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Barbie: una oda a ser mujer. 

Barbie llegó a los cines esta semana e inundó la realidad y la virtualidad de rosa. La película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling tuvo su estren o mundial esta semana. Dato: El guíon estuvo a cargo de la misma directora y su pareja Noah Baumbach.  

No es mi intención contar de que va la película porque el chiste radica en no saberlo tanto. Prefiero mencionar porque a mí, a mis amigas y a muchisimas usuarios de internet nos interpeló tanto. 

A partir de una trama divertida digna de una comedia, Barbie propone una diálogo abierto sobre diversos temas. Los roles de género y las presiones sociales son solo la punta del iceberg. Greta indaga en lo complejo y contradictorio que implica ser humano. Los recuerdos felices que nos llenan de melancolía, el miedo y las inseguridades en un mundo que sentimos inmenso, la vorágine que implica crecer y la desilusión al darnos cuenta que la vida adulta no es aquello que idealizamos cuando somos chicos. 

Pero, y aca aparece lo interesante, cala profundo en la experiencia que representa ser mujer. Permitiéndonos la reconciliación con aquello que en la adolescencia nos parecía un horror: ser igual al resto de las chicas. Nuestra sociedad sistemáticamente ridiculizó los gustos de las mujeres. Todo es “de cornuda, de minita, de boluda” (de hecho muchas personas creyeron que ir vestidas de rosa a ver la película lo era). Crecimos impregnadas de la idea sobre ser distinta, copada y la cool girl (Vease el monologo increíble en Perdida de la mano de Gillian Flynn). Ser como las otras chicas y que te guste lo que le gusta al resto era ser una tonta, una superficial. Barbie reivindica la feminidad y el ser exactamente igual a las demás, a brazando la experiencia colectiva que significa crecer como mujer y atravesar los 20s. SPOILER: El chiste de la Barbie depresiva que ve Orgullo y Prejuicioso siete veces por día es simplemente superior. Hubo carcajadas en el cine. 

Barbie representó un desafío. Era sumamente dificil plantear un proyecto de esta magnitud, en medio de una era feminista. Greta no ignora eso. Hay escenas donde, explicítamente, se critica a Barbie y a lo que representa. La contradicción habita durante toda la película en cada uno de los tópicos. La disyuntiva entre preguntarse si el juguete que te invitaba a “ser lo que quieras ser” pero a su vez mostraba un tipo de belleza imposible de alcanzar es feminista o no; lo difíciles que son las relaciones madre e hija; la busqueda de un propósito en este mundo que resulta cada vez más hostil; como se viven las nuevas masculinidades. La película muestra casi a modo de prisma -color rosa- todos los puntos de vista posibles. Retrata el mundo real lleno de inseguridades, injusticias, depresiones y fustraciones con una paleta pastel que resulta, por momentos, esperanzadora.

Solo queda hacer la aclaración que quizás no guste: es una película de chicas, para chicas. Hay chistes internos, momentos, frases y sentimientos que se entienden a partir de haber vivido la experiencia de crecer siendo mujer en un mundo capitalista patriarcal. Así que si quizás no la entendiste o no te pareció “la gran cosa” es válido. Probablemente no seas el público al que esta destinado. 

Finalmente, el sentimiento y la sensación de reconciliación con una misma te inunda el cuerpo. Ser mujer es difícil, es complejo, es violento.... pero también es algo hermoso que nos permite sentir y experimentar emociones, situaciones y vivencias que sería imposible trasmitir en palabras. Barbie logra mostrar todo eso.

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From the streets of Manhattan to Ipanema's beach without scales, Carolina Herrera arrives with her first show in Brazil

On the first of June, the brand Carolina Herrera did her first fashion show outside of New York, and they chose nothing more or less than Rio de Janeiro, Brazil. The city was the one to present the Resort 2024 collection.

When we think of Brazil, we almost feel the smell of the sea, the sunscreen, and the joy that comes with the summer. This essence was the inspiration for Wes Gordón, the creative director, to make this collection.

