводной (газ)

Есть два принципиально разных источника энергии для пистолета — пневматический (воздушный) и газовый, работающий от детонации порции газа, как ваш автомобиль. Пневматические гвоздезабиватели требуют компрессора (покупка которого — это отдельное изучение), шлангов и других аксессуаров. Более дорогим вариантом, нежели пневматика, будут газовые или безпроводные варианты пистолета, которые работают от детонации в камере сгорания маленькой порции газа из баллончика. Это удобно, когда требуется повышенная мобильность. Но надо помнить о том, что мобильность — это хорошо, но газовые балончики обойдутся дороже, чем электричество для компрессора, при выборе стоит задуматься о том, что расходы на компрессор пневмоинструмента более выгодны, при интенсивном использовании инструмента.

Принцип работы устройства

Чтобы понять, что такое лубрикатор и как работает данное устройство, необходимо определиться, что из себя вообще представляет данный резервуар для подачи масла. Корпус изделия преимущественно изготовлен из металла. Этот резервуар «надевается» на рабочую область пневматического инструмента, а после регулируется при помощи насадок с подходящей резьбой.

Само оборудование необходимо устанавливать уже после воздушного фильтра. В обратном случае ничего не происходит, либо же испортится фильтр. Если дополнительные устройства установлены правильно, подаваемое сырьё будет обогащаться воздухом, а позже получать необходимое количество масла. Далее вещество попадает в сам шланг.

Чтобы не снижать качество проводимых операций, он располагается на расстоянии не более 10 метров. В противном случае, состав просто не будет подаваться в нужном количестве в инструмент, что обязательно приведёт к снижению качества операций. Кроме того, необходимо следить, чтобы в шланге не оставался конденсат.

Однако, случаются такие ситуации, когда длины шланга будет просто недостаточно. В таком случае, лучше всего приобретать оборудование специального назначения, устанавливаемый непосредственно на сам инструмент и повышает продуктивность работ.

Для того чтобы понять какой механизм необходим для определенного типа работ, лучше сразу понять, какие характеристики должны соответствовать определенной продукции. Из них чаще всего встречаются:

Диаметр насаживаемой резьбы.

Материалы, из которых и были изготовлены резервуары.

Объём резервуара.

Кроме этого, сотрудники сразу определяются, какого рода действия будут выполняться в рабочем цехе. Исходя из данных знаний, уже определяется тип используемого устройства. Он бывает одноточечным или многоточечным.

И ещё помимо этих данных следует знать, какого вида конструкция будет использована в ходе работы. Может быть приобретён дозатор-фильтр. Он имеет свойство установки на оптимальном расстоянии между шлангом и ручкой.

Часто работники не знают, что такой лубрикатор устанавливается на компрессоре. В редких случаях установка произведится прямиком на механизме распределения воздушных потоков.

Преимущества пневматических инструментов

Пневмоинструмент отличается повышенной устойчивостью к перегрузкам.

Отсутствует опасность заклинивания.

Данный тип инструментов является пожаробезопасным.

Возможно использование в условиях значительной запыленности и повышенной влажности.

Устройства имеют небольшой вес и габариты.

Возможна длительная непрерывная работы без перегрева или выхода из строя.

Источник

[umikhalychashop]

Выбираем тачку для дачи и стройки

Хорошая тачка — приспособление универсальное. С ее помощью можно одинаково эффективно перемещать грунт, вывозить мусор или доставлять песок для заливки фундамента. Но чтобы изделие служило долгие годы и при этом не переплачивать за него лишние деньги, нужно определиться с назначением вашей тачки.

Садовые тачки

Если у вас на даче все давно построено, и перемещать кирпичи с песком не нужно, стоит купить садовую тачку. Ее главное отличие от промышленной — облегченная конструкция. Поэтому и грузоподъемность меньше, и цена, соответственно, ниже.

Садовая тачка предназначена для перемещения овощей и фруктов, саженцев, гумуса, удобрений и небольших объемов грунта, а также небольших по размерам инструментов. Можно смело наполнить ее картошкой, яблоками или перегноем. В среднем объем груза, который может перевести садовая тачка, — около 60-80 л, а максимальная нагрузка — 70-130 кг. Слишком тяжелые материалы такая тачка не перевезет. Поэтому набить ее под завязку песком — плохая идея, в первую очередь, для её износостойкости.

Строительная тачка

В отличие от садовой, строительная тачка изначально предназначена для самой жесткой эксплуатации. Усиленные рама и корпус, в совокупности с мощными колесами в разы повышают ее грузоподъемность.

В строительной тачке можно перевозить песок, цемент, грунт, кирпичи и другие стройматериалы. Часто кузов строительной тачки имеет ребра жесткости, а его трапециевидная форма способствует правильному распределению нагрузки и облегчает работу с сыпучими материалами. Усиленная строительная тачка вполне способна выдерживать до 300 кг груза.

Садово-строительные тачки

Это гибридное приспособление, которое соединяет в себе лучшее из садовых и строительных тачек. По своей конструкции она представляет собой усиленную садовую тачку. Ее использование — разумный компромисс, если у вас преобладают садово-огородные работы, но иногда нужно перевезти тяжелый груз.

Почему стоит купить садово-строительную тачку:

проще перевозить тяжести: грунт, навоз, удобрения;

можно использовать для небольших строительных работ — перевозить песок, доски, кирпичи и камни;

на тачке легко транспортировать дрова;

тачку с гидроколесами можно использовать как на асфальтовом покрытии, так и на грунтовых дорогах.

Как выбрать тачку для дачи

Тип конструкции

одноколесные садовые тачки — самые маневренные приспособления. Позволяют без труда проехать по узким дорожкам между грядок, деревьев и других препятствий на участке. Одноколесная садовая тачка лучше едет по твердой поверхности, а толкать ее по рыхлому грунту физически тяжело;

двухколесные садовые тачки — более устойчивые, чем одноколесные. Имеют повышенную проходимость, поэтому их лучше покупать для перевозки по рыхлому грунту. На двухколесной тачке можно перевести более тяжелый груз. Если установлена поперечная ручка, такую тачку можно тащить за собой, а не только толкать вперед;

четырехколесные тачки — не слишком распространены. Это уже полноценная тележка, которая сможет перевезти тяжелый груз. Очень полезны при строительстве дома.

Сами колеса также различаются. Они могут быть монолитные и надувные. Монолитные изготавливаются из резины или пластика с резиновыми протекторами. Как правило, их диаметр не слишком большой. Преимущества монолитных колес: низкая цена; не нужно подкачивать воздух, колесо невозможно проколоть. Недостатки: не подходят для перемещения очень тяжелых грузов, чувствительны к сильным ударам.

Пневматические колеса накачиваются воздухом. Могут похвастаться высокой проходимостью на любых дорогах, большой грузоподъемностью, амортизацией неровностей дороги и высоким сроком службы.

Еще один важный момент — диаметр колеса. Чем больше колесо, тем меньше нужно приложить усилий для перемещения тяжелого груза.

Тип рамы

Садовые тачки различаются и по конструкции рамы. Тачка может иметь 2 продольные рукоятки или одну большую поперечную. Продольные обычно устанавливаются на одноколесные тачки: они позволяют лучше маневрировать. Поперечные чаще можно встретить на усиленных двухколесных моделях. При наличии поперечной трубы тачку можно таскать за собой, экономя силы.

Кроме того, садовая тачка часто комплектуется стационарным или откидным упором. Этот элемент конструкции позволяет надежно зафиксировать корыто тележки параллельно земле, чтобы можно было удобно загрузить в нее грунт, песок или цемент.

Тип корыта

Самая важная часть садовой и строительной тачки — корыто (или кузов). Оно может быть квадратным или трапециевидной формы. Трапециевидное корыто чаще встречается в строительных тачках. Такая геометрия облегчает выгрузку песка, грунта и других сыпучих материалов. Трапециевидная садовая тачка в хозяйстве точно пригодится.

Объем и грузоподъемность

Это самые важные параметры при выборе садовой или строительной тачки. Выбор данных характеристик зависит от площади вашего участка, а также целей и частоты использования тачки.

Считается, что для обслуживания небольшого участка (до 10 соток) с узкими дорожками между грядками будет достаточно одноколесной трапециевидной тачки объемом до 80 л и грузоподъемностью до 100 кг. С ее помощью можно легко перевозить навоз, грунт и рассаду. Она будет достаточно компактной и легкой, чтобы с ней управились даже пожилые люди.

Для обработки среднего деревенского участка (20-25 соток) лучше присмотреться к садовой тачке грузоподъемностью около 150 кг и объемом 110 л. Кузов может быть любой формы, а выбор колесной базы (одно или два колеса) определяется характеристиками участка.

Для обслуживания участка большой площади (0,5 га и выше) придется купить тачку грузоподъемностью около 220 кг и объемом 110 л. Для лучшей проходимости следует отдать предпочтение пневматическим колесам. Если планируются еще и строительные работы (возведение сарая и т.д.), имеет смысл купить строительную тачку. Ее грузоподъемность может доходить до 300 кг, а объем до 200 л.

Важно помнить 2 момента. Во-первых, чем больше тачка, — тем выше её вес. Иногда избыточные физические нагрузки запрещены по состоянию здоровья, поэтому лучше купить садовую тачку меньшей грузоподъемности, но делать больше рейсов. Во-вторых, большая вместимость кузова не всегда означает большую грузоподъемность. Садовые тачки могут иметь большой кузов, чтобы было удобнее перевозить объемные растения, сухую траву. Но если все корыто набить песком, тачка быстро придет в негодность, а сам кузов деформируется.

Материалы

В магазине можно встретить пластмассовые и металлические тачки. Пластмассовый кузов самый легкий и дешевый, но крайне ненадежный. Постоянную эксплуатацию он не переживет, поэтому лучше купить садовую тачку с металлическим корытом. Оно изготовлено из стальных листов, толщина которых может доходить до 3 мм. Такой кузов не деформируется даже при серьезных нагрузках, вроде перевозки песка. Обратите внимание, чтобы металлический кузов был обязательно оцинкован, тогда он не подвержен коррозии и прослужит долгие годы.

Назначение

Садово-строительная тачка хоть и универсальна, но полностью заменить строительную не сможет. Поэтому, если у вас в планах освоение нового участка и предстоит возведение дома или хозяйственных построек, лучше купить строительную тачку повышенной грузоподъемности.

Купить строительную тачку, выбрав из множества моделей, можно на shop.by. Чтобы подготовить почву к новому сезону, можно купить культиватор. А на больших плантациях тачка не понадобится, если купить мотоблок.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать мотопомпу

Мотопомпы становятся все более востребованной техникой в быту и на строительной площадке. С их помощью можно перекачивать большое количество воды, эффективно использовать при орошении полей, справляться с сезонными проблемами. Современные мотопомпы настолько разноплановы, надежны и неприхотливы в эксплуатации, что с легкостью разрешат даже самую сложную проблему, связанную с подачей воды.

Выбор мотопомпы очень часто бывает затруднительным, но когда живешь в собственном доме, то периодически решаешь такие задачи, как осушка участка после весеннего таяния снега или половодья, борьба с подтоплением подвала, откачивание септика, перекачка воды для бассейна или полива, и даже для тушения пожаров. В таком случае решение вопроса о том, какую купить мотопомпу, может в значительной степени облегчить жизнь и быт.

Из чего состоит и как работает мотопомпа

Конструкция мотопомпы проста. По сути это насос с двигателем внутреннего сгорания, смонтированные на сварной раме.

По типу двигателя происходит деление на:

бензиновые мотопомпы

дизельные мотопомпы

газовые мотопомпы

Самые популярные мотопомпы с 4-х тактными бензиновыми двигателями, которые способны работать с большими объемами воды, но стоят значительно дешевле аналогов с дизельным двигателем и не требуют дополнительного оборудования газовым баллоном.

Принцип работы мотопомпы прост: при старте двигатель зап��скает насос, который перекачивает жидкость из одного рукава (всасывающего) в другой - выходной.

Мотопомпы различаются по производительности, высоте напора, глубине всасывания, способности перекачивать воду различной степени загрязнения – все это влияет на ее стоимость. На примере самых популярных бензиновых мотопомп мы разберёмся с основными параметрами, чтобы не ошибиться в выборе оптимального варианта.

Мотопомпы можно разделить на 4 основные группы:

Для чистой воды

Для слабозагрязнённой воды

Для сильнозагрязненной воды

Высоконапорные (или пожарные) мотопомпы

Для перекачки чистой воды

Чистая вода с частицами до 4 мм

Полив. Наполнение/осушение водоемов, бассейнов и др. емкостей с чистой водой

Для перекачки слабозагрязнённой воды

Включение твердых и волокнистых частиц не более 5 – 8 мм

Полив. Наполнение/осушение водоемов, бассейнов и др. емкостей с чистой водой + Осушение подтопленных подвалов, погребов и водоемов

Для сильнозагрязненной воды

Включение абразивных частиц до 25 мм

Осушение котлованов, траншей. Устранение последствий паводков.

Высоконапорные мотопомпы

Чистая вода без включений

Борьба с пожарами. Аварийное осушение погребов и бассейнов.

Одним из основных технических параметров при выборе мотопомпы является производительность.

Это значение показывает, сколько литров в минуту может перекачать мотопомпа. С бытовыми нуждами – поливом и водоснабжением на даче справится помпа на 200-250 л/мин.

Для откачки затопленного подвала, осушки подтопленного участка или обслуживания бассейна подойдет агрегат на 500-1000 л/мин.

А вот в строительстве или для откачивания водоемов будет уже необходима мотопомпа от 1300 л/мин.

Лайфак: чтобы получить максимальную производительность, мотопомпу желательно разместить как можно ближе к воде, а длину шлангов сделать минимальной.

Второй определяющий выбор параметр – это напор или высота подъема и высота всасывания.

Высота всасывания показывает, с какой глубины насос поднимает воду. Обычно, этот показатель 7-8 метров, чего вполне достаточно для выполнения различных задач.

Напор или высота подъема определят, на какую высоту агрегат может подать воду. Для бытовых нужд обычно достаточно 25 м. Для пожарных мотопомп этот показатель может быть до 70 метров и выше. Кстати этот показатель также определяет, на какое расстояние по гори��онтали ваша мотопомпа может подать струю воды. Это особенно актуально при поливе. Расчет здесь простой: 1 метр подъема равен 10 метрам по горизонтали. Т. е. при напоре мотопомпы 25 метров, она подаст на 250 метров горизонтально без подъема.

Среди характеристик встречаются также диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий. От их размера зависит производительность: чем выше производительность агрегата, тем больше диаметры отверстий.

У мотопомп для дачного/бытового использования это обычно 25-50 мм.

У строительных профессиональных агрегатов – от 80 до 100 мм.

Диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий у мотопомпы

Пару слов о мощности двигателя. Бензиновые помпы оснащаются 2-х или 4-х тактными двигателями.

2-тактные мотопомпы – компактные устройства с небольшой производительностью, для локального полива или обслуживания бассейна. Такие движки заправляются топливной смесью.

4-х тактными двигателями оснащаются более мощные устройства, которые способны работать уже с большими объемами воды.

Зная эти основные характеристики, можно рассчитать, какая мотопомпа нужна именно вам.

Дело в том, что фактические выходные значения напора и производительности зачастую отличаются от указанных производителем: влияют рельеф местности, наличие стыковочных элементов на пути следования потока и т.д.

Как выбрать мотопомпу, имея вводные данные?

Например, нам нужно подобрать мотопомпу на дачу.

Задачи: полив, наполнение / откачка емкости на 9 кубов. По весне, возможно, осушка подтопленного подвала.

Размер участка нам понятен. Точка забора / выброса воды тоже известна. Очевидно, что нужна мотопомпа для чистой либо слабозагрязненной воды. Это может быть как помпа на 600 л/мин, так и агрегат на 1600 л/мин. Какая из них нам подойдёт? Поможет простая арифметика.

1. Определяем расстояние L, на которую нужно перенести воду: нужно сложить длину L 1 шланга от точки забора до агрегата и L 2 от агрегата до точки выброса воды.

