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moscova · 7 years ago

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Cristo Salvador: la catedral que fue piscina pública

En 1931, el mayor templo del cristianismo ortodoxo voló por los aires. El centro del poder del patriarca de Moscú fue demolido para elevar en su lugar el mayor monumento soviético. Pero terminó siendo una piscina pública hasta que en 1990 se reconstruyó desde los cimientos una réplica exacta de la catedral original.

Con su inconfundible estilo neobizantino y reluciente mármol blanco y sus domos dorados, sus 103 metros de altura hacían a la catedral más alta de la Iglesia Ortodoxa visible desde toda Moscú.

Una postal de 1905 de la Catedral Cristo Salvador frente al río Moscova.

La construcción de esta catedral estuvo motivada por una de las grandes tragedias sufridas por Rusia.

En junio de 1812, Napoleón Bonaparte dio la orden a su Grande Armée de marchar sobre Moscú para forzar la abdicación del zar Alejandro I en San Petersburgo. El imperio ruso tenía un ejército de 400 mil hombres fragmentado en tres divisiones y no pudieron hacer frente a las fuerzas napoleónicas que alcanzaban los 690 mil efectivos.

Lejos de rendirse, los rusos se fueron replegando hasta que pudieron juntar un número suficiente para plantar cara a Napoleón. El enfrentamiento se produjo en Borodinó, donde el general Mikhail Kutúzov logró consolidar una posición defensiva mientras ordenaba la evacuación de Moscú.

En la batalla murieron 40 mil rusos y Napoleón pudo finalmente entrar a una Moscú desierta, que había sido vaciada en los días previos. Cuando los invasores buscaron refugio, saboteadores prendieron fuego la ciudad por completo. Con el invierno llegando, Napoleón ordenó el repliegue. Derrotado, se fue acosado por los ataques de Kutúzov. Apenas el 20 por ciento de la Grande Armée volvió con vida de la campaña rusa. Sobre estos hechos, Leon Tolstoi escribió Guerra y Paz, uno de los clásicos de la literatura rusa.

Para conmemorar la gesta de la Guerra Patriótica, el 25 de diciembre de 1812, Alejandro I decretó la construcción de la catedral que sería bautizada con el nombre de Cristo Salvador en honor a quienes dieron la vida para salvar a Rusia.

El proyecto original comenzaría recién en octubre de 1817, pero debido a las condiciones del terreno demoraron aún más el proyecto. Cuando comenzó en 1825, el trono imperial estaba ocupado ahora por Nicolás I, que descartó por completo el estilo neoclásico del proyecto y le encargó uno nuevo al arquitecto Konstantin Ton, inspirado en la iglesia de Santa Sofía en Estambul, que fuera el principal templo de la cristiandad ortodoxa de Bizancio hasta la conquista de los otomanos.

Finalmente se definió emplazarla más cerca del Kremlin y la primera piedra se colocó en 1839. La obra duró 44 años y fue consagrada en 1883 el día de la coronación de Alejandro III como zar.

La Revolución: juicio y condena a Dios

Pedro el Grande había dado por terminado el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa al fundar el Santo Sínodo, un órgano dependiente del Estado que asumió la conducción eclesiástica a partir de 1721.

Cuando la Revolución de Febrero de 1917 produjo la abdicación del zarismo, en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscu se reunió en agosto el Concilio de Todas las Rusias que definió el restablecimiento del patriarcado en manos de Tijon.

Pero la Revolución de Octubre con la que los bolcheviques tomaron el poder, lo cambiaría todo.

El nuevo gobierno revolucionario dispuso la separación de la Iglesia del Estado y terminó con las subvenciones al clero. En los territorios dominados por los bolcheviques comenzaron las confiscaciones de las propiedades eclesiales. El Estado comunista prohibió la propiedad privada en manos de la Iglesia. La Guerra Civil destruiría innumerables iglesias por toda Rusia. Todo lo vinculado a la monarquía y al clero eran símbolos de la opresión que legitimaban al viejo odren.

Previo a la Revolución de Octubre, Rusia tenía más de 80 mil iglesias ortodoxas. En 1941 quedaban abiertas al culto apenas 3732 con apenas 5665 sacerdotes que habían sobrevivido a las purgas, la cárcel, el exilio o a los fusilamientos.

La Revolución de Octubre lo cambió todo ante la incontenible marea creativa-destructiva que atravesó todos los campos de la sociedad soviética, desde la política, la educación, las artes y todas las relaciones civiles.

En ese contexto, en enero de 1918, Anatoli Lunacharski, el Comisario de Instrucción Pública nombrado por Vladimir Lenin, dio inicio al Juicio del Estado Soviético contra Dios para condenar al Todopoderoso por “crímenes contra la humanidad”.

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Ese 16 de enero se leyeron durante más de cinco horas los cargos con los que el pueblo ruso, en representación de la especie humana. Como en un juicio, una Biblia fue colocada en el banquillo de los acusados, mientras los fiscales presentaban “pruebas históricas”. Los defensores pidieron la absolución alegando “demencia y trastornos psíquicos”.

Como era de esperarse, Dios fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue leía por Lunacharski, que había dedicado sus años de prisión a estudiar la historia de las religiones,

El 17 de enero por la mañana, un pelotón de fusilamiento dispuso la ejecución del reo disparando ráfagas al cielo.

Del Palacio de los Soviets a la piscina pública

La imponente catedral Cristo Salvador sobrevivió a la turbulencia de los primeros años soviéticos. Todo cambiaría cuando se lanzó la convocatoria para la construcción del Palacio de los Soviets para levantar un nuevo edificio que represente de forma monumental al nuevo estado comunista. Allí se realizarían los congresos y celebraciones.

El proyecto ganador fue el del arquitecto Boris Iofán, autor de la Casa del Embarcadero, o del Malecón, un edificio ubicado cerca del Kremlin destinado a los jerarcas del Partido Comunista Ruso, que supuestamente eran premiados un con moderno departamento allí, aunque la mayoría terminaría “purgado” por Stalin.

Con 415 metros de altura, el Palacio de los Soviets sería el más alto del mundo. Una antena en la terraza elevaría el récord a los 495 metros. El primer borrador de Iofán estaba coronado por una estatua del “Proletario Libre”, pero una intervención de José Stalin la reemplazó por un monumento a Lenin.

El descomunal faro comunista sería construido en el mismísimo lugar donde estaba la Catedral de Cristo Salvador. Se inventariaron los objetos que fueron removidos y almacenados y se procedió a demoler en agosto de 1931. Finalmente, la estructura fue reducida a cero con dos rondas de dinamita el 5 de diciembre de ese año. Doce meses llevó remover los escombros de la catedral.

En 1937 comenzó la construcción de los cimientos de lo que sería la mayor hazaña de la ingeniería soviética. Esta fase fue terminada dos años después y para 1941 había sido erigida la estructura de acero para los primeros niveles de la torre.

Pero Hitler había considerado que era momento de lanzar una guerra en el frente oriental y había invadido a la Unión Soviética. Las vigas de acero del Palacio de los Soviets fueron cortados y reutilizados para levantar fortificaciones en Moscú. Nunca más sería retomado. La devastación de las hordas nazis cambiaron las prioridades para un país que para 1945 había perdido 30 millones de habitantes y sus ciudades habían sido reducidas a escombros.

La catedral ortodoxa más alta del mundo fue demolida para poner en su lugar el edificio más alto del planeta. En su lugar se construyó la piscina de natación más grande del globo.