The day of the show started with a lovely sunset and a particular challenge: a storm rose above the city, but far from inhibiting the people, it made bloom a particular emotion because, on that day and until June 30th, the time of the Festas Juninas is inaugurated. San Antonio, San Juan, and San Pedro are thanked, but they also ask for rains that generate a good harvest. The water created the perfect climate for the models, who had to recreate the girl from Ipanema.

The runway: a sunny day of vacation almost indoors

The collection was characterized by colors and textures that were everywhere. Flowered dresses, fringed skirts, polka dot prints, and barefoot models with heels in hand were seen throughout the show. The mixture of the elegance that characterizes Carolina Herrera with the stridentness of Brazilian culture generated a balance that allowed fantasy in the mundane. Carolina managed to show that holidays and everyday life are nothing more than an open show. Not surprising, this season she sought to portray the world with a "reinforced spirit of relaxed confidence."

Although the New York style was not left out since the accessories achieved the fusion between the wonderful city and the one that never sleeps, A new collection of sunglasses accompanied by elegant and, at the same time, funny heel shoes was presented

Golden closure on the Brazilian night

The collection itself was not only a challenge due to climate issues but also because of what it meant to break into a country with a very different lifestyle. In times of the internet and a booming culture of cancellation, it is highly difficult for these combinations to be correctly achieved. However, it seems that Carolina Herrera passed the test. The brand knew how to mix the best of each world, generating new designs that they transmitted to each place without losing their essence. Chapeaux for this challenge achieved in pure color!

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De las calles de Manhattan a la playa de Ipanema sin escalas: Carolina Herrera llega con su primer desfile a Brasil 

Nueva York, y lo hizo, nada más ni nada menos que en Rio de Janeiro, Brasil. La ciudad fue elegida para presentar la colección resort 2024. 

Cuando pensamos en Brasil casi que podemos sentir el olor a mar, protector solar y las sensaciones de alegría que trae consigo el verano. Esta esencia fue la que inspiró a Wes Gordón, director creativo de la marca, al momento de pensar esta colección. El día del show comenzó con un atardecer encantador y un desafío particular: una tormenta se alzó sobre la ciudad, pero lejos de inhibir hizo que florezca una emoción particular ya que, ese mismo día y hasta el 30 de junio, se inaugura la época de las festas juninas. Donde se agradece a San Antonio, San Juan y San Pedro y también se les pide lluvias que generen una buena cosecha. El agua creó el clima perfecto para que las modelos que debían retratar a la chica de Ipanema pudieran sentirse completamente a tono

La pasarela: un día soleado de vacaciones casi bajo techo 

La colección estuvo caracterizada por los colores y texturas que abundaron. Vestidos floreados, polleras con flecos, estampados con lunares y modelos descalzas con tacones en la mano se vieron a lo largo del show. La mezcla de la elegancia que caracteriza a Carolina Herrera con lo estridente de la cultura brasileña generó un equilibrio que permite la fantasía en lo mundano. Logró mostrar que las vacaciones y la cotidianeidad no son más que un desfile a cielo abierto. No es para menos, esta temporada buscaron retratar a mujeres con “espíritu reforzado de confianza relajada".

Aunque, el estilo neoyorkino no fue dejado de lado puesto que los accesorios lograron la fusión entre la ciudad maravillosa y la que nunca duerme. Se presentó así una nueva colección de gafas de sol acompañadas de unos tacos elegantes y a la vez, divertidos. 

Cierre dorado sobre la noche brasileña

En sí la colección no fue solo un desafío por las cuestiones climáticas sino por lo que implicaba irrumpir en un país con un estilo de vida sumamente distinto. En tiempos de internet y de una cultura de la cancelación en auge, resulta altamente difícil que estas combinaciones estén correctamente logradas. Sin embargo, parece ser que Carolina Herrera pasó la prueba. La marca supo mezclar lo mejor de cada mundo generando diseños nuevos que transmitieron a cada lugar sin perder su esencia. Chapeaux por este reto logrado a puro color. 

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En casa de herrero… ¿bolso Fendi? 

