#la maison près de la voie de chemin de fer

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Tourisme à Tokyo, Jour 3

Aujourd’hui c’est lundi, donc jour férié au Japon! Les Japonais n’ont tellement pas beaucoup de congés (10 jours environ par an) que le gouvernement compense en leur donnant des jours fériés notamment pour éviter les problèmes fréquents de burn out. Pour ma part, je profite des jours fériés japonais (sauf éventuellement grosse nécessité de travailler) et le contrat VIE permet également de profiter des congés français, à savoir 2,5 jours par mois. Aujourd’hui c’est donc la fête du Travail.

On commence par descendre à pied vers la gare centrale de Tokyo pour nous diriger vers le palais impérial. L’empereur du Japon y vit, ce qui rend l’accès à l’enceinte du Palais très restreinte : il n’est possible d’y entrer que dans le cadre de visites guidées qui n’ont pas lieu les lundi ni les jours fériés (c’est ballot, on était dans les 2 cas). On se promène quand même sur la place principale, grand espace vide moitié goudronné moitié pelouse sans rien de cassant mis à part l’entrée du Palais qui s’annonce par 2 jolis ponts bien gardés. Pour la petite histoire, dès qu’un nouvel ambassadeur prend ses fonctions à Tokyo, la coutume veut que son arrivée se fasse à cheval en passant par ces ponts.

On va ensuite se promener dans les jardins est du Palais qui sont gratuits et ouverts au public, l’occasion de se renseigner sur l’histoire de la ville et mieux comprendre pourquoi cette ville me laisse un léger goût amer.

Tokyo s’appelait par le passé Edo et existe depuis au moins les années 600 (en tout cas vu l’existence du Senso-ji). Le pays a été alternativement dirigé par des Empereurs et des Shoguns (chefs militaires) dont certains se sont proclamés dirigeants du pays. En 1603 Tokugawa Ieyasu se proclama Shogun et quitta la capitale actuelle (Kyoto) pour s’installer à Edo. Ce n’est qu’en 1867 que l’Empereur Meiji arriva au pouvoir et resta sur Tokyo.

Tokyo est donc de base une capitale finalement assez jeune ce qui explique le peu de monuments historique pour une ville de cette ampleur. A cela s’ajoute le fait que de nombreux séismes, incendies et inondations ravagèrent la ville à plusieurs reprises sans parler de la Seconde Guerre Mondiale qui laissa une trace. Ainsi en lisant les descriptions de chaque monument on était assez déçus de savoir que beaucoup ont été restaurés après les années 2000. Tokyo est donc plus une ville où vivre découvrir la culture moderne et faire la fête qu’une ville où visiter l’histoire du Japon. Pour cela il faudra donc sortir d’ici ! Mais en attendant on profite!

Donc dans ce jardin par exemple on peut lire qu’il correspondait à l’emplacement de l’ancien Palais, mais mis à par la base du donjon (qui d’après les reconstitutions devait être magnifique) rien ne laisse penser qu’il y avait des habitations ici.

On sort de ce jardin pour nous diriger dans le quartier de Ginza, quartier de luxe et des grandes marques. L’avenue principale était réservée au piétons donc se promener ici était très sympa. 

On continue notre marche vers le sud pour nous diriger vers un des plus beaux parcs de la ville, mais 17h et c’était déjà fermé. Pour une autre fois. On marche ensuite vers Roppongi en passant au travers des immeuble par une voie en hauteur assez futuriste. 

On arrive par la Tokyo Tower, sorte de reconstitution de la Tour Eiffel peinte en rouge. La ressemblance est frappante de loin, mais les différences sont notables en se rapprochant : bien qu’elles fassent la même taille à 7m près, la Tokyo Tower fait beaucoup plus chétive et fine. En effet elle ne pèse que 4 000 tonnes comparé au 10 000 tonnes de la Tour Eiffel. La Tokyo Tower n’est également pas très bien mise en valeur avec un peu moins de 200 grosses ampoules fixes qui l’éclaire (20 000 pour la Tour Eiffel !). Bref, rien n’égale la beauté de la dame de fer!

On croise également sur le chemin de Roppongi une maison Landemaine, l’occasion de tester les croissants, traditions et macarons de Tokyo! Du même niveau qu’une maison Landemaine à Paris : pas les meilleurs mais tout de même très très bon.

Le quartier de Roppongi est en fait le quartier des expatriés, donc on a croisé beaucoup de gaijin (étrangers) ainsi que d’endroits où faire la fête. Mais on était quand même bien fatigués et étions plutôt motivés pour nous payer notre premier véritable restaurant sushi! On nous installe sur une table basse, on met nos chaussures dans des casiers et passons un excellent moment à déguster des sushis d’une qualité qu’il est très compliqué de trouver en France (mais même au Japon tout à un prix, le sushi à l’unité coûte environ 3 à 5 euros).

Voilà, une dernière journée un peu moins chargée même si on a fait 26 000 pas! En tout cas bien que Tokyo en elle même ne va pas nous laisser un souvenir marquant, force est de constater que la vie au Japon coïncide exactement avec tous les clichés qu’on peut lire : peuple très ordonné, propre et respectueux. La confiance règne vraiment ici, c’est pourquoi ici les gens n’hésite pas par exemple à poser leur sac sur une table pour la réserver et s’en aller 10 minutes en laissant tous ses biens sans surveillance le temps de commander à manger. Ou bien qu’il n’est pas rare de voir des vélos posés dans la rue sans cadenas, ou des pots de plantes posés sur le trottoir devant une maison. Ça change clairement de la France et il faut dire que c’est super agréable de se sentir en sécurité comme ça.

[santiagotrip]

Étape 28 : Coulombiers

Samedi 18 mai

En fait, hier soir, j’ai dîné dans la halte jacquaire avec Gérard.

Pour dîner, j’achète des plats préparés pour une personne. C’est même pas au rayon frais, ces trucs là. Et la date de péremption est dans au moins une année ! Hier, j’avais acheté « tomates farcies », ce soir, ce sera « poulet au curry ». C’est pas mauvais du tout, ces trucs-là. Mais je pense qu’il doit y avoir un peu de chimie dedans. Mais bon, au moins je vais manger chaud.

Gérard, il a mon âge. Il est en retraite. Il s’occupait du secteur « risque » au Crédit Agricole (me demandez pas, je n’en sais pas plus). Il me l’a pas dit comme ça, mais j’ai bien l’impression qu’il s’est fait virer. Avec un chèque, comme d’habitude. Place aux jeunes, les vieux, ça coûte trop cher.

Il m’a fait marrer. Il a le même âge que moi, les mêmes chaussettes, le même chargeur de téléphone, il trouve que c’est un signe ! J’ai pas osé demander un signe de quoi ...

Moins rigolo, il boîte comme un malade. À ce qu’il m’a décrit, ce serait bien une fracture ! Je lui ai conseillé d’aller voir un médecin, je ne sais pas s’il va le faire. Il avait l’intention de prendre le train pour Limoges, aller voir un copain, et reprendre le chemin du Puy. Vu le temps qu’il a mis à aller des toilettes à la cuisine, il est pas rendu, le garçon !

Je me disais que chacun porte sa croix. Lui, sa croix, c’est qu’il s’est séparé de son épouse. Trois mois plus tard, elle a chopé un cancer, et encore trois mois plus tard, elle est morte. Il arrive pas à se faire à l’idée que c’est pas de sa faute.

On n’a pas vu les deux autres hier soir. Mais ce matin, on a fait la causette cinq minutes. Le jeune homme (Valentino, il s’appelle) se débrouille comme un manche pour les hébergements. Ou plutôt, il n’a rien préparé du tout. Si bien qu’arrivé à l’étape, il n’y a aucun endroit pour dormir. Et je suis pas sûr qu’il cherche vraiment comme il faut. Alors il continue à marcher. Tenez-vous bien : il a fait 350 kms en 8 jours ! En plus, c’est pas un lève-tôt. Quand je suis parti à 8h30, il se levait à peine. Il est sorti en même temps que moi pour aller s’acheter de quoi petit déjeuner. En plus, quand j’ai vu comment il faisait les courses ... Pas organisé, je vous dis !

L’autre garçon, il vient de Tours. Il est délégué du personnel d’une boîte qui licencie 83 personnes sur 150 ! Alors il s’en prend tellement plein la tête qu’il a pris 15 jours pour faire un bout du chemin. Aujourd’hui, sa femme le rejoignait et ils passaient la journée à Poitiers.

Et moi, je suis donc parti pour 20 kms. En fait, j’en ai fait 25,3. Mais je sais pourquoi !J’explique :

Clairement, je commence à retrouver mes sensations du mois dernier. Je marche comme sur un nuage (pas tout le temps, mais ça commence !). Alors je me sens tellement bien que j’oublie de regarder le GPS et je rate des virages. Ca, c’est ma faute.

Mais aussi, et ça, c’est pas de ma faute (quoique ...), la carte IGN que j’utilise (la dernière en date, pourtant) n’est pas à jour. Elle n’intègre pas la ligne LGV « Sud Europe Atlantique ». Alors moi, bon petit soldat, je fais comme elle dit la carte. Et à un moment, toc, je bute sur une grille.

Pas longue comme la muraille de Chine, mais pas loin. Et alors, autant traverser une ligne de chemin de fer normale, on peut le faire, en faisant bien attention, mais une ligne LGV, il faut être complètement taré. Heureusement, c’est pas possible. Il faut donc chercher un pont ou un tunnel. Et des ponts ou des tunnels, ils en mettent pas tous les 100 mètres (c’est un tort, d’ailleurs !). Donc on a vite fait de se taper 2 kms de détour.

C’est pas bien beau, comme ça. Mais quand vous le voyez enfin, après deux bornes, c’est le petit Jésus en culotte de velours !

Et le pire, c’est que quand vous êtes arrivé, au calme, et que vous lisez le bouquin, vous vous apercevez qu’il vous explique clairement comment éviter les deux kilomètres de détour. Mais ça, c’est après !!!

J’ai fait tout le trajet sous la pluie. Oh, pas une drache terrible, juste une petite pluie fine, persistante. Moi, je suis bien équipé, et ça ne m’a pas vraiment dérangé. Au contraire. Les odeurs de nature sont exaltés, en particulier dans les bois. Ca sent la terre mouillée, et c’est agréable. Moins agréable, c’est de marcher dans l’herbe. Elle est gorgée d’eau, et même si vous faites attention, vous avez le bas de pantalon trempé à partir du genou. Ca tombe dans les chaussures et ça fait « floc » à chaque pas. Pour le pantalon, c’est pas grave, les textiles modernes sèchent en moins de temps qu’il faut pour le dire (si on parle suffisamment lentement !). Et pour l’eau dans les chaussures, ce n’est pas non plus gênant. Très vite, l’eau est à la température du pied et tout va bien.

Je remarque des trucs amusants. Par exemple, au départ de mon chemin, j’ai vu les blés naissants (j’avais mis une photo), puis m’arrivant au genou, puis à la taille ... Là il commencent à dorer. Moi, j’aime bien

Le quotidien du chemin :

Ou ça :

J’ai rencontré ça :

Enfin, j’arrive.

15 heures, j’arrive au gîte. Je vous raconte, j’espère vous faire rigoler un peu. Initialement, le type n’avait plus de place, mais il a dit qu’il pouvait monter une tente et mettre un matelas dedans. Agnès, après avoir vérifié que je pourrais prendre une douche et faire chauffer mon repas et prendre un petit déjeuner, dit d’accord.

Donc j’arrive. Trempé. Je frappe : personne. Je téléphone, il est dans la maison mais n’a pas entendu frapper (pourtant, j’avais à moitié défoncé la porte ...). Un type ouvre, grand, maigre, la soixantaine, cheveux blancs frisés, pas trop propre sur lui.

Il me di qu’avec le temps, il n’a pas pu monter la tente, mais qu’il a une solution. « Chic », je me dis, « je suis tombé sur le bon Samaritain ». Et il m’emmène au fond du jardin, où il y a une piscine, couverte d’une bâche bien crade. Et à côté de la piscine, une baraque de piscine, où est entreposé tout un tas de vacheries, depuis la tondeuse à gazon, les planches de bois, des produits de jardinage genre Roundup et autres, et le moteur de la piscine.

Il me dit : « Là, vous serez bien ». « Bon », je pense. Il écarte un peu tout, juste de quoi mettre un sommier métallique et un matelas dessus. J’ai toujours mes chaussures de marche, ma veste de pluie et mon sac à dos. Et là, il me dit : « Vous aurez peut-être un colocataire ». Là, quand même, il y a des limites. Il y a à peine la place pour mettre un lit d’une place, et il veut qu’on dorme à deux là-dedans ... Je dis que ça va pas être possible. Alors il a une phrase magnifique : « Ah oui, c’est peut être difficile de faire dormir deux personnes qui se connaissent pas dans le même lit ... »

Je demande à prendre une douche. Il y a trois gîtes, chez lui. Mais ils sont tous loués, alors c’est pas possible de prendre une douche parce que le femme de ménage est déjà passée. J’insiste. « Bon d’accord, mais vous vous arrangez pour que ça se voie pas ! ». Pour les toilettes, c’est la nature. Je dis « pour pipi, ça va, mais sinon ? » J’imagine que le type, il est constipé de naissance parce qu’il a l’air de tomber des nues. À force d’insister, il accepte que j’aille chez lui (la maison d’à côté). « Mais une seule fois, hein ? »

Moi, je me dis : «  tout ça est un peu rustre, mais il est quand même sympa de me dépanner, il est pas forcé. Il compatit à ma détresse, Dieu lui rendra au centuple ».