Durante le gobierno de Nikita Kruschev, aprovechando los cimientos vacíos, se construyó en 1958 la piscina que sería disfrutada por los moscovitas hasta 1995 cuando comenzó la reconstrucción de la Catedral de Cristo Salvador.

En 1990 la Iglesia Ortodoxa de Rusia recibió el permiso para levantar nuevamente la catedral borrada del horizonte de Moscú en 1931. El proyecto encargado al arquitecto Aleksey Denisov es una impresionante réplica casi exacta de la original. Alrededor de un millón de moscovitas donaron dinero para recuperar esa joya arquitectónica.

La piedra caliza del exterior fue reemplazada por 22.000 m² de mármol blanco de los Urales y de los montes sayanes.

Entre las pequeñas diferencias del original se encuentran algunos relieves en mármol que fueron replicados en bronce. La catedral fue completada en el año 2000 y consagrada el 19 de agosto, en el Día de la Transfiguración.

TIPS

No se pueden sacar fotos en el interior. Cuando lo haga, use el teléfono celular o una cámara pequeña asegurándose de no tener activado el flash para no ser detectado.

Como es un templo, se recomienta a las mujeres cubrir el cabello con un pañuelo.

No ir con falda corta.

COMO LLEGAR

Horario: 10 a 17 hs.

Dirección: ulitsa Volkhonka, 15

Metro: Kropotkinskaya (línea roja)

CERCA

Museo Pushkin

Monumento a F. Engels

COMER

Apenas saliendo del metro, la primer calle a la izquierda que hay que cruzar es Gogolevsky Blvd. Ahí está el café Miles con excelentes hamburguesas, mejores ensaladas y muy buenas pastas. Las tortas y licuados son uno de los puntos altos. El ambiente es íntimo y tranquilo. El plato más caro cuesta 8 dólares.

#lunacharski #iglesia #Dios #urss #lenin #union sovietica #zar #stalin #kruschev #iofan #denisov #arquitectura #religion #Cristo Salvador

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dergarabedian · 6 years ago

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Paradojas de la vida: la visita más dolorosa, agobiante y estremecedora que hice a un museo fue durante un día luminoso y de cielo despejado. La mañana del domingo 7 de octubre de 2018 irradiaba a pleno el sol sobre Ereván, la capital de Armenia, cuando descendí al museo del genocidio armenio, que tuvo entre sus víctimas a casi todos mis antepasados paternos.

Publico esta nota el 24 de abril de 2019, cuando se recuerda el 104° aniversario de esta masacre, considerada como el primer genocidio del siglo XX.

Como te conté en esta nota, el museo está junto a Tzitzernakaberd, un monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio, cometido entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX por Turquía, en el que fueron asesinadas más de un millón y medio de personas.

Para ingresar al museo hay que descender desde la explanada donde se encuentra el conjunto arquitectónico del monumento.

El propósito de este diseño es claro: se deja la luz de la superficie y de la vida para bajar al horror de la muerte.

Realicé la visita al museo durante un viaje que hice entre septiembre y octubre de 2018 por la tierra de mis ancestros.

Mi hija Agustina, la primera de toda la familia Dergarabedian que regresó a Armenia después que mis abuelos Aram y Lousaper se radicaron en la Argentina en la segunda década del siglo XX, fue mi guía de este viaje.

Ella decidió no acompañarme al museo, el cual había visitado en abril de 2018.

Recorrí entonces en soledad este lugar ineludible si visitas Armenia, porque te permite conocer en profundidad el horror que vivieron mis abuelos y antepasados.

Durante mi niñez y adolescencia mi abuela Lousaper me contó en algunas ocasiones las experiencias que vivieron para escapar de las matanzas cometidas por los turcos en su ciudad, Cesarea (de ahí el origen de mi nombre) de Capadocia, en armenio Kesaria, hoy en manos de Turquía y conocida como Kayseri.

Para no extender este relato con los pormenores de mi familia, te invito a leer esta nota, donde cuento en detalle sobre mis abuelos.

En cuanto al genocidio, te sugiero leer esta nota donde explico ese proceso histórico en el que murieron un millón y medio de personas.

La visita al museo me permitió poner en contexto los relatos de mi abuela y otros sobrevivientes del genocidio que se reunían en el departamento de ella en Buenos Aires todos los domingos y que conocí y escuché en mi infancia y adolescencia.

El museo, inaugurado el 21 de abril de 2015, me reveló nuevas capas de información que no conocía, y valorar y admirar aún más la voluntad de superación de mis antepasados.

De 2400 metros cuadrados, el lugar incluye nuevas tecnologías, enfoques de diseño y soluciones ampliamente utilizadas en otros museos como el Louvre de la ciudad francesa de París o el MET de New York.

Los materiales de texto y las notas explicativas están en armenio, inglés y ruso.

Una parte de esos materiales está impresa, así como a través de multimedia, con proyectores y pantallas táctiles.

También hay fotos originales y únicas, libros, documentos y otros artículos.

El espacio de exhibición consta de doce salas.

El museo ofrece audio guías en armenio, ruso, inglés, francés, alemán, turco, farsi y árabe.

En el salón de recepción del museo hay un frente de vidrio que corta un jachkar, una piedra conmemorativa grabada específica del arte armenio, casi siempre con cruces, presente desde la antigüedad en todo el territorio de la Armenia histórica y que en la actualidad se encuentra y conserva en particular en Armenia.

Es el último lugar con luz solar, antes del ingreso a las salas del museo.

En la sala introductoria hay un mapa labrado en piedra donde figuran las ciudades de donde fueron deportados mis abuelos Aram y Lousaper: Yozgat y Kesaria.

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La muestra permanente está dividida en 50 secciones. En ellas se recorre los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de este genocidio, que se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas, que por lo general llevaban a la muerte a muchos de los deportados.

Se lo considera, por lo general, el primer genocidio moderno; de hecho, es el segundo caso de genocidio más estudiado, después del Holocausto.

Organicé mi visita así: primero leía los carteles introductorios de cada sección y observaba las fotos y otros materiales históricos como recortes de diarios, libros, cartas y documentos, para luego fotografiar esos textos y algunas de esas imágenes.

Varias de esa fotos que tomé con una cámara Canon EOS 1300D me salieron movidas y fuera de foco, posiblemente por la emoción que me embargó en la visita, que duró unas dos horas.

En algunas ocasiones debí interrumpir la recorrida para llorar en silencio y recuperar el aire ante el agobio generado por el registro de tantas vidas destrozadas.

Las siguientes fotografías que tomé de fotografías y documentos del museo están en orden cronológico. No incluí algunas salas en este relato para no hacerlo muy extenso.

Los epígrafes de las fotos aparecen cuando pasas el cursor sobre la imagen. Algunas de las imágenes no tienen epígrafes.

Advertencia: algunas de las siguientes imágenes pueden herir tu sensibilidad.

Antes del genocidio, los armenios vivían bajo el imperio otomano, donde mantenían su cultura y actividades sociales.

Armenios se preparan para una danza en Armenia occidental (hoy en poder de Turquía) a principios del siglo XIX en el monasterio de San Garabed en la región de Mush.

Libro ritual de la Iglesia Armenia, impreso en 1730 en Constantinopla, hoy Estambul.

Jugadores de fútbol del club armenio Araks, en Constantinopla en 1910.

La primera ola de atrocidades fueron las masacres de Hamidian entre 1894 y 1896, en las que murieron asesinadas entre unas 200.000 y 300.000 personas.