La colección spring/summer 2024 para hombres de Fendi, diseñada por Silvia Venturini Fendi, fue presentada en su nueva fábrica ubicada en la Toscana. Las instalaciones mostraban la autenticidad del taller de costura, por lo que antes del show los invitados podían recorrer el lugar presenciando una suerte de día laboral como cualquier otro. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el eje de la colección fue el trabajo. 

El desfile mostró una fusión interesante entre la masculinidad y lo lírico de la feminidad a través de distintas piezas, como las camisas con recortes que dejaban los hombros al descubierto o los modelos largos que simulaban una especie de vestido.

La paleta de colores fue modesta donde abundaron los tonos terracota, azules y algunos negros. Hubo un balance perfecto con las texturas que se expusieron. Entre las que se encontraban el cuero y tejidos textiles. Se generó un diálogo perfecto entre la moda y el trabajo, el reconocimiento a las labores tradicionales y el mundo posmoderno. Estuvo acompañado de los elementos que configuraron la esencia de esta colección: los accesorios.

A lo largo de la pasarela se vieron piezas que simulaban el cinturón de trabajo que aquellos artesanos o herreros solían utilizar, pero con un giro novedoso. En algunos casos, eran tan anchos que parecían una minifalda. También se encontraron delantales y detalles en camisas que presentaban una especie de cinta métrica. 

Esta colección supo encarar y cooptar a las nuevas generaciones que se están insertando en un mercado laboral sumamente competitivo e inestable. Hombres que quizás sean primera o segunda generación de profesionales, que crecieron con padres obreros, sin embargo se les presentó -gracias a internet y a la globalización- un mundo de infinitas posibilidades. Vemos que un modelo luce una camisa con costuras vistas y sin terminar, pero con su cabello perfecto. Llamado directo a aquellos millennials que están comenzando sus startups de tecnología, pero no tienen tiempo para planchar un pantalón. Fendi supo abordar los desafíos de esta nueva generación que rompe con los estereotipos de género y se niega a encasillarse rotundamente en algo. Además, se dejó en claro la presencia de una nueva masculinidad. Un hombre que quiere verse bien y que está completamente al tanto de las tendencias, que se divierte y que busca dar una imagen fresca, pero también profesional al mundo. 

Pero, y es aquí donde se encuentra el broche de oro, lograron encarnar el perfil ambicioso de esta generación que no se conforma, y lo hicieron a través de un accesorio particular. Un cup-holder es decir, un bolso para sostener tu taza de café. 

Los millennials están consiguiendo sus títulos de abogados, fundando pequeñas empresas de marketing, y la generación z está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Dentro de oficinas, como creadores de contenido o a través de pasantías empresariales. En este sentido, si hay algo que supieron abrazar ambas generaciones es la obsesión por el café (que venimos arrastrando desde el 2014 cuando Tumblr estaba minado de fotografías de Starbucks). Aquí es donde podemos ver la esencia de los nuevos futuros adultos. Sí, voy a gastar cientos de dólares en un bolso de marca para llevar mi taza a la oficina. ¿Por qué? Porque puedo. Después de todo, la gran mayoría recordamos que esos primeros sueldos son los más significativos ya que vienen acompañados de pequeños aires de independencia. En un mundo capitalista, donde pensar a largo plazo es sumamente difícil, el consumo de ropa, entretenimiento y viajes hace que el día a día se sienta menos catastrófico. 

Fendi invita a los hombres a pararse en un mundo que tiene viejas costumbres, pero donde busca imponer sus nuevas ideas. Lo industrial y lo tradicional no se transforman rotundamente, sino que se mezclan dando cuenta de novedades y cambios que estamos viviendo en un escenario que, aún, es post pandémico. 

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The shoemaker's son always goes... with a Fendi bag?