Comme je suis transi, trempé, crevé, je me dis que peut-être il va m’offrir un café au chaud ... Que dalle. Je me dis aussi que comme je suis là à 15 heures et que je n’ai comme horizon que la baraque à piscine, il va peut-être me proposer de m’installer chez lui, dans une pièce un peu plus chaleureuse ... Que dalle.

Mais bon, il est déjà sympa de m’accueillir, je vais pas faire la fine bouche ...

Je mendie quand même une couverture et une chaise (que je réclamerai - très poliment s’entend - quand même trois fois).

Je vais prendre ma douche, en essayant d’être le plus transparent possible. Je vois la cuisine (un mètre sur deux, un évier et un micro-ondes pour 3 appartements et moi !)

Bon, à 16 heures, me voilà lavé, assis sur une chaise dans la baraque à piscine. Je me dis « qu’à cela ne tienne, je vais faire mon billet ». Manque de pot, pas d’Internet, et la prise de courant (il y en a une !) défectueuse.

En plus, il m’est arrivé un truc incroyable. Mon téléphone est tombé en panne. Impossible de le charger. De plus, il ne fonctionnait plus avec mon accu supplémentaire. Je vous raconte pas le grand moment de solitude. Parce que non seulement il me sert de téléphone, et c’est le seul moyen que j’ai d’être en contact avec Agnès, mais aussi et surtout mon téléphone me sert de GPS. C’est, pour quelqu’un comme moi, qui se perd en allant la nuit de sa chambre aux toilettes, dire que c’est indispensable, c’est peu dire. J’ai éteint le téléphone et l’ai mis en charge. À 3h du matin, je regarde : rien !!! En désespoir de cause, je me dis que peut-être il a froid. Je le prends paternellement, avec son accu, dans le duvet avec moi. À 6 heures, au réveil, miracle ! Il remarche. Les yeux embués de larmes, je l’étreindre très fort dans mes bras et lui fais des bisous ... Il est réparé, et à l’heure où j’écris, il marche encore très bien. En fait, j’imagine qu’il n’a pas bien supporté la pluie ...

J’en étais donc à 16 heures, assis comme une andouille sur ma chaise, dans ma cabane à piscine, sans pouvoir lire, sans Internet, avec la pluie dehors. Une invitation à la méditation.

Vers 20 heures, après m’être ennuyé à mourir pendant 4 heures ... Ah oui, j’ai oublié : À 18h, le moteur de la piscine se met en route. À peu de chose près, imaginez une mobylette dans votre chambre, à 50 cm de la tête de votre lit ! Vous avez l’idée du moteur de la piscine. J’attends un quart d’heure et je vais voir le monsieur ... « Ah oui, j’avais oublié » me dit-il. « Mais ça dure pas, une heure, une heure et demie à tout casser ». Bon. Après tout, il me rend drôlement service, alors je peux bien supporter ce petit désagrément ...

20 heures, disais-je, je vais faire réchauffer mon poulet au curry dans le micro-ondes de la « cuisine », et je reviens le déguster dans ma baraque à piscine (le moteur ne tourne plus !) Et je me couche.

Comme je ne dors pas bien, à 6 heures, je suis debout. Je vais à la cuisine faire chauffer mon bol de flotte (je bois du café lyophilisé et du lait en poudre), et je reviens dans mon antre. Coup de pot, il ne pleut plus.

À 6 heures 30, on frappe à la porte. C’est le monsieur. « Ca a été ? » il demande. « On va dire ça ! » je réponds. « Je finis de me préparer et je passe vous voir ». Et là il me dit la phrase qui, au réveil, après une nuit pourrie, vous fait regretter de pas avoir une machette à portée de main : « Parce qu’il y en a, ils se sauvent sans payer ! ».

Je termine, me lave les dents et sonne chez lui. Il ouvre dans la seconde. « Je vous dois quelque chose ? » je demande. « Vingt euros », il répond. Je lui stipule que c’est peut-être un peu cher, et j’ai droit à une diatribe sur les pélerins, que c’est toujours pareil, que c’est la dernière fois, et que il veut bien quinze mais il faut plus venir l’emmerder.

Je lui donne ses vingt balles, le salue poliment et je m’en vais. Je ne lui même pas fait remplir ma crédentiale. Bon Samaritain, mon ... Comme dirait Zazie  (la vraie, celle de Queneau !)

En même temps, je suis content. Chaque crétin que je croise ajoute un supplément d’âme aux belles personnes que j’ai eu le bonheur de croiser. Et lui, il a fait fort.

À demain.

[news24fr]

La Cour suprême entendra jeudi une requête contestant l'ordonnance de la Haute Cour d'Uttarakhand de quitter 29 acres de terrain ferroviaire à Haldwani alors que les résidents de la maison d'environ 4 000 personnes continuent de protester, de prier et d'implorer les autorités de ne pas procéder à la démolition. Outre les maisons - près de la moitié des familles prétendent avoir un bail foncier - la région compte même quatre écoles publiques, 11 écoles privées, une banque, deux réservoirs d'eau aériens, 10 mosquées et quatre temples, en plus des magasins, construits au fil des décennies. L'administration du district, suite à l'ordonnance du tribunal du 20 décembre après un long litige, a publié un avis dans les journaux demandant aux gens de retirer leurs biens d'ici le 9 janvier. Il couvre une bande de terrain de 2 km près de la gare de Haldwani — Gafoor Basti, Dholak Basti et Indira Nagar, dans la région de Banbhulpura. Les autorités ont effectué une inspection sur le terrain tandis que les habitants continuaient à organiser des marches aux chandelles, des sit-in et des prières pour arrêter l'expulsion. Une prière de congrégation, «Ijtemai dua», a été effectuée par des centaines d'entre eux dans une mosquée de la localité. L'imam de Masjid Umar, Maulana Mukim Qasmi, a déclaré à l'ANI que les gens priaient collectivement pour une solution. Certains des manifestants ont été vus en train de pleurer. Uttarakhand | Un directeur divisionnaire supplémentaire des chemins de fer (ADRM) ainsi que d'autres responsables de l'administration ont inspecté la zone empiétée des chemins de fer à Haldwani. Cela vient après que la Haute Cour a ordonné de supprimer l'empiétement ferroviaire. pic.twitter.com/jVH4GyLMIR — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 3 janvier 2023 Après que l'activiste-avocat Prashant Bhushan a fait une mention officielle à la Cour suprême, un banc composé du juge en chef DY Chandrachud et des juges SA Nazeer et PS Narasimha a déclaré qu'il serait entendu jeudi. Accusant le gouvernement BJP d'agir contre une zone où la plupart des habitants sont musulmans, des militants et des politiciens se sont également joints aux manifestations. Harish Rawat, haut responsable du Congrès et ancien ministre en chef, a tenu un « maun vrat » (vœu de silence) d'une heure à son domicile de Dehradun, la capitale de l'État. "L'Uttarakhand est un état spirituel", a-t-il dit, "si 50 000 personnes, y compris des enfants, des femmes enceintes, des vieillards et des femmes, sont forcées de quitter leurs maisons et de sortir sur les routes, alors ce serait un spectacle très triste." L'ex-CM de l'Uttarakhand et chef du Congrès, Harish Rawat, est assis sur un jeûne silencieux d'une heure dans sa résidence de Dehradun pour soutenir les habitants de Banbhulpura de Haldwani À Haldwani, les gens manifestent dans les rues après l'ordre de HC de supprimer l'empiètement sur les terrains ferroviaires pic.twitter.com/8RsmMGljdH — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 4 janvier 2023 "Le ministre en chef est le gardien de l'État. Mon jeûne silencieux d'une heure est consacré à [Pushkar Singh Dhami]," il a dit. M. Dhami n'a pas réagi, mais la police et l'administration municipale disent que l'ordre du tribunal doit être suivi. "Nous avons divisé la zone en zones pour une mise en œuvre facile", a déclaré le chef de la police régionale Nilesh A Bharne à l'agence de presse ANI. Le magistrat du district Dheeraj S Garbyal a déclaré : « Les gens restent ici sur les terrains de la voie ferrée. Ils doivent être expulsés. Nos préparatifs se poursuivent pour cela. Nous avons exigé la force. Nous les expulserons bientôt. Les résidents remettent en question le calendrier et l'intention des chemins de fer. "Je suis ici aujourd'hui et je ne serai peut-être pas là demain ; ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui m'inquiètent", a déclaré Khairunisa, 70 ans, l'un des manifestants, à L'express indien. « Où iront-ils si

notre maison est démolie ? Les chemins de fer ne se sont-ils réveillés qu'après la construction de maisons, d'écoles et d'hôpitaux sur ce terrain ? elle a dit. Le rapport Express indique qu'un Government Girls 'Inter College (GGIC), qui compte plus de 1 000 étudiants, risque également d'être démoli. Un membre du personnel aurait déclaré que l'institution avait vu le jour en 1952 en tant que lycée avant d'être améliorée au fil des ans pour devenir un intercollège en 2005. L'administration a reconnu que plus de 2 000 étudiants seront touchés. Le plan est de les déplacer dans des structures préfabriquées dans une autre zone à proximité pour l'instant.

[gilda14]

Journée enchantée

Certains jours, même de congés, on sait qu'on a un truc un peu pesant à faire (par exemple 110 bornes à parcourir en voiture dans le sens embouteillé des retours vers Paris car on sera aux mêmes heures que tout le monde après une participation à un événement sportif), donc on n'en attend pas trop. Peut-être déjà n'avoir ni panne ni accident. Et puis la journée se déroule, le conducteur consent à emprunter les chemins buissonnier, on réactive des souvenirs d'enfance (des vacances-panne que nous avions eues dans les années 70 avec mes parents), on évite le retour par Autoroute + périph qui devient nationale 7 + maréchaux et soudain une halte s'impose au Pré Saint Gervais dont nous découvrons les charmes. Et c'est magique. L'impression d'un long périple, d'un retour de vacances, alors que la veille au matin nous vaquions à nos occupations domestiques et sportives locales. Et puis : L'hôtel donnait sur une sorte de jardin lequel donnait sur un bois. Le bois était municipal et pourvu d'un parcours sportif aux petits oignons. Jamais je n'avais eues d'aussi optimales conditions pour un sunday morning run. Le Fiston et Son Amoureuse étaient au Mainsquare Festival et ils ont entendus (et vus) Skip the use et en reviennent C'était formidable. Je suis si heureuse pour eux. Le Joueur de Pétanque et son partenaire sont sortis des poules de qualif et jusqu'au tableau final. S'y sont faits battre car l'épuisement était là. Mais n'empêche, beau résultat. Comme il ne souhaitait pas de ma présence encourageante - mais il prétend que je le trouble -, j'ai marché, le long d'une rue, le long de l'eau, la rue prise entre quelques propriétés, vieilles maisons bien retapées, et puis la voie de chemin de fer d'un côté elle-même bordant la nationale 7 et de l'autre le Loing. Alors c'est une dead-end (peut-être l'ancien tracé de la nationale étant donné qu'une des maisons bien retapées est l'ancienne poste de Fontenay (au sens des relais pour les chevaux, les malle-postes)), au bout de laquelle se trouvent des terrains de tennis déserts (et leur petit côté fin du monde soudaine, car très bien entretenus), ainsi qu'un cimetière fascinant : vaste, à peine rempli au tiers, la tombe d'un ancien maire avec un texte en son honneur, chaleureux et vivant (bravo à qui l'avait écrit) et des tombes de l'an 2000 qui font figure de vestiges. C'était troublant. C'était beau. Même le message pour signifier Sépultures en déshérence était élégant au lieu que d'être comminatoire. Je suis revenues de cette promenade sous l'emprise d'une grande paix intérieure. Au souci pour ma fille et à une déception sportive d'un gars courageux que je suis, près, ç'aura été un bon dimanche, magique et doux.

[justforbooks]

La Côte d’Azur, en anglais: “French Riviera” et en italien: “Costa Azzura” est la partie orientale du littoral méditerranéen français et inclut la côte monégasque. C'est l'une des régions composant la région officielle Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'expression est due à l'écrivain dijonnais Stéphen Liégeard (1830-1925) et à son livre La Côte d’Azur publié en 1887. Ce Dijonnais, qui avait été avocat, sous-préfet puis député sous le Second Empire, se consacrait à la littérature ; il disposait à Cannes d'une villa où il passait l'hiver. Ayant la Méditerranée sous les yeux, il eut l'idée de créer le nom de « Côte d'Azur », peut-être en pensant à son département d'origine, la Côte-d'Or. D’azur est un terme d'héraldique qui signifie « de couleur bleue ».

Dans la nouvelle édition de son ouvrage, en 1894, Stéphen Liégeard constata que « Le dictionnaire s'est augmenté d'un mot . »

L'adjectif correspondant à Côte d'Azur est azuréen et les habitants des territoires concernés sont appelés, à tort, les Azuréens, car il n'y a pas de gentilé officiel pour les habitants vivant sur un littoral

Les anglophones parlent de riviera ou de French Riviera.