Зачастую путь воды не прямой – на ее пути могут встретиться соединения шлангов. Они влияют на скорость потока. Эти факторы учитываем как гидравлические потери K.

Средние значения приведены в таблице:

Тип соединения

Гидравлические потери, м

Кран полностью открыт

1 м

Т-образный переходник

3 м

Разворот на 1800

2,5 м

Разворот на 900

2 м

 Разворот на 450

1,5 м

В нашем случае от точки забора воды 2 м, до точки выброса 10 м, есть переходник на 900.

L= 2 + 10 + 2 = 14 м

2. Определяем высоту H , на которую нужно перенести воду: складываем

1. H 1 - глубину забора – от поверхности воды до помпы

2. H 2 - высоту подъема – от помпы до точки выброса воды

3. Pr - значение желаемого напора в точке выброса. Например, на выходе нужно давление 1,5 атм. Одна атмосфера равняется 10 метрам. 1,5 атм = 15 м.

В нашем случае помпа стоит на высоте 2 м от поверхности воды, а воду мы хотим выбросить на длину 30 м. Мы помним, что 30 м по горизонтали равняются 3 м по вертикали.

Получаем: H= H1 +H2+ Pr = 3+3+15 = 21 м.

3.  А теперь определяем эквивалентную высоту подъема – ту характеристику, которой должна обладать мотопомпа.

Складываем значения H и L, умноженное на коэффициент 0,25:

Hэ = H + L*0.25= 21+14*0,25=24.5 м.

Из графика производительности видим, что для наших задач подходят обе мотопомпы. При этом, тот же бассейн на 9 кубов (а это 9000 литров) первая мотопомпа наполнит/откачает за 20 мин, а вторая за 9 минут. В-общем то, не такое принципиальное различие и производительность мотопомпы на 1600 л/мин. в данном случае избыточна.

На что еще стоит обратить внимание при выборе мотопомпы?

Надежность и ремонтопригодность узлов мотопомпы.

Самая «рабочая» часть данного агрегата – насосная, рабочее колесо и улита насоса, ведь именно через них идет прокачка воды, зачастую не самой чистой. Желательно, чтоб рабочее колесо и улита были из антикоррозионных композитных материалов. Например, у помпы Fubag PG600 они из чугуна с добавлением сфероидального графита.

Доступ к насосной части.

Если в мотопомпе для чистой воды достаточно залить воды перед началом работы и слить воду по ее окончанию, то грязевые агрегаты перед и после использования нуждаются в очистке. Поэтому особенно ценно, когда эту манипуляцию можно сделать быстро и просто. Обратите внимание на доступ к обслуживанию насосной части. Процедура должна быть максимально понятной и не затратной по времени.

Надежная рама. Помпа – агрегат не стационарный. Ее придется перемещать и часто. А усиленная рама защитит узлы и механизмы, даже в условиях стройки.

Комплектность. В комплект должны входить металлические патрубки, хомуты и фильтр для очистки.

Этих знаний вполне достаточно для того, чтобы не ошибиться в выбора подходящей мотопомпы.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать мойку высокого давления

Сегодня в разных областях человеческой деятельности широко используется мощный и функциональный аппарат – мойка высокого давления. Его применение открывает отличную в��зможность легко, быстро и надежно отмыть любой садовый инвентарь, стены и ступени дома, пол гаража, ковры и дорожки на приусадебном участке. Кроме того, АВД (аппарат высокого давления) помогает очистить транспортные средства от приставшей грязи, убрать ржавчину с металлических элементов перед покраской и даже избавить канализационные стоки от мусора.

Однако для того, чтобы процесс уборки стал по-настоящему простым и одновременно эффективным необходимо знать, как правильно выбрать и купить мойку высокого давления. Оптимальный выбор модели гарантирует долговечность использования и бесперебойную работу прибора, что существенно повысит уровень комфорт�� и сэкономит массу времени.

Основные критерии выбора

В первую очередь нужно определиться с тем, для какого конкретно варианта использования приобретается оборудование, и в каком режиме интенсивности оно будет функционировать. Дело в том, что в настоящее время выпускается огромное множество модификаций моек, отличающихся друг от друга по целому ряду критериев. Это могут быть бытовые, полупрофессиональные и профессиональные, передвижные и стационарные, автономные (аккумуляторные) и работающие от сети, аппараты с возможностью нагрева воды и без него.

При огромном разнообразии моечных комплексов на современном рынке модели с одинаковым функционалом могут отличаться по стоимости на 50 или даже 100%. В основном эти различия в стоимости обусловлены производителем и  материалом, используемым для изготовления основных деталей. То есть, чем дешевле устройство, тем меньше его моторесурс.

Для бытовых нужд, таких как, периодическая очистка одного автомобиля или садовых инструментов, достаточно приобрести самый экономичный вариант с ресурсом до 60 часов и пластиковыми деталями соединений. Для оснащения автопарка предприятия или профессиональной мойки машин рекомендуется приобретать мощное оборудование известных фирм с гарантией от производителя, с надежным насосом и легкосплавными элементами. Для более комфортной работы лучше дополнительно купить длинный шланг на 8-10 метров.

При выборе подходящего моющего комплекса необходимо заранее уточнить расход воды в единицу времени. Здесь важно, чтобы в водопроводе, к которому осуществляется подключение устройства, был достаточный напор. Если расход воды в системе водоснабжения ниже рекомендуемого производителем, то лучше отказаться от приобретения данной модели во избежание перегрева и быстрого выхода из строя помпы.

Характеристики, определяющие функциональность

Если вы не знаете, как выбрать мойку высокого давления, следует обязательно ознакомиться с ее основными характеристиками и спецификациями:

Давление. Чем мощнее струя воды, выходящая из пистолета, тем быстрее и легче можно очистить детали от загрязнений. Но и тут следует придерживаться меры, поскольку слишком сильный напор может испортить лакокрасочное покрытие, поэтому в некоторых случаях вода подается под углом к очищаемой поверхности. Максимальное значение уровня давления для бытового оборудования, как правило, не превышает 160 бар.

Производительность. Указывает расход жидкости в единицу времени и, как следствие, возможность работы оборудования в непрерывном режиме. Показатель профессиональных устройств составляет 1000 л/час и выше.

Помпа. Это главный элемент моечного комплекса, от которого зависит его мощность и долговечность. Пластиковый корпус насоса более подвержен износу и повреждениям, нежели металлический, но стоит он в разы дешевле.

Электродвигатель. Он приводит в действие насос, поэтому от его мощности напрямую зависит скорость вращения ротора.

Автоматическое отключение. Постоянная работа насоса может привести к избыточному давлению в его камере. Чтобы этого не произошло нужно периодически выключать двигатель или приобретать оборудование с функцией by-pass или гидрозатвора.

Шланг и его размеры. Гибкий трубопровод должен выдерживать высокое водяное давление без деформаций. Его длина подбирается с учетом конкретных условий.

Практические советы и критерии выбора мойки высокого давления

Определившись с мощностью и сферой использования мойки, также стоит уделить внимание следующим нюансам:

Возможность ремонта отдельных узлов водяного насоса. В случае поломки неразборной помпы ее замена может составить до 70% от изначальной цены всей мойки.

Источник питания, который может быть как дизельным, так и бензиновым, либо электрическим. Использование топлива позволяет отвязать прибор от сети и  улучшить мобильность оборудования.

Возможность подогрева воды для быстрого размораживания поверхностей или дезинфекции.

Наличие функции дозирования воды.

Комплектация обычными или специальными насадками.

Источник

[umikhalychashop]

Мотособака: выбираем мотобуксировщик правильно

Мотобуксировщик, или мотособака будет полезной тем, кто планирует передвижение на заснеженных участках (рыбаки, охотники, любители зимних путешествий). В отличие от снегоходов и гусеничных квадроциклов, эта техника отличается меньшими габаритами, маневренностью, минимальным расходом топлива и сравнительно невысокой стоимостью. Прежде, чем купить мотобуксировщик, необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

История появления мотобуксировщиков

Первые транспортные средства подобного типа появились ещё в 50-х годах XX века в Канаде и США. В начале 70-х в советских научно-технических журналах были размещены описания мотобуксировщиков. После этого в стране появились первые модели, сделанные самостоятельно отечественными умельцами из подручных материалов.

Мотобуксировщики были весьма востребованы в сельской местности, в районах Крайнего Севера, у любителей охоты и рыбалки. В ход шло все: от старых транспортерных лент до двигателей от бензопил. В процессе эксплуатации выяснилось, что мотобуксировщик может ходить не только по снегу и льду в зимний сезон, но и по заболоченной местности, причем вне зависимости от времени года.

В 1975 году архангельский инженер А.В. Фомичев предпринял попытку создания отечественного мотобуксировщика. В 1979 году даже прошли официальные испытания, однако патент на свою разработку инженер смог получить только спустя 18 лет в 1997 году. Именно его разработка легла в основу большинства моделей современных мотособак.

Виды мотособак

Мотобуксировщики делятся на две большие группы по месту расположения двигателя:

Переднеприводной буксировщик. Благодаря тому, что двигатель и центр тяжести здесь находится впереди, техника способна обеспечить качественную проходимость мотобуксировщика в сцепке.

Зад��еприводной буксировщик. Такой техникой проще управлять, так как во время движения ее передняя часть приподнимается. Мотобуксировщик с задним приводом демонстрирует идеальную маневренность, однако по рыхлому и глубокому снежному покрову передвигаться на нем может быть затруднительно. Достоинством таких моделей считается то, что в случае наезда на препятствие, ведущий вал оказывается более защищенным от повреждения.

Кроме этого, мотобуксировщики делятся на виды, исходя из длины их базы:

укороченная (1,25 м) – подойдет в случае сложности с транспортировкой мотособаки;

стандартная (1,5 м) – площадь опоры здесь больше, что гарантирует лучшую проходимость.

Еще одним параметром, по которому могут отличаться мотобуксировщики, является мощность двигателя. Оптимальные параметры – 13-18 лошадиных сил. При условии длинной базы такая мотособака сможет продемонстрировать лучшие показатели тяги и скорости.

Устройство мотобуксировщика

Устройство этой техники достаточно простое. Мотобуксировщик состоит из широких гусениц, подмоторной плиты, рамы, корпуса и бензинового двигателя, работу которого обеспечивает генератор. Благодаря минимальному набору запчастей, эта техника отличается надежностью. Современные модели могут похвастаться отличной проходимостью, благодаря низкому удельному давлению на поверхность. Это сделало мотособак незаменимыми при передвижении по снегу.

Правила выбора мотобуксировщика

Многообразие моделей мотобуксировщиков, представленных на рынке, делает выбор этой техники достаточно сложным. Рассмотрим, на какие параметры следует обращать внимание.

Сфера применения

При выборе техники прежде всего нужно учитывать задачи, которые она должна выполнять. Ее можно использовать при проведении спасательных операций, для перевозки людей и вещей во время экспедиций, перемещения промышленных или хозяйственных грузов, обслуживания коммуникаций, расположенных в труднодоступном месте.

Многие охотники и рыбаки выбирают мотособак для перемещения по рыхлому снегу. Такая техника незаменима зимой, когда добраться пешком или на машине до нужного места невозможно.

Если первоочередной задачей мотобуксировщика является перевоз груза, нужно выбирать модели с мощным двигателем. Не менее важными критериями являются простота управления и трансмиссия.

Наличие вариатора указывает на плавное переключение передач, возможность развивать большую скорость, качество и износостойкость деталей, экономичность. Автомат станет гарантией большого крутящего момента.

Габариты

Прежде всего важно определиться с размером мотобуксировщика. Компактная техника с легкостью поместится в багажник универсала. Для перевозки стандартных моделей придется использовать прицеп. Отдельно представлены разборные модели, которые получится транспортировать даже в небольшом авто. Но прежде, чем их купить, нужно учесть, что собирать такую технику на морозе – не самое приятное занятие.

Чтобы оценить, поместится ли мотособака в машину, необходимо измерить размеры багажника и прибавить с каждой стороны по несколько сантиметров, чтобы можно было без проблем загрузить сюда буксировщик.

Для тех, кто не готов пачкать гусеницей мотобуксировщика свой автомобиль, есть модели, которые транспортируются непосредственно в санях. Но в таком случае нелишним будет учесть толщину их бортов и высоту полозьев.

Проходимость

Размер машины – это не главное, на что стоит обращать внимание при выборе буксировщика. Главной в этой технике является ее проходимость. А на этот параметр напрямую влияет площадь гусениц. Чтобы мотособака смогла с легкостью преодолевать даже значительные препятствия, площадь гусениц должна быть большой, а корпус – достаточно широким и длинным. Но стоит учесть, что слишком габаритная модель будет менее маневренной и может вызвать сложностью с управлением.

Оптимальным вариантом считается буксировщик, длина которого около 1,5 м, а ширина 0,5 м. Этого вполне достаточно, чтобы преодолевать сугробы глубиной в 1 метр и более. Для жителей регионов с незначительным снежным покровом рекомендуют выбирать более короткие модели, которыми проще управлять и легче перевозить.

Мощность двигателя

Большинство моделей имеют двигатель, мощность которого в пределах 6-15 лошадиных сил. Тем, кто планирует передвигаться на мотособаке в одиночку и не нуждается в перевозке тяжелых грузов, рекомендуют остановиться на буксировщике с двигателем в 6-7 л.с. Чтобы ездить на нем вдвоем, нужно брать модель с движком 9 л.с. Для большой компании потребуется мощный двигатель – не менее 15 л.с.

Качество сборки

Каждый на глаз сможет оценить качество сварных швов, геометрию рамы, наличие на деталях покрытия, которое защитит их от царапин и других повреждений. Также стоит обратить внимание на производителя. Если это небольшое и никому не известное производство, то при сборке могут быть допущены оплошности, которые в последствие способны привести к серьезным последствиям. Поэтому по возможности следует отдать предпочтение мотособаке, которую собрали на крупном заводе с хорошей репутацией. Это защитит покупателя от различных неприятных сюрпризов.

Редуктор или вариатор?

Оба эти устройства предназначены для передачи крутящего момента от двигателя на вал трансмиссии. Если говорить о редукторе, то трогаться он будет плавно и без рывков, чего нельзя сказать о вариаторе. При этом он способен выдержать повышенные нагрузки и различные механические воздействия. Зато в случае поломки на ремонт придется выложить круглую сумму.

Вариатор стоит дороже. Но единственная поломка, которая ему грозит – это повреждение ремня. Однако такое случается только в случае постоянных больших перегрузок. Еще одним преимуществом вариатора называют его способность раскрыть мощностные характеристики двигателя.

Тип подвески

В современных мотособаках можно встретить два варианта подвески:

Склизовая – считается самой простой и недорогой. Если использовать такую технику на твердой поверхности (к примеру, ледяной корке), она окажется достаточно жесткой. А вот на рыхлом снегу ей не будет равных. Ее недостатком называют невозможность использовать в межсезонье. Это связано с тем, что во время движения склизу необходимо охлаждать. В противном случае гусеница очень быстро сломается.

Катковая – может использоваться в любое время года. Чтобы мотобуксировщик смог плавно передвигаться как по льду, так и по грунтовой дороге, нужно выбирать модель, в которой не менее 12 катков-колесиков и все они подпружинены. Но если сравнивать катки и склизы в передвижении по рыхлому снегу, то первые существенно проигрывают.

Универсальные модели. Существуют мотобуксировщики, в которых предусмотрена возможность смены подвески. Такой вариант можно назвать идеальным.

Привод

Заднеприводные модели доказали свое преимущество при необход��мости перевозить большие грузы. Но во время движение на пустом мотобуксировщике на большой скорости возможно задирание вверх передней части. У переднеприводных моделях такой проблемы нет. Поэтому, если иногда планируется ездить налегке, лучше отдать предпочтение последним.

Регулировка узлов

Каждый мотобуксировщик нуждается в регулярном обслуживании узлов. Поэтому при выборе подходящей модели также стоит учитывать, насколько просто это будет делать.