The spring/summer SS’24 for men by Fendi, designed by Silvia Venturini Fendi, was submitted at the brand’s new factory based in Tuscany, Italy. The new installations show the authenticity of the sewing workshop. So before the show, the guests could tour the place, witnessing a kind of working day. That makes sense if we take into account that the axis of the collection was the work

The designer showed an interesting fusion between masculinity and idyllic femininity through pieces like off-shoulder button-down shirts or shirts long enough to be dresses

The palette of colors was modest; it was composed of terracotta, blues, and different shapes of black. There was a perfect balance with the textures, among which leather and textile fabrics stood out. A perfect dialogue was generated between fashion and work, recognizing traditional labor but also the postmodern world. It was accompanied by the elements that made up the essence of this collection: the accessories

Along the walkway were pieces that simulated the work belt that those craftsmen or blacksmiths used to use. In some cases, they were so wide that they looked like miniskirts. Aprons and details were also found on shirts that featured a kind of measuring tape

The palette of colors was modest; it was composed of terracotta, blues, and different shapes of black. There was a perfect balance with the textures, among which leather and textile fabrics stood out. A perfect dialogue was generated between fashion and work, recognizing traditional labor but also the postmodern world. It was accompanied by the elements that made up the essence of this collection: the accessories

Along the walkway were pieces that simulated the work belt that those craftsmen or blacksmiths used to use. In some cases, they were so wide that they looked like miniskirts. Aprons and details were also found on shirts that featured a kind of measuring tape

This collection knew how to co-opt the new generation, which is introducing itself in a labor market that's extremely competitive and inequitable. Men who are, maybe, the first or second generation of professionals who grew up in a working-class environment and yet it was presented to them—thanks to the internet and globalization—a world of possibilities. Fendi shows a model with a shirt with unfinished seams but with his hair perfectly combed. Knock on all the doors of millennials who are building tech startups but don't have enough time to iron their clothes. Fendi knows how to address the challenges of this new generation, break the stereotypes, and refuse to be pigeonholed into a single word or place. Also, it makes clear the presence of a new and fresh masculinity. A man who wants to look good, is completely aware of trends, has fun, and wants to show the world a fresh image but is also professional

But... and it's here where the finishing touches are, they managed to embody the overamibitous profile of this generation that doesn't conform, and they make it through a piece of statement: a bag-cup-holder

Milennials are getting their law degrees, founding new small businesses in marketing, and Gen Z is making their first steps in the work world. Inside offices, like content creators or in business internships. In that sense, if there is something that both generations knew how to embrace, it was the obsession for coffee (that showed up ten years ago when Tumblr was all about Starbucks!). Here is where we can see the essence of these new future adults. "Yes, I'm going to spend hundreds of dollars on a bag to take my coffee to the office". Why? Just because I can. After all, we all remember that the first salaries were more significant because they came with a little air of independence. In a capitalist world where people cannot think long-term, buying clothes, entertainment, and travel make our days less catastrophic

Fendi invited men to stand in a world that has old manners but is pushing new ideas. The industrial and traditional do not transform outright, but they mix, giving an account of news and changes that we are experiencing in a scenario that is still post-pandemic.

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Dior Crucero 2024 en México: colores, críticas y opiniones casi en la misma cantidad

La colección primavera crucero 2024 de Dior arribó a México el pasado 20 de mayo. Tuvo lugar en el Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México, donde concurrió Frida Kahlo y conoció a Diego Rivera. La artista mexicana fue la musa de este desfile. 

Dior buscó reivindicar y representar la cultura mexicana y el trabajo artesanal. Según un artículo de la Revista Harper Bazaar participaron en el proceso de creación y construcción de las prendas distintos talleres textiles entre los que se encuentran:

“Yoltcentle (encargados de bordados de la flora y la fauna), Sna Jolobil (que significa ‘La casa del tejido’ en Tzotzil, y preserva la artesanía de Chiapas), Remigio Mestas (quien ha supervisado la creación de bordados y huipiles artesanos de diferentes comunidades indígenas), Rocinante (que colabora con artesanos de Oaxaca), los plateros Plata Villa de Ciudad de México (encargados de los accesorios de metal con forma de mariposas) y Alema Atelier, de San Francisco del Rincón, sombrereros."