Riviera est le terme italien. Le terme occitan (niçois et provençal) est Ribiera. En français, on a longtemps parlé de Rivière de Gênes et de Rivière de Nice, Nice elle-même étant parfois parée du nom Nice de Rivière.

Le littoral de la Côte d'Azur a été le site de l'une des premières stations balnéaires modernes. Il a commencé comme une station thermale d'hiver pour la classe supérieure britannique à la fin du XVIIIe siècle. Avec l'arrivée du chemin de fer dans le milieu du XIXe siècle, il est devenu l'aire de plaisance d'aristocrates britanniques, russes et autres, telles que la reine Victoria et le roi Édouard VII, lorsqu'il était prince de Galles. En effet, lorsqu'il était petit, il allait fréquemment jouer chez les membres de la famille Rothschild.

Dans la première moitié du XXe siècle, la Côte d'Azur a été fréquentée par des artistes et des écrivains, notamment: Pablo Picasso, Henri Matisse, Edith Wharton, Somerset Maugham et Aldous Huxley. Par ailleurs, la Côte d'Azur a aussi été l'un des domaine de villégiature de prédilection pour plusieurs génération de riches Américains et Européens. Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu une destination touristique populaire. De nombreuses célébrités, comme Elton John et Brigitte Bardot, ont des maisons dans la région. Officiellement, la Côte d'Azur est le foyer de 163 nationalités avec 83 962 résidents étrangers, bien que les estimations du nombre de non-ressortissants français vivant dans la région sont souvent beaucoup plus élevées.

La plus grande ville de la région est Nice, qui a une population de 343 895 habitants (2014). La ville est le centre d'une métropole - Nice-Côte d'Azur - regroupant 49 communes et une population de plus de 538 555 habitants dans l'aire urbaine dont 343 895 personnes habitant dans la zone municipale. Le Grand Nice compte quant à lui 991 903 habitants.

Le principal aéroport de la région est Nice-Côte d'Azur, le troisième plus grand aéroport de France (après Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly). Celui-ci se trouve sur un terrain côtier partiellement remis en état à l'extrémité ouest de la Promenade des Anglais. Le deuxième aéroport est celui de Mandelieu; autrefois aéroport commercial de la région, il est maintenant principalement utilisé par les avions privés et d'affaires. L'autoroute A8 passe à travers la région, tout comme l'ancienne route principale généralement connue comme la Route nationale 7 (officiellement aujourd'hui la N7 D dans le Var et la D6007 dans les Alpes-Maritimes). Les trains desservant la région côtière et intérieure de Grasse, avec le service TGV Sud Est pour atteindre la gare de Nice-Ville en cinq heures et demie à partir de Paris.

La Côte d'Azur entoure la principauté de Monaco avec une population totale de plus de deux millions d'habitants. Elle est également le siège d'un technopole à Sophia-Antipolis (au nord d'Antibes), et un centre de recherche et de technologie de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. La région compte 35.000 étudiants, dont 25 % sont inscrits à un programme de doctorat.

La Côte d'Azur est une voie maritime d'importance, en particulier grâce à ses activités de ports de plaisance ainsi qu'à sa zone de croisière. Plusieurs marinas se trouvent le long de ses côtes. Selon l'Agence de développement économique de la Côte d'Azur, la Côte d'Azur accueille chaque année près de 50 % de la flotte de grands yachts du monde. Il est aussi estimé que près de 90 % de tous les grands yachts de la planète auront visité la région au moins une fois dans leur vie.

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Coadout : patrimoine sacré - 1 : les croix

Village situé entre Guingamp et Bourbriac, Coadout est un petit territoire, avec un patrimoine cependant important : un château doté d'une chapelle, une église, une fontaine, cinq croix. L'histoire de ces dernières a pu être mise en lumière grâce à divers documents paroissiaux, dont le Cahier de Paroisse initié à la fin du XIXe siècle puis recopié et enrichi dans la première moitié du XXe (les citations y ont été empruntées). Évoquons ces croix, parfois liées à l'histoire de familles coadoutaises.Nous dirons aussi un mot de la tombe de l'écrivain breton Erwan ar Moal (Yves le Moal) plus connu sous son nom de plume Dir na Dor.

1- Croix « Le Brigant » en bas du bourg (1770)

Croix Le Brigant

Coadout Croix Le Brigant (détail)

Parfois qualifiée de calvaire, cette croix fut érigée en 1770 par le recteur d'alors, messire Le Brigant. Située non loin de l'église, au carrefour des routes de Moustéru et de celle de Trédran, cette croix, « vu son bel emplacement et sa grande table, sert de nos jours de reposoir pour les fêtes-Dieu et les Rogations », indiquait il y a une centaine d'années le Cahier de Paroisse, auquel on doit aussi l'anecdote qui suit. « Un temps fut, un alambic s'installait au pied de cette croix et y restait quelques semaines. Et ce n'était pas beau. Dès 1955, le recteur de Coadout y mit bon ordre en entourant le terrain vague où se dresse ce calvaire de fils de fer barbelés. Le marchand d'eau-de-vie n'aura plus désormais la tentation d'y revenir de sitôt. Des plants furent plantés, mais aucun ne prit racine. » Faut-il croire que le lambig avait stérilisé la terre ?

Sous la Révolution de 1789, le calvaire fut plus ou moins détérioré. Il eut plus de chance que les quatre chapelles de la paroisse, qui furent démolies par les révolutionnaires. Après 15 années passées en tant que recteur de Coadout, messire Le Brigant quitta son poste en 1776, à moins que cette année ne fût celle de son décès.

Signature de l'abbé Le Brigant (18e siècle)

2 - Croix Landoys-Cornic

Coadout : croix Landoys-Cornic

Coadout : croix Landoys-Cornic - L'inscription

Sur l'axe Coadout-Bourbriac par l'ancienne route, au carrefour de la route de Guerguével, se trouve une croix de 1839, érigée par la famille Landoys-Cornic. L'inscription sur le socle est : FFP [Fait Faire Par] Jean Landoys et C. Cornic 1839. Or, Jean Landoys, alors maire de Coadout, est décédé à 50 ans le 13 octobre 1839. En août de la même année, il signait encore les registres. Cette croix a-t-elle été érigée en guise de prière pour obtenir une guérison ? Ou encore comme prière pour le défunt ? Simples hypothèses. Elle a pu être simplement offerte par ce couple, sans rapport avec une maladie, mais la coïncidence est troublante. Quant à Catherine Cornic, née à Coadout comme son époux, et qualifiée de « rentière », elle décède le 7 janvier 1880, âgée de 75 ans. On peut supposer que cette famille vivait dans une certaine aisance, ce qui est généralement le cas des familles faisant construire une croix ou un calvaire.

3 - Croix de mission au cimetière (1864)

Croix du cimetière de Coadout

En 1864, la paroisse vécut une mission du 24 avril au 1er mai. Comme il arrivait parfois, une croix fut érigée à cette occasion, pour garder la mémoire de l'événement. Il s'agit de la croix du cimetière, œuvre d'Yves Hernot (de Lannion). Elle fut bénie le 1er mai 1864 par le chanoine Robin, vicaire général et curé doyen de Guingamp en présence du prédicateur de la mission, le père Le Page, du recteur Guillaume Colas et de Joseph Michel, maire. Pour les fidèles, la prière de trois Ave Maria valait 40 jours d'indulgence. Ces éléments ont sans doute été gravés sur les parties cylindriques qui surmontent le socle, mais l'état actuel des pierres, couvertes de lichens, ne permet pas d'en déchiffrer la teneur exacte. En voici l'essentiel, d'après « l'Indicateur du Patrimoine architectural » de l'arrondissement de Guingamp (merci à Jean-Paul Rolland pour l'information) :CROIX deMISSION1864M. MICHEL, maireYves HERNOT, Sculpteur à LannionM. COLAS, recteurLa croix avait coûté 1316, 65 francs, les paroissiens ayant contribué par une quête pour 791, 30 F, la fabrique ayant fourni le reste. À cette époque, du moins à Coadout, des missions plus ou moins importantes avaient lieu assez fréquemment. Il y en eut une en 1874, une autre en 1914 ; elles sont mentionnées : les années 1874 et 1914, à la suite de 1864, sont gravées sur le socle de la croix.

4 - La Croix des Quatre-Vents (1864, puis 1912, en haut du bourg sur la D 63)

Coadout : la croix des Quatre-Vents

Coadout : la croix des Quatre-Vents (Christ en croix)

« Un calvaire en bois se dressait à l'angle des routes de Grâces et de Guingamp. Le recteur [abbé Le Roy] entreprit de la reconstruire au même endroit, mais en granit cette fois. Une souscription fut ouverte par lui dans la paroisse, qui lui permit de mettre son projet à exécution. »Il fallait, disait-il, puisque l'on chasse les crucifix des écoles, les montrer sur les routes afin de rappeler aux chrétiens le chemin de la Croix qui est le seul qui conduise au Ciel". En fait, il y avait eu des pressions pour supprimer les crucifix des écoles et des mairies, pour des raisons de laïcité. En 1882, il y eut une querelle à propos du crucifix qui se trouvait alors à la mairie. Finalement, la municipalité conduite par le maire Pierre Jouan décida d'acheter un crucifix qui fut placé dans la salle de la mairie.La Croix des Quatre-Vents fut abattue par la tempête en 1911, « découronnée par un vent violent ». « Un nouveau calvaire, avec fleurons cette fois, fut sculpté aux ateliers de Pierre Léon, de Guingamp, dans une pierre de granit de Kersanton. Sous le rectorat de l'abbé Yves-Marie Goasdoué, la bénédiction de cette Croix eut lieu le 4 février 1912. Elle avait été plantée le vendredi 26 janvier précédent, cette fois à l'angle opposé à la première, plus près du bourg, où elle se trouve toujours. »Elle coûta 220 F." Sur une des pierres du socle on peut lire une inscription qui rappelle probablement le nom des fondateurs de la première Croix : FFP [fait faire par] leS HERITIERS de Cne [Catherine ?] le BON 1864.

Coadout : Croix des Quatre-Vents4 vents : photo de l'inscription

Coadout : Croix des Quatre-Vents : transcription de l'inscription

5 - Kroaz-Lore (Croix du Laurier, ou Croix de Parc-Lucas. 1871)

Coadout : Kroaz-Lore (Croix de Parc-Lucas)

Cette croix, abîmée par les intempéries, et signée Y. Hernot est située au milieu du carrefour près de ce village, sur le passage d'une ancienne voie romaine. Son nom de « Kroaz-Lore » (Croix du Laurier) vient du fait que, jusqu'à l'empierrement de l'ancienne voie romaine, un laurier de trouvait derrière elle. À l'occasion de ces mêmes travaux routiers, l'orientation de la croix fut modifiée. Nous en connaissons l'origine. En effet, par une délibération du 23 juillet 1871, le Conseil Municipal cède "un petit terrain de 9 m2 sans valeur pour la bâtisse d'une croix de chemin sous le nom de Croix du Laurier, situé sur l'ancienne route du château du Bois de la Roche à Bourbriac, où il se trouve deux arbres de chênes extrêmement vieux et vécus, évalués […] à 6 francs seulement…Le sieur Le Druillennec Joseph, habitant de cette commune, a l'intention d'y faire bâtir une belle croix de la carrière de Lannion […] dont le prix est déjà accordé à 400 francs". C'est donc après une transaction avec le Conseil municipal que fut érigée cette croix (merci à Monique Derrien pour ce renseignement). L'actuelle face Est du socle comporte l'inscription « O Crux ave, spes unica » (Ô Croix, salut, unique espoir) et l'année : 1871. La face Sud recèle le nom du donateur et de son épouse : « Joseph Le Druillennec époux de Marie-Renée Milon ». L'acte de décès de Joseph Le Druillennec nous informe qu'il est mort à 47 ans le 3 janvier 1872. Au-dessus de son nom, on lit difficilement « Prière p.u. » ou « Prions p.u. » Difficile à déchiffrer !Si ce monument a été érigé comme une prière l'année précédant la mort du donateur, il constitue peut-être un monument votif signifiant une demande de guérison. Simple hypothèse, encore une fois… Ces familles (dont les noms sont toujours portés dans la commune de Coadout) étaient liées depuis au moins le milieu du 19e siècle.

Coadout : croix de Parc-Lucas - Christ en croix (1)

Coadout : croix de Parc-Lucas - Christ en croix (2)

6- Dans le cimetière, la croix funéraire du barde Dir-Na-Dor

Erwan Ar Moal (Yves Le Moal), barde Dir na Dor

Tombe du barde Dir Na Dor

Dir-Na-Dor (Acier ne rompt), est le nom de plume d'Yves Le Moal (1874-1957), journaliste, publiciste, poète, conteur et éditeur breton. Fondateur et rédacteur des périodiques en langue bretonne Kroaz ar Vretoned, Arvorig, Breiz et Breizadig, Yves Le Moal (Erwan Ar Moal) a vécu toute son existence à Coadout, dans sa maison de Kermabrouz. Son recueil de contes Pipi gonto (Pierrot aux contes) fut l'un des grands succès populaires de l'édition en langue bretonne. Il a également écrit 27 pièces de théâtre, des poèmes, des cantiques dont celui de Saint Iltud (Sant Iltud), patron de la paroisse et dédicataire de l'église. En effet, Yves le Moal fut aussi un catholique engagé.