Reciben este nombre por el sultán reinante en esos años, Abdul Hamid II, quien en su esfuerzo de mantener la integridad territorial del imperio adoptó el panislamismo como ideología de estado.

Cadáveres de armenios en las matanzas de Hamidian.

Aunque las masacres estaban destinadas mayoritariamente a los armenios, algunas poblaciones cristianas como los asirios también fueron víctimas.

Mujeres armenias sobrevivientes de las matanzas de Hamidian en Constantinopla en 1895.

Refugiados armenios sobrevivientes de las masacres de Hamidian, en Varna, 1896.

Refugiados armenios sobrevivientes de las masacres de Hamidian, en Etchmiadzin, en Armenia oriental.

Las matanzas y los abusos y la crueldad turca atrajeron la compasión por los armenios en la prensa europea y americana, que calificaron a Hamid como “el gran asesino” y “el sultán sangriento”.

Informe diplomático francés sobre la “cuestión armenia” en 1896.

Periódico satírico francés pone en tapa las matanzas en 1902.

Publicación francesa ilustra en su tapa las matanzas de Hamedian, en medio de la agonía del imperio otomano.

El 24 de julio de 1908, las esperanzas de los armenios de igualdad en el imperio otomano se encendieron cuando un golpe de Estado organizado por oficiales del Tercer Ejército otomano con sede en la ciudad griega de Salónica sacaron a Abdul Hamid II del poder y restauraron en el país una monarquía constitucional.

Los oficiales formaban parte del movimiento de los Jóvenes Turcos que quería reformar la administración del estado decadente del

imperio otomano y modernizarlo a los estándares europeos.Un contragolpe tuvo lugar el 13 de abril de 1909.

Algunos militares del imperio otomano, con la colaboración de los estudiantes de teología islámica, quisieron devolver el control del país a manos del sultán y al imperio de la ley islámica.

Proliferaron los disturbios y combates entre las fuerzas reaccionarias y las fuerzas del Comité de Unión y Progreso (CUP) hasta que el CUP fue capaz de sofocar la sublevación y detener a los dirigentes de la oposición.

En ese contexto, la masacre de Adana fue una persecución étnica que ocurrió en la provincia de Adana, en abril de 1909.

Los informes estimaron que las masacres en la provincia causaron el asesinato de entre 20.000 y 30.000 personas de origen armenio.

Mujeres y niños torturados en Adana.

Un armenio sostiene la calavera de su hijo asesinado en la masacre de Adana.

Niñas armenia sobrevivientes de la masacre de Adana.

Los Jóvenes Turcos tomaron el poder y comenzaron los preparativos del genocidio armenio.

Miembros de la conducción de los Jóvenes Turcos, con Ismail Enver en el centro.

En 1914, las autoridades otomanas habían comenzado una campaña de propaganda para presentar a los armenios que vivían en el imperio otomano como una amenaza para la seguridad de la nación.

En la noche del 23 al 24 de abril de 1915, conocido como el domingo rojo, el gobierno otomano detuvo y encarceló a unos 250 intelectuales armenios y dirigentes comunitarios de la capital otomana, Constantinopla, y más tarde a otros centros, que fueron trasladados a dos centros de detención cerca de Ankara.

Tras la aprobación de la Ley Tehcir el 29 de mayo de 1915, los dirigentes armenios, excepto los pocos que pudieron regresar a Constantinopla, fueron deportados y asesinados de manera gradual.

La fecha del 24 de abril es conmemorada como el día del recuerdo del genocidio por los armenios de todo el mundo.

Armenios ahorcados en las puertas de Haifa.

Armenios deportados por tropas turcas en Kharberd en 1915.

En la foto de fondo aparecen dirigentes armenios en la ciudad de Cesarea, donde nació y se crió mi abuela Lousaper. Luego de la toma de esa foto fueron asesinados.

Rubén Chilingirian (Sevak) fue un poeta, escritor y médico, víctima del genocidio armenio. En 1910 se casó con la alemana Helene Apell de Erfurt, con quien tuvo dos hijos. En esta foto, junto a su esposa a principios del siglo XIX.

Diran Kelekian fue un periodista y profesor armenio en la Universidad de Constantinopla. Editor de dos periódicos, Cihan y Sabah. fue asesinado en el genocidio armenio.

Soghomon Gevorgi Soghomonian, ordenado y más conocido como Komitas, fue un sacerdote armenio, compositor, líder de coro, cantante, etnólogo musical, pedagogo musical y musicólogo.

Es considerado como el fundador de la música clásica armenia moderna.

Nació en 1869 en Kütahya (antiguo imperio ptomano, actual Turquía) y murió el 22 de octubre de 1935 en París.

Komitas.

Célebre por sus viajes extensos por toda la Armenia histórica, donde escuchó y registró los detalles de las canciones populares y danzas armenias en varios pueblos y aldeas, recopiló y publicó unas 3000 canciones, muchas de ellas adaptadas para canto coral.

Komitas perdió la razón después de presenciar el genocidio armenio de 1915.

Las siguientes fotografías, que no tienen epígrafes, muestran a los integrantes de la conducción de los Jóvenes Turcos, autores y ejecutores del genocidio armenio en 2015. Puedes leer sus nombres haciendo doble clic sobre la foto.

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Miles de armenios fueron deportados antes, durante y después de 1915 en condiciones infrahumanas a campos de concentración y luego a un desierto en Siria.

Deportaciones de armenios en 1915.

Mapa de las deportaciones que tenían como rumbo final el desierto de Deir ez-Zor, en la actual Siria.

Mis abuelos fueron deportados por esta ruta.

Los niños fueron víctimas de estas deportaciones donde asolaban el hambre y la sed, además de torturas y agresiones físicas y psicológicas.

La cultura violenta del imperio otomano se reflejó en mutilaciones, descuartizamientos, niños y adultos empalados, o rociados con combustible y luego incinerados.

También los armenios deportados fueron usados como cobayos para experimentos médicos.

Las fotografías de la siguiente galería se proyectan en diferentes pantallas en el espacio de mayor profundidad del museo.

La recorrida en las salas previas se hace en sentido descendente hasta llegar a esta sala, la más dolorosa y cruenta del museo que recuerda el primer genocidio del siglo XX.

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Quemas masivas, ahogamientos en ríos, uso de veneno y sobredosis de drogas, gas tóxico, inoculación de fiebre tifoidea, fueron algunas de las técnicas empleadas por los turcos para cometer sus masacres.

Huesos y calaveras de armenios quemados vivos en 1915 en la provincia de Mush.

Las mujeres armenias fueron un objetivo especial de los masacradores turcos.

Muchas de ellas que aparecen en la siguiente galería fueron víctimas de tratos inhumanos, abuso y violencia sexual, rapadas y humilladas en público y delante de sus hijos.

Alumnas del colegio Sahakian en Konia, 1910. Sólo Parandzem Palian, sentada en el centro, la inspectora del colegio, y algunas alumnas sobrevivieron al genocidio.

Familias Andreassian y Kiramichian en la ciudad de Marzovan en 1915. Sólo la niña sentada en el centro sobrevivió al genocidio.

Al igual que las mujeres, los niños fueron uno de los focos especial de los genocidas turcos.

Hermanos separados en las deportaciones se reencuentran tres años después en el campamento de refugiados en Der Zor en 1918.

El hambre masacró a miles de niños.

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Niño huérfano armenio en la ruta de deportación a Siria.