Maria Grazia Chiuri es la actual diseñadora de la marca francesa y la primera mujer en ocupar ese lugar. Sin embargo, no estuvo excenta de criticas por parte del colectivo feminista y diversos usuarios de las redes sociales luego del show. Esto se debió a que, además de representar a Frida, se abordó la problemática de los femicidios. Se expusieron vestidos y bordados con consignas como “¡Viva mi vida!” y las palabras con las que se insultan a las mujeres feministas “Feminazi”, “Perra”, “Fea”. 

Esto generó polémica y opiniones de todo tipo. Por un lado quienes sostuvieron que se banaliza la lucha y hasta el mensaje se torna contraproducente. Por otro lado, quienes señalaban que era una forma de mostrar al mundo una problemática reivindicando la lucha de las mujeres.

La ministra de Cultura de México, antes del desfile, compartió en Twitter agradeciendo a la marca. 

Finalmente, el desfile cerró con la canción “VIvir sin miedo” de Vivir Quintana en la cual se entonan frases como “Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!" lo cual generó aún más indignación en redes sociales. 

Aunque, es importante destacar que tanto la cantante como los diseñadores artesanales mexicanos que participaron en la colección estuvieron presentes en dicho evento. Por lo que, se puede intuir, que los artistas dieron su aprobación a la marca. 

Con la irrupción de la cuarta ola feminista se puso en agenda pública la problemática de la violencia de género y la urgente necesidad de buscar respuestas para bajar los indices que suben año a año. Es por esto que, llevar un tema sensible que afecta de manera directa a las mujeres latinoamericanas puede resultar difícil. 

El debate no se saldó. Sin dudas las opiniones continuaron tanto en los medios como en las redes sociales. En este sentido, es notorio que las marcas están bajo la lupa y deben ser cuidadosas al momento de comunicar. Pero esto demostró que la toma de consciencia social que se produjo en los últimos años permite que no pasen desapercibidos estos temas. Ni una marca internacional de renombre está exenta de la crítica.  

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Revista Pola es la nueva IT GIRL argentina, sólo que todavía no lo sabemos 

Lo primero que aparece cuando googleás su nombre es que sufrió una fractura de cráneo en un boliche en Pinamar allá por el 2014. No es para menos, no hay nada en ella que no sea una anécdota digna de una serie, pero no es eso por lo que se hizo conocida. Paula Guardia Bourdin (en redes sociales: Revista Pola) llegó no solo para imponer tendencias, sino también para romper con el estereotipo de influencer. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés y posteriormente realizó un máster en Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment en la Università Commerciale Luigi Bocconi ubicada en Italia. Empezó a escalar en TikTok por sus looks extravagantes y polémicos. En principio fue muy criticada, pero las redes sociales decidieron darle una oportunidad. Finalmente logramos conocerla y entenderla más. Las piezas que elige para vestirse no son azarosas, no se “tira el placard encima”. Son un statement y buscan contar una historia.

Paula no vende tendencias ni productos, ella impone la tendencia y es el producto 

Además de formarse académicamente, trabaja como columnista en Infobae escribiendo artículos sobre moda y actualidad, y es corresponsal en la Semana de la Moda de Milán. También tiene su lado creativo y crítico. A partir de allí nace su newsletter Moda&Champagne que ya cuenta con más de dos mil suscriptores. En Instagram y en TikTok comparte su día a día y genera contenido para distintas marcas como Ricky Sarkany y Gusmán. Por eso, describir “qué hace” es un tanto complejo. No vende productos ni servicios porque ella es una marca, un producto en sí mismo.  Revista Pola manifiesta su punto de vista ácido y divertido del mundo. Muestra la moda más allá de las tendencias y lo efímero de nuestros días. Es casi natural verla hablando tanto de la ropa de Kosiuko, como del trágico evento Rana Plaza sucedido en Bangladesh. Esta IT GIRL está lejos de ser el estereotipo vacío de influencer nacido en el corazón de Palermo. Quizás porque toda su familia materna es de Misiones o porque pasó gran parte de su vida entre “las temperaturas insoportables de Formosa y la humedad litoraleña”, como explica en su newsletter,, es que podemos percibir que es una persona compleja y llena de matices. No sigue tendencias, ni se casa con un estilo. Le es fiel a su esencia: protagonizar la película que es su vida. A las pruebas me remito: tiene un ex italiano y usa tacos para hacer home office en el living de su casa. Como ella misma expone en una entrevista realizada por Macarena Almeira: “Preppy, rollinga, dark, avant-garde, experimental, diva y hasta botinera: según mi ropa, mi forma de vestir, viví todas las vidas”.