La tombe de Dir-Na-Dor se trouve au cimetière de Coadout, à gauche de l'allée centrale menant à l'église. En granit rose, elle est ornée d'une croix celtique dessinée par l'abbé Jean Boulbain, artiste et professeur à l'Institution Notre-Dame de Guingamp. La réalisation est due à l'atelier Auffray, de Guingamp. L'épitaphe est extraite d'un des poèmes de l'auteur.

Tombe de Dir-na-Dor et traduction de l'épitaphe bretonne

via Paroisse de Bourbriac-St-Briac https://ift.tt/2Z1EaS3

[gerometaillandier1729]

SOLSTICE D'HIVER, 1

SOLSTICE D'HIVER

 1

A mesure que Sól, Saulé, Sunna, s'approche du sol où réside le dieu-forgeron, nous approchons du solstice d'hiver, où elle sera tout à fait proche de la demeure de son ravisseur, heureux de la maintenir en détention pour un temps au nez et à la barbe de son père chéri, le Dieu-Tonnerre-et-Éclairs.

Nous savons grâce à Mike Parker Pearson que le solstice est la date de célébration des ancêtres, et peut être de la dispersion de leurs cendres dans la rivière Avon, près Stonehenge.

Nous savons aussi que cette célébration est représentée sur le Graal d'immortalité de Gundestrup par la plaque au chaudron, où le dieu de l'au-delà, Manannán, identifié en UIadh à Cuchulain, trempe les guerriers morts dans le chaudron, afin de leur redonner une nouvelle vie dans la Horde Sauvage.

Mais nous savons aussi grâce à Bède le Vénérable, qui nous en a préservé le seul témoignage, que les Angles célébraient la Nuit des Mères au solstice d'hiver.

Nous avons donc mis à jour avec Cox un mythème fondamental en koinè indoeuropéenne: le mythème d'Aurore, Hélènè, enlevée par le dieu forgeron à son père, prix à payer pour le foudre en fer météoritique qu'il lui forgea, en sorte que la belle séjourne, éplorée de la perte de son cher papa, du moins à ce qu'on dit, et est invitée par Scorpion, Volcanos, Vulcain, Tvastr, Starkad Aludreng, Ilmarinen chez les Finns, à jouer aux échecs avec lui durant cette période sombre pour les humains.

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 Mais nous savons aussi qu'Aurore, Usha, Eos, Hélènè, reviendra, car son père, le Dieu Tonnerre, Perun, Perkunas, furieux de cet enlèvement, lance ses boules de foudre sur le dieu de la saison sombre, Veles, qui n'est pas le Forgeron pourtant coupable de l'enlèvement de la Belle, et demande à ses fils, les Ashvins, Gémeaux, de chercher leur sœur, qu'ils ramènent à la maison, ce qui est le retour de la lumière à Ostara, Heaus-tro, la date de la Fidélité de et à, Aurore, la lumière du matin, célébrée chaque matin en rite védique par le brahman.

Aurore revient en effet chaque matin, précédée par les Pléiades, les Sept Sœurs, les Septem Triones, qui tirent son char, elles même précédées par les Hyades, Aurore étant la plupart du temps sur le char des Ashvins, ses frères, selon le Rig-Veda.

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 Ainsi, les dieux indoeuropéens marchent par trois, comme dans la Völsunga Saga, Oddhin, Hoenir, Loki, ou Otter, Fafnir et Reginnr, et comme dans les innombrables triades des dieux gaulois et Kelts, tant masculines que féminines, dans le cas des matronae, les Mères.

La triade fondamentale qui nous concerne est celle de Perun le dieu Tonnerre et Éclairs, Veles, dieu du Sombre, et Svarog, le Forgeron, quelques fois accompagné de son sbire, le Feu, Svarovitch/Loki.

Nous avons une survie de cette triade dans les Rois Mages, comme dans la tradition de faire parcourir les rues des villages par des groupes de trois musicants, dont l'un porte des cornes, pour rappeler Veles, un autre portant un Soleil, pour rappeler Aurore, Soleil étant de sexe féminin et non masculin, dans toute religion civilisée.

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 Il est maintenant temps d'esquisser un autre parcours, complémentaire du précédent, celui de la sphère des fixes et des Sept Sœurs, les sept planètes connues de nos ancêtres.

On remarquera que la Voie Lacté marque une division naturelle du ciel des fixes,  mais aussi un chemin qui mène d'un bout à l'autre du ciel.

Je vous rappelle une fois de plus que nos ancêtre vivaient en région moyenne nord et que la terre était plate pour eux. Nous ne sommes pas en Egypte en région subtropicale.

On remarque que les deux bouts de la Voie sont marqués chez nous par les Gémeaux et Taureau, tandis que l'autre bout est marqué par Scorpion ou Sagittaire.

Ajoutez à cela le cycle de l'écliptique et surtout la précession des équinoxes. Un mythème védique nous apprend que le dieu premier eut le sexe tranché et que ses couilles furent jetées dans le ciel des fixes en Ashvins, tandis que sa bite était jetée en Queue du Scorpion, Mula en Védie. Un autre mythème de l'ouest nous apprend qu'Orion fut tué par un Scorpion. Ce Scorpion est déjà très présent à Göbekli Tepe.

Scorpion et Gémeaux sont donc les marques les plus claires de l'extrémité de la Voie Lactée.

Toutefois, le mythème qui s'est constitué autour de ces lieux est déjà présent en nord-Amérique, sous la forme de l'Oiseau-Tonnerre, Thunderbird, reconstitué par Timothy Stephany, juste derrière Scorpion.

Nous savons alors grâce à Hamlet's Mill que les morts, après avoir séjourné une nuit dans l'auberge de Rân en région Norse, partent sur les ailes de l'Oiseau-Tonnerre suivant la Voie Lactée, sous la forme du Cygne, avatar de l'Oiseau Tonnerre, et rejoint l'entrée des Enfers, par le Pont Chinvat, gardé par un monstre féroce qui en interdit l'entrée aux vivants.

De là, le mort peut alors gagner les enfers, en passant par Canopus, juste aperçue par les Argonautes, en suivant le fleuve Eridan, le fleuve des morts.

Ce trajet a le mérite de séparer dans le ciel des fixes la région des dieux infernaux, dont Orion est le gardien, avec le Taureau. Mais une seconde partition du ciel des fixes rejoint les occupations des vivants, celle qui sépare et réunit la saison sombre, dominée par Scorpion, Starkad Aludreng, Pâris, le Minotaure, et la saison claire, dominée par les Ashvins.

C'est donc autour de ces deux partitions que la partition humaine se jouera, les rites et cérémonies se déroulant selon le cycle de Sol dans le ciel des planètes.

Gérôme Taillandier 2019. 12

[nounetp]

Un peu de Sucre dans ce café au lait!

Je lance cette réflexion née du dernier livre bouquiné qui ne m’a pas laissé insensible : Le temps ne serait-il finalement pas notre maître absolu?… Alors que le dompter ne me semble pas une entreprise aisée, l’organiser me paraît à ce jour une équation à plusieurs inconnues, à l’image de notre blog qui pourrait être une preuve à sa complexité lorque je vois le peu d’articles publiés ces derniers mois !

Qu’on vous rassure, ce n’est pas la frénésie qui nous gagne mais bel et bien un excès de travail abattu en ce début d’année impaire… Peut-être encore une de celles à marquer au fer rouge surtout si je retrace ici un peu de notre histoire!

Rencontre avec Do en 2003, premier voyage ensemble à l’étranger au Maroc en 2005 pour fêter l’obtention du CAPES, titularisation et déménagement sur Annecy avec achat de notre appartement en 2007, accomplissements personnel et collectif sur le plan tennistique en 2009 , naissance de Nathanaël en 2011, installation dans la maison au Vanuatu dans laquelle Do lancera son activité et où nous viverons 4 belles années en 2013, naissance d’Ilaé en 2015 puis encore un déménagement en Bolivie en 2017… Que garderons-nous de cette année 2019? ...

… Magnifiquement commencée sur les terres équatoriennes avec une dizaine de jours merveilleux au bord de l’océan Pacifique dans les villages de Puerto Lopez et de Canoa. Que du bonheur en famille lorsqu’il s’agit de tutoyer les vagues sud-américaines en Janvier. On s’en prend tous plein la figure et ça fait le plus grand bien, surtout quand nous demeurons loins de nos familles et d’hivers rigoureux!

Ainsi l’année était déjà lancée sur les bases de celles qui sont millésimées, parce que riches en nouveautés et en virages pris à 30, 60 voire 90 degrés! Sans doute un peu à l’image de cette vague étrangère qu’encore nous nous offrons à surfer.

Puis Février rime ici avec rentrée et pas n’importe laquelle puisque placée sous le signe d’une demande d’homologation du premier niveau de lycée (la Seconde).

En bref, un examen de passage grandeur nature pour notre école avec venue d’un inspecteur de France chargé de vérifier la solidité du dossier déposé l’année d’avant en multipliant durant trois jours de nombreuses visites avec tous les acteurs, qu’ils soient adultes ou pas, professeurs ou pas, français ou pas.

Cette condition d’homologation est nécessaire à l’obtention de ce titre décerné par l’éducation nationale française pour espérer inscrire un peu plus son établissement dans le réseau AEFE qui en compte aujourd’hui près de 500. Il a fallu donc bien se préparer et surtout travailler pour tout formaliser… Réponse officielle attendue au courant du mois de Juin. A ver!!!

Heureusement, pour sortir de ce casse-tête professionnel (car ce n’est pas si évident d’homologuer un niveau, même un seul et que cela a d’inévitables conséquences pour tous les acteurs à court ou moyen terme!), nous avons la chance de recevoir pour deux semaines, dont une seulement de vacances, Michel et Toinet. Tout droit venus de Paris by night, ils nous font le plaisir et la joie de revenir un an et demi après à Santa Cruz de la Sierra, capitale C(ar)amba!

Ainsi, fin Mars-début Avril, nous prenons la route de la Chiquitanie, en direction du Brésil, pour leur faire découvrir cette région peu visitée mais qui a son lot de recoins sympathiques permettant de palper de près un peu l’Amazonie qu’on connaît : vastes étendues de forêts sans traces de chemins bien dessinés, paraissant être sillonnées par d’étroits cours d’eau, en réalité des fleuves ;-)

Cette parenthèse revigorante nous fait du bien tant se reconnecter à la réalité de ce pays nous semble une nécessité pour se ressourcer. Car de chacun de ses voyages à part entière, naissent encore des anécdotes des plus délicieuses à rappeler autour du désormais incontournable apéro familial international.

De celles-ci, il restera évidemment la liaison entre Roboré et Aguas Calientes dans un taxi rouillé de partout semblant tout droit sorti de la fourrière avec en son bord un jerrican d’essence dans le coffre, deux tuyaux le reliant au moteur et son vieux chauffeur avec presque la cigarette au bec! Rassurant, n’est-ce pas?

On n’oubliera pas non plus le tour de moto tournant aux airs de tour de passe-passe issu de pays en voie de développement mais à l’accent sud-américain… Ou encore la ravissante Chochis qui donne l’impression d’un grand bond en arrière mêlé d’authenticité, de simplicité, de tranquillité et d’innocence de ses habitants.

Bolivie, quand tu nous tiens… Le retour aux affaires le Lundi 8 Avril, la matinée du départ de Michel et Toinet, nous rappelle vite que nos parenthèses hors de l’école sont vitales. Comme ces bouffées d’oxygène indispensables à la poursuite d’une aventure loin d’être des plus reposantes. Quiero dormir Papi y Mami!!!

La période des 6 semaines qui suit, et ce malgré un long week-end au milieu, témoigne du climat de fatigue générale régnant dans notre petite équipe. Cette avalanche de réunions, pour la plupart occupationnelles (5h par semaine en plus d’au moins les 20h devant élèves selon le contrat) nous épuise pour la majorité : choc culturel? Rigidité bolivienne? Méconnaissance du secondaire? École privée?

C’est en effet un dépaysement garanti à tous les niveaux et en guise de repos plus que mérité, Do décide alors d’ajouter un peu de Sucre dans ce café au lait! 

Nous revoyons donc nos plans de vacances qui devaient nous mener sur la route du Che, à quelques sept heures en voiture de Santa Cruz. Dans cette vallée de moyenne altitude, nous souhaitions actualiser nos connaissances sur les derniers moments de vie du révolutionnaire argentin qui termina son combat à La Higuera. C’est raté pour cette fois à cause d’une vague de froid et de pluie plus qu’annoncée!

De la gare routière ou Terminal bimodal, aucun bus n’est présent pour nous acheminer à Sucre, capitale historique de la Bolivie où fut signée l’indépendance par Simon Bolivar, le libérateur, et ainsi créé cet état au nom quasi-éponyme.