При осмотре техники следует обращать внимание на кожух, закрывающий мотор. Важно, чтобы он был прочным, качественным и надежно защищал двигатель. В противном случае открытые детали на большом морозе будут обледеневать, из-за чего могут выйти из строя. Также стоит отказаться от тех мотособак, у которых капот жестко прикреплен. Из-за этого вычищать технику от наледи или грязи будет очень сложно.

Оптимальным вариантом станет быстросъемный кожух, сделанный из качественного пластика, или чехол, сшитый из мембранного материала, который закрепляется с помощью молний. Именно такой вариант считается максимально удобным. При необходимости добраться до мотора его не придется полностью снимать, достаточно просто расстегнуть змейку. Это также позволит защитить «сердце» мотобуксировщика от мороза и избежать выхода его из строя.

Что касается открытых узлов, то здесь чаще всего приходится регулировать цепь и гусеницы. Покупая технику, стоит уточнить у продавца, есть ли в выбранной модели такая функция. В качественных буксировщиках для регулировки гусениц используют эксцентрик. Отрегулировать ее за считанные минуты можно при помощи дополнительной звездочки. Весь процесс займет около 5 минут.

Безопасность и комфорт передвижения

Производители, которые дорожат своей репутацией, помимо технической стороны мотобуксировщика, продумывают и то, как сделать технику максимально эргономичной, надежной и комфортной. Несмотря на то, что без таких мелочей можно легко обойтись, с ними покупка принесет настоящее удовольствие во время эксплуатации мотособаки:

Рул�� нужно выбирать складной. Несмотря на то, что это очень удобно, пока еще не все производители техники взяли себе его на вооружение. Ведь постоянно откручивать руль и ставить его на место на м��розе – процедура не из приятных. Качественный складной руль должен фиксироваться и регулироваться по высоте. Настроив руль под рост водителя, будет удобно преодолевать препятствия.

Блок управления и рычаг газа. Их вариации могут быть самыми разными. На рынке представлены как бюджетные китайские варианты, так и более дорогие оригинальные изделия ведущих брендов. Если позволяют средства, конечно же лучше приобрести надежное изделие. Им будет не только удобнее управлять, но и ремонтировать придется намного реже.

Электростартер. Многие считают, что без него можно запросто обойтись. Здесь все зависит от того, готов ли покупатель платить за комфорт. Имея электростартер на мотобуксировщике, достаточно будет нажать на одну кнопку, чтобы завести технику. Если же водитель готов пользоваться ручным стартером и запрыгивать в сани на ходу, то переплачивать не обязательно.

Редуктор заднего хода. Многие утверждают, что запросто обходятся и без реверс-редуктора. Но те, кто его уже опробовал, готовы заплатить больше, чтобы получить эту полезную вещь. Особенно ее оценят те, кто часто ездит в лесу и ему приходится разворачивать технику на узком клочке земли. Имея на мотособаке это приспособление, получится запросто выехать задним ходом по той же колее.

Чека безопасности. Без этого элемента можно обойтись, но с ним будет намного комфортнее. Чеку советуют надевать каждый раз, садясь за руль. От наезда на препятствие и падения не защищен никто. Но имея этот девайс, в случае падения двигатель мотобуксировщика будет отключен. Ее сработка происходит в момент падения. У некоторых производителей чека безопасности является дополнительной опцией. Поэтому при выборе стоит обратить внимание на ее наличие.

Электропакет, фара и розетка. Электропакет, оснащенный реле-регулятором, пригодится для применения на мотобуксировщике различных электрических устройств. К примеру, без фары не смогут обойтись те, кому необходимо передвигаться в темное время суток. А розетку используют для зарядки смартфона или навигатора в лесу.

Тормоз, оснащенный режимом паркинга. Имеется он не на всех мотобуксировщиках. Но его наличие позволит прогревать технику без опасения того, что она начнет самопроизвольное движение и придется ловить ее по всему полю.

Аксессуары

Не стоит отказывать себе в удовольствии комфортной езды на мотобуксировщике. Для защиты рук от мороза некоторые производители предлагают специальную муфту, которая крепится на руль. Для того, чтобы навигатор не замерз и не вышел из строя, можно приобрести сумку с подогревом.

Колесные тележки-прицепы и коньки, которые удерживают траекторию, позволят с комфортом кататься в межсезонье. Чтобы превратить тягач в толкач, используют специальный модуль. Таких девайсов достаточно много и их наличием нужно интересоваться еще на этапе выбора техники.

Что лучше: мотобуксировщик или снегоход?

Выбирая, что лучше купить мотособаку или снегоход, нужно ориентироваться на задачи, которые будут стоять перед транспортным средством, учитывая достоинства и недостатки каждого из них. Преимуществами снегохода являются:

Скорость.

Простота в управлении.

Удобство передвижения. Особенно актуально это для тех, кто планирует переезды на длинные дистанции.

Положительные качества мотобуксировщика:

Доступная стоимость. Купить качественную и надежную мотособаку можно МЕНЕЕ чем за 50 тысяч рублей.

Экономичный расход топлива.

Простота и при этом надежность конструкции.

Небольшой вес. Это позволит самостоятельно освободить застрявшую технику.

Отсутствие необходимости получать права на управление мотобуксировщиком.

Какой мотобуксировщик лучше купить?

Мотобуксировщик – техника, незаменимая для тех, кому необходимо передвигаться по заснеженным территориям или в условиях бездорожья. Чтобы он смог прослужить вам максимально долго, но при этом был надежным и гарантировал комфортную езду, при выборе важно обращать внимание на его мощность, маневренность, грузоподъемность.

Чтобы понять, подходит ли вам конкретная модель, ее нужно протестировать. Это позволит оценить комфорт и удобство в управлении.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать обогреватель для дома

В условиях российской зимы, когда центрального отопления не хватает, невозможно обойтись без дополнительных обогревателей. Точнее обойтись можно, но какой ценой? Постоянными простудами, кашлем или бронхитом. Такая экономия обернется большими затратами на восстановление подорванного здоровья.

Согласно требованиям СанПиН, температура в жилых помещениях должна соответствовать 18–24 ºС (при влажности не более 60%), в то время как индивидуально комфортная может доходить и до 30 ºС. Поэтому даже при действующем централизованном отоплении в квартире может быть прохладно, не говоря уже об осеннем и весеннем периодах. Самый простой способ оставаться в тепле в любое время года — покупка обогревателя.

Но даже если вы понимаете необходимость установки в доме обогревателя, нужно выбрать правильную модель, которая будет отапливать комнату и потреблять минимум электроэнергии. Поэтому ответ на вопрос: какой

купить обогреватель

, становится действительно важным.

Как рассчитать мощность

Для расчета мощности обогревателя можно воспользоваться простой формулой, которую предлагают практически все производители. Формула актуальна для всех устройств, кроме инфракрасных обогревателей (для них производится отдельный расчет).

Мощность зависит от размера отапливаемого помещения, но не только от квадратных метров – также нужно знать высоту потолков. Допустим, площадь комнаты 20 квадратов, потолки стандартные – 2.7 метров. Нужно умножить 20 м2 на 2.7 м. Получаем объем помещения, равный 54. Далее делим 54 на 30 (неизменный коэффициент, который предлагают использовать для расчета производители). Мощность радиатора должна быть не менее 1.8 кВт.

Если этот способ сложный, можно воспользоваться более простым методом, но он подойдет только для домов с высотой потолков до 3 метров. На 1 квадратный метр требуется минимум 100 Вт. Нужно умножить площадь комнаты на 100 Вт. Полученный ответ – рекомендуемая мощность. К примеру, размер помещения 15 квадратов. Умножаем 15 на 100, получаем 1.5 кВт.

Однако при расчете не учитываются нюансы: наличие щелей в окнах и стенах, из которых поступает холодный воздух, торцевое расположение квартиры, сквозняки и так далее. При наличии перечисленных проблем, а также для неотапливаемых помещений, к полученной мощности нужно прибавить 20-30%, чтобы обогреватель работал корректно и выполнял свои функции.

Для инфракрасных приборов мощность рассчитывается иначе, поскольку они отличаются высоким классом энергопотребления. Чтобы устройство работало максимально эффективно, учитывают не только квадратуру дома, но и количество находящихся людей и предметов в комнате. В среднем для нагрева 1 квадратного метра требуется 50 Вт, что в 2 раза меньше, чем для остальных моделей.

Обеспечение безопасности

Безопасность – один из основных критери��в при выборе радиатора. Прибор должен поддерживать функцию автоматического выключения при перегреве, наклоне и опрокидывании. Это позволит оставлять устройство включенным, даже если вас не будет дома.

Опция отключения при перегреве обеспечивается за счет датчика температуры. При достижении максимальной температуры ТЭНом, датчик температуры разрывает соединение в электрической цепи, что приводит к выключению прибора.

Желательно, чтобы обогреватель мог поддерживать функцию антизамерзания, когда температура воздуха в комнате не опускается ниже 5-7 градусов. Конечно, для человека это некомфортные условия. Однако для помещений с водопроводом, канализацией при отключенном отоплении – этой температуры будет достаточно, чтобы трубы не перемерзли.

Если вы выбираете прибор для обогрева ванной комнаты, бани или других помещений с повышенным уровнем влажности, выбирайте модель с влагозащитным корпусом. Иначе не избежать замыканий, что может привести к поломке устройства и пожару.

Управление

Для большинства людей, вид управления нагревательным прибором – не принципиален, пока они не узнают о возможностях электронного управления. Рассмотрим их:

Точное выставление температуры с шагом в 1 градус. В механическом управлении можно выставить температуру 5-30 градусов.

Таймер. Можно выставить определенное время для включения и выключения устройства. Например, перед приходом домой за 30-60 минут включите прибор, к вашему возвращению дома будет тепло.

Управление на расстоянии. Современные модели с помощью специальных программ передают данные через Wi-Fi и Bluetooth на мобильный телефон. С телефона можно включить или выключить обогреватель, установить температуру, запрограммировать таймер и так далее.

Радиаторы с механическим управлением лишены всех вышеперечисленных возможностей.

Виды обогревателей

По принципу действия выделяют масляные, конвекторные радиаторы, тепловые пушки или тепловентиляторы меньшей мощности, тепловые завесы, инфракрасные обогреватели и электрокамины.

Масляные

Принцип работы прибора заключается в названии. Внутри герметичного корпуса находится минеральное масло, которое нагревается под воздействием ТЭНа. От масла нагревается металлический корпус, который отдает тепло в помещение. Корпус состоит из 6-10 секций с ребрами, в зависимости от размера обогревателя. Чем больше секций, тем быстрее происходит нагрев воздуха.

Достоинства масляных нагревателей:

Встроенный вентилятор. Некоторые модели комплектуются дополнительным вентилятором, который быстро распределяет тепло в комнате.

Сохранение тепла. Даже после выключения, устройство продолжает нагревать воздух, поскольку корпус долго остывает.

Но есть и

недостатки

: скопление пыли на корпусе, которая из-за высокой температуры начинает гореть, выделяя углекислый газ и запах гари. Такие приборы нельзя оставлять без присмотра – они могут перегреваться, что создает опасность пожара. Через несколько лет масло внутри радиатора изнашивается, теряет свои свойства, а это может привести к воспламенению. Также к минусам можно отнести крупные габариты и большой расход электричества.

Конвекторы

Принцип функционирования конвекторных радиаторов основан на конвенции. Воздух в прибор поступает снизу, проходя через ТЭН, установленный в корпусе. После нагрева до нужной температуры, воздух попадает в комнату через специальные прорези, которые находятся в верхней части обогревателя, для наибольшей эффективности они расположены под углом. В современных брендовых моделях корпус конвектора не нагревается выше 60 градусов.

Плюсы конвекторов:

Пожаробезопасность. Конвектор может работать круглосуточно, и его можно оставлять без присмотра, он оснащен датчиками перегрева и температуры воздуха. Также в моделях может присутствовать таймер для более удобного управления;

Корпус прибора закрывает нагревательный элемент, благодаря чему на него не попадает и не сгорает пыль;

Быстрый обогрев помещения. Нагревательный элемент включается очень быстро, подавая теплый воздух в квартиру;

Компактные размеры. Конвекторы – тонкие и легкие, их можно переносить из одной комнаты в другую (при мобильном размещении);

Удобство установки. Можно установить на стене или на полу на ножках. Благодаря тонкому корпусу и невысокому нагреву корпуса, конвектор можно ставить близко к стене или вешать на нее. Как правило, модели оснащены кронштейнами для монтажа;

Возможность интеграции с «Умным домом». Продвинутые брендовые модели имеют электронный блок управления, что позволяет интегрировать их в систему удаленного управления с мобильного телефона на расстоянии.

Недостатки:

высокая стоимость в сравнении с масляными аналогами.

Новый вид конвектора – инфракрасный, который объединил преимущества конвекторных и инфракрасных радиаторов. Обогрев дома осуществляется за счет конвекции и нагрева предметов, находящихся в комнате. Прибор отличается высокой экономичностью.

Тепловые пушки

Более мощные тепловентиляторы. У них аналогичный принцип работы, но предназначены они для обогрева больших или технических помещений (например, гаража). Как правило, используются на промышленных объектах и объектах общественного назначения – складах, заводах и т.д. Для квартиры прибор не подойдет, поскольку он шумный и потребляет много электричества. Как и в случае с тепловентиляторами, пыль, попадая на ТЭН, горит, выделяя углекислый газ. Но есть модели с встроенным фильтром,  который препятствует попаданию пыли на электрические спирали.

Тепловентиляторы (или тепловые пушки малой мощности)

Все приборы, независимо от размера, устроены одним образом. Они прогоняют воздух через нагревательный элемент при помощи вентилятора. Обычно их используют для обогрева какой-то определенной зоны небольшого размера – спального места, рабочего стола, дивана, детской кроватки. Тепловентиляторы не имеют нагреваемого корпуса, который бы равномерно распределял тепло в помещении. Поэтому они не подходят для продолжительной работы, зато они прекрасно себя показывают, когда нужно обогреть комнату максимально быстро.

Качественные модели могут поворачивать корпус, чтобы можно было изменить зону обогрева. Решетки снимаются, поэтому не возникает трудностей во время чистки прибора. Хорошие тепловентиляторы оборудованы таймером, термостатом и регулятором температуры.

Тепловентиляторы компактны и мобильны, их легко переносить. Некоторые модели работают в режиме вентилятора, не нагревая воздух.

Недостатки

нагревательных устройств:

высокий расход электричества;

малая площадь обогрева;

эффект «испаряется» после выключения прибора;

шум во время работы;

поскольку ТЭН расположен за решеткой, туда может легко попасть пыль, в результате чего она начинает гореть, выделяя углекислый газ и характерный запах.

Тепловые завесы

Принцип работы устройства – прост и понятен. Прибор выдает поток нагретого воздуха. Обычно их устанавливают над дверным или оконным проемом в торговых центрах, магазинах, офисах и т.д. для того, чтобы не пускать холодные потоки воздуха или сквозняки с улицы, и сохранить тепло внутри помещения. Использование тепловой завесы позволяет предотвратить утечку тепла сквозь открытые окна, двери или щели.

При выборе тепловой завесы, учитывайте максимальную высоту монтажа. Бытовые модели подойдут для стандартной высоты - 2.7-3 метра. Для высоких потолков или нежилых помещений, максимальная высота установки должна быть не менее 3 метров.

Инфракрасные

Данный вид отопительных приборов отличается по принципу работы, поскольку нагревается не воздух, а окружающие предметы, расположенные в зоне действия ИК-лучей, которые передают тепло в комнату. К предметам относится не только мебель, но и стены, потолок, шторы, и даже люди. Поэтому нужно быть осторожным – чтобы не перегреться рядом с таким обогревателем, т.к. это влияет на самочувствие. Лучше всего использовать обогреватель, пока никого нет в комнате.

Плюсы

:

быстрый обогрев комнаты;

не выделяется углекислый газ;

тихий режим работы;

равномерное распределение тепла в помещении;

разные варианты установки – на полу, потолке, стене;

защита от пожара.

Несмотря на преимущества, инфракрасные обогреватели имеют

минусы

:

высокое потребление электроэнергии;

некомфортно находиться длительное время под ИК-лучами, могут вызвать плохое самочувствие;

повреждения лакокрасочного по��рытия мебели из-за нагрева поверхности;

нагревательный элемент светится красным цветом, что может мешать сну ночью.