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El deporte, la masculinidad y la moda: cuando tres mundos colisionan 

Escribir sobre estos tres tópicos de manera relacionada y coherente no es tarea fácil. Podríamos preguntarnos: ¿En qué punto se tocan? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? y las posibles respuestas no solo serían de una cantidad abrumadora sino también completamente diversas y complejas.

Russell Westbrook y Lewis Hamilton usando polleras para ir a eventos, Lionel Messi mencionando por stream a su compañero de equipo que “no hay que opinar del cuerpo de la gente” y la colaboración entre Adidas y Gucci son el indicio de que algo está pasando. La realidad es que con la irrupción del feminismo, las nuevas masculinidades, el contexto económico-socio-político y una industria que es una máquina de producir y generar consumos está pasando, básicamente, de todo. 

El mundo del deporte y el mundo de la moda: amantes que rara vez se encuentran en un bar

En los últimos años se escribieron innumerables artículos, papers e investigaciones acerca de la revolución que significó la cuarta ola feminista. Cabría preguntarse qué de todo esto logró impregnar en ámbitos que quizás son ajenos y menos permeables. 

A lo largo de las décadas, el deporte y la moda comenzaron a acercarse más y más. Primero por cuestiones de marketing –no es algo nuevo: estamos inmersos en una sociedad capitalista— a partir de colaboraciones históricas como las de Jordan con Nike o recientes como la colección entre Zara y Everlast. De esta manera se van asomando indicios de ese algo. 

Internet hace tiempo que se ve inundado con imágenes de los outfits que utilizan los jugadores de la NBA antes de cada partido. Desde colores como el rosa y el azul eléctrico, hasta estampados y texturas de todo tipo. El resumen es sencillo: hombres que miden casi dos metros y lucen indumentaria dignas de una pasarela de moda. 

Esto no es una novedad para las feministas que desde el siglo pasado cuestionan los roles de género, pero sí lo es para ámbitos mayormente masculinizados donde los cambios se dan de manera evolutiva y progresiva. De repente, tener figuras como Lewis Hamilton usando polleras o Lionel Messi vistiendo un birsh —conocido como la túnica negra de la copa del mundo— nos permite leer entre líneas que la vestimenta, y por ende la moda, siempre dicen más y a la vez otra cosa. 

Sería muy optimista pensar que un deportista vistiendo una prenda puede derribar los estereotipos de género sobre los que se fundó nuestra sociedad patriarcal, pero también resultaría muy negativo creer que eso es irrelevante y no provoca nada. No sabemos qué sucede en la cabeza de un nene de siete años, que juega con autitos en medio de una favela y ve a su ídolo usando algo que es “de mujeres”. Entonces, ¿el deporte está cambiando la moda? ¿La moda está cambiando al deporte? ¿Algo está cambiando? Como todo: depende. Quizás en unos años podamos identificar con más claridad qué cambió y qué no en estos ámbitos. Mientras tanto, la realidad es que estas transformaciones, aunque despacio y de a poco, parecen no detenerse. Es importante separar aquello que puede aportar valor real a la reflexión y aquello que no es más que el resultado de un sistema que genera necesidades inexistentes para un consumo desorbitante. 