Notre chance (sur le moment!) est d’avoir la possibilité de rallier la ville blanche en taxi collectif de 7 places, chauffeur compris, moyennant quasiment 11 heures d’une route de qualité variable et de nuit. Nous n’hésitons pas une seconde même si après coup, nous préférons les bus de nuit, beaucoup plus confortables (et ce n’est pas ici un euphémisme!) et doté de deux chauffeurs se relayant…

Ce confort a son importance ici car le conducteur de notre truffi aura du mal à rester éveillé et ne trouvera son salut (et le notre par la même!) qu’à travers les feuilles de coca qu’il machouillera tout au long des kilomètres parcourus. Et quand bien même, nous approchons de notre destination, c’est un bloqueo (barrage) qui nous empêche de le quitter en bonne et due forme, groggy qu’il est par le manque de sommeil et l’expectative de se faire battre s’il force le passage.

Heureusement, rien ne nous empêche de rallier Sucre, bénéficiant du concours d’un chauffeur de taxi, content de faire son argent sur le compte de cet imprévu. Ainsi va la vie en Bolivie, où les problématiques locales, surtout celles des hauts plateaux de l’Altiplano, rythment plus que tout le quotidien des peuples andins.

Arrivés à bon port et forts d’avoir déjà passés trois jours il y a presque deux ans, nous réinvestissons l’hôtel Residencial Bolivia, modeste logement mais qui a l’avantage de proposer des lits simples en plus d’un petit-déjeuner simpliste pour la modique somme de 40 Bs par nuit et par personne, soit environ 5,70$!

De là, notre reposant séjour de 3 jours et demi sur place peut débuter et nous permettre de compléter notre première visite des musées que nous n’avions pas vraiment pris le temps de voir. Le musée du Trésor, par exemple, présente les pierres semi-précieuses et les métaux à l’état natif que l’on trouve en Bolivie. Ayant lieu dans l’ancienne maison du président Aniceto Arce, la visite est riche d’informations sur l’exploitation des réserves disponibles, notamment celles d’or et d’argent qui ont fait la richesse des espagnols lors de l’époque coloniale.

Le lendemain, le parc du Crétacique met en lumière les quelques 12000 traces de dinosaures découvertes il y a pas une vingtaine d’années dans les environs de la ville. Ce site est celui le plus garni au monde et confirme une fois de plus la présence des dinosaures sur Terre, il y a quelques 60 millions d’années!!!

Puis nous terminons le surlendemain par le musée du chocolat car Sucre en est la capitale également. Malgré la douceur du cacao présent dans les échantillons dégustés, la dent de Nathanaël ne peut résister au choc des saveurs. Idéal cependant le remède chocolaté pour faire passer le mal de cette chute en silence.

En plus de ce programme culturel sur mesure, nous bénéficions de l’organisation de la première semaine de la gastronomie pour compléter les festivités relatives à l’anniversaire de la ville et la région chaque 25 Mai (le même jour que Do ;-).

Ainsi pour 70 Bs par adulte, soit 10$, nous pouvons faire profiter nos papilles d’un menu spécial incluant un cocktail à base de singani (digestif artisanal issu de raisins blancs), une entrée originale, un plat principal raffiné et d’un dessert léger le tout à chaque fois agrémenté de la bière locale, la Surena, principal sponsor de cet évènement presque passé inaperçu sauf aux yeux des gourmands.

Le retour au bercail se veut encore festif avec l’anniversaire et la fête de Maman. Et ce n’est pas fini quand on sait que c’est la fête des femmes demain en Bolivie. Alors que dire si ce n’est : “Camba, que viva el camba, carnavalero por tradicion!”. Vive les vacances en Amérique du Sud, bisous à tous et promis, à très bientôt!

[universallyladybear]

De ses remparts cette cité n’est pas sans rappeler les charmes de sa cousine malouine après une première partie sur la…

<p>Le havre de portbail le sentier vous offrira un paysage magnifique un cadre étonnant au milieu de la nature et l’histoire.

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Version courte (je me demande…) Au depart je comptais ne parler que des camps d’internement d’italiens mais au cours de mes recherches j’ai été passionné par le transsaharien et son histoire un peu liée quand même aux camps puisque des internés ont participé à sa construction.

Mon grand-père était italien et en 1939 il vivait au Maroc depuis longtemps, c’est là qu’ils se sont connus avec ma grand-mère et se sont mariés.

Il tenait à garder sa nationalité italienne et cela lui à causé quelques désagréments vu qu’il était considéré par le protectorat français comme faisant parti des forces de l’axe.

Je ne pense pas qu’il fut fasciste mais pour affirmer son patriotisme, il a même été décoré en ayant déjoué un complot pendant la guerre en Lybie, il avait arboré un drapeau italien sur la maison qu’ils habitaient dans la rue des Acacias, quartier Beausejour à Casablanca. Il faut dire que Mussolini était populaire chez les italiens à l’époque.

C’est peut-être à cause de ce drapeau qu’il a été considéré comme « indésirable » et interné dans un camp pour civils. Sa sœur Linda qu’on appelait tsia Linda à été elle aussi internée dans un camp.

On trouve peu d’informations sur les camps d’internement de civils italiens au Maroc , voici donc ce que j’ai trouvé au fil des sites et forums. Le sujet n’était pas abordé du vivant de mon grand-père et même mon oncle, il avait 12 ans à l’époque, n’a pas beaucoup de souvenirs de cette période. Mon père, je ne sais pas, et il n’est plus là pour m’en parler.

  Un peu d’Histoire

Le 22 juin 1940, le Premier ministre français Paul Reynaud se rend à l’Allemagne et l’armistice franco-allemand est signé. Du traité nait une zone d’occupation dans le nord et l’ouest. Dans le sud et sur les territoires français d’Afrique du Nord la France est placée sous l’autorité du gouvernement collaborationniste dirigé par le maréchal Pétain.

Les personnes vivant dans l’Afrique du Nord étaient des musulmans, des Juifs natifs de la région et des européens. À ceux-là il faut ajouter les réfugiés notamment Juifs, venus de partout en Europe. Beaucoup ayant fait le voyage avant l’occupation allemande de la France, donc avant le régime de Vichy. Toutes ces personnes déplacées étaient considérées comme « indésirables » et une bonne partie d’entre elles a été envoyé dans des camps de travail ou d’internement.

Septembre 1940 L’Italie et l’Allemagne signent le pacte tripartite et forment l’Axe Rome-Berlin-Tokyo.

Le 8 novembre 1942, les troupes anglaises et américaines débarquent en Afrique du Nord sous le commandement du général américain Dwight Eisenhower. C’est l’opération «Torch». L’Afrique française du Nord libérée reste soumise au régime de Vichy et à toutes ses mesures discriminatoires durant plusieurs mois sous l’autorité de l’amiral Darlan, puis du général Henri Giraud.

Les alliés se rencontrent du 14 au 24 janvier 1943 à l’hôtel d’Anfa, à huit kilomètres de Casablanca lors d’une conférence. Sont présents Giraud, Roosevelt, de Gaulle et Churchill, voir photo et video : https://youtu.be/l0cojFJ5UYc

Un accord stratégique et militaire, auquel les deux français n’ont pas pris part, est signé afin d’organiser les opérations militaires en Méditerranée. Le conflit entre les généraux français Charles de Gaulle et Henri Giraud n’est pas réglé malgré ce que laisse supposer la fameuse poignée de main.

 13 mai 1943 Fin de la guerre en Afrique du Nord. Un communiqué allié indique : « Il ne reste aucune force de l’Axe en Afrique du Nord qui ne soit prisonnière entre nos mains. Les derniers éléments des forces de l’Axe se sont rendus le 13 mai à 11 h 45 ». Résultat : 250.000 prisonniers supplémentaires.

Juillet 1943, peu de temps après commence, avec l’invasion de la Sicile (Opération Husky), la fin de l’Europe occupée par l’Allemagne.

En septembre 1944, les prisonniers italiens au Maroc sont environ 10.000 répartis en 12 camps. A cause des évènements de 1943 et de la transformation de l’Italie à l’état de co-belligérant* (plus ennemi mais pas tout à fait alliée), la situation changea pour les milliers de prisonniers italiens en Afrique du nord.

  Les camps d’Afrique du Nord

En Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Afrique-Occidentale Française, les autorités collaborationnistes de Vichy établissent tout un réseau de camps : camps de travail, d’internement, et pénitentiaires. Y sont détenus des réfugiés européens juifs et non juifs, ceux qui vivaient dans l’Afrique française avant 1940, ceux qui ont été déportés pour travaux forcés dans le Sahara, des prisonniers de guerre alliés et des civils.

  Camps du Maroc

En tout, il y avait dans le protectorat français du Maroc, 14 camps de natures diverses regroupant 4000 hommes, dont 500 juifs de diverses nationalités. Tous étaient des camps d’hommes sauf celui de Sidi Al Ayachi, qui comprenait hommes, femmes et enfants. Certains camps étaient des centres de séjour surveillé, vraies prisons réservées aux opposants politiques du régime de Vichy. D’autres étaient des camps de ‘’transit’’, destinés aux réfugiés en instance d’émigration. D’autres encore étaient exclusivement réservés aux travailleurs étrangers. Ou aux juifs. Voir la carte pour la liste des camps et leurs positions géographique.

BERGUENT Le camp de Berguent était exclusivement réservé aux Juifs (155 en juillet 1942 puis 400 en 1943 selon le rapport du CRI).

BOUDENIB Localité de 10 000 habitants, les casernes militaires actuelles sont les derniers témoins de l’ancien camp de l’armée française. Boudnib était composé de Juifs en majorité et de détenus politiques, surtout des communistes. Les prisonniers d’origine italienne composaient l’essentiel des camps de la ville, au 7-9-1944 : 244 internés italiens.

Parenthèse liée à Boudenib : Le général Mohamed Oufkir est le fils d’un notable de Boudenib. Vous vous souvenez ? C’est lui qui organisa le putsch militaire qui a échoué, le 16 août 1972, contre Hassan II. L’avion royal mitraillé revenant de France réussit à se poser.

Oufkir s’est suicidé de quatre balles, trois dans le dos et une dans la nuque et sa famille emprisonnée pendant 20 ans.

BOU ARFA

En 1941, le régime de Vichy étudie le projet d’une voie ferrée à travers le Sahara. Pour la réalisation de ce projet se constitue une nouvelle société, le réseau des chemins de fer Méditerranée-Niger.

Les américains avec l’accord de Franklin Roosevelt ont financé et livré, par l’intermédiaire de la société Caterpillar à hauteur d’un million de $, tous les engins, locomotive et wagons.

Le débarquement américain, en novembre 1942, a mis fin à la poursuite du projet.

  À la fin du mois de juillet 1942, le camp de Bou-Arfa abritait 818 personnes : 694 Espagnols, 2 Français, 21 Allemands, 2 Algériens, 19 Autrichiens, 2 apatrides, 11 Italiens, 1 Hongrois, 5 Belges, 1 Roumain, 4 Yougoslaves, 1 Grec, 4 Russes, 1 Brésilien, 2 Hollandais, 1 Cubain, 2 Portugais.

  Que reste-t-il du Méditerranée-Niger ? L’Office du Tourisme du Maroc a mis en circulation il y a une dizaine d’années, sur le tronçon existant Oujda-Bou Arfa, ” L’Oriental Désert Express “. Pour 305 km, le voyage dure près de 10 heures, quelquefois plus quand il faut désensabler la voie.

Ce train à été utilisé dans le tournage d’un James Bond : ” Spectre ” avec Daniel Craig.

OUED ZEM

Initialement, c’était un petit camp militaire prévu pour héberger quelque 40 personnes. Mais, après la tentative d’évasion des marins norvégiens et belges de Sidi El Ayachi et leur transfert, il fut transformé en camp civil pouvant recevoir jusqu’à 200 personnes. Le 14 août 1942, l’ensemble des internés se composait de 110 marins norvégiens, 22 marins belges, 22 sujets britanniques, 51 personnes originaires de Tanger, Gibraltar et Malte, 32 nationalités diverses.

SIDI EL AYACHI

Cet ancien camp militaire, situé près d’Azemmour, au sud de Casablanca, à l’embouchure de l’Oum Er-Rebia, fut transformé en camp pour les réfugiés en transit, donc très différent des camps de travail. Il a reçu, à plusieurs reprises, la visite du consul américain à Casablanca dans le but d’y améliorer les conditions de séjour.

Le camp de Sidi El Ayachi aujourd’hui.

Le dénombrement fait le 7 juin 1942 est le suivant : 87 Polonais, 80 Espagnols, 32 ex-Allemands, 16 ex-Autrichiens, 18 Tchécoslovaques. 29 autres «hébergés» se répartissent par unité entre 17 nationalités. Aucun israélite n’y est enfermé.

Moyenne statistique des prisonniers italiens en Afrique Septentrionale entre juin et novembre 1944 :

Prisonniers de guerre italiens aux mains

Des Anglais : 16.170

Des Américains : 56.000

Des Français : 43.000

Internés civils italiens aux mains

Des Anglais : 127

Des Américains : 0

Des Français : 4943

Les prisonniers italiens dans les camps français du Nord de l’Afrique, étaient principalement affectés, en petits groupes, auprès d’ateliers mécaniques, de fermes agricoles et en petites parties, centralisés dans quelques camps en Tunisie, à Constantine, en Algérie, à Oran et à Casablanca.