Для квартир чаще выбирают комбинированный вид обогревателя – инфракрасно-конвекционный, который сочетает 2 принципа работы, о которых мы писали выше. Обычно в жилые помещения устанавливают напольные приборы.

��лектрокамины

Элегантный способ, позволяющий привнести в дизайн стильный элемент и создать дополнительный источник тепла. Современные модели электрических каминов отлично справляются с обогревом комнаты до 20 квадратных метров.

Принцип работы современных моделей – комбинированный. Они сочетают работу тепловентиляторов и излучателей. Отражатели направляют нагретый воздух в комнату, а вентилятор способствует быстрому распределению потока.

Мощность электрических каминов 500-2500 Вт. Поскольку камин имеет электрический блок управления, производители предусматривают различные режимы обогрева, таймер и точную настройку температуры с минимальным отклонением. Потребление – 100 Вт в режиме пламени, которое создает атмосферу домашнего уюта и тепла в доме.

Преимущества

электрокаминов:

реалистичное пламя, похожее на огонь настоящего камина;

сочетание функций декора и обогрева;

небольшое потребление энергии;

пожаробезопасность;

удобство использования;

возможность выбора дизайна, подходящего под любой интерьер.

Камины могут быть разного расположения и способа установки: напольные, настенные, угловые, встроенные камины, очаги открытого и закрытого типа, с декоративным порталом или без и т.д.

Недостатки

: высокая стоимость современных моделей очагов.

Какой нагревательный элемент подойдет для дома

В инфракрасном обогревателе устанавливают галогенные, карбоновые и микатермические нагреватели. Для дома подойдет микатермический элемент нагрева. Он более экономичный, бесшумный и безопасный. В большинстве конвекторах используют именно этот вид.

В масляных и стандартных конвекторных радиаторах используют 3 вида ТЭНа:

Ленточно-игольчатый. Отличается быстрым нагреванием и остыванием, высокой температурой. Из недостатков – хрупкость, из-за которой производители отказываются от ленточно-игольчатого ТЭНа.

Трубчатый. Его устанавливают практически во все конвекторные модели. Можно отличить по характерному потрескиванию во время работы. Недостатков нет, кроме звуков, которые издает прибор при перепаде температур.

Монолитный. Нагревательный элемент работает бесшумно, быстро нагревает помещение и потребляет минимум электричества.

В тепловентиляторах и пушках используют электрические спирали. Они быстро нагреваются до максимальной температуры – 800 градусов Цельсия, но быстро остывают. Стоит выключить прибор, как тепло начнет «уходить» из помещения. Еще один существенный минус – горение пыли из-за открытого типа нагревателя. Пыль попадает на спираль, выделяя неприятный запах и углекислый газ.

В дорогих моделях установлен керамический элемент, он лучше распределяют тепло, потребляет меньше энергии, не приводит к «высушиванию» воздуха.

Вывод

Каждый из представленных обогревателей применяют для решения разных задач. Для точечного обогрева в течение короткого времени подойдет тепловентилятор, но для больших помещений его использовать не стоит. Если нужно обогреть склад, подвал, гараж – можно использовать тепловую пушку, однако для квартиры она не годится.

Для круглосуточного использования в квартире рекомендуем конвектор, потому что он безопасен на 100%, потребляет минимум энергии, нет риска обжечься, ведь корпус нагревается до 60 градусов. Конвектор можно поставить на стену или установить на пол, в зависимости от пожеланий.

В отличие от инфракрасного обогревателя, вам будет комфортно проводить время в комнате при включенном конвекторе. От инфракрасных лучей человек часто чувствует усталость и вялость.

Стоимость конвекторных обогревателей зависит от нагревательного элемента. Самыми лучшими являются микатермический и монолитный ТЭН.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать бетономешалку для дома и дачи

При наличии даже небольшого загородного участка владелец нередко сталкивается с потребностью выполнять строительные действия. В одних местах нужно забетонировать опоры под ограждение, в иных — отлить бордюры либо дорожки. Для всех таких мероприятий необходим бетон. Делать его вручную сложно, поэтому часто актуальной становится тема, как выбрать бетоносмеситель.

Такое оборудование стоит недешево, поэтому, прежде чем купить бетономешалку, стоит учесть определенные нюансы.

Устройство бетономешалки

Барабан. Рабочая емкость, в которую помещаются смешиваемые компоненты. От ее размера и типа зависит производительность машины.

Станина. Это конструкция из различных элементов (труб, профилей), которая объединяет все детали и узлы машины в одно целое. Может быть оснащена шасси для удобного перемещения.

Детали замеса (лопасти, шнеки). Непосредственно воздействуют на компоненты готовящегося раствора.

Двигатель (бензиновый или электрический) и трансмиссия. Приводят в движение детали замеса.

Механизм разгрузки для извлечения приготовленной смеси.

Блок управления для включения и выключения агрегата и регулировки скорости вращения его барабана.

Конструкции бетономешалок

Чтобы выбрать бетономешалку, надо ознакомиться с основными разновидностями конструкции. Существуют два типа мешалок: с принудительным замесом и гравитационным. Принудительные состоят из неподвижной емкости, внутри которой вращаются лопасти-смесители. Из-за особенностей конструкции они работают только с растворами — без крупного заполнителя, также требуют более мощных движков, и, соответственно, больше потребляют электроэнергии. Все это приводит к тому, что используются они преимущественно профессионалами.

Бетономешалка принудительного типа

Для застройщиков и для бытового использования более пригодны гравитационные бетономешалки. Они представляют собой бочкообразную емкость, внутри которой приварены полосы-лопасти. Эта емкость вращается вокруг своей оси, может изменять положение относительно горизонта. При наклонном баке происходит наиболее интенсивное перемешивание. Такая конструкция позволяет делать как раствор (цемент+песок) так и бетон (цемент+песок+гравий или другой крупный заполнитель).

Гравитационная бетономешалка (один из многих вариантов)

Существует два типа приводов — редукторный и венечный. Редукторные более надежны, но их ремонт — очень сложная и дорогостоящая затея. Если вдруг такая мешалка ломается, то проще купить новую. Венечная конструкция ломается чаще, тем не менее замена венца — дело пары часов и относительно небольшой суммы денег (1000-2000 руб в зависимости от материала венца). Все это, очевидно, и обусловило популярность гравитационных бетономешалок венцового типа.

Редукторная бетономешалка обычно имеет характерную конструкцию — двигатель находится под дном бака

Принцип действия

Бетономешалка работает по собственному принципу. Конструкция простая, включает в себя барабан и смесительный механизм, который собственно размешивает содержимое агрегата.

В барабане размещаются компоненты раствора, которые в дальнейшем станут строительной смесью. После инструмент запускают, лопасти приходят в движение и начинают перемешивать компоненты в единую смесь. На приготовление уходит от 5 до 15 минут, в зависимости от мощности и скорости работы. По прошествии времени бетономешалка останавливается вручную, а содержимое из барабана извлекают наружу и начинают работать с получившейся смесью.

Основные типы бетономешалок

Бетономешалки эволюционировали с течением времени, и сейчас это основное устройство для смешивания раствора, используемое при строительстве и ремонте. Их используют, чтобы создать бетонную смесь с жидкой или ��олужидкой консистенцией. Перемешивание осуществляется с помощью осевого вращения корпуса с мешалками или мешалок в неподвижном корпусе. Для смешивания используют также ручные миксеры, которые представляют собой насадку для дрели или самостоятельное устройство, однако их используют исключительно для смешивания сухих материалов с мелкой фракцией. Смешивание раствора бетона с помощью такого устройства не представляется возможным.

Бетономешалки можно разделить на 2 основные категории:

гравитационные;

принудительного типа.

Главные отличия (кроме формы барабана) – это принцип движения при смешивании и возможности устройства.

Бетономешалка принудительного типа

В устройствах принудительного типа барабан при смешивании не вращается. Основную функцию выполняют вращающиеся внутри корпуса мешалки. Такие устройства имеют, как правило, гораздо больший размер.

Вместительный смеситель спосо��ен обрабатывать большие объемы бетона в течение короткого времени, поэтому модели принудительного типа обычно используют для реализации крупных строительных проектов. Однако, так как они потребляют больше энергии и стоят гораздо дороже, чем гравитационные, нецелесообразно инвестировать в их покупку, когда планируется построить небольшое здание.

Как выбрать бетономешалку для дома и дачи? Чаще всего именно гравитационные бетономешалки используют при строительстве и ремонте дома или дачи, так как устройства принудительного типа выгодно использовать, только когда есть необходимость готовить большие объемы смесей.

Как работает гравитационная бетономешалка?

Гравитационный бетоносмеситель предполагает вращения всего барабана, при этом мешалки, зафиксированные в нем неподвижно, производят перемешивание. Эти устройства обычно небольшие по размеру и отлично справляются с приготовлением практически всех смесей, включая варианты с крупной фракцией. Меньший смеситель также означает меньшее потребление электроэнергии.

Редукторные

Гравитационная бетономешалка приводится в действие двигателем, и в редукторных устройствах он расположен в отдельном корпусе, соединенном с баком через вал. Такие модели достаточно тихие, отличаются высокой надежностью, хотя ремонт при возможной поломке обходится очень дорого.

Мотор в редукторных растворосмесителях соединен с барабаном через сложную трансмиссионную систему

Особенности редукторных устройств

В бетономешалках редукторного типа установлен отдельный редуктор в закрытом корпусе, который надежно защищен от попадания песка, цемента или щебня. Данные агрегаты являются более надежными и имеют меньший уровень шума. Однако, при этом они требуют более бережной эксплуатации и соблюдения ее условий. Если же редуктор все же выйдет из строя, то отремонтировать его довольно трудно. Самостоятельно за этот процесс не стоит браться. Ремонт такого устройства практически равен стоимости нового устройства.

Венцовые

Самые простые разновидности бетономешалок оснащаются зубчатым колесом, или венцом, по верхнему краю емкости для смешивания. Этот элемент напрямую соединен с двигателем, при включении зубцы приводят в действие ведущую шестеренку, и барабан начинает вращаться. Стоят такие модели гораздо дешевле редукторных. Хотя венец может быстро выйти из строя при усиленной эксплуатации, его замена обходится совсем недорого.

Венцом называют зубчатое кольцо растворосмесителя, приводящее в действие всю конструкцию

Особенности венечных устройств

Бетономешалки венечного типа отличаются открытым механизмом, так как зубчатая выштамповка крепится по окружности барабана. Он подвержен воздействию строительных смесей, изнашивается в процессе эксплуатации, но при этом не прихотлив в работе и обслуживании. Починить механизм венечного типа намного проще.

Наиболее популярными являются венечные устройства. Они заслужили свою популярность благодаря простой и понятной конструкции, которая легко поддается ремонту. Несмотря на то, что редукторные устройства надежнее и долговечнее в эксплуатации, их дорого ремонтировать и тяжело найти мастера, который сможет это сделать. На венечные можно подобрать детали в специализированных магазинах или заказать в интернет-магазинах, а починить их можно самостоятельно.

Нюансы выбора хорошей бетономешалки

На что стоит смотреть, выбирая бетономешалку? В первую очередь – на мощность электродвигателя: именно от этого зависит реальная производительность. В продаже можно встретить китайские модели с 200-литровыми барабанами и моторами в 600-700 ватт, неспособными провернуть венец даже при половинной загрузке. Такая мощность позволит работать с 50-60 литрами раствора без перегрузки и перегрева мотора, то есть реальное наполнение у подобной бетономешалки не превысит 30% — а у качественных моделей оно доходит до 70%.

Сам венец может быть штампованным или литым, встречаются и бетономешалки с пластиковыми венцами. Оптимальный выбор – это именно литой чугунный венец, он прочен, не «гуляет» в геометрии, в отличие от штамповки, менее шумен. Самые тихие венцы – из стеклонаполненного полиамида, но они же и требовательнее всего к чистоте и аккуратности.

Сам двигатель должен крепиться на прочном металлическом основании, иначе под нагрузкой его крепление будет перекашиваться, ремень – ускоренно изнашиваться. Прочность нужна и раме, особенно у бетономешалок большого объема: внимательно осматривайте сварку, выбирайте модели с усиливающими косынками на стыках отдельных элементов.

Какой объём груши у бетономешалки лучше выбрать?

Наиболее важным конструктивным элементом бетономешалки является груша. Именно в вопросах выбора опираются на ее объем. Объем должен быть таким, чтобы удобно было работать. То есть, вы заранее определяетесь с задачами, под которую вы берете инструмент в аренду и покупаете под конкретные параметры.

Сегодня в продаже есть множество вариантов, баки которых определяются объемом от 30 до 300 литров. Соответственно, чем больше бак, тем тяжелее его перемешивать. Поэтому, мотор должен быть мощнее, конструктив более прочным, цена выше.

Если речь идет о гравитационной бетономешалке, то для дома будет достаточно инструмента, с объёмом груши от 120, до 160 л. Стоит учитывать, что только половина объёма будет наполнена готовым раствором.  Это связано с тем, что грушу придётся наклонять во время работы, поэтому не все ёмкость получится заполнить.

Бетономешалка с регулируемым приводом

Опять же, смотрите на то, какой раствор будете изготавливать. Есть речь идёт о растворе, который включает в себя щебень, то он будет замешиваться лучше, поскольку наличие гранул щебня позволит бетону лучше перемешиваться. Последняя позволит размещать раствор в количестве порядка 60 процентов от общего объема.

Не стоит забывать и о толщине стенок гравитационной груши. Чем они толще, тем больше нагрузку способен выдержать рабочий механизм.  В процессе эксплуатации оператору придётся обивать стенки груши используя тяжелый инструмент. Это связано с тем, что раствор будет прилипать к внутренней поверхности. Поэтому, если стенки очень тонкие, то уже через несколько циклов эксплуатации объём груши уменьшится.

Малые бетономешалки: до 100 л

Это самые дешевые модели, которые покупают чаще всего для использования в частных целях – строительство небольших зданий (бань, летнего душа, туалета).

Бетономешалки объемом до 150 л

На такие установки придется потратить больше денег, чем на малые. Покупать их есть смысл только тогда, когда нужно построить дом или нежилое здание средних размеров.

Большие бетономешалки от 150 л

Эти модели уже можно отнести к профессиональным и, соответственно, стоят они в разы дороже, чем изделия минимальной и средней вместительности.

Какие параметры двигателя должны быть у хорошей бетономешалки?

Сердцем бетономешалки (как, впрочем, и любого другого электроинструмента ) является её двигатель. Именно от его мощности будет зависеть эффективность работы. Понятно, что чем мощнее двигатель, тем лучше будет работать устройство, но при этом оно будет дороже. Поэтому необходимо определиться с важными критериями, где объему в 130 литров будет соответствовать двигатель, мощностью в 500 Ватт.

Устройство бетономешалки электрической

При наличии большего объема следует обращать внимание на модели, мощностью 750 Вт и выше. Больший размер двигателя определяет увеличение веса устройства, что осложняет работу при перемещении мешалки по строительному объекту.

Особенности венца и ведущей шестерёнки бетономешалки

Очень важно подобрать правильный конструктив бетономешалки. Это не только двигатель, в том числе груша, вал и основная шестерня. Следует обращать внимание только на производителей, проверенных временем. Важно, чтобы шестеренка была сделана из металла. В крайнем случае, следует выбирать недорогие модели, шестерёнка который сделана из чугуна.

Есть вариант, где шестеренка пластиковая, мы ее прочности недостаточно, поэтому вал, или сама шестерня быстро выйдут из строя. Что касается вала, то он тоже должен быть сделан из прочного металла. Именно на нем будет максимальная нагрузка во время вращения груши. Не следует сильно перегружать бетономешалку, даже если у вас запас прочности составляет 30%.

Важным конструктивным элементом является венец. Это своеобразная зубчатая рейка, которая располагается по окружности всей груши. Рейка имеет зубцы, которые определяют шаг вращения, скорость, характерную для себя пр��чность.