Las mujeres armenias fueron islamizadas por la fuerza e integradas a los harenes turcos. Para ello, fueron mutiladas y marcadas por los genocidas.

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Aurora Mardiganian fue una escritora y actriz armenia, sobreviviente del genocidio.

Hija de una próspera familia armenia que vivía en Çemişgezek, fue testigo de la muerte de los miembros de su familia y obligada a marchar por 2.200 kilómetros; en el transcurso de esa marcha fue secuestrada y vendida en los mercados de esclavos de Anatolia.

Aurora Mardiganian

Mardiganian huyó a Tiflis, la capital de Georgia, y luego a la ciudad rusa de San Petersburgo, desde donde viajó a Oslo, la capital de Noruega, y emigró finalmente a la ciudad estadounidense de New York.

En la Gran Manzana, conoció a Harvey Gates, un joven guionista que la ayudó a escribir un relato que fue publicado en 1918, considerado en general como sus memorias, titulado “Ravished Armenia”.

El relato inspiró un guión cinematográfico para un film producido en 1919, en el que Mardiganian actuó en un papel autobiográfico, y estrenado en la ciudad inglesa de Londres con el título “Subasta de almas”.

Mardiganian recordó a 16 jóvenes armenias que fueron crucificadas por sus torturadores turcos. Su película muestra a estas víctimas clavadas a sendas cruces.

Sin embargo 70 años más tarde advirtió al historiador de cine Anthony Slide que la escena era inexacta en términos históricos, y que en realidad se había tratado de empalamientos:

“Los turcos no hacían ese tipo de cruces. Los turcos hacían pequeñas cruces puntiagudas. Le quitaban la ropa a la niñas. Las hacían acostarse, y luego de violarlas, las obligaban a sentarse sobre los palos puntiagudos, a través de la vagina. Esa es la manera en que los turcos mataban. Los norteamericanos lo pusieron de una manera más civilizada. No podían mostrar algo tan terrible”.

La prensa se refirió a Mardiganian como la “Juana de Arco de Armenia”, al describir su rol como portavoz de las víctimas del genocidio.

En la década del 20, Mardiganian se casó en la ciudad californiana de Los Ángeles y residió allí hasta su muerte el 6 de febrero de 1994.

En su honor se estableció el premio Aurora, un galardón que se otorga en nombre de los sobrevivientes del genocidio armenio en gratitud a los salvadores.

El premio se entrega cada 24 de abril en Ereván a individuos cuyas acciones hayan tenido un impacto excepcional en la preservación de vidas humanas e impulsen causas humanitarias.

Hubo testigos directos de países occidentales en el genocidio armenio, entre ellos diplomáticos, soldados, misioneros cristianos y exploradores.

Además, las comunicaciones y reportes de diplomáticos estadounidenses y alemanes registran información valiosa acerca de la política turca para arrasar la presencia armenia en Anatolia.

Alma Johansson fue una misionera sueca que trabajó en el imperio otomano a principios del siglo XX.

En 1901, la Sociedad Misionera de mujeres suecas envió a Johansson a Mush (Armenia occidental), donde permaneció hasta diciembre de 1915.

Alma Johansson.

Trabajó en un orfanato alemán para niños armenios. Al estallar la Primera Guerra Mundial, las atrocidades contra las minorías cristianas del imperio aumentaron y se convirtió en testigo presencial de estos crímenes contra la humanidad.

Escribió sobre sus experiencias en un libro titulado “Un pueblo en el exilio: Un año en la vida de los armenios”, publicado en 1930.

Alma contó cómo las mujeres tomaban veneno para que no fueran capturadas por los turcos, y cómo los soldados transportaban a mujeres y niños sangrientos y heridos a través de la ciudad mientras que otros soldados les disparaban solo para asustarlos.

Cuando los heridos caían al suelo, los soldados los golpeaban con los extremos de sus rifles.

“Nunca podré olvidar la vista. ¡Y nada podrías hacer por ellos!”, escribió.

Alma dio información sobre cómo los niños del orfanato fueron entregados a un oficial turco y luego trasladados a un edificio en las afueras de la ciudad donde todos fueron asesinados.

En 1923, se mudó a Salónica y estableció una fábrica para más de 200 mujeres refugiadas armenias.

También fundó un jardín de infantes y una escuela primaria armenias en Charilaos (Grecia).

Henry Barby fue un periodista francés que recorrió Armenia durante parte del genocidio. A su regreso a Francia, escribió un libro, “El martirio armenio”, en el cual afirmó:

“He aquí las cifras, cuya elocuencia exime de comentarios: de los 18.000 habitantes armenios con que contaba la ciudad de Erzerum antes de la guerra, cuando los rusos entraron a la ciudad habían quedado vivas 120 personas, en su gran mayoría mujeres y niños, y sólo dos varones”.

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Henry Barby.

En las deportaciones, según refirió, fueron cayendo los débiles, los agotados, los consumidos por el hambre.

“Allí en los caminos ya comienza la masacre. Aparecen nuevos turcos que se lanzan como lobos sobre los individuos inermes. Se llevan consigo a las mujeres y jóvenes de rostro broncíneo claro y de ojos grandes y tristes… A todas las restantes que estaban agotadas, no tenían belleza ni juventud, las masacraban”.

Un tiempo después de las principales masacres cometidas en 1915, la prensa occidental comenzó a publicar reportes sobre el genocidio.

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Mientras tanto, el régimen turco destruyó templos y edificios armenios.

En la foto superior, tomada en 1912, un templo en Bagrevand construido entre 631 y 639. La foto inferior fue tomada en 2008.

En la foto superior, tomada a principios del siglo XX, el monasterio con cinco templos construidos entre los siglos IX y XI en Khtskonk. La foto inferior fue tomada en el año 2000.

Misioneros cristianos suizos, escandinavos y estadounidenses socorrieron a miles de niños huérfanos por el genocidio, entre ellos mi abuelo Aram.

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En el museo se reconoce el testimonio de estos misioneros, en su mayoría mujeres. Puedes leer sus historias haciendo doble clic sobre la foto siguiente.

A la salida de la última sala, cuando la penumbra literal y espiritual de las anteriores secciones quedaban abajo y atrás, hay escrita en una pared una frase que me dejó sin aliento:

“¿Quién habla hoy aún del exterminio de los armenios?”

La frase, pronunciada por Adolf Hitler el 22 de agosto de 1939, aludía a la inminente campaña nazi sobre Polonia y anunciaba la dimensión genocida de la política de guerra del nacionalsocialismo alemán, culminada con la Shoah, para la cual se inspiró en el genocidio armenio, que aún hoy Turquía se niega a reconocer y reparar.

Salí al patio seco del museo donde está la mayor parte del jachkar que te mostré al inicio de este relato.

El sol y el aire limpio me reanimaron y ascendí por la escalera al nivel donde está el memorial que recuerda a las víctimas.

Fui a la muralla que recuerda las ciudades donde se cometieron los crímenes y de donde fueron deportados mis abuelos y encontré el nombre de la ciudad a la que le debo mi nombre.

Volví a llorar en silencio, conmovido por el destino que sufrieron mis antepasados.

Regresé la mirada al museo, así se ve desde la explanada.

Caminé al memorial, una especie de fortaleza, y a la estela. Ya era el mediodía y no había sombras.

Desde el lugar se observa con claridad el monte Ararat, el mayor símbolo de Armenia, que está en territorio dominado por Turquía.

Todo estaba iluminado por el sol, al igual que mi memoria y mi espíritu, luego de conocer la tragedia que sufrió el pueblo de mis antepasados.