  Après la guerre

Les officiers généraux (Weygand, Giraud, Noguès) durent rendre des comptes. Les fonctionnaires et militaires français (Viciot, Caboche, Lupy, Liebray, De Ricko) cruels bourreaux responsables de sévices et de tortures parfois mortelles infligés aux internés, échappèrent à toute condamnation. Ils ont réussi à jeter un voile sur leur passé de tortionnaires et ont repris le cours normal de leur carrière sans avoir rien renié.

Sources : http://www.philafrica.be/web-maroc/maroc/prison_italien.htm

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2004.chibrac_l&part=184517#Noteftn429

https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1992_num_1158_1_1894

https://books.google.fr/books?id=vLccCwAAQBAJ&lpg=PA60&ots=Hag9qcQCQU&dq=Initialement%2C%20c%E2%80%99%C3%A9tait%20un%20petit%20camp%20militaire%20pr%C3%A9vu%20pour%20h%C3%A9berger%20quelque%2040%20personnes.%20Mais%2C%20%C3%A0%20la%20suite%20du%20transfert%20des%20marins%20norv%C3%A9giens%20et%20belges%20de%20Sidi%20El%20Ayachi&hl=fr&pg=PA60#v=twopage&q&f=true

https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/labor-and-internment-camps-in-north-africa

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2013-1-page-227.htm#

* en guerre contre le même ennemi qu’un état ou une coalition de pays sans pour autant avoir signé un traité d’alliance.

Christian Loverde http://bit.ly/CLoverde

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Camps d’internement de civils italiens au Maroc pendant la deuxième guerre mondiale Version courte (je me demande...) Au depart je comptais ne parler que des camps d'internement d'italiens mais au cours de mes recherches j'ai été passionné par le transsaharien et son histoire un peu liée quand même aux camps puisque des internés ont participé à sa construction.

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Les avantages de Rosin Press

Qu'est-ce que la colophane?

La colophane est un processus d'extraction qui combine la chaleur et la pression pour fabriquer de l'huile de haschisch sans solvant (SHO). Cette technique produit une résine riche en terpènes et riche en cannabinoïdes.

Bien que vous puissiez faire de la colophane à la maison avec un fer à lisser, l'utilisation du bon équipement améliore considérablement la qualité de votre produit.

Pour de meilleurs résultats, utilisez une presse à colophane.

Contrairement à un fer à lisser, une presse à colophane est précise. Une presse à colophane appliquera la bonne quantité de chaleur et de pression pour extraire correctement les cannabinoïdes et les terpènes.

Avantages de Rosin Press

1.) La colophane ne contient aucun solvant résiduel

Alors que la colophane semble presque identique à d'autres concentrations de cannabis comme le BHO, il y a une énorme différence.

La colophane est totalement sans solvant. Contrairement à la BHO (huile de haschich butane), la colophane ne nécessite pas de solvant. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de résidus dans le produit final.

Le résultat est des médicaments plus purs.

Le butane est extrêmement sévère pour le corps humain et l'environnement. La colophane produit un produit puissant et complètement propre lorsqu'elle est extraite correctement. En fait, la colophane est comparable à la BHO en puissance.

Pour les patients qui ont besoin de médicaments purs et puissants - le choix est évident.

2.) La colophane est plus sûre à produire

Des précautions extrêmes doivent être prises lors de la production d'extractions au butane.

Le butane est hautement inflammable et susceptible d'explosion. C'est une substance extrêmement volatile.

Malheureusement, un grand nombre d'accidents sont survenus chez des personnes essayant de produire des extraits avec des solvants comme le butane. Certes, beaucoup de ces accidents ont été causés par des amateurs qui n'ont pas suivi des méthodes d'extraction sûres.

Néanmoins, faire des concentrations à partir de butane est une entreprise risquée. Même manipulé avec le plus grand soin, le butane présente toujours des dangers considérables. Des blessures graves ou même la mort peuvent survenir.

La colophane évite complètement ces risques.

3.) La colophane est simple à faire

Saviez-vous qu'avec le bon équipement, vous pourriez faire de la colophane en quelques minutes?

Le kit de presses à colophane applique chaleur et pression. Ce combo liquéfie la teneur en terpènes et en cannabinoïdes des fleurs en une cire collante.

Le processus de fabrication de la colophane est incroyablement efficace. En une seule journée, vous pouvez faire des concentrés de haute qualité.

Pour les nouveaux laboratoires ou les soignants, c'est un énorme avantage de la colophane par rapport aux systèmes en boucle fermée, qui peuvent prendre des mois, voire des années pour être opérationnels.

4) La colophane offre une puissance plus élevée

La colophane est hautement concentrée.

Certains rapports indiquent que la colophane peut contenir de 50 à 70% de THC. La fleur, d'autre part, se situe normalement dans environ 25-30%. Les effets de la colophane sont donc beaucoup plus forts.

La riche teneur en cannabinoïdes et terpènes de la colophane en fait un choix populaire parmi les consommateurs et les patients. Moins de produit est nécessaire pour les mêmes effets souhaités.

Pure et puissante, la colophane est économique et pratique. C'est également une option plus propre lorsqu'elle est traitée correctement car il n'y a pas d'additifs.

5) La colophane est moins chère à produire

Les extractions à base de solvants coûteuses sont extrêmement coûteuses.

Selon High Times, l'assemblage d'une configuration d'extraction en boucle fermée peut coûter entre 100 000 et 200 000 $ ou plus. Les fabricants devront engager d'énormes dépenses supplémentaires pour exploiter et entretenir un tel système.

D'un autre côté, notre presse-fusée ROSINBOMB ne coûte que 599 $, ce qui vous permet de réaliser d'importantes économies et de réduire les risques et les dangers associés à un système en boucle fermée.

6) La colophane est extrêmement polyvalente

De loin, la colophane est l'un des extraits de cannabis les plus polyvalents.

En fait, avec la colophane, vous pouvez faire du crumble, de la cire, du budder, du bris, du sucre, etc. C'est énorme! La colophane vous permet de fabriquer vos concentrés préférés sans solvant.

La polyvalence de la colophane est étonnante.

Il peut être incorporé dans à peu près tous les produits du cannabis que vous pouvez imaginer, y compris les produits comestibles, les topiques et les pommades.

La colophane peut également être consommée immédiatement. Vous pouvez tamponner, vaporiser ou ajouter de la colophane dans un joint ou un bol juste après l'avoir fait. Aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire.

Vous pouvez également mélanger les colophanes ensemble pour produire un produit final personnalisé grâce auquel vous avez un meilleur contrôle sur la saveur et les niveaux de THC / CBD.

L'adaptabilité de la colophane est un gros avantage pour les consommateurs et les producteurs de cannabis.

7) La colophane agit rapidement

La colophane est bénéfique pour les consommateurs / patients qui désirent ou ont besoin de fortes doses de médicaments à base de cannabis à action rapide.

La colophane est une forme concentrée de cannabis, riche en cannabinoïdes tels que le THC et le CBD.

Une seule dose de colophane fournit rapidement une grande dose de cannabinoïdes. Vous auriez besoin de fumer 3 à 4 fois la quantité pour obtenir la même quantité de cannabinoïdes que tamponner la colophane.

Avec la colophane, un peu va un long chemin. Les effets puissants s'installent rapidement, il est donc préférable d'en doser une petite quantité à la fois.

Avantages de la colophane:

Vous ne trouverez jamais de molécules de butane / iso dans votre colophane. La colophane est un extrait sans solvant.

La colophane est prête à l'emploi en moins de 15 minutes. Fleur / tamiser à fondre complètement au cours de cette période.

Aucune purge nécessaire ... jamais. La colophane est prête à être utilisée dès que vous avez fini de presser le matériau. (Vous POUVEZ purger pour éliminer l'humidité pour stabiliser la colophane. Ce n'est pas obligatoire, mais purement un choix d'opérateur. Personnellement, je vide toute ma colophane, sans chaleur ajoutée. Si vous voulez en savoir plus ... envoyez-moi un e-mail.)

La colophane est généralement tamponnée avec des réglages à basse température. Combustion de tous les matériaux, puis les inhaler n'est pas la voie à suivre (pourrait tout aussi bien fumer une cigarette). Un système de vapotage à basse température est le meilleur moyen d'extraire ... tous les extraits.

La colophane vous donne «l'effet d'entourage». C'est là que tous les terpènes travaillent ensemble, pour vous donner une «sensation» plus profonde et plus complète que les autres formes de fumer du cannabis.

Facile pour le client de cannabis moyen d'apprendre à consommer en moins de 5 minutes. Tamponner en 15 minutes.

Des résultats nets et délicieux. Le pressage de la colophane vous donne un résultat final sans contaminant. Il n'y a pas d'arrière-goût "tane". C'EST une zone sans butane!

Il n'y a aucun de ces solvants incroyablement explosifs et volatils. Ne vous trompez pas, le butane et l'alcool isopropylique à 99% sont des produits chimiques dangereux et s'ils ne sont pas respectés, ils vous tueront. Fin de l'histoire.

Vous pouvez voir les résultats de vos efforts environ 20 à 40 secondes après le démarrage de votre presse. Parfois instantanément.

Purge ZERO nécessaire. Il n'y a jamais de purge nécessaire lors du pressage de la colophane. Il vient de la presse prête à tamponner.

Vous pouvez faire du crumble, de la cire, du pull-n-snap ou du briser. La colophane pressée pour le cannabis peut faire tout cela sans effort. Il s'agit de contrôler la température.

La chaleur basse et la pression élevée du machine de pressage de colophane préservent la saveur, les terpènes que vous voulez et la puissance que vous exigez de vos extraits.

Nous n'avons pas de frais cachés et ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Des prix honnêtes, des frais de livraison réduits, un service client vraiment inégalé et une garantie COMPLÈTE d'un an. (Je viens de donner à mon entreprise une fiche. Est-ce narcissique ou simplement intelligent?)

Il est LÉGAL de faire pression pour les clients médicaux. Aucun solvant n'est utilisé. Vérifiez vos lois locales!

La colophane est extrêmement polyvalente

Il existe une gamme incroyable de produits qui peuvent être fabriqués sur une presse à colophane - selon la façon dont elle est produite; l'huile de hasch peut varier d'une consistance "séveuse" à l'éclat sans solvant stable et semblable à du verre. Ce n'est pas seulement la consistance de l'huile qui varie, mais aussi le profil de couleur et de saveur. Ces différences sont dues à des facteurs tels que le degré de chaleur et de pression appliqué pendant l'extraction, ainsi que les matériaux utilisés dans la production.

Jouer avec et explorer ces options dans le processus de production permettra aux entreprises de fabriquer des produits uniques et de se tailler une véritable place. Essentiellement, tout type de concentré de cannabis peut être produit par extraction sans solvant à l'aide d'une presse à colophane, y compris le crumble, le shatter, le budder, etc. De plus, la colophane peut être ajoutée à d'autres matériaux, par exemple, pour créer des produits de cannabis comestibles et des onguents topiques.

UNE LARGE VARIÉTÉ DE PRESSE À ROSINE

Pour répondre aux besoins d'un marché diversifié, les fabricants de presses à colophane ont créé des équipements de haute qualité pour les petits, moyens et commerciaux producteurs. Les consommateurs qui souhaitent fabriquer leur concentré pour un usage personnel peuvent acheter des unités bien conçues pour moins de 1000 $, tandis que ceux qui ont besoin de plus de production devront généralement dépenser entre 2000 $ et 6000 $ pour acquérir un appareil adapté. Mais quel que soit le coût, les presses à colophane fonctionnent si efficacement que les investissements peuvent être récupérés bien avant que les machines ne s'usent ou ne nécessitent des réparations coûteuses. dernier. Il y a tellement de presses à colophane sur le march�� et leurs prix sont très chers. Ici, je recommande une presse à colophane, ECO FARM ROSIN PRESS MACHINE- KP2 Elle n'a besoin que de 161 $, ce qui est très bon marché et durable.

[leconseildupeco]

Le Néerlandais Mathijs Deen a parcouru le continent avec une Citroën C3, toujours sur des routes historiques. Le désordre apparent de la rue s’est manifesté pour lui au sein du sentiment communautaire transnational.

Les objets épais reposent sur le tronc ou oubliés entre les miettes de la boîte à gants. Ils sont utilisés peu de temps avant le dernier ennui, lorsque se joue le voyage “Je vois ce que tu ne vois pas”: les grands atlas routiers européens. En lambeaux de l’extérieur, et alors seulement un labyrinthe de lignes colorées qui ne disent rien. Apparemment.

L’écrivain hollandais Mathijs Deen a grandi avec: “J’appartiens à la génération arrière”, raconte à la fin des années cinquante le voyage de son enfance dans le canard de ses parents. “J’ai appris à connaître l’Europe depuis la voiture, pas depuis le haut, depuis l’avion.”

Il y a quelques années, le journaliste de radio spécialisé dans l’histoire a rouvert ses portes – et parcouru l’Europe à bord de sa Citroën C3, toujours sur des routes historiques, “certainement 10 000 km”, estime-t-il.

Dans son livre “About Old Ways”, Deen raconte les histoires qui se cachent derrière le chaos de la route électronique. Et cela transmet un sens transnational de la communauté: si vous suivez le Rhin – il y a la Forêt Noire, les Vosges – continuez jusqu’en Suisse, les montagnes jusqu’en Italie et débarquez dans une autre culture, vous comprenez ce que cela signifie “partie de l’Europe” être.