Соответственно, венец может быть изготовлен из металла, пластика, полимера, а также из чугуна и других материалов. Более прочным здесь являются венец из стали и чугуна. Варианты из полимера и пластика обходятся дешевле, но они менее прочные, поскольку зубцы быстро стираются.

Смотрите также:   10 лучших кремов от растяжек для беременных – какой крем для профилактики растяжек при беременности выбрать?

Венец и ведущая шестерёнка бетономешалки

В свою очередь, венец из полимера стоит порядка 1000 руб. Его легко снять, заменить просто, что делается подручными средствами. Что касается аналогичного изделия из стали и чугуна, с заменой могут быть проблемы, при этом запчасть стоит до 3 раз дороже.

Хотелось бы отметить, что не только нужно изначально выбирать более долговечный венец, но и нужно ухаживать за ним на протяжении всей службы инструмента. Во-первых, не следует смазывать какими-то составами зубцы, поскольку песок приведет к усилению врожденных свойств, что повысит истирание материала. Во-вторых, нужно постоянно протирать щёткой венец, особенно это нужно делать после окончания работы. В-третьих, старайтесь насыпать материал в грушу аккуратно.

Какой венец бетономешалки более надежный

Если составлять рейтинг бетономешалок по надежности, то, во-первых, нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлен венец. Именно он отвечает за срок эксплуатации бетономешалки.

Чугунный

Венцом из чугуна оснащают большинство бетономешалок средней ценовой категории. Чугунный венец прост в изготовлении: чугунный расплав заливают в форму, после застывания заготовка требует минимальной обработки. Недорогая стоимость материала и простой способ изготовления деталей формируют относительно невысокую стоимость готового венца и приводной шестерни. Это главный плюс чугунного изделия.

Минусов сразу несколько:

Чугун – хрупкий материал, при механическом воздействии, деталь может разбиться;

При многократном использовании зубцы истираются;

Во время эксплуатации тяжелый чугунный венец сильно шумит.

Сравнив плюсы и минусы, можно сделать вывод, что бетономешалку с чугунным венцом стоит покупать для несистематического применения при маленькой и средней нагрузке.

Стальной

Сталь – очень прочный и надежный материал, который не так быстро истирается, как чугун, и не лопается при падении или ударах. Кстати, шумит в процессе работы стальной венец намного меньше. Однако стоит он на порядок дороже чугунного. Связано это с процессом изготовления детали. Сначала раскаленный металлический состав заливают в форму и остужают. После извлечения доводят на специальном оборудовании (шлифуют и обтачивают). Кроме этого сталь подвергают закалке. Все эти процессы повышают стоимость детали, но в то же время способствуют ее прочности и надежности.

Покупать устройство со стальным венцом целесообразно для ежедневных многочасовых строительных работ, производимых как на улице, так и внутри помещения.

Пластиковый

Венец из пластика – самый дешевый из приведенных. Он не требует больших финансовых и производственных затрат при изготовлении. Еще один плюс пластикового венца – это бесшумная работа и его легкий вес. К минусам относятся быстрая изнашиваемость зубцов, которые стираются от трения с шестерней.

Покупать устройство такого типа можно для проведения небольших работ в домашних условиях. Но и в этом случае вы не защищены от необходимости скорой замены венца.

Полиамидный

Полиамид – современный прочный и легкий материал, который стал использоваться при изготовлении бетономешалок не так давно. Он не уступает стали по прочности, а пластику – по легкости. Кроме того, материал устойчив к воздействию высокой температуры. Поэтому способен выдерживать большие нагрузки в жаркий летний период, не деформируясь и не стираясь.

Синтетический материал устойчив и к воздействию природных факторов – он не ржавеет от воды, не реагирует на воздействие многих абразивных средств. Среди плюсов полиамидного венца: прочность; долговечность; легкость; устойчивость к теплу; устойчивость к электрическому пробою; разборная конструкция кольца, упрощающая разбор и ремонт; тихая работа.

Бетономешалки оснащенные венцом такого типа прекрасно подходят для ежедневных продолжительных работ, как внутри так и снаружи помещения.

Любой венец, будь он из пластика или из стали, представляет собой зубчатое кольцо, закрепленное вокруг барабана. Оно приводит барабан в движение посредством шестерни, передающей движение от двигателя. В процессе частой эксплуатации зубцы венца стираются вместе с зубцами шестерни под действием трения и вибрации. Однако, после изнашивания эти детали можно заменить.

Также на износ деталей влияют такие факторы:

Температура окружающей среды;

Затекание воды в приводной механизм во время дождя;

Попадание песка, воды или готовой смени в незащищенный механизм;

Неправильная сборка устройства;

Удары, механические повреждения, падение наполненного устройства.

Заключение

Выбрать бетономешалку для дома и дачи можно из бюджетных и средних по стоимости устройств. Чаще всего на загородном участке и в помещении применяют гравитационные агрегаты с умеренным объемом, их мощности хватает для мелкого и среднего строительства и ремонта.

Источник

[umikhalychashop]

Садовый измельчитель, шредер, чиппер: для чего нужен и как выбрать

Каждому дачнику неизбежно приходится преодолевать две проблемы: утилизация мусора и как повышение плодородия почвы. Оказывается, для решения этих задач необходим всего один прибор: шредер. С его помощью можно не только содержать участок в  идеальной чистоте, но и добиваться рекордных урожаев.

Садовый измельчитель часто называют шредером или чиппером. Он позволяет быстро и эффективно перерабатывать растительные отходы, которые в дальнейшем можно использовать для различных нужд. Такие агрегаты различаются по ряду характеристик, и перед тем как

купить садовый измельчитель

необходимо учесть все важные детали.

Зачем нужен садовый измельчитель?

Этот инструмент предназначен для измельчения травы, веток, листьев и других растительных отходов. Полученное после переработки сырье можно использовать в качестве удобрений.

Такой подход позволяет значительно сократить объемы отходов и при этом обеспечить себя натуральным удобрением. Сегодня все больше садоводов и огородников предпочитают органику и отказываются от химических составов.

Устройство прибора, принцип работы

Устроен садовый измельчитель довольно просто, а принцип его работы напоминает обычную мясорубку. Верх агрегата является загрузочным бункером, куда следует подавать сырье, которое нужно переработать. Подача исходного материала может быть верхней или боковой. Загрузочный бункер может быть подвижным.

При включении садового измельчителя запускается двигатель, приводящий в движение режущую систему. Именно она и занимается переработкой сырья. Переработанные отходы сбрасываются в нижней части агрегата.

Типы двигателей садовых измельчителей

Инструмент можно разделить на две большие группы – электрические и бензиновые. Выбирая между ними, важно учесть преимущества и недостатки обоих вариантов.

Привлекательность работающего на электричестве инструмента заключается в следующем:

простота обслуживания;

небольшой вес;

экологичность (отсутствие вредных выбросов в окружающую среду);

низкий уровень шума;

отсутствие необходимости в расходных материалах.

Имеются у электрических моделей и некоторые недостатки:

зависимость от электрической сети:

передвижение агрегата ограничено длиной шнура;

мощность меньше, чем у бензиновых двигателей;

риск поломки при перепадах напряжения;

невозможность работы при перебоях с электричеством.

Бензиновые агрегаты имеют большую мощность. Это важно не только для объемов перерабатываемого сырья, но его размеров. Такой агрегат вполне справится с ветками в 70 мм толщиной.

Бензиновые измельчители не зависят от электрической сети, поэтому их можно устанавливать в любом месте. К недостаткам такого инструмента относят:

большой вес агрегата;

необходимость в бензине и масле (не всегда доступно поблизости);

высокий уровень шума;

образование вредных продуктов сгорания;

сложности в обслуживании.

Если сравнивать электрический и бензиновый агрегаты по цене, то дешевле обойдется работающий от сети. Затраты на электроэнергию будут ниже, чем на покупку бензина и масла.

При выборе двигателя важно учитывать и его мощность. Она может быть указана в кВт или лошадиных силах. От мощности агрегата зависит его производительность и максимальная толщина сырья, с которым он может справиться.

Критерии выбора

Чтобы выбрать качественный и эффективный садовый измельчитель, важно учесть множество деталей. Существует несколько особенно важных критериев выбора.

Уровень мощности

Такая садовая техника может быть любительской (бытовой), средней (полупрофессиональной) или профессиональной. Каждому классу соответствует определенный уровень мощности:

У бытового инструмента мощность не превышает 1,6 кВт. В этом классе бывают только электрические модели. Они способны справиться с ветками до 30 мм толщиной. Вес измельчителя составляет в среднем 20 кг.

В среднем классе есть и электрические, и бензиновые агрегаты. Их мощность может составлять до 2,5 кВт. Такая техника справляется с ветками до 40 мм толщиной.

Профессиональный класс представлен моделями с мощностями до 8 кВт. Они могут перерабатывать ветки до 70 мм толщиной. В этот класс входят и электрические, и бензиновые агрегаты.

Определяясь с мощностью техники, нужно учитывать характер сырья, с которым предстоит работать. С мягким материалом справится измельчитель и с небольшой мощностью, а для переработки веток нужны более серьезные показатели.

Режущая система

В садовом измельчителе в обязательном порядке есть режущая система, обеспечивающая переработку растительного сырья:

Дисковая режущая система представляет собой несколько стальных ножей (не меньше двух). Они двигаются с определенной скоростью, которую задает вал. Дисковая система больше подходит для измельчения мягкого сырья – листьев, стеблей, травы, тонких веток. При работе с более грубым материалом ножи быстро тупятся.

Фрезерная система представлена цельнолитой шестеренкой. Она справляется с ветками диаметром до 45 мм. Мягкое растительное сырье нередко застревает в такой конструкции, потому ее эффективно использовать для сухих толстых веток.

Система Flex-a-Line. Этот вариант предполагает отсутствие ножей, потому подходит только для мягкого материала. С ветками такой агрегат не справится.

Turbine-Cut. Эта система подразумевает вращающуюся турбину с ножами. Она может справиться с ветками до 45 мм толщиной.

Валковая система. Этот вариант уместен для резки веток и кустов.

Молотковая система. Такая система эффективна для мелких веток.

Дисковой режущей системой обычно оснащают бытовые модели, а для среднего и профессионального классов характерна фрезерная система.

Существует также техника с универсальным ножом. Он представляет собой гибрид дисковой и фрезерной системы.

Прочие критерии

Помимо основных характеристик садовых измельчителей, важно обратить внимание и на другие детали. При выборе шредера нужно учесть следующие факторы:

Устройство воронки. Проще в обслуживании конусообразный загрузочный бункер. Удобнее, когда он немного наклонен либо может переставляться в разные положения.

Количество загрузочных бункеров. Некоторые модели предусматривают несколько воронок для отходов разного типа. В одну можно загружать мягкое сырье, в другую – ветки.

Регулировка высоты корпуса.

Наличие контейнера для отходов. Это дополнение важно для удобства работы. Переработанное сырье будет попадать сразу в емкость и его не придется собирать с земли. Некоторые модели предусматривают мешок в качестве приемника отходов.

Вес агрегата. Этот параметр связан с мощностью двигателя. При выборе важно помнить о возможностях пользователя – женщина с тяжелым агрегатом не справится.

Наличие реверса. Такое дополнение дает возможность двигателю вращать ножи в обратную сторону. Это необходимо, когда в режущей системе застревают растительные отходы или случайно попавшие посторонние предметы.

Выбор уровня дробления. Эта функция важна при активном использовании перерабатываемых отходов. Она обеспечивается изменением скорости вращения ножей. Изменяя уровень дробления, можно получать опил или щепки для растопки.

Наличие колес. Э��от фактор важен, если предполагается передвижение агрегата по участку.

Прессовка отходов. Данная функция обеспечивает пользователю отличную мульчу.

Уровень шума. Если агрегат издает более 85 дБ, то пользователю будет очень некомфортно работать с ним. Уровень шума важен также для спокойствия соседей.

Предварительная резка. Такая функция предусматривает дополнительную режущую систему. Этот вариант привлекателен более качественной переработкой отходов и длительным сроком службы инструмента.

Блокировка самозапуска (расцепитель напряжения). Эта функция важна для электрических моделей. Если случился перебой с электричеством либо пользователь выключил инструмент, просто выдернув шнур из розетки, то при подключении в сеть агрегат не начнет работать. Это обеспечивает безопасность техники.

Наличие толкателя (лопатки). Он необходим для работы с мягким материалом, так как руками его продвигать нельзя. Такая функция важна для инструмента с дисковой режущей системой, так как фрезерная сама затягивает сырье.

Защита. У качественных моделей загрузочный бункер должен быть оснащен защитным кожухом.

Остановка работы при открытии кожуха.

Надежность ручек прибора. Для удобства и безопасности они должны быть покрыты антискользящим материалом.

Наличие запасного режущего элемента, наличие их в продаже.

Следует помнить и о дополнительных мерах безопасности. Помимо самого агрегата необходимо приобрести защитные очки. Работать следует в удобных перчатках.

Источник

[umikhalychashop]

Строительный фен: для чего нужен и какой выбрать

Строительный фен — полезное приспособление для тех, кто предпочитает делать ремонтные работы самостоятельно. С ним легче снять старую краску или обои, можно быстрее высушить клей. Рассказываем обо всех способах применения и рекомендуем, как выбрать качественный прибор.

В домашней мастерской множество инструментов. В целях экономии стоит покупать универсальные приспособления, чтобы не платить за то, что используется очень редко. Один из таких универсалов — технический нагреватель. Область его применения очень широка. Разберемся, где можно его использовать и какой строительный фен купить для дома.

Для чего нужен технический нагреватель

Электроинструмент станет хорошим помощником в выполнении самых разных работ. Перечислим, что он делает.

Убирает старые покрытия: любые лакокрасочные материалы, обои, шпон, паркет, плитку. Применяется нагрев и специальная насадка-скребок.

Сушит клеи, шпаклевку, лепнину.

Размораживает замки, трубы, водостоки. Удаляет лед с проводки, ступеней, площадок.

Придает нужную форму деталям из полистирола или поливинилхлорида при 300°С, из оргстекла или акрила при 500°С.

Помогает в горячей пайке и прессовании труб из ПВХ. А также в принудительной усадке и формовке шлангов и рукояток.

Дает возможность использовать контактные смеси на деталях большой площади, увеличивает скорость схватывания двухкомпонентных смесей.

Помогает в сварке с прутком или внахлест ПВХ-пленки, брезента, напольных покрытий из поливинилхлорида. В ремонте и резке битумных покрытий.

С ним можно продезинфицировать древесину, уничтожить микроорганизмы и гнезда насекомых-вредителей в отмостке, кирпичной кладке, каменной стене.

Используется для пайки труб с применением серебряного или оловянного припоя. А также для распайки и спайки изделий из меди: проводки, трубок, наконечников кабелей.

Критерии выбора оборудования

Конструкция оборудования очень проста. В корпусе из термостойкого пластика находится мощный нагревательный элемент. Он закрыт изолятором из керамики. Около него установлен электромотор, приводящий в движение крыльчатку, которая увеличивает скорость потока разогретого воздуха. Несмотря на общую конструкцию, технофены значительно различаются. Разберем критерии, определяющие, какой строительный фен лучше выбрать для дома.

1. Мощность и производительность

Первый показатель разнится от 500 Вт у дешевых приборов с ограниченными возможностями до 2 500 Вт у мощного профессионального оборудования. Профинструмент дает температуру до 750°С и даже 800°С, при том, что для большинства инструментов она составляет 600°С. При этом высокомощная техника тяжелая, крупногабаритная и дорогая. Для дома ее лучше не выбирать. Достаточно устройства мощностью до 2 000 Вт.

Производительность показывает, какое количество воздуха за единицу времени способен нагреть термофен. Средние показатели находятся в пределах от 200 и до 600 литров за минуту. Такое оборудование подойдет домашнему мастеру. Меньшая производительность говорит о небольших возможностях аппарата, и это не очень хорошо. Показатель больше 600 л/мин. можно встретить у профессиональных инструментов.

2. Возможность регулирования температуры и объема потока

Для работы с разными материалами требуется различная степень нагрева. Поэтому лучшие строительные фены — с регулятором температуры. Их можно настраивать для различных манипуляций. На бытовых приборах устанавливаются регуляторы ступенчатого типа. Они способны к эксплуатации с двумя или тремя рабочими температурами. Для большинства домашних работ этого вполне достаточно.