Reafirmé entonces en mi mente y en mis labios lo siguiente:

Recuerdo y exijo justicia para mis antepasados y el millón y medio de personas masacradas en el genocidio armenio.

El museo del genocidio armenio: recuerdos del horror de mi familia Paradojas de la vida: la visita más dolorosa, agobiante y estremecedora que hice a un museo fue durante un día luminoso y de cielo despejado.

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tourquiaviajes-blog · 6 years ago

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LA RUTA DE SAN PABLO

Los viajes de San Pablo

an Pablo realizó un total de cuatro viajes, tres misioneros y uno en cautividad, de Jerusalén a Roma, donde fue acusado y decapitado. La mayoría de las tierras visitadas por San Pablo durante sus peregrinaciones se encuentran en Anatolia. Las principales razones que motivaron a San Pablo a realizar estos viajes fueron las de propagar la fe cristiana, convertir a los habitantes de la región y en general predicar su religión. En estos viajes destacaron tres lugares fundamentales: Yalvaç (Antioquía de Pisidia), aquí San Pablo dejó de convertir a los seguidores de la religión judía para dedicarse a predicar a los idólatras de Anatolia. Éfeso, lugar donde más tiempo residió San Pablo (2 años), fue aquí donde encontró más resistencia religiosa de los habitantes, siendo expulsado de la ciudad. Mileto, aquí es donde San Pablo pronuncia su discurso de despedida a los éfesos. No hay que olvidar que además de sus viajes San Pablo enviaba cartas a las diferentes comunidades cristianas en Anatolia. Podemos reseñar en importancia las cartas a los gálatas y a los éfesos. Se considera a San Pablo como uno de los más importantes de los promotores y predicadores de la religión cristiana, por lo que para muchos grupos religiosos, la visita a los lugares que recorrió en sus peregrinaciones resulta una experiencia única y vital. No olvidemos que en general Pablo recorrió en la actual Turquía unos 1500 kilómetros, por lo que ante la imposibilidad práctica de realizarlos siguiendo sus pasos, hemos separado las rutas en varios programas, destacando los lugares de mayor interés e importancia y según el tiempo que disponga para ello. DIA 1 Madrıd / Barcelona – Estambul Vuelo regular hacia Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. DIA 2 Estambul-Çanakkale Desayuno buffet. Salida por carretera rumbo a Çanakkale, cruzando el estrecho de Los Dardanelos en ferry desde Trakya. Comida en ruta. Llegada y visita a las ruinas de la antigua ciudad de Troya. Homero inmortalizó Truva (Troya) en La Iliada, con las historias del Rey Príamo, Héctor, Paris y la hermosa Helena. Las excavaciones arqueológicas han revelado la existencia de nueve periodos de colonización distintos, además de las ruinas de las murallas de la ciudad, cimientos de casas, un templo y un teatro. Un simbólico caballo troyano de madera conmemora la famosa guerra. El antiguo puerto de Alexandria-Troas, fue construido en el siglo III a. de C. San Pablo lo visitó dos veces y así mismo fue un lugar de peregrinaje en su camino hacia Assos, durante su tercer viaje misionero. Tras las visitas traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. DIA 3 Çanakkale - Pérgamo - Cıatırıa - Izmır – Kuşadası Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Visita a esa antigua ciudad, en otra época un gran centro cultural y hoy uno de los mejores emplazamientos arqueológicos de Turquía. En la Acrópolis, los templos de Trajano y Dionisio, el monumental altar de Zeus, el santuario de Démeter y un gimnasio; se extienden sobre tres terrazas y el ágora. El Asclepion, situado al suroeste de la ciudad inferior, era un santuario dedicado al dios de la salud, Esculapio. En la ciudad visitaremos también el templo dedicado a Serapi, que constituye una de las Siete Iglesias del Apocalipsis, posteriormente convertido en basílica por los bizantinos (''Basílica Roja''). Continuación de viaje hacia Ciatria, en la actualidad es una ciudad moderna en la que podremos contemplar las ruinas de un templo supuestamente dedicado a Apolo, una vía de columnas y una gran iglesia. Salida hacia Izmir, visita panorámica de la ciudad, tercera en importancia del país. La comida de este día se realizará entre las visitas. Finalizadas las mismas, continuación a Kuşadası. Cena y alojamiento en el hotel. DIA 4 Kuşadası - Efeso - Laodıkıa – Pamukkale Desayuno buffet. Visitas a la antigua ciudad greco-romana de Éfeso, verdadera cuna de los primeros cristianos. La llegada de San Pablo a Éfeso debe situarse aproximadamente en el año 54 de nuestra Era. Éfeso fue en su tiempo el más rico centro comercial del mundo. La ciudad, cuya riqueza y mecenazgo fue el soporte de su espléndido programa arquitectónico, estaba dedicada a la diosa Artemisa. La última forma de su enorme templo, varias veces reconstruido, data del siglo III. a. de C. y está considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Entre las ruinas están también el teatro, el gimnasio, los baños, el ágora, así como la Biblioteca de Celso. La ciudad cercana de Selçuk está dominada por una ciudadela bizantina que se eleva junto a la Basílica de San Juan, construida en el siglo VI, en el emplazamiento de la tumba del Apóstol. De allí nos dirigimos hacia la Casa de la Virgen María. Se dice que San Juan llevó a la Virgen María a Éfeso tras la muerte de Cristo, y que pasó sus últimos días en una modesta casita (Meryemana Evi) construida para ella en el Monte Koressos. La casa, ahora lugar popular de peregrinaje para cristianos y musulmanes, ha recibido la autorización oficial del Vaticano, y los cristianos celebran allí todos los años una ceremonia de conmemoración el día 15 de Agosto. Comida en un típico restaurante de la zona. Continuación de viaje hacia Laodikia, visita a las ruinas existentes pertenecientes a varios monumentos públicos, teatro y un gran estadio, cisterna en forma de torre y odeón. Finalizada la visita salida hacia Pamukkale. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. DIA 5 Pamukkale - Phıladelphıa - Sardıs - Izmır – Estanbul Desayuno buffet en hotel. Pamukkale es conocida como "El Castillo de algodón", por sus cascadas de agua calcárea petrificadas. Es un emplazamiento natural, mágico y espectacular, único en el mundo. Aquí conocerá un lugar de ensueño, compuesto de cascadas fosilizadas, antiguos baños terminales con alto contenido en calcio, que se han quedado petrificados, creando un paisaje único, con estalactitas, cataratas y depresiones de un blanco deslumbrante. Las termas se han utilizado por sus poderes terapéuticos desde los tiempos de los romanos. El centro termal con sus moteles y piscinas y las ruinas de la antigua ciudad de Hierápolis están situados en la meseta. De aquí partimos hacia Philadelphia, a algunas de las ruinas de la época, una basílica bizantina con un fragmento de arco y algunos frescos del siglo XI, en no muy buen estado de conservación. Continuamos viaje a Sardis, una de las más pintorescas Iglesias de la revelación. Las ruinas de la antigua Sart (Sardis), en algún tiempo la capital del reino lidio de Creso, se extienden a lo largo de las orillas del Sart Çayı (Río Pactole). El Templo de Artemisa y un gimnasio restaurado dan testimonio del pasado esplendor de la ciudad, al igual que la importante sinagoga del siglo IV a. de C., posteriormente reconstruida en el siglo III de nuestra era. Fue aquí en Sardis, el centro comercial judío más importante en aquellos tiempos, situado al oeste de la Ruta de los Reyes, donde se cree se haya hecho uso de la moneda por primera vez, en el siglo VI. antes de Cristo. Almuerzo entre las visitas. Continuación a Izmir. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 6 Estambul Desayuno. Día completo de visita a la ciudad, (comida incluida): Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Santa Sofía, Palacio de Topkapı y Gran Bazar. Alojamiento. (Para ver una detallada descripción del itinerario de este día haga click en nuestro tour: Clásico Estambul). DIA 7 Estambul Día 7. Estambul: Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para volar de regreso a España o bien continuar su viaje por Turquía. Read the full article