M. Deen, il existe des itinéraires légendaires comme la Route 66 ou la Panamericana. Pourquoi les Européens n’avons-nous pas aussi une rue avec une telle valeur symbolique?

Mathijs Deen: La route 66 est tellement chargée parce que c’est un repère pour la naissance d’une nation. Cela n’existait pas en Europe: les grandes routes et les liens urbains existaient bien avant les nations. Pour que l’une des routes européennes obtienne une image semblable à celle de la Route 66, il faudrait que les personnes qui la empruntent partagent une histoire tout aussi puissante.

L’Europe n’est-elle pas assez une histoire?

Deen: Oui, mais il est devenu difficile de créer un lien affectif avec les routes européennes et leur histoire. Lorsque le réseau routier européen a été créé en 1950 après la Seconde Guerre mondiale, c’était principalement les capitales qui souhaitaient être connectées, par exemple de Londres à Paris en passant par Rome. Tout le long des chemins enracinés dans notre histoire européenne.

A cette époque, il n’y avait que 24 à 26 rues. Puis ils se sont étendus: les principales connexions est-ouest telles que la E10 (n ° 1 de Å en Norvège à Luleå en Suède, NDLR), E20 (de Shannon en Irlande à Saint-Pétersbourg en Russie), E40 (de Calais en France à Ridder au Kazakhstan) – et les routes du nord au sud telles que la E5 (de Greenock en Écosse à Algeciras en Espagne) et la E25 (de Hoek van Holland aux Pays-Bas à Palerme en Italie).

Soudain, le filet s’est détaché de l’histoire et est devenu un motif abstrait. Ainsi, de la mémoire culturelle, de laquelle catastrophe ont émergé ces rues, elles ont disparu, faisant ainsi partie d’une nouvelle Europe. Peut-être que les gens ne se souciaient pas du temps. Vous êtes maintenant assis dans la voiture et ne regardez même pas le paysage, mais suivez simplement la Navi.

Vous avez consacré un livre entier aux rues de l’Europe et parcouru les grands itinéraires, au fil des siècles, toujours sur les traces de personnages historiques: un pèlerin sur le chemin de l’Islande à Rome en 1025, un soldat de Napoléon, 1812 sur le chemin de Wassenaar à Smolensk, une course automobile de Paris à Vienne en 1902. Qu’y a-t-il derrière?

Deen: Je voulais montrer à quel point nous sommes unis et que toutes ces connexions dans tous les pays nous appartiennent à nous, Européens. Bien que ces routes aient toujours été des ennemis, certaines construites spécialement pour des armées comme César, il n’y avait pas que destruction et guerre. Partout où vous regardez, ces routes sont la raison pour laquelle nous partageons tant – du commerce aux découvertes et inventions en passant par la culture et les expériences de voyage. Ce sort est devenu clair pour moi alors que j’étais enfant: nous étions de la maison à Twente sur la E8 (près de la frontière allemande, note d. Red.). À mes grands-parents à Utrecht sur la route. Mon père a dit que ce n’était pas juste une route – elle allait de Londres à Moscou, d’un endroit magique à un autre.

Un seul n’a pas pu conduire plus à l’est jusqu’à la fin de la guerre froide. Ces rues séculaires nous rappellent-elles que de telles frontières ne doivent pas être éternelles?

Deen: C’est ce dont il s’agit. Dans le passé, le billet Interrail vous a également fourni une carte de l’Europe. Les lignes de chemin de fer qui s’y trouvaient allaient partout, jusqu’à Moscou. Le rideau de fer n’a même pas été tiré. C’était une promesse. La carte a signalé: Nous appartenons ensemble.

Laquelle des rues que vous décrivez aurait ce pouvoir magique de le montrer?

Deen: Ce devrait être celui qui se sent connecté à une conscience européenne profonde. Peut-être une route qui mène à Rome comme la E25 ou la E35 reliant le nord et le sud. La E35 suit la célèbre voie romaine Via Appia jusqu’à Brindisi. Sur cette route, le pèlerin islandais Guðríðr Þorbjarnardóttir s’est rendu à Rome en 1025, dont je raconte également l’histoire dans mon livre. Alors que je voyageais moi-même sur place, je me suis rendu compte que ceux qui marchent sur les traces des autres se heurtent aux obstacles qu’ils ont également rencontrés – cela relie. Le littoral, les montagnes, les rivières sont des constantes éternelles.

Ainsi, nous pouvons avoir sur le chemin les mêmes vues que les gens dans un passé lointain. Où, par exemple?

Deen: Il y a des endroits qui indiquent clairement que beaucoup d’autres ont eu ce regard devant moi. Parce que les routes suivent la logique du paysage, faites un coude au bord de la rivière ou autour d’une montagne. Cela se voit à Atapuerca en Espagne, où ont été découverts des fossiles des premiers humains d’Europe: l’Homo Heidelbergensis était là, les Neanderthals, les Romains y menaient leurs routes, le Chemin de Saint-Jacques défile. Et maintenant, à ce stade, deux routes européennes se croisent avec les routes E5 et E80. De telles façons nous le montrent: un paysage est comme une archive.

Les routes peuvent-elles submerger les voyageurs avec leur itinéraire?

Deen: Cela m’est arrivé sur l’autoroute de Toulouse: soudain, il y a les Pyrénées. Ils apparaissent comme un mur à l’horizon, d’est en ouest, qui m’a emporté. Les premières autoroutes allemandes au début des années trente ont même été conçues par l’architecte paysagiste Alwin Seifert. Pour mettre en valeur le paysage lors d’un voyage de A à B. Une influence claire de la romance.

Moment – Les autoroutes allemandes Au début des années 1930, sont inséparables de l’idéologie des national-socialistes. Seifert était dans le Troisième Reich même “Reichslandschaftsanwalt”.

Deen: Oui, le directeur du système Reichsautobahn, Fritz Todt, lui avait confié la conception d’autoroutes s’intégrant de manière organique dans la campagne allemande afin d’attirer l’attention des conducteurs sur la beauté de la patrie. Ceci est considéré comme l’invention de l’autoroute poétique. Les Allemands ont abandonné ce concept plus tard, non seulement à cause du passé sombre, mais aussi parce qu’ils aiment conduire vite. Néanmoins, après la guerre, les Néerlandais ont été inspirés par l’idée de Seifert lors de la construction de la A1, qui relie Amsterdam à la frontière allemande. Les Romains et les Français, au contraire, pensaient que la route de A à B était une ligne directe et efficace.

Comment avez-vous navigué?

Deen: J’ai toujours commencé avec les cartes pliantes. Je voulais voir exactement où se trouvaient les montagnes, les rivières, les détails des Navis ne me suffisaient pas – cela me disait en chemin: “Tu peux prendre un autre chemin maintenant!”. En effet, j’avais programmé tous les anciens itinéraires, par exemple pour mon chapitre de 1812, à travers des villages polonais, mentionnés dans des lettres de soldats.

Sur mon siège de passager empilé à côté des cartes et des livres – car il existe également des formes de cartes littéraires. Par exemple, dans un vieux poème sur Brindisi à l’époque de César: le port a toujours la même apparence que ici, avec de petits bateaux qui se balancent sur la houle. Je restai assis à lire les lignes qui surplombaient la mer – et les millénaires disparurent soudainement.

Parfois, le paysage n’est pas si inchangé – la route terrestre entre l’Angleterre et la France, que vous décrivez dans votre premier chapitre, est difficile à imaginer aujourd’hui.

Deen: Le fait que la Grande-Bretagne soit une île est, dans l’histoire de la Terre, une exception. Jusqu’à l’avant-dernière période glaciaire, il y a 450 000 ans, un pont terrestre en calcaire reliait les falaises de Douvres à Dieppe. À la fin de l’avant-dernière période glaciaire, lorsque la glace a fondu, il y avait un énorme réservoir qui la serrait jusqu’à ce qu’elle se brise et provoque une onde de tempête inimaginable. À Happisburgh, des empreintes de pas vieilles de plus de 800 000 ans ont été découvertes, témoignant de la distance parcourue par l’Europe au Paléolithique. Je suis convaincu que notre image de l’Europe serait très différente aujourd’hui, à l’époque du Brexit: si cette voie terrestre millénaire entre l’Angleterre et la France existait toujours.

Der Aftokinitodromos 8 (griechisch f¸r ÃAutobahn 8ë) in Griechenland verbindet Athen mit der Hafenstadt Patras im Nordwesten des Peloponnes. Die Lâ°nge der Autobahnverbindung betrâ°gt 215 km (PatrasñAthen). Teilstrecken der Autobahn 8 bilden Bestandteile der Europastraï¬en 94, 65 und 55. Die A 8 passiert und tangiert die Stâ°dte und Ballungszentren Athen, Megara, Korinth und Patras. Im Bild: Knotenpunkt der A8 beim Ort Rio mit Anbindung zur Hâ°ngebr¸cke Rion-Antirion (benannt nach dem ehemaligen griechischen Politiker und Ministerprâ°sidenten – Charilaos Trikoupis), die den Peloponnes mit dem griechischen Festland verbindet. Neuer Autobahnknotenpunkt bei Rio PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE4701511

E69 Europastrasse in Norwegen, zwischen Olderfjord und dem Nordkapp – E69 European route in Norway, between Olderfjord and North Cape *** E69 European route in Norway between Olderfjord and Nordkapp E69 European route in Norway between Olderfjord and North Cape PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1098000251

Aerial panorama of Brindisi in the afternoon, Puglia, Italy

Via Appia is a road that follows the route of the homonymous ancient Roman road (connecting Rome to Brindisi).

Roads in Central Pyrenees mountains close to Col du Tourmalet (2115m).This is the highest road in this mountains range and represents one of the most famous climb of The Tour of France which is the biggest cycling race in the world.

Wohnmobil auf der EuropastraÃe 10 westlich Svolvaer, Insel Austvagoy, Lofoten, Norwegen, Skandinavien, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Motorräder auf der EuropastraÃe E39 an der Stord Hängebrücke oder Stordabrua über die Meerenge Digernessundet als Verbindung zwischen den Inseln Stord and Føyno, Stord, Norwegen, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

16.03.2016, Autoatlas in einem Auto, Auto, Fahrzeug, Orientierung, Atlas, Autoatlas16 03 2016 Road Atlas in a Car Car Vehicle Orientation Atlas Road Atlas

London BUINESS UND FINANZWELT/creative *** London BUINESS AND FINANCIAL WORLD creative PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY photocase_2331622

Burgos Cathedral and city panorama at sunset. Burgos, Castile and Leon, Spain.

Itinéraires européens légendaires Les États-Unis ont la route 66, l’Europe a l’histoire Le Néerlandais Mathijs Deen a parcouru le continent avec une Citroën C3, toujours sur des routes historiques.

[reseau-actu]

Ce n’est pas encore un problème, mais ça va le devenir. Donner un surnom à son assistant vocal ou à un robot et utiliser des formules de politesse sont déjà des comportements fréquents, que nous devrions d’ores et déjà oublier. L’anthropomorphisation des robots est un risque à considérer.

Petit quand j’allais l’été chez mon grand-père, je m’occupais de lancer le robot chargé de nettoyer le fond de la piscine. Étonnamment, une partie des personnes de ma famille l’avait surnommé « Toto le robot ». Étonnamment, dans plusieurs autres familles leur robot avait été surnommé de la même manière. En grandissant, la seule référence culturelle que j’ai trouvée, si elle n’est pas publicitaire, se trouve dans l’oeuvre de Jean Chalopin et Nina Wolmark : Ulysse 31. Le robot y est appelé Nono. Je crois que le côté futuriste, pour les années 80-90, de ces robots de piscine, a probablement poussé les gens à le personnifier un peu. Pourtant, ce n’était qu’une boite en plastique reliée à quelques tuyaux.

30 ans plus tard, les robots font déjà partie intégrante de notre quotidien. Que ce soit ceux qui tondent notre gazon, qui vont garer notre voiture, qui aspirent et passent la serpillère de notre logement, ceux qui animent les entrepôts de logistique, ceux de Boston Dynamics, ceux qui vont livrer dans nos villes … Il y en a pour à peu près tout et tout le monde, alors même que notre société n’en est qu’aux prémisses de leur utilisation. Il existe encore très peu d’humanoïdes, cependant il y a un robot avec lequel nous conversons … presque chaque jour pour certains. Souvent situé dans le prolongement de notre main, il s’appelle tantôt Siri, tantôt Alexa, tantôt Google Assistant, tantôt Bixby, parfois Cortana. S’il est virtuel, son utilité est bien réelle, et ses capacités multifonctionnelles.

Nos relations avec les robots sont déjà trop fréquentes pour ne pas noter un lien qui se crée parfois, avec ces petites choses de plastique et de circuits imprimés. Si bien que parfois, je me surprend moi-même à émettre un quelconque sentiment envers elles. Dans ce cas, quelle doit être la considération que nous devons accorder aux machines qui nous servent ?

De chair et non de silicium

Les Transformers, i-Robot, Chappie, Wall-E, Metropolis, le Géant de fer, Terminator, le Château dans le ciel, Star Wars … Tant de films où les robots ont des apparences humaines et se comportent plus ou moins comme des humains. On appelle cela l’anthropomorphisme. Et il est fort probable que peu à peu, le cinéma ait pavé la voie du lien avec des personnages fictifs vers des choses bien plus concrètes.