Профессиональные модели оснащаются плавной регулировкой. Это предполагает выбор одного из значений в достаточно большом диапазоне. Благодаря этому они могут производить любую, даже самую сложную обработку. Полезна также регулировка объема потока. Она пригодится для обдува небольших деталей, которые просто улетят под сильным обдувом, или для поверхностей, где нежелателен нагрев. В последнем случае прогревается только небольшой участок.

3. Холодный обдув

Полезная функция, которая дает возможность остужать участки пайки или склейки, отформованный пластик, и т.п. Конструктивно бывает два решения. Первое предполагает отключение нагревательной спирали, тогда проходящий через корпус воздух уже не греется. Во втором варианте устройство оборудовано двумя соплами. Через одно проходит разогретый поток, через второе — холодный. Профессионалам удобнее работать со второй разновидностью. Домашней технике достаточно возможности отключения нагрева спирали.

4. Защита от перегрева и контрольная индикация

Долговечность прибора увеличивается, если в случае перегрева он автоматически отключается. Чаще всего чрезмерный нагрев случается, если оборудование работает перпендикулярно к разогреваемой поверхности. Горячий воздух направляется к основе, отталкивается от нее и возвращается обратно на спираль. Это опасная ситуация, которую стоит избегать. Температура исходящего из сопла потока в дорогих устройствах выводится на дисплей. В остальных используется сигнальная подсветка из нескольких светодиодов.

5. Форма рукояти

Большинство инструментов имеют форму, похожую на пистолет. Ими удобно работать. Но если требуется прогрев в труднодоступном месте, они бесполезны. В этом случае хороши устройства с поворотной рукояткой. Подойдут приспособления с прямой цилиндрической рукоятью. Желательно, чтобы на ней были прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение. Для домашнего мастера вполне достаточно стандартного «пистолета», но с противоскользящими накладками.

6. Комплектация

Определяя, какой строительный фен лучше выбрать для дома, стоит уделить внимание комплектации. Бытовые модели не всегда укомплектованы большим количеством насадок. Их можно докупить, но желательно, чтобы в комплекте было как можно больше сменных форсунок.

Плоская — для удаления лакокрасочных материалов, формовки пластиковых листов.

Круглая — для сварочной ленты и манипуляций с медными трубками.

Щелевая — для сварки поливинилхлорида внахлест.

Рефлекторная с округленным фронтальным отводом формует полимерные трубы.

Зеркальная — для сварки пластика.

Режущая сплющенная — для резки пенопласта.

Кроме насадок, оборудование может комплектоваться валиками, скребками, переходниками для тонких форсунок, сварочными стержнями.

7. Вместо итога

Самое главное перед покупкой – чётко определиться с вашими личными потребностями и интенсивностью эксплуатации фена. Если вы приобретаете прибор в целях выполнить домашний ремонт, то вам вполне достаточно бытовой модели, если же вы планируете зарабатывать на этом, то отдайте предпочтение более мощной профессиональной модели с дополнительными функциями.

Обязательно обратите внимание на длину сетевого шнура! Фены, которые имеют шнур менее 3 метров в длину, будут очень неудобными в эксплуатации, и чтобы вы смогли достать во все уголки помещения, вам придётся дополнительно использовать удлинители, что не всегда удобно и уместно.

При покупке обратите внимание на внешний вид прибора. Его корпус не должен иметь потёртостей, царапин, места соединения деталей не должны иметь больших зазоров и люфтов. Все элементы прибора должны плотно прилегать друг к другу. Проверьте, соответствует ли фактическая комплектация товара заявленной в инструкции. Осмотрите все насадки, переходники и особенно сетевой шнур. Он не должен иметь перегибов. Выбирайте модели с защитой от излома. Попросите продавца продемонстрировать вам работоспособность прибора. И самое главное – выбирайте только проверенных производителей.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать насосную станцию для дома или дачи

У многих владельцев загородных домов отсутствует возможность пользоваться таким благом цивилизации, как централизованная водопроводная сеть. Это совсем не означает, что единственный выход в данной ситуации – носить воду от ближайшего источника в ведрах. Сегодня вполне реально обустроить свой собственный напорный водопровод. В этом вам поможет насосная станция, в автоматическом режиме подающая воду из колодца или скважины.

Решили купить насосную станцию для дома? Современный рынок насосного оборудования предлагает множество вариантов – здесь и готовые станции, и отдельные комплектующие, из которых, как из конструктора, можно собрать нечто, максимально соответствующее вашим потребностям.

К выбору необходимо отнестись очень ответственно, чтобы в процессе эксплуатации оборудования у вас не возникало никаких проблем.

Что из себя представляет насосная станция

Итак, как уже упоминалось выше, весь комплекс задач включает обеспечение забора воды из источника в нужных объемах, транспортировку ее к местам водопотребления с обеспечением должного напора. Подробно ознакомиться с разнообразием насосного оборудования для внешних источников, с его устройством, принципами действия, правилами установки, прокладки магистралей, утепления и т.п., можно на страницах нашего портала, поэтому к этой теме возвращаться не имеет смысла.

Решить же вопрос подачи воды непосредственно по точкам водоразбора можно несколькими методами:

Насос включается непосредственно при необходимости подачи воды, то есть напрямую — от источника к потребителю. Схема эта – одна из самых простых в организации, но и наиболее несовершенная. Она полностью зависит от параметров насосного оборудования, а что самое главное – от наличия электропитания в момент забора воды.

Кроме того, при автоматизации подобной системы, то есть установке датчика потока, насос буде запускаться при любом открытии какого бы то ни было водоразборного крана – неважно, нужно ли принять душ, поставить стирку, сполоснуть тарелку или просто даже набрать стакан воды. Согласитесь, что при столь частых включениях и выключениях любое насосное оборудование вряд ли прослужит долго.

Такой подход может быть вполне оправдан для, например, полива огорода или же для обеспечения водой совсем небольшого дачного домика, куда хозяева приезжают лишь время от времени.

Насос перекачивает воду в накопительную емкость, расположенную в верхней части дома. Таким образом, всегда имеется определенный запас, снижающий зависимость хозяев от стабильности подачи электроэнергии.

Вполне возможное, но не лишенное недостатков решение — вместительный безнапорный бак

Такая система проще поддается автоматизации – можно установить поплавочный выключатель, который будет управлять запуском и остановкой насоса при достижении в баке нужного уровня воды и по мере ее расходования.

Однако, и здесь видятся серьезные недостатки. Во-первых, для установки накопительного бака необходимо предусмотреть достаточно много места в верхней части дома. Если это выпадает на чердак (а так чаще всего и случается), то придется заняться еще и качественной термоизоляцией емкости. Во-вторых, такой накопитель обычно отличается весьма внушительными размерами.

Размещение такой емкости на чердаке потребует дополнительных хлопот по ее утеплению

И в-третьих, обычного гравитационного напора воды из бака может быть недостаточно для нормальной работы бытовой техники. А это означает, что потребуется установка еще одного насоса – для повышения напора, так, как показано на приведенной выше схеме. Согласитесь, что установка двух насосов не совсем и не всегда удобна, возрастает общая сложность и уязвимость всей системы.

Наконец, третий подход – насос, поверхностный или погружной (глубинный) закачивает воду в гидроаккумулятор мембранного типа (поз. 1).

Оптимальное решение — гидроаккумулирующий мембранный резервуар

Мало того что создается требуемый запас воды – она еще и находится под нужным давлением, с таким расчетом, чтобы обеспечить функционирование всех имеющихся в доме сантехнических и бытовых приборов. Управление системой осуществляется с помощью реле давления (на данном рисунке – поз. 2) – оно призвано обеспечить отключение насоса в тот момент, когда в накопительном резервуаре будет достигнут верхний предел рабочего давления. По мере расходования воды давление снижается, и при падении его до нижнего порога (который все равно несколько выше значения напора, необходимого для корректной работы бытовой техники), насос будет вновь включен для восполнения израсходованного запаса. Таким образом, в мембранном баке постоянно поддерживается давление в требуемом рабочем диапазоне.

Очевидно, что эта схема наиболее удобна в использовании, оптимальна с точки зрения экономичности расходования электроэнергии и заложенного ресурса насосного оборудования. Такую систему можно смонтировать из отдельных компонентов – насоса, гидроаккумуляторного бака, блока автоматики с реле давления. Но очень часто имеет смысл отдать предпочтение готовому технологическому решению проблемы – специальной установке, в которой скомпонованы все необходимые элементы системы. Именно эта разновидность оборудования получила название насосных станций.

Примерная схема насосной станции приведена на рисунке ниже:

Принципиальная схема устройства насосной станции

Конструктивно насосная станция состоит из следующих элементов:

Забор воды из колодца или скважины обеспечивает поверхностный насос (поз. 1) того или иного типа – о разновидностях будет упомянуто ниже. К источнику воды прокладывается заборный рукав (труба) (поз. 2), на окончании которого обязательно устанавливается сетчатый фильтр (поз. 3), не допускающий попадание твердых взвесей недопустимого размера, и обратный клапан (поз. 4), предотвращающий стекание воды вниз при выключенном положении насоса.

Выходящая под давлением из насоса вода проходит через еще один обратный клапан (поз. 5) и разветвитель (поз. 6). С этой «крестовиной» связаны аккумулирующий мембранный бак (поз. 7), гибкая подводка (поз. 8) к барометрическому реле (поз. 9). Реле отслеживает уровень давления в системе, обеспечивая своевременное срабатывание для передачи электропитания от сети 220 V (поз. 10) к насосной установке. По трубе (поз. 11) идет подача воды с нужным напором к точкам потребления: смесителям на кухне, в ванной, в умывальнике («а» и «б»), душевой кабинке («в»), сливному бачку унитаза («г»), стиральной и посудомоечной машине («д» и «е»), хозяйственному крану – для полива, проведения уборки, мытья автомобиля и т.п. («ж»).

Особенности конструкции насосных станций

Компоновка отдельных элементов может различаться у разных производителей и в зависимости от конкретного модельного ряда. Например, барометрическое реле (реле давления) может и не иметь гибкой подводки, а быть просто «посажено» на трубу или на мембранный бак. Тем не менее, принципиальная схема от этого существенно не изменится.

Внешне компоновка станций может весьма существенно различаться, но это только на первый взгляд

Возможны достаточно существенные различия и по типу самого насоса.

Очень часто используются обычные поверхностные насосы самовсасывающего типа. Это – надежные и простые в установке агрегаты, не требующие сложных монтажных операций. Они отличаются достаточно высоким уровнем производительности, способны создавать неплохой напор, невзыскательны к чистоте воды и к завоздушиванию. Недостаток – малая высота подъема воды из колодца – обычно в пределах 6 метров, в сочетании с достаточно высокой шумностью. Так что для них лучше предусмотреть отдельное помещение.

Насос имеет встроенный эжектор

Некоторые самовсасывающие насосы оснащены встроенным эжектором – специальным устройством, позволяющим существенно увеличить глубину забора воды из колодца или скважины. до 10 – 15 метров,. Правда, за это приходится «платить» еще большей шумностью и некоторым снижением общего КПД – часть энергии затрачивается на рециркуляцию воды в петле эжектор��.

Если глубина расположения воды в источнике значительна, то единственной альтернативой становится использование насосной станции с внешним эжектором.

Внешний эжектор позволяет производить забор воды с куда более значительных глубин

Закольцованное движение воды, резко увеличивающее всасывающие характеристики насоса, организуется через по заборному и дополнительному рукаву, опущенными в воду и соединенными эжекторной насадкой.

Схема рециркуляционного движения воды через внешний эжектор

Такая схема подключения позволяет поднимать воду со значительных глубин (до 40 – 45 метров) и передавать ее на значительные расстояния по трубам от удаленного источника. Внешнее расположение эжекторного блока снижает шумность насосной станции. Есть, конечно, и недостаток – такое оборудование отличается высоким энергопотреблением за счет сниженного КПД.

Для неглубоких источников, до 8 – 10 метров, отлично подойдут насосные станции с агрегатом многоступенчатого типа. Уровень создаваемого шума совсем невысок, так что они не станут источником раздражения даже при установке в жилой части дома или на кухне. При этом и напор, и производительность насоса достигают весьма значительных величин. Правда, сложность конструкции предопределяет и намного более высокую цену, чем у обычных самовсасывающих установок.

Многоступ��нчатый насос имеет несколько последовательных рабочих камер

Многоступенчатые насосы сразу можно отличить по размеру рабочей камеры – она имеет выражено удлиненную цилиндрическую форму, так как в ней расположено несколько рабочих колес:

Еще одна возможная разновидность насосов, устанавливаемых на насосные стации – вихревые. Особая конструкция рабочей камеры и форма колеса создают турбулентный поток воды, отличающийся высоким напором, правда, за счет снижения производительности прибора (по сравнению с другими типами). Глубина забора невелика – обычно в пределах 6 ÷ 7 метров.

Для неглубоких источников вполне подойдет насос вихревого типа

Такие насосные стации целесообразно применять для небольших домов с неглубоко расположенным источником – здесь они проявят «в полной красе» свою экономичность и бесшумность работы. Еще одна распространенная сфера их использования – это в качестве насосов, повышающих давление во внутридомовой водопроводной системе, если возникает такая необходимость (например, слабый напор из центральной магистрали водоснабжения).

Ниже на иллюстрации показана типичная схема размещения насосной станции в водопроводной системе частного дома.

Место насосной станции в водопроводной системе частного дома

Разместить насосную станцию можно и в подсобном помещении жилого дома, и в специально выделенной комнате, например, в цокольном или подвальном этаже. При стационарной установке важно обратить внимание на прокладку трубопровода от колодца к дому (показана оранжевой стрелкой) на глубине ниже уровня промерзания почвы и с качественной ее термоизоляцией.

Обратите внимание на ряд буквенных обозначений со стрелками, показанных на схеме. Это величины, которые потребуются нам в дальнейшем для определения требуемых параметров насосной станции – глубины забора воды, высоты создаваемого ею напора, производительности системы.

Выбор насосной станции

С некоторыми параметрами выбора насосной станции читатель уже ознакомился выше. В частности, речь шла о типе самого насоса и связанных с этим факторов – шумности, экономичности. А теперь рассмотрим несколько основополагающих эксплуатационных характеристик, которые обязательно учитываются при покупке насосного оборудования.

Максимальная глубина забора воды

Подбор насосной станции по этому параметру должен основываться на реальных характеристиках источника воды и его удалении от места установки оборудования.

Основополагающей является расстояние по высоте от зеркала воды в колодце до оси насоса (на схеме показано красными стрелками и буквой G). За точку отсчета принято брать динамический уровень колодца, то есть средний при постоянном заборе воды в течение как минимум 24 ÷ 48 часов. Статический уровень, которого достигает вода, если из колодца в течение последних одних-двух суток вообще не было отбора, может дать существенную ошибку в расчетах.

Значения динамического и статического уровня источника должен знать каждый хозяин. Они определяются опытным путем, проведением замеров в течение достаточно продолжительного периода. От этих показателей, кстати, во многом зависит и дебет колодца (скважины), что тоже станет одним из определяющих критериев при выборе насосного оборудования.

Если источник воды находится в непосредственной близости, буквально в нескольких метрах от насосной станции, то этой величины G может быть вполне достаточно. Безусловно, чтобы насос не работал на пределе своих возможностей, следует добавить порядка 10 – 15% запаса, тем более что воде предстоит еще и преодолеть сопротивление обратного клапана. Но вот если прокладывается еще и значительный горизонтальный участок (на схеме – синие стрелки и буква L), то следует учесть и его – здесь тоже будут потери за счет гидравлического сопротивления труб.

В том случае, когда прокладывается труба диаметром 1 дюйм, то можно исходить из соотношения 1 метр вертикали = 10 метрам горизонтальной прокладки трубы. Обычно насосные бытовые станции и оснащены соответствующим патрубком такого диаметра. Но если проложена труба ¾ дюйма, то правильнее будет взять соотношение 1:7. Использовать трубы меньшего диаметра вряд ли кому придет в голову – это совершенно неразумно.