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legeol · 5 years ago

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Büyükada es la mayor de las nueve islas Príncipe situadas en el mar de Mármara, tan cercanas a la ciudad de Estambul que se consideran barrios de ésta. Sus apenas 5 kilómetros cuadrados, en los que están prohibidos los vehículos motorizados, cuentan con algunos monumentos históricos, iglesias y mona

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jaimerolb088-blog · 6 years ago

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Los principios básicos de Ramón Batlle i Tomàs

Arquitectura bizantina – Ramon Batlle

El Imperio bizantino surgió gradualmente como una entidad artística y cultural distinta del Imperio Romano después del 330 d. C., cuando el emperador romano Constantino trasladó la capital del Imperio Romano al este de Roma a Bizancio (que después se llamaría Constantinopla y ahora se llama Estambul ). El imperio duró más de un milenio, influyendo dramáticamente en la arquitectura medieval y renacentista en Europa y, tras la atrapa de Constantinopla por los turcos otomanos en mil cuatrocientos cincuenta y tres, lo que lleva de forma directa a la arquitectura del Imperio Otomano .

Sección de un diseño "restaurado" de Hagia Sophia. – Ramon Batlle

La arquitectura bizantina temprana fue construida como una continuación de la arquitectura romana . La deriva estilística , el avance tecnológico y los cambios políticos y territoriales significaron que gradualmente brotó un estilo distinto que imbuyó ciertas influencias del Cercano Oriente y utilizó el plan cruzado griego en la arquitectura de la iglesia. Los edificios aumentaron en complejidad geométrica , el ladrillo y el yeso se usaron aparte de la piedra en la decoración de importantes estructuras públicas, los pedidos clásicos se emplearon con mayor libertad, los mosaicos reemplazaron la decoración tallada, las bóvedas complejas se apoyaron sobre muelles masivos.Las ventanas filtran la luz mediante finas láminas de alabastro para iluminar suavemente los interiores. (ver Hagia Sophia ) – Ramon Batlle

Arquitectura persa – Ramon Batlle

Las ruinas de Persépolis , aproximadamente dos mil quinientos años de antigüedad. – Ramon Batlle

Los estilos preislámicos se fundamentan en tres-cuatro mil años de desarrollo arquitectónico de múltiples civilizaciones de la meseta iraní. La arquitectura islámica de Irán, a su vez, extrae ideas de su predecesor preislámico y tiene formas geométricas y repetitivas, como superficies ricamente decoradas con azulejos, estuco tallado, ladrillos con dibujos, motivos florales y caligrafía. Irán es reconocido por la UNESCO como una de las cunas de la civilización. [9]

Cada uno de los períodos de Elamitas , Aqueménidas , Partos y Sassanidas fueron creadores de una enorme arquitectura que a lo largo de los siglos se ha extendido a otras muchas culturas. Aunque Irán ha sufrido su parte de destrucción, incluyendo la resolución de Alexander The Great de quemar Persépolis , hay suficientes restos para formar una imagen de su arquitectura tradicional.

Los aqueménidas construyeron a gran escala. Los artistas y los materiales que utilizaron fueron traídos de prácticamente todos los territorios de lo que entonces era el estado más grande del mundo. Pasargada establece el estándar: su ciudad se distribuyó en un extenso parque con puentes, jardines, palacios con columnas y pabellones de columnas abiertas. Pasargada, junto con Susa y Persépolis, expresaron la autoridad de El rey de reyes, y las escaleras de este último registran en relieve la estatua en la vasta extensión de la frontera imperial. – Ramon Batlle

Con el surgimiento de los partos y sasánidas brotaron nuevas formas. Las innovaciones partías florecieron totalmente a lo largo del período sasánida con cámaras macizas con bóvedas de cañón , cúpulas de mampostería sólida y columnas altas. Esta influencia iba a continuar en los próximos años. La redondez de Bagdad en la era abasí , por poner un ejemplo, apunta a sus precedentes persas, como Firouzabad en Fars . [10] Los dos diseñadores que fueron contratados por al-Mansur para planear el diseño de la ciudad fueron Naubakht., un ex zoroastriano persa que asimismo determinó que la data de la fundación de la urbe sería astrológicamente propicia, y Mashallah, un antiguo judío de Khorasan. Las ruinas de Persépolis , Ctesiphon , Jiroft , Ramon Batlle i Tomas [11] Sialk , Pasargadae , Firouzabad , Arg-é Bam y miles y miles de otras ruinas pueden darnos simplemente una ojeada lejano de la contribución que los persas hicieron al arte de edificar. – Ramon Batlle

La caída del Imperio sasánida a la invasión de las fuerzas islámicas, irónicamente, llevó a la creación de edificios religiosos notables en Van a ir. Artes como la caligrafía , el trabajo de estuco, el trabajo de espejo y el trabajo de mosaico se vincularon de manera estrecha con la arquitectura en Irán en la nueva era. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado suficientes documentos para respaldar los impactos de la arquitectura de Sasanian en la arquitectura del mundo islámico. Muchos expertos piensan que el periodo de la arquitectura persa del siglo XV al XVII es el más refulgente de la era post-islámica. Múltiples estructuras como mezquitas, mausoleos, bazares, puentes y diferentes palacios han sobrevivido principalmente de este periodo. – Ramon Batlle

En la vieja arquitectura persa, las bóvedas semicirculares y ovaladas eran de gran interés, lo que llevó a los arquitectos de Safavi a enseñar sus extraordinarias habilidades para hacer bóvedas masivas. En palabras de D. Huff, un arqueólogo alemán, la cúpula es el factor dominante en la arquitectura persa. Las cúpulas se pueden ver frecuentemente en la estructura de los bazares y mezquitas, particularmente durante el período de Safavi en Isfahan. Las cúpulas iraníes se distinguen por su altura, proporción de elementos, belleza de forma y redondez de la cúpula. Las superficies exteriores de las bóvedas son en su mayor parte de mosaico y crean una vista mágica. Safavi Isfahan procuró lograr la grandeza en escala (la plaza Naghsh-i Jahan de Isfahan es la sexta plaza más grandeen todo el planeta) conocimiento sobre la construcción de edificios altos con amplios espacios interiores. No obstante, la calidad de los ornamentos redujo en comparación con los de los siglos XIV y XV. – Ramon Batlle

Las grandes mezquitas de Khorasan , Isfahan y Tabriz emplearon geometría local, materiales locales y métodos de construcción locales para expresar a su manera el orden, la armonía y la unidad de la arquitectura islámica. Y de esta manera, cuando se examinan los primordiales monumentos de la arquitectura persa islámica, revelan complejas relaciones geométricas, una jerarquía estudiada de formas y ornamentos y grandes profundidades de significado simbólico. – Ramon Batlle

#Ramón Batlle i Tomàs #Ramon Batlle i Tomas #Ramon Batlle

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esepress-com · 7 years ago

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La web de viajes TripAdvisor ha recopilado en un informe los tesoros Patrimonio de la Humanidad mejor valorados por viajeros de todo el mundo.