On peut notamment prendre l’exemple des très populaires vidéos de Boston Dynamics. Souvent, les robots présentés sont malmené, poussé, bloqué, déséquilibrés. Parfois violemment. L’objectif est de démontrer l’agilité des machines dans des situations difficiles. Cependant, l’aspect presque humain des quadrupèdes et bipèdes nous pousse inconsciemment à ressentir une forme d’injustice lorsqu’ils sont déroutés. Souvent, les internautes blaguent sur une possible révolte des robots de la firme. Quoi qu’il en soit, nous partageons en grande partie un ressenti, sans pour autant oublier que nous avons des machines face à nous.

VIDEO

Moins anthropomorphique, les robots du quotidien comme les robots aspirateurs ne manquent d’interactions avec l’Homme et bénéficient de quelques attributs. Sur la toile, il y existe même un classement des noms donnés aux Roomba de la marque iRobot. Outre ceux propres à la culture américaine, on retrouve Alfred, le célèbre majordome de Batman, Wall-E qu’on ne vous présentera pas, R2D2, etc. Et dès lors qu’on donne un surnom à une chose, on crée un lien, qu’on le veuille ou non.

Il existe également une communauté qui, du fait du développement des technologies, rentre dans le cadre de la relation Homme-machine : les fans d’automobile. Souvent, ils donnent un nom à leur voiture. Depuis 2014, Tesla propose à ses utilisateurs de faire de même. Auparavant, leur véhicule présentaient un numéro de série très neutre. Aujourd’hui on retrouve des petits noms comme « Jessla », « TeslAnette », « Cobra Kai », « LeroyJenkins », etc.

Si notre culture nous pousse à donner des noms aux technologies de la même manière que nous donnons un pseudonyme à un personnage de jeu vidéo, il y en a avec qui nous échangeons et dont nous connaissons déjà le nom. Siri, Alexa, Cortana nous sont présentées par les GAFAM comme on présente une personne lors d’une soirée. Or, ce sont des machines virtuelles qui ont pour rôle de nous assister puisque ce sont des assistants. Pourtant, d’office, leur voix et leur nom créent un fossé sur notre maîtrise de ces outils.

Ce fossé ne va certainement pas aller en s’arrangeant. Les initiatives se multiplient du côté des géants de la tech’ pour que nous adoptions un phrasé plus ‘humain’. Par exemple, depuis le début de l’année 2018, Alexa ne répond plus aux insultes et se ferme dès lors que l’utilisateur dépasse les bornes. Du fait de l’instauration par défaut d’une voix féminine, l’objectif est de diminuer les situations de harcèlement. D’ailleurs, en 2017 une pétition avait recueilli près de 17 000 signatures pour encourager les GAFAM à mettre en place des éléments de réponse destinés à sensibiliser les utilisateurs lorsqu’ils ont un comportement moralement ou sexuellement abusif. Dans un autre registre, Google a intégré à la fin de l’année 2018 des réponses enrichies lorsqu’un utilisateur employait des formules de politesse. Ainsi dire « s’il te plait » ou « merci » lorsque l’on échange avec Google Assistant lui fera intégrer « Merci de demander si gentiment » ou d’autres tournures dans sa réponse.

Par cela, les créateurs d’assistants vocaux créent un réflexe presque pavlovien lorsque l’utilisateur humanise sa relation avec eux. Si vous êtes polis, vous êtes récompensés. C’est simple, mais terriblement dangereux. Nous n’avons plus tellement de maîtrise (à part ne pas l’utiliser) sur l’outil. C’est lui, dans une certaine mesure, qui nous maitrise. Pourtant, ce n’est qu’une voix à travers un téléphone ou une enceinte. L’utilisation de l’impératif est rapide et efficace lorsque nous avons besoin que ces machines nous rendent service. Entre « Alexa allume la lumière » et « Alexa est-ce que tu peux allumer la lumière s’il te plait » la différence est nette pour les francophones. Imaginez devoir employer les mêmes tournures toute la journée. L’accumulation de ces petites choses rendrait notre quotidien moins fonctionnel. De plus, cela remettrait peu à peu en question la valeur des échanges que nous aurions avec une vraie personne, à qui nous demanderions un service, comparé à une machine. Quels signaux enverrait-on si l’on demande un coup de main de la même manière à son enfant qu’à son assistant ?

Dans plusieurs dizaines d’années, le développement des technologies ferait que nous aurions chez nous un humanoïde à notre service, ou un assistant virtuel omnipotent capable de contrôler toute l’électronique qui équipe notre maison. Il se reconnaitrait avec le nom que nous lui aurions donné. Lorsque le robot se trouverait sur notre chemin, est-ce qu’on le pousserait (sans violence), ou est-ce que l’on devrait lui demander de s’écarter ? C’est une situation parmi des centaines d’autres qui placerait ou non l’anthropomorphisation des robots comme un pan de notre vie sociale.

De la chose à rendre service au lien affectif, la limite s’estompe doucement. Cependant, la pente est glissante, et il serait bon d’y prêter plus d’attention.

Une thérapie de couple Homme-Robot ?

Les robots s’humanisent, les Hommes se robotisent, nos échanges se numérisent. L’omniprésence des technologies facilite la transposition des émotions accordées à un être humain vers une machine, virtuelle ou réelle. Le lien physique que l’on perd au profit de liens plus virtuels limite la distinction que l’on pourrait effectuer entre un Homme et une machine. En revanche, notre société accorde de plus en plus d’importance aux instants partagés dans le monde réel, puisque plus rares.

« À moyen terme, si la distinction entre humain et robot s’efface, on risque d’exiger des humains qu’ils soient aussi bien programmés que des robots, » avait déclaré le psychiatre Serge Tisseron dans une interview accordée au Monde. « À terme, on va finir par oublier le caractère toujours un peu frustrant, imprévisible, de l’humain. Les robots conversationnels risquent d’encourager la rigidité psychique. »

De l’anthropomorphisation des robots grandissante, est-ce que l’on créera une science du comportement des humanoïdes ? Comme l’évoque le professeur en psychologie Thomas Hills, les bugs algorithmiques et hallucinations de vision par ordinateur pourraient être traités comme des maladies mentales.

Tous les progrès technologiques ne sont pas bons à accueillir à bras ouverts. Sur quels motifs nous imposerait-on d’accorder une quelconque considération vocale à Alexa ou Google Assistant ? L’affect avec les robots créé dans notre subconscient, petit bout par petit bout, doit nous inciter à tirer la sonnette d’alarme. L’intelligence artificielle et la robotique doivent être une opportunité pour remettre à plat les liens entre les Hommes, sans pour autant brider des rêves de progrès.

Assurons-nous que, pour les décennies qui arrivent que les machines restent des machines, des objets à notre service. Et que les sentiments humains restent humains.

Source: Siècle Digital

[vagabondageautourdesoi]

Vue du Mont Royal

Montréal est la plus grande ville francophone d’Amérique du Nord et la seconde la plus peuplée du Canada. Située au sud de la province du Québec, sur le fleuve Saint Laurent, elle a un charme indéfinissable avec ses quartiers si différents, sa population accueillante, toujours ravie de tailler le bout de gras avec vous.

Vue du Mont Royal avec le pont Jacques Cartier- Champlain au fond (+2500m de long)

En arrivant à Montréal, on croit venir au Canada. En fait, on est au Québec, une province de France, atypique avec des accents de l’Amérique mais à la sauce française ! Mais, il n’y a pas que des francophones (juste 50%). Il y a 13 % de population en langue anglaise et 33% d’une autre langue. Du coup, Montréal est cosmopolite.

Armoirie du Québec depuis 1939

“Je me souviens” est la devise du Québec. Les plaques d’immatriculation des voitures portent ces mots en souvenirs des origines françaises et les habitants se réclament  Canadiens – Français.

Jacques Cartier pénètre dans l’estuaire du Saint-Laurent, appelé ainsi car découvert le jour de la Saint Laurent et fonde la colonie de la “Nouvelle France” au nom du roi. Il le remonte jusqu’à un village où il est accueilli chaleureusement par des indiens Iroquois. La colline qu’il découvre, il l’appelle Mont-Réal (Mont Royal) en l’honneur de son roi. La façon de prononcer le nom de cette ville en anglais reprend le nom primitif.

Logo de Montréal pour les trams du début du 20ème siècle

  Montréal est située sur une île délimitée par le Saint-Laurent au sud et au nord par la rivière des prairies sur 500 km2 ( à peu près 50 km de long et 16km de large). C’est pas la seule île puisqu’il en existe plus de 200 sur le fleuve.

Sa population avoisine les 2 millions. La ville est divisée en arrondissements depuis 2012. Chaque quartier porte son histoire propre.

Le Vieux-Montréal

Pour visiter le quartier et apprendre son histoire, l’application “Montréal en histoires” est téléchargeable.

Comme dans toutes les villes touristiques, il y a la possibilité de faire le tour du centre en calèche. Nous, on ne l’a pas fait! Mais, j’ai trouvé “croquignoles” ces calèches roses !

Le bus 715 permet de faire un tour en boucle dans le quartier (comme pour tout trajet, juste 3,50 $ ou une carte journalière).

Le mélange entre les buildings des grandes avenues et les petites ruelles aux bâtisses anciennes est surprenant.

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Nous n’avons pas visité le Château Ramezay (Résidence des gouverneurs de Montréal du 18ème au 19ème siècle).

Nous avons préféré visiter le musée de Sir George – Étienne – Cartier, père de la confédération, créateur du Canada moderne.

La confédération en 1867 a rassemblé plusieurs colonies dans un gouvernement fédéré : le canada ouest (Ontario), le canada est (Québec), la colonie Britannique et les provinces atlantiques. Ce musée est hébergé dans une maison victorienne du XIXème siècle.

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Dans cette maison, les deux influences sont manifestent : le service de table est dressé à la française mais le thé est servi au salon dans le samovar!

Une des rues du vieux-Montréal

Un dépanneur au Québec est un magasin de proximité où on trouve de tout y compris du tabac et ouvert tard le soir.

La place d’Armes est le cœur du quartier : on y trouve le premier building bâti  à Montréal et ceux à la silhouette Art déco. Mais surtout sur cette place, c’est aussi la Basilique Notre Dame qui attire le plus de visiteurs.

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L’extérieur de cette basilique de style néogothique ne paie pas de mine, mais il faut absolument rentrer dedans, malgré le fait que l’entrée soit payante (6$ ).

L’intérieur est absolument sublime (visites guidées toutes les demi-heures, à la fois en anglais et en français). Le décor en bois richement sculpté et la lumière bleutée sont impressionnants (Lieu où Céline Dion s’est mariée). Voir le site dans les questions pratiques pour plus d’explications.

    Le vieux port fut notre premier contact avec Montréal : c’est un lieu historique mais aussi de divertissements, de sports et de repos.

Nous n’avons pas visité le RESO, la ville souterraine.

Un peu plus loin, le quartier chinois est un petit quartier, situé en bas du centre historique, avec ses portes, habituelles en Amérique du Nord. Il est situé  entre une voie rapide et le Bd Levesque.

Les premiers chinois sont arrivés pour construire le chemin de fer vers l’ouest au milieu du XIXème siècle. Il y a beaucoup de commerces et de restaurants.

  Difficile de savoir comment le ville se présente l’hiver, tant il est agréable de profiter d’elle l’été : beaucoup de bancs pour goûter le moment qui passe.

Mais, je ne comprends pas pourquoi il y autant d’escaliers extérieurs qui doivent être une vraie corvée à nettoyer de la neige l’hiver!

  Un autre quartier, très festif, qui se situe à l’est de la rue saint Catherine, piétonne tout l’été , c’est le Village.

Rue Sainte-Catherine Est- Station Berry UCAM

Comme dans tous les quartiers LGBT, c’est le coin créatif et artistique de la ville avec des restaurants et leurs terrasses à utiliser sans modération les soirs d’été.

C’est aussi l’un des plus grand quartier Gay en superficie du monde. Mais ce qui le caractérise c’est la tolérance. Nous y étions lors du week-end du fétichisme. Du coup, le hall de l’hôtel est devenu un vrai spectacle. A vous de juger !

  Difficile d’imaginer une telle situation en France actuellement ! La société québecoise, et certainement canadienne, sont extrêmement ouverte et tolérante ! Rendez-vous compte en France chaque jour, des homosexuels sont agressés …

C’est, je le rappelle, le mont royal, une des collines de Montréal, qui a donné le nom à cette ville. De là haut, la vue est magnifique. Nous sommes montés avec un bus régulier car c’est un espace très vaste (4km de long sur 2,5 de large).

  L’enfant du pays

Questions pratiques :

Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

458, rue Notre-Dame Est Montréal H2Y 1C8

Basilique Notre Dame

110, rue Notre-Dame Ouest  Montréal (Québec) H2Y 1T1

  Voyage-Canada-Montréal-Coup de cœur pour le vieux-Montréal Chronique du voyage au Canada dans la région de Québec et plus particulièrement dans le Vieux-Montréal, nos coups de cœur. Pour vous donner envie ! Montréal est la plus grande ville francophone d’Amérique du Nord et la seconde la plus peuplée du Canada.