Имеет значение и материал изготовления труб – в стальных гидравлическое сопротивление существенно больше, чем в пластиковых.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен калькулятор, который поможет быстро рассчитать требуемое значение глубины забора воды, с учетом проложенной магистрали и необходимого запаса.

Создаваемый насосной станцией напор воды

Насосная станция призвана обеспечить необходимый напор воды в любой из точек потребления, вплоть до самой отдаленной, с учетом ее особенностей, то есть минимально необходимого для корректной работы давления. Если это просто смеситель, то там будет достаточно 1 ÷ 1.5 атмосфер (соответственно, 10 ÷ 15 метров водяного столба). А вот для некоторых приборов, например, для душевой кабинки, ванны с гидромассажем, проточного водонагревателя или другой бытовой техники требуется и побольше. Этот параметр обязательно указывается в технических характеристиках изделия.

Обязательно принимается в расчет разница высот расположения насосной станции и точки водоразбора (на схеме – зеленые стрелки и буква Н), длина горизонтальных участков внутренней водопроводной сети, материал и диаметр труб.

Ниже размещен калькулятор, который позволит избежать сложных расчетов. Просто введите запрашиваемые значения – и получите результат.

Напрямую с создаваемым напором связан и рабочий диапазон аккумулирующего мембранного бака. В документации некоторых моделей он указан двумя значениями – верхней и нижней границей срабатывания барометрического реле. Выпускаются модели, у которых регулировку значений давления воды в системе можно проводить в определенном диапазоне и самостоятельно. Как правило, для визуального контроля насосная станция оснащается барометром.

Производительность насосной станции

Следующий важный параметр – насколько насосная станция будет способна справиться с расходом воды. Считать здесь можно по-разному, например, отталкиваясь от среднесуточного потребления на каждого члена семьи. Однако, более правильным видится расчет пикового потребления, в котором предусматривается обеспечение водой всех точек водоразбора в той маловероятной, но все же возможной ситуации, когда все они задействованы одновременно.

Достаточно просуммировать значения для всех имеющихся в доме точек водоразбора, учесть поправочный коэффициент на их количество и перевести в литры в минуту или в час (обычно именно такие параметры указываются в паспортах насосного оборудования).

Qmax = ∑Q(1÷x) × Kx

Qmax – пиковое потребление.

∑Q(1÷x) – сумма расходов воды всех точек водоразбора, от 1 до x.

Kx – корректирующий коэффициент, принимающий во внимание общее количество точек водопотребления (х).

Kx определяется по следующему выражению:

Kx = 1 / √ (x-1).

Следует правильно представлять, что полученное значение является ориентировочным. Оно никак не должно превышать реального дебета скважины (колодца), чтобы не допустить завоздушивания насосного оборудования или обмеления и заиливания источника воды. Если реальный расход должен быть меньшим (исходя из параметров источника) то все же при выборе следует исходить из него. Ну а дома придется решить вопрос потребления какими-либо «административными» мерами, чтобы исключить вероятность одновременного открытия всех точек водоразбора.

Напряжение питания и потребляемая мощность насосного оборудования

Эти критерии отбора важны не столь с точки зрения работы самой насосной станции, сколь с позиций прокладки для нее соответствующей линии питания.

Подавляющее большинство бытовых насосных станций оснащено электроприводами, работающими от однофазной сети переменного тока 220 V. Очень редко, но все же встречаются станции с трехфазными двигателями (380 V) – это мощные агрегаты, рассчитанные на длительную и высокопроизводительную работу по обеспечению водой большого особняка или целого стояка в подъезде многоэтажки.

Мощность бытовых насосных станций обычно лежит в диапазоне от 500 до 2000 Вт. В соответствии с этим будет подбираться сечение проводов линии питания, тип автоматического выключателя и устройства безопасности (УЗО).

Как правило, современные насосные станции оснащаются и собственными системами аварийного отключения – от перегрева, «сухого» хода (при отсутствии воды в источнике или в заборном рукаве), короткого замыкания или пробоя на массу, скачков напряжения и т.п.

Объем гидроаккумулирующего резервуара

Чем больше объем мембранного бака, тем реже будет включаться силовая установка, и тем дольше прослужит сама насосная станция. Правда, увеличение объема всегда сопровождается ростом габаритов и массы всей установки (не везде есть достаточно свободного места для ее монтажа), и повышением стоимости станции. Стало быть, нужна какая-то «золотая середина».

Наиболее популярными, по статистике продаж, являются насосные станции с баком емкостью 24 литра – этого вполне хватает для обеспечения водой дачного дома или организации автономного водопровода для нужд 1–2 человек.

Самыми «ходовыми» являются насосные станции со сравнительно небольшим 24-литровым мембранным баком

Для семьи в 3 ÷ 5 человек при условии постоянного пользования обычно бывает достаточно гидроаккумулятора в 50 литров — двигатель не будет включаться слишком часто, а кроме того создается вполне внушительный запас воды, который сможет выручить при внезапном отключении электроэнергии.

Если в доме проживает 6 и более человек, то, конечно, необходимо задуматься о более вместительном гидроаккумуляторе – порядка 100 литров.

Кстати, в некоторых фирменных салонах, работающих с брендовой продукцией, практикуется комплектация насосной станции аккумулирующей емкостью по выбору заказчика, исходя из конкретных потребностей.

Если ознакомится с каталогами насосных станций, предлагаемых к продаже, то можно отыскать установки и с совсем маленькими мембранными баками – иногда объем составляет всего 2 литра. Понятно, что рассматривать всерьез такую емкость в качестве гидроаккумулятора по меньшей мере наивно – она служит, скорее, для поддержания в системе требуемого напора, сглаживания гидроударов. Но периодичность запуска насоса при таком баке будет очень высока, и кажущиеся преимущества в стоимости станции будут абсолютно не оправданными – долго такой насос вряд ли прослужит.

Конструктивные особенности

Различаются насосные станции и по материалу изготовления корпуса.

— Насосы с чугунными корпусами отличает сравнительно невысокий уровень шума и вполне доступная цена.

Недостаток – это большая масса изделия. Кроме того, хотя сам чугун обладает неплохой коррозионной устойчивостью, в воде, особенно при длительном контакте без движения, может образовываться ржавый налет. Производители стараются решить эту проблему нанесением специального защитного покрытия на внутренние стенки. При выборе насосной станции с чугунным корпусом этому аспекту стоит уделить внимание.

— Корпуса из нержавеющей стали не дают ржавого осадка и значительно легче по массе.

Однако, есть у них и существенный недостаток – такие насосные станции являются самыми «шумными» при работе. Кроме того, стоимость их существенно выше, чем приборов с чугунными корпусами.

— Все большую популярность завоевывают модели, выполненные из специального высокопрочного пластика.

Они, по сути, совмещают преимущества обоих перечисленных выше типа – обладают низким уровнем шумности и совершенной инертностью по отношению к воде – никак не меняют ее состав. Многие насосные станции в пластиковом исполнении имеют дополнительную антивибрационную защиту.

При покупке стоит обратить внимание на наличие и размещение монтажных кронштейнов (подставок), способе крепления станции на установочной площадке в выбранном месте.

Важное значение имеет степень защищенности корпуса прибора от пыли и водяных брызг. Чем выше индекс IP, тем качественнее станция. Оптимальным выбором будет приобретение установки класса не ниже IP54 – это практически полная защита электротехнической части насоса от пыли и от водяных брызг.

Удобным дополнением станет встроенный фильтр для воды – это полностью исключит износ или отказ насоса вследствие возможного попадания в рабочую камеру твердых взвесей из источника. Впрочем, ничего не мешает установить фильтр грубой очистки на входе и самостоятельно.

И, наконец, в том случае, если насосная станция, по замыслу хозяев, должна обладать определенной мобильностью – планируется ее перемещать с места на место по мере надобности, то стоит обратить внимание на массу изделия, оснащенность его ручкой для переноски, удобство и простоту быстрой подготовки к работе и перевода в «походное положение».

Краткий обзор моделей бытовых насосных станций

Безусловно, важнейшим критерием выбора насосного оборудования должен считаться рейтинг компании-производителя. Такую покупку нельзя назвать дешевой, она делается на несколько лет вперед, и отдавать деньги за никому не известное изделие с невнятными гарантийными обязательствами будет не совсем разумно.

Из отечественных брендов можно смело порекомендовать насосные станции компании «Джилекс» — они отлично адаптированы именно к российским условиям эксплуатации. Неплохой репутацией обладают установки марок «Вихрь» и «Зубр» — это тоже российские разработки, правда, преимущественно впускаемые на производственных мощностях соседнего Китая. Впрочем, китайскую сборку практикуют и очень многие европейские производители.

«Тяжеловесами» в области производства насосного оборудования всегда считаются германские компании – «Wilo SE», «Gardena», «Grundfos», «Metabo», «Kärcher». Высоким спросом пользуются качественные надежные насосные станции итальянских компаний – «Marina», «Pedrollo», «Ergus».

При выборе конкретного производителя никогда нелишним будет уточнить, как в данном регионе организовано сервисное обслуживание, есть ли специализированные центры, где можно будет получить техническую поддержку. Очень обидно будет, если приобретенная насосная станция в вашей местности будет считаться «экзотикой», и любую даже пустяковую запчасть придется заказывать откуда-то издалека.

Ключевые элементы, влияющие на сроки эксплуатации насосной станции:

рабочее колесо;

обмотка статора;

фланец, а также качество мембраны и надежность автоматики.

В зависимости от типа электронно-механического блока различают виды насосных станций и принцип их работы.

Классическое исполнение, наиболее знакомое  домовладельцам на базе реле давления. Реле давления воды — это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса или насосной станции при изменении давления воды. Реле имеет верхний и нижний пороги срабатывания. При падении давления воды до нижнего порога реле давления замыкает свои контакты и подаёт питание на насос, следовательно, включает его. При достижении давления верхнего порога реле размыкает контакты и обесточивает насос, отключает его. Это механическое устройство, при его высокой распространенности, это наиболее уязвимое управление насосной станций, так как совершенно не защищено от различных аварийных ситуаций. Существует другой тип насосных станций на базе электронных блоков различного функционала.

Главное их отличие от станций с реле — защита от большинства аварийных ситуаций в системе:

 «сухой ход» —работа без воды;

 заклинивание рабочего колеса;

 пониженное напряжение в электросети;

 слабая производительность источника, понижение уровня воды или его динамические колебания;

 снижение давления в гидроаккумуляторе;

 засор.

Есть производители, которые специализируются именно на производстве таких насосных станций. Самые знаменитые из них АКВАРОБОТ Адаптивная и Универсальная.

Универсальная станция помимо реле содержит в своем строении датчик потока. Принцип работы схож со станциями с реле. При достижении в системе заданного максимального значения давления станция отключается, а при снижении давления до минимального включается. Но, если по к��ким-либо причинам насос не может создать в системе заданное давление выключения (отсутствие воды во всасывающей магистрали, низкое напряжение электросети, заклинивание рабочего колеса насоса, неправильный монтаж станции и другие), управление насосом начинает осуществлять датчик потока ТУРБИ.

Адаптивные станции оснащены блоком автоматики с датчиком нижнего порога давления и датчиком потока, а также функцией перезапусков в случае аварийной остановки. При отсутствии воды, станция перейдет в режим предварительной аварии, далее произведет 6 автоматических пробных пусков  длительностью 30 секунд каждый — через 5, 20, 60 минут, затем через 6, 12 и 24 часа. При появлении воды во время любого из пробных пусков, станция автоматически запустится и перейдет в режим накачки.

Такой тип станций считается наиболее надежным, продлевает жизнь насосу и самой системе, а также избавляет потребителя от  лишних хлопот.

Источник

[umikhalychashop]

Как выбрать электролобзик для дома

Электролобзик дает возможность мастеру значительно ускорить процесс распиловки деревянных заготовок, листов фанеры, ДСП, OSB, пластика, тонкого металла и прочих материалов. Выбор отвечающего всем требованиям владельца электрического лобзика — это процесс достаточно сложный и ответственный, особенно, если есть необходимость уложиться в определенный бюджет. Поэтому очень важно знать несколько важных моментов, прежде чем купить электролобзик, необходимо знать о конструктивных и функциональных особенностях, достоинствах и недостатках этого вида электроинструмента.

Конструкция и основные элементы

Устройство электрического лобзика ничем не отличается от устройства прочего электрического ручного инструмента. В корпус прибора помещён электрический двигатель и редуктор, элементы крепления режущих элементов, а также приборы управления и защиты.

Работа электролобзика состоит из следующих составляющих:

при подаче напряжения на клеммы электрического двигателя он начинает вращаться, его мощность и количество оборотов в минуту являются основными техническими характеристиками, определяющим возможности прибора;

вал двигателя соединён с редуктором, преобразующим вращательное движение в поступательно-разнонаправленное;

редуктор соединён с элементами крепления пилки, фиксирующими её специальными зажимами;

для управления работой на корпусе лобзика смонтированы две кнопки, одна служит для подачи напряжения на контакты электрического двигателя, вторая – для её фиксации в режиме работы, а также регулятор скорости пиления;

подошва является основанием электролобзика, которое направляется по распиливаемому материалу во время использования.

Некоторые модели оснащаются патрубком для отвода опилок и подключения к внешнему пылесосу, а также прочими опциями, упрощающими их использование и расширяющими функциональность устройства, такими, как:

плавный пуск электрического двигателя;

подсветка рабочей зоны;

лазерная направляющая выполняемого запила.

Классификация

Электрические лобзики классифицируются по назначению и типу питания, а также по материалам, доступным для обработки, и типу использования.

По типу питания

В зависимости от класса напряжения, на которое рассчитан электрический двигатель, установленный в прибор, электрические лобзики бывают:

сетевые – работают от бытовой электрической сети напряжением 220 В;

аккумуляторные – работают от аккумуляторов, которые установлены в едином корпусе с прочими элементами конструкции.

По назначению

Любой электрический ручной инструмент бывает бытового и профессионального назначения, что в полной мере относится и к электрическим лобзикам:

бытовые – способны распиливать дерево, пластик и мягкие виды металла (алюминий, медь и прочие), они обладают электрической мощностью 0,4–0,6 кВт и, как правило, не оснащены дополнительными опциями;

профессиональные – электрическая мощность электролобзиков данной группы составляет 0,6–1 кВт, они, как правило, оснащены маятниковым механизмом, позволяющим работать в разных плоскостях, а также различными дополнительными опциями, расширяющими возможности инструмента, его функционал.

По типу обрабатываемого материала

Обычно для того, чтобы обрабатывать дерево, пластик или металл, используются специальные пилки, предназначенные именно для конкретной группы материалов.

Кроме этого, выпускаются пилки универсального применения, которые можно использовать для обработки различных групп материалов.

Для выполнения некоторых видов работ с использованием определённых материалов промышленностью выпускаются специализированные электролобзики: для обработки вспененных и волокнистых материалов, а также выполнения высокоточного реза.

По способу установки

Электрические лобзики по способу установки классифицируются:

переносной электрический инструмент;

настольные модели;

стационарно устанавливаемые устройства.

Как правильно выбрать электрический лобзик для дома и профессиональной работы

Какой электролобзик лучше для домашнего использования, недорогой и качественный, а также на что обратить внимание при выборе модели для профессионального использования – это те вопросы, которые встают перед пользователем после принятия решения о покупке инструмента.