Si quieres saber cuáles son estos por distintas partes del mundo y cuáles son los ganadores de los muchos que tenemos por España, a continuación te lo contamos todo.

Tesoros por España

España cuenta con diez sitios ganadores en este informe preparado por TripAdvisor, cuatro de ellos reconocidos a nivel europeo. El Acueducto de Segovia ha sido galardonado con la 4ª posición a nivel europeo y la 1ª en España. La Ciudad Vieja de Segovia también destaca con la 5ª posición de Europa y la 2ª de España. La Sierra de Tramuntana, en Palma de Mallorca, 3ª posición a nivel nacional y la 8ª de Europa. La Ciudad Vieja de Cáceres, galardonada con la 4ª posición a nivel nacional y la 10ª de Europa.

A nivel nacional, este ranking se ve completado con la Ciudad Vieja de Salamanca, la Ciudad histórica de Toledo, Rutas de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España, Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla y la Catedral de Sevilla. Como vemos, todos lugares increíbles que tenemos a nuestra disposición por todo el territorio español.

A continuación, veremos también los diez destinos Patrimonio de la Humanidad favoritos de los internautas por el mundo entero.

Patrimonios de la Humanidad por el mundo

Angkor Wat, en Camboya: Angkor Wat es el tempo que debes visitar sí o sí si viajas a la zona. Es mejor visitarlo con la ayuda de un guía especializado. Así podrás conocer datos fascinantes sobre su proceso de construcción, su historia y Camboya en general. Los mejores momentos del día para visitarlo son sin duda al amanecer o al anochecer, cuando no hay mucha gente y las luces revelan su auténtica majestuosidad.

Taj Mahal, en India: Alrededor de ocho millones de personas visitan este gran mausoleo dedicado al amor cada año, un auténtico monumento construido por el Shah Jahan mientras lamentaba la muerte de su querida esposa Mumtaz Mahal. Uno de los lugares más bellos construidos por la mano del hombre.

Gran Muralla China, en Mutianyu: Corría el año 1368 a.C. cuando la Gran Muralla de Mutianyu fue construida por Xu Da, general del ejército de Zhu Yuanzhang en las ruinas de la Gran Muralla de la dinastía Qi del Norte. Está unida a Gubeikou por el este y a Juyongguan por el oeste. Constituyó el centro defensivo militar de la capital desde tiempos remotos.

Machu Picchu, en Perú: Puedes visitarlo durante el día viajando desde Aguascalientes o bien puedes hacer la excursión completa de cinco días caminando por el camino inca. Decidas hacerlo de una manera u otra te quedarás sin palabras al llegar a uno de los hitos más impresionantes de la humanidad, el Machu Picchu, una ciudadela inca del siglo XV ubicada sobre una cadena montañosa de 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Parque Nacional Iguazú, entre Brasil y Argentina: Si eres de los que prefieren ver algo más natural te recomendamos sin duda el Parque Nacional Iguazú, situado entre Brasil y Argentina. Un maravilloso bosque en el que verás especies atípicas de pájaros, pumas, tapires, monos además de poder contemplar las más grandes y extraordinarias cataratas del mundo, las cataratas de Iguazú. Tú decides si verlas desde el lado de Brasil o desde el lado argentino.

Sassi de Matera, en Italia: Los Sassi di Matera, que significa literarmente “Piedras de Matera” en español, conforman el centro histórico de la ciudad de Matera (Italia). Aunque en un primer vistazo puede parecer una vieja ciudad abandonada con edificios apilados unos encima de otros, y con razón, porque allí se encuentran ruinas desde el Neolítico, si andas y exploras un poco sus adoquinadas y empinadas callejuelas, descubrirás las historias de esfuerzos humanos con raíces históricas que se remontan a varios siglos: cuevas convertidas en hogares, frescos del siglo XIII y hasta la magnífica Catedral dorada, entre otras muchas maravillas podrás encontrar aquí.

Auschwitz Birkenau, en Polonia: Este centro del horror y del miedo fue creado por los nazis en el año 1940. Aunque el número exacto de víctimas es desconocido, muchos judíos, polacos y gitanos fallecieron aquí. Hoy día es un museo que conforma dos partes: Auschwitz I, el primero y más antiguo campo (a veces superó los 20.000 prisioneros) y Auschwitz II, Birkenau (que tuvo a más de 90.000 prisioneros en 1944).

Ciudad Vieja de Jerusalén, en Israel: La parte antigua de la ciudad está llena de santuarios y atracciones sagrados para judíos, cristianos y musulmanes. En ella podemos encontrar el Muro de las Lamentaciones, el Monte del Templo y la Iglesia del Santo Sepulcro.

Zonas históricas de Estambul, en Turquía: Sarayburno, el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Iglesia de Santa Irene, la Mezquita de Zeyrek, la Mezquita de Suleiman, la Iglesia de San Sergio y San Baco y las Murallas de Constantinopla, todas bellezas que podemos encontrar paseando por diferentes zonas de la vieja Estambul.

Centro Histórico de Cracovia, en Polonia: Conocida como la ciudad de los Mercaderes en el siglo XIII, allí podemos ver desde numerosas casas históricas, hasta palacios e iglesias, fortificaciones del siglo XIV, viejas sinagogas, la Universidad Jagiellonian y/o la catedral gótica donde los reyes de Polonia están enterrados.

#efepress

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catalogado · 7 years ago

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Hace poco escribía un artículo en el que recomendaba una serie de libros. Dentro del último libro que cito en dicho artículo hay unos párrafos que me han llamado la atención. Son los dedicados a cuando el hombre se unía a sus semejantes pero no se comportaban como las sociedades actuales. Copio y pego dichos párrafos que he encontrado muy interesantes.

(…) hoy muchos creen que la revolución neolítica no fue, en primer término, una revolución inspirada por consideraciones prácticas, sino más bien una revolución mental y cultural alimentada por el crecimiento de la espiritualidad humana. Este punto de vista se asienta en el que quizá sea el más sorprendente y notable descubrimiento arqueológico de los tiempos modernos, que nos sugiere que la nueva manera de relacionarse con la naturaleza no siguió al desarrollo de un modo de vida sedentario, sino que lo precedió. Ese descubrimiento es el gran monumento conocido como Göbekli Tepe, una expresión turca que describe el aspecto que tenía antes de excavarlo: “colina panzuda”.

Göbekli Tepe se encuentra en lo alto de una colina en lo que hoy es la provincia de Urfa, en el sureste de Turquía. Es una magnífica estructura construida hace 11.500 años (7.000 antes que la Gran Pirámide) gracias a los hercúleos esfuerzos no de pobladores neolíticos, sino de cazadores-recolectores que todavía no habían abandonado el modo de vida nómada. Pero lo más sorprendente es el uso para el que fue erigido. Precediendo a la Biblia hebrea en unos 10.000 años, todo parece indicar que Göbekli Tepe era un santuario religioso.