Por ello, hay que poder ver a la moda más allá de la moda y al deporte más allá del deporte. Saber leer entre líneas que una pollera es más que una pollera y codificar que muchos de estos simbolismos hubieran sido dignos de todo tipo de agresiones y violencias en otra época. Una de las formas de saber si algo se transformó o no dentro de la sociedad es tomar este texto dentro de diez años y ver qué está sucediendo en ese momento. Mientras tanto, apoyar, incentivar y ser protagonistas de acciones disruptivas en nuestra vida cotidiana también es una manera de empujar un poco esa trayectoria evolutiva. Podemos comenzar por aplicar el mindset de Hamilton, quien en 2018 para GQ declaró: "Cuando acepté la oportunidad, no me lo tomé como una cosa de un par de años, sino pensando en que esto eran los cimientos para hacer algo en el futuro”

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De Succession  a la “niña lino”: ¿qué tienen en común?

Con el fenómeno de la serie Succession, la próxima coronación del Rey Carlos y el empuje de tiktokers de moda surgió nuevamente el interés por la estética del old money Pero…¿qué es? Un artículo de la revista Ohlalá toma la definición de Cambridge la cual explica que el old money hace referencia a personas adineradas cuyas familias llevan siendo ricas mucho tiempo. Se podría decir que old money se nace, no se hace. 

Este estilo surgió a principios del siglo XX entre los jóvenes de élite que asistían a Universidades privadas en Estados Unidos e Inglaterra. Se caracteriza por colores clásicos como el crudo, blanco, azul marino y todas las tonalidades de grises. Además, y esta es su principal particularidad, es discreto. No busca ostentar marcas y se opone a la logomanía. El old money preferiría sacrificar su caballo antes que usar un suéter que tenga inscripciones de “Balenciaga” en letras gigantes.. Además, es mejor amigo del lujo silencioso. 

Lujo silencioso: llevar un outfit de miles de dólares sin decirlo

El lujo silencioso consiste en un objeto, actividad o experiencia al que solo tiene acceso un grupo reducido de personas que no necesitan presumir de esto. No llevan un tipo de vida aspiracional porque simplemente esa es su realidad. 

En cuanto a marcas hay para todos los gustos: la indumentaria de Loro Piana, los bolsos de Boarini Milanesi y hasta las valijas de la marca alemana Rimowa. En cuanto a la ropa, las prendas prescinden de mostrar su marca o divulgar su precio porque no hace falta: quienes las usan las reconocen y las utilizan para reconocerse entre sí. 

Argentina’s version 

¿Existe el lujo silencioso en Argentina? Sí. Pero es importante tener en cuenta que el precio no es el único factor. Como en nuestro país los parámetros de lo barato y lo caro suelen ser un tanto polémicos, el lujo no pasa solo por lo económico sino también por la exclusividad. Podríamos mencionar marcas como Rapsodia o Ricky Sarkany que si bien no son “baratas”, están al alcance de alguien ahorre un poco. Por ello, haciendo incapié en la exclusividad, tomaremos otras opciones menos conocidas. La primera es Markova, una marca que históricamente hizo sastrería y confecciona piezas elegantes y atemporales para mujeres de cualquier edad. Otros ejemplos son las prendas de las marcas de polo La Martina y Rossi & Caruso y por el lado de la indumentaria femenina se destaca Blue Sheep. En cuanto a complementos pueden nombrarse los anteojos y lentes de Carla Dí Sí, los sobres de Flanêur Clutch o los diseños de Isabel Englebert que van desde los accesorios como aros hasta las esculturas y los adornos para el hogar. 

El fenómeno niña lino 

En las últimas semanas se hizo viral en TikTok el concepto impuesto por Maureen Fellner de la “niña lino”. Habla de una chica de un estatus económico alto, que se viste sencilla, con colores crudos y claros y con prendas específicamente de lino. Mantiene un perfil bajo, sube fotos a las redes sociales de paisajes o puertas. Luego ahonda más sobre la niña y los niños lino: tienen familia de polo, viajan a destinos europeos no tan conocidos y se matan antes de ir a Miami. ¿Les suena familiar todo esto? Este concepto parece una reversión de algo que ya conocemos. Entonces ¿Podemos decir que la “niña lino” es la versión 2.0 del old money? ¿Por qué si? ¿Por qué no?