Вот что советуют на этот счёт специалисты:

перед покупкой необходимо определиться, в каком качестве будет использоваться инст��умент – бытовой, полупрофессиональный или профессиональный, т.к. от этого зависит его стоимость и функциональность;

чем больше электрическая мощность, тем тяжелее инструмент, поэтому не стоит «гнаться» за более мощными моделями, т.к. это отразится на возможностях их использования;

модели, оборудованные грибовидной ручкой, наиболее удобно использовать в условиях цеха или мастерской;

при изготовлении конструкции сложной геометрической формы, предполагающей фигурный рез, лучше всего использовать модели, в которых предусмотрен двуручных хват при жёсткой фиксации заготовок;

лобзики, имеющие форму корпуса типа «D» (скобовидные) удобны для мобильного использования, ими легко управлять при помощи одной руки;

модели, оснащённые маятниковым ходом, являются более производительными, а наличие регулятора скорости пиления позволяет использовать устройство для обработки различных материалов в высоком качестве исполнения запила;

плавный пуск и поддержание заданной скорости пиления – это функции, полезные профессионалам, но необязательные в случае домашнего применения;

надёжная фиксация подошвы – это залог успешного использования электрического лобзика, поэтому на этот момент следует обращать внимание при выборе модели, вне зависимости от характера её использования;

узел крепления пилки является важным элементом лобзика, т.к. от его надёжности зависит качество пиления и скорость замены вышедшего из строя полотна;

возможность использования пилок различного типа (конструкция хвостовика), имеющих различные геометрические размеры (толщину) − важный нюанс при выборе конкретной модели, на который следует обращать внимание;

чем меньше люфтов в месте установки пильного полотна – тем выше качество выполняемого среза;

наличие обдува в зоне пиления и подсветка – полезные для профессионалов, особенно при работах, требующих особую точность;

форма корпуса и расположение ручек − должны быть удобны для пользователя при выполнении работ в различных условиях и вариантах выполнения пиления.

Класс электролобзиков

Выбирая модель для домашнего применения, необходимо помнить, что все электролобзики, впрочем, как и другие электроинструменты, условно делятся на бытовые и профессиональные. Несмотря на схожую конструкцию и назначение, они существенно различаются своими техническими характеристиками, возможностями и ресурсом работы.

��ытовые

Бытовые модели рассчитаны исключительно на крайне непродолжительное и периодическое использование. Данные модели применяются для раскроя древесины и листового материала (фанера, ДСП, ДВП, OSB) толщиной до 70 мм; металла — до 4 мм. Как правило, мощность бытовых лобзиков не превышает 0,5 кВт.

Достоинства: небольшие массогабаритные показатели и доступная стоимость.

Недостатки: ограниченный ресурс, быстрый перегрев.

Профессиональные

Модели данной категории рассчитаны на распиловку древесины и ее производных, толщиной до 130 мм; листовых материалов из цветного металла — до 20 мм; стальных листов — до 10 мм. Время беспрерывного использования — не более 3 часов. Мощность приборов варьируется от 550 до 800 Вт.

Достоинства: увеличенный ресурс и более широкая сфера использования.

Недостатки: большая масса, значительная стоимость.

Промышленные

Промышленные лобзики представляют собой стационарные станки, в которых двигается не устройство, а непосредственно обрабатываемый материал. Главным достоинством промышленных электрических лобзиков является способность работать до 24 часов в сутки. Если перед вами стал вопрос, какой электрический лобзиковый станок выбрать, то ответ — никакой, если только вы не планируете открыть столярный цех или мебельное предприятие.

Рекомендации по эксплуатации

Чтобы работать с инструментом было легко, а срок его службы был максимальным, необходимо соблюдать несложные правила:

Выполняя рез любого материала, не нужно давить на пильное полотно, тем самым «помогая» ему двигаться быстрее. Так вы лишь ускорите процесс его нагрева и выхода из строя;

Чаще меняйте пильное полотно, чтобы минимизировать нагрузку на двигатель, которая значительно возрастает при работе тупым инструментом;

При резке металлов можно смазывать полотно машинным маслом. Это облегчит работу инструмента, а пила дольше будет оставаться острой;

Чтобы избежать чрезмерной вибрации при резе тонкого листового метала, подложите под него лист фанеры. Это сделает рез более точным;

Периодически давайте инструменту отдохнуть, особенно, если работаете на низких оборотах. В таком режиме охлаждение двигателя выполняется недостаточно;

Не храните инструмент в загрязненном виде. После работы каждый раз очищайте его от стружки и смазывайте;

Не кладите инструмент таким образом, чтобы он опирался на режущее полотно. Это может привести, в лучшем случае к его искривлению, в худшем – к тому, что собьется прямолинейность реза;

Храните инструмент в специальном кейсе, чтобы защитить его от пыли и случайных ударов;

Не работайте с инструментом в перчатках. Это значительно снизит надежность фиксации лобзика в руке, что может привести к его падению, вашей травме или порче обрабатываемой заготовки;

Обязательно одевайте защитные очки и респиратор для собственной зашиты.

Наиболее частые неисправности

Частая и продолжительная или не совсем правильная эксплуатация любого инструмента рано или поздно обязательно приведет к каким-то неисправностям. Рассмотрим наиболее распространенные механические типы поломок электролобзиков, при которых сам двигатель продолжает работать нормально, но при этом не удается добиться точного или чистого реза:

Кривой пил. Бывает так, что пильное полотно значительно уводит во время работы от намеченной линии. При этом неисправным может быть либо сам шток, либо механизм крепления пилы. Так же не стоит исключать возможность изнашивания деталей или их чрезмерное загрязнение. Для начала стоит попробовать снять вышеуказанные элементы и тщательно их очистить. Если проблема не ушла, неизбежна замена крепежа или штока;

Сильная вибрация и шум. Если вы заметили, что со временем прибор начал издавать не характерные для него ранее звуки и очень сильно вибрировать, это может быть следствием выхода из строя редуктора. Может отсутствовать смазка или на шестерне разрушились зубья. Для точного определения нужно снять часть корпуса сбоку и осмотреть механизм. Если имеет место быть поломка, механизм необходимо заменить;

Сильные толчки при работе. Если вы чувствуете, что во время реза лобзик начал сильно бить, это может быть связано с выходом из строя маятникового механизма или штока, которые придется заменить. Прежде чем выполнить замену, попробуйте раскрутить и полностью почистить и смазать механизм, иногда этого бывает достаточно.

Не всегда неисправности могут быть следствием выхода из строя или поломкой той или иной детали конструкции. Иногда неисправна может быть и электроника. Тогда характерными типами поломок будут:

Прибор не включается. Если лобзик никак не реагирует на нажатие кнопки пуска, значит нет соединения между источником электричества и двигателем. Возможно перебит шнур электропитания. Прозвоните его по всей длине, а так же проверьте внутренние элементы проводки лобзика. Если все в порядке, причина может крыться в самой кнопке. Соедините проводку напрямую с двигателем, минуя кнопку, если инструмент ожил, значит, причина действительно в ней;

Не работает при нагрузке. Если инструмент перестал справляться с простейшими задачами или даже останавливаться на материалах малой толщины, причиной может стать повреждение двигателя. Потеря мощности может обуславливаться коротким замыканием, из-за которого якорь для лобзика не способ��н создавать достаточной частоты вращения. Учитывая, что начало преобразования энергии происходит в статоре и роторе, именно эти детали необходимо проверить с помощью вольтметра. Деталь, где обнаружиться КЗ, подлежит замене. В большинстве случае подобная поломка сопровождается запахом гари и образованием искр;

Периодическое снижение мощности, сопровождаемое запахом гари. Если во время работы вы заметили характерные скачки мощности в меньшую сторону и почуяли запах гари, внимательно обратите внимание на проводку. Возможно, где-то ослабел или обуглился контакт;

Образование большого количества искр. Если при обычных нагрузках работающий инструмент образует чрезмерное количество искр в районе коллектора, это может быть сигналом о неисправности двигателя или дефекта графитовых щеток. Для начала, попробуйте заменить их на новые.

Итог

Определитесь с назначением и сферой использования инструмента. В большинстве, для домашнего использования достаточно бытовой или полупрофессиональной модели средней ценовой категории;

Чем выше мощность прибора — тем больше его масса. Подумайте несколько раз, готовы ли вы физически работать в течение всего дня с тяжелым инструментом;

Для дома и дачи обращайте внимание на модели с D-образной рукояткой. Она значительно удобнее и обеспечивает большую точность прямолинейного реза при управлении одной рукой;

Выбирайте инструмент с регулятором частоты хода пильного полотна, если существует необходимость в работе с различными материалами;

Быстрозажимной механизм фиксации зачастую требует «родных» пильных полотен, которых может не оказаться в продаже в самый неподходящий момент. Как показала практика, самый ненадёжный вариант крепления — колодка с прорезью и двумя винтами. Универсальный вариант — замок под ключ или отвертку.

Источник

[umikhalychashop]

Выбор электрорубанка: критерии и советы

Сборка мебели, обработка ��верных и оконных рам, вырезка пазов — для всего этого требуется качественный рубанок. Ручные уже давно ушли на второй план, уступив место мощным электрическим устройствам. Существуют модели с возможностью выборки четверти и с двусторонним удалением пыли. Есть и такие, которые можно ставить в стационарную установку. Какой электрический рубанок купить для своей домашней мастерской? Советы по выбору — в статье.

Какая мощность устройства необходима?

В продаже представлены модели мощностью от 450 до 2250 Вт. Мощность устройства напрямую влияет на глубину строгания, и на то, какой плотности древесину можно обрабатывать. Маломощные устройства не смогут справиться с твердой древесиной, например, с ясенем или акацией, так как ножи будут «вязнуть» и качество обработки будет плохим. С другой стороны, если работать приходится преимущественно с сосной или липой, то мощное устройство попросту будет тратить лишнюю энергию. Вот приблизительная зависимость мощности устройства от плотности древесины:

450 – 600 Вт – подойдет для мягких пород с плотностью древесины до 540 кг/м3, например, для сосны, каштана, липы, тополя, ольхи и можжевельника.

600 – 1000 Вт – подойдет для пород средней плотности от 540 кг/м3 до 730 кг/м3, например, для яблони, березы, клена, лиственницы и др.

1000 – 1500 Вт – подойдет для пород с высокой плотностью древесины от 730 кг/м3 и выше, например, для дуба, ясеня, акации, граба, железной березы и др.

Модели более высокой мощности понадобятся в том случае, если вы собираетесь использовать электрорубанок для производственных целей, например, открываете свой цех.

Выбираем количество оборотов

Скорость вращения рабочей насадки напрямую влияет на качество обработки деревянной заготовки. Существует такая зависимость: чем выше обороты, тем «чище» запил. Лучше не приобретать рубанок, у которого скорость вращения барабана ниже 12000 об/мин, так как качество обработки будет неудовлетворительным.

Для подгонки строительных конструкций, которым не требуется идеальная гладкость поверхностей, подойдут устройства со скоростью вращения ножа 12000 — 13000 об/мин. Кстати, если дома уже имеется шлифовальная машина, то в принципе с рубанками такой скорости можно получать конструкции с идеальной обработкой поверхности.

Для изготовления мебели, где необходима высокая точность и качество обработки древесины, подойдут агрегаты со скоростью насадки 14000 — 18000 об/мин. В некоторых случаях после строгания качественным электрорубанком даже может не потребоваться дополнительная полировка.

Ширина и глубина строгания

Электрорубанки могут иметь ширину строгания от 15 до 330 мм. По сути этот параметр показывает, какую ширину заготовки за один раз способно пройти устройство. Какая ширина строгания необходима для дома? В большинстве своем для домашних работ, например, строгания кровельного бруса, оконных и дверных рам, а также обработки фронтона, подойдут модели с шириной строгания до 82 мм.

Если необходимо строгать большой объем досок шириной 100 мм и больше, например, в домашней столярке, тогда понадобятся агрегаты с шириной пропила от 100 до 130 мм. Слишком широкие рубанки от 200 мм шириной стоит брать в том случае, если у вас пилорама, где нужно выполнять большие коммерческие объемы работ.

Глубина пропила для электрических рубанков колеблется в диапазоне от 0,6 до 4 мм. Для большинства домашних задач вполне хватит устройства с глубиной пропила в 2 мм — более серьезные не стоит брать, так как большую глубину будете ставить редко, а стоят они довольно немало. А вот для больших объемов древесины или для выборки «большой» четверти понадобятся агрегаты с глубиной строгания до 4 мм.

Дополнительные функции и возможности

Откидной башмак

После отключения кнопки запуска рабочая насадка на рубанке продолжает вращаться еще какое-то время (иногда это 10 — 15 секунд), из-за чего приходится держать его на весу. Откидной башмак приподнимает немного подошву, благодаря чему нож продолжает вращаться на весу без помощи оператора. Это избавляет от необходимости держать прибор на весу, да и заготовка при таком положении устройства не повредится.

Откидным башмаком комплектуются как дорогие, так и дешевые устройства, поэтому особого труда подобрать подходящую модель не составит.

Плавный пуск

Сами по себе электрорубанки — это высокооборотистые приборы, которые резко набирают скорость при запуске. Если устройство мощное и тяжелое (свыше 5 кг), то существует вероятность выронить его из рук и получить травму. Также резкие рывки чреваты повреждением заготовки. Помимо всего прочего, двигатель агрегата при запуске потребляет высокие пусковые токи, что приводит к скачкам напряжения в сети.

Функция плавного запуска снижает пусковые токи, а также разгоняет нож постепенно без рывков. Особенно это удобно, когда работа производится мощными рубанками. Если вы планируете покупать мощное тяжелое устройство, тогда присмотритесь к моделям с плавным запуском. Кстати, его наличие лишь незначительно увеличивает стоимость прибора.

Поддержание оборотов

Эта функция обеспечивает постоянную скорость вращения двигателя независимо от нагрузки, которая передается на рабочую насадку. По сути, она увеличивает мощность питания, передаваемого на двигатель, когда повышается нагрузка (сопротивление материала), например, при попадании на сучки, и наоборот снижает ее, когда ножи проходят «легкие участки». За счет этого улучшается качество обработки материала и оптимизируется потребление электроэнергии.

К сожалению, довольно немного электрорубанков с функцией поддержания оборотов есть в продаже в России. Из отечественных, такие устройства можно найти у рубанков компании Зубр.

Выборка четверти

Выборка четверти — это пропиливание П-образного паза в деревянной заготовке. Такой паз необходим для соединения некоторых деталей мебельных конструкций. Обратите внимание на то, что когда в инструкции к моделям написано «выборка четверти», имеется ввиду, что в комплекте с устройством идет параллельный упор, который позволяет добиться высокого качества выборки. В принципе можно пропилить четверть и без параллельного упора, но качество здесь уже будет зависеть от навыков и умения оператора.

Если вы имеете дело с шиповым соединением досок, тогда лучше всего брать модель с параллельным упором. При этом глубина пропила паза будет зависеть от размеров, которые вам необходимо будет получить в итоге.

Двусторонние ножи

Большинство приборов комплектуются односторонними ножами, которые при затуплении можно свободно заточить. Однако существуют двусторонние ножи, которые с каждой из сторон имеют острые кромки. Благодаря этому при затуплении одной кромки, можно перевернуть нож, и работать другой, острой стороной.

Единственный минус таких ножей в том, что после того, как затупятся обе стороны, его придется просто выкидывать. Поэтому тут стоит выбрать: долговечность или экономия времени на заточке. Для дома лучше брать односторонний нож, так как простой в работе не критичен, а точить можно не один раз.

Двустороннее пылеудаление

Любой электрический рубанок имеет отверстие для выхода опилок. Некоторые оснащаются двусторонними выходами слева и справа. Это позволяет вам самостоятельно выбрать, в какую сторону будут лететь опилки. При этом выброс отходов может осуществляться как в пылесборник (мешок для опилок), так и в пылесос, который подключается через патрубок. Удаление в пылесос гораздо удобнее, но дополнительное устройство занимает определенное место, что не всегда подходит в условиях небольшой площади.

Стационарная установка

Некоторые устройства комплектуются каркасом для закрепления стационарной установки. В такую установку можно монтировать рубанок подошвой вверх, превращая его в фуганок. Такая установка позволяет водить легкой заготовкой по ножу рубанка, а не самим тяжелым устройством. Стационарная установка удобна в том случае, если необходимо обрабатывать много небольших заготовок.

V-образные пазы

V-образные пазы предназначены для снятия фаски с торца деревянной заготовки. Некоторые мастера умудряются снимать фаску и прямым проходом ножа, однако без должных навыков это сделать сложно. V-образный паз упрощает и ускоряет работу. Электрорубанки могут быть оснащены от 1 до 3 пазов для снятия фаски.

Источник