Foto, Gobekli Tepe

Los pilares de Göbekli Tepe se encuentran dispuestos en círculos de hasta 20 metros de diámetro. Cada círculo contenía en el centro dos pilares adicionales en forma de T, aparentemente figuras humanoides de cabeza oblonga y cuerpo largo y delgado. El más alto de ellos sobrepasa los 5 metros de altura. Su construcción requirió el transporte de enormes piedras, algunas de hasta 16 toneladas, a pesar de que se hizo antes de la invención de las herramientas de metal, antes de la invención de la rueda y antes de que la gente aprendiese a domesticar animales como bestias de carga. Más aún, a diferencia de los edificios religiosos de tiempos posteriores, Göbekli Tepe se construyó antes de que la gente viviera en ciudades que pudieran proveer una fuente grande y organizada de trabajadores. En palabras de National Geographic, “descubrir que los cazadores-recolectores habían construido Göbekli Tepe fue como descubrir que alguien hubiera construido un 747 en su sótano con una navaja”.

Los primeros científicos que dieron con el monumento fueron unos antropólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Estambul, mientras realizaban una prospección de la región en los años 1960. Observaron varias losas de piedra caliza que sobresalían del suelo, pero no les dieron importancia, considerándolas restos de un cementerio bizantino abandonado. La comunidad de antropólogos emitió un profundo bostezo. Pasaron tres décadas, y en 1994 un agricultor de la región tropezó con su arado en lo alto de lo que resultó ser un enorme pilar enterrado. Klaus Schmidt, un arqueólogo que trabajaba por aquella zona y que había leído el informe de la Universidad de Chicago, decidió echar un vistazo. “Al minuto de verlo, supe que tenía dos opciones”, decía. “Marcharme y no decirle nada a nadie, o pasar el resto de mi vida trabajando aquí”. Hizo esto último, estudiando el yacimiento hasta su muerte en 2014.

Como Göbekli Tepe es anterior a la invención de la escritura, no disponemos de fragmentos de textos sagrados que, una vez descodificados, arrojen luz sobre los rituales que allí se practicaban. La conclusión de que Göbekli Tepe era un lugar de adoración se basa en comparaciones con prácticas y sitios religiosos posteriores. Por ejemplo, tallados en los pilares de Göbekli Tepe se encuentran diversos animales, pero a diferencia de las pinturas rupestres de la Era Paleolítica, no se corresponden con los animales que los constructores de Göbekli Tepe debían cazar para subsistir, y tampoco representan iconos relacionados con la caza o con las acciones de la vida diaria, sino que representan animales amenazadores como leones, culebras, jabalíes, escorpiones y una fiera parecida a un chacal con la caja torácica expuesta. Se cree que se trata de personajes simbólicos o míticos, el tipo de animales que más tarde se asociaría con la adoración.

Para los antiguos habitantes, visitar Göbekli Tepe debía representar un compromiso muy serio, pues se encuentra en medio de la nada. De hecho, nunca se han hallado indicios de que nadie viviera jamás en aquella área: ni fuentes de agua, ni casas, ni restos de hogares. Lo que sí encontraron los arqueólogos fueron los huesos de miles de gacelas y uros que debieron ser transportados como alimento desde lejanos lugares de caza. Ir a Göbekli Tepe era hacer un peregrinaje, y los indicios señalan que atraía a cazadores-recolectores nómadas de hasta cien kilómetros a la redonda.

Göbekli Tepe “muestra que primero fueron los cambios socioculturales, luego la agricultura”, dice Ian Hodder, arqueólogo de la Universidad de Stanford. En otras palabras, el surgimiento de rituales religiosos realizados en grupo parece haber sido una razón importante para que los humanos comenzaran a asentarse a medida que los centros religiosos atraían a los nómadas hacia sus estrictas órbitas, hasta que se formaron pueblos basados en sistemas compartidos de creencias y significados.

Göbekli Tepe se construyó en una época en la que todavía rondaban tigres de dientes de sable por los parajes de Asia, y el último de nuestros parientes no pertenecientes a Homo sapiens, un cazador y fabricante de herramientas con aspecto de hobbit, de apenas un metro de estatura, bautizado como Homo floresiensis, tan solo llevaba algunos siglos extinguido. Y, sin embargo, sus antiguos constructores, por lo que sabemos, ya habían pasado de hacerse preguntas pragmáticas sobre la vida a plantearse también preguntas espirituales. “Puede argumentarse sólidamente”, dice Hodder, que Göbekli Tepe “es el verdadero origen de las complejas sociedades modernas”

(…) Si Göbekli Tepe es la primera iglesia de la humanidad (al menos que sepamos), merece un lugar de honor en la historia de la religión, pero también en la historia de la ciencia, puesto que refleja un salto en nuestra conciencia existencial, el inicio de una era en la que los humanos comenzamos a dedicar un gran esfuerzo a responder las grandes preguntas sobre el cosmos.

La naturaleza necesitó millones de años para producir, mediante la evolución, una mente humana capaz de hacerse preguntas existenciales, pero en cuanto eso ocurrió, hizo falta una fracción infinitesimal de ese tiempo para que nuestra especie desarrollara culturas que le darían la vuelta a nuestra manera de vivir y pensar. Los pueblos neolíticos empezaron a asentarse en pequeños pueblos y luego, a medida que su arduo trabajo en el campo consiguió aumentar su producción de alimentos, en pueblos de mayor tamaño, de manera que la densidad de población se disparó desde apenas dos personas en cinco kilómetros cuadrados a un par de cientos.

El más impresionante de estos nuevos grandes asentamientos era Çatalhöyük, construido hacia 7500 a. C. en las llanuras del centro de Turquía, a apenas unos cientos de kilómetros al oeste de Göbekli Tepe. Los análisis de restos de animales y plantas hallados allí sugieren que sus habitantes cazaban vacas, cerdos y caballos salvajes y recogían tubérculos, gramíneas, bellotas y pistachos, pero se dedicaban poco a la agricultura.

Lo que es más sorprendente es que las herramientas y los instrumentos hallados en las casas indican que los habitantes construían y mantenían sus propias casas y realizaban su propio arte. Parece que no existía la división del trabajo. Eso no resultaría extraño en un pequeño poblado de nómadas, pero Çatalhöyük era el hogar de hasta ocho mil personas (unas dos mil familias), todas las cuales, en palabras de un arqueólogo, “iban a lo suyo”.

Foto, Çatalhöyük

Por esta razón, los arqueólogos no consideran que asentamientos como Çatalhöyük y otros parecidos sean ciudades, ni siquiera pueblos grandes. Habrían de pasar todavía varios miles de años para que apareciera el primero de estos. La diferencia entre un asentamiento y una ciudad no es solamente cuestión de tamaño.

Pero en Çatalhöyük, aunque los habitantes viviesen en casas contiguas, los artefactos indican que cada familia se ocupaba de las actividades prácticas de la vida más o menos con independencia de las otras. Si cada uno de los grupos familiares tenía que ser autosuficiente, si no había manera de obtener la carne del carnicero, o conseguir que un fontanero arregle las tuberías, o reemplazar un móvil dañado por el agua llevándolo al Apple Store más cercano y fingiendo que no se ha caído en el váter, ¿por qué habrían de molestarse en establecerse pared con pared como en un pueblo? Lo que vinculaba y unía a las gentes de asentamientos como Çatalhöyük parece haber sido el mismo pegamento que llevaba a los humanos neolíticos hasta Göbekli Tepe: los inicios de una cultura común y unas creencias espirituales compartidas.

La contemplación de la mortalidad humana se convirtió en una de las características de aquellas culturas emergentes. En Çatalhöyük, por ejemplo, vemos indicios de una nueva cultura de la muerte y el morir que difería drásticamente de la que tenían los nómadas. Durante sus largos viajes salvando colinas y vadeando caudalosos ríos, los nómadas no se pueden permitir el lujo de llevar a los débiles y enfermos.

Por esa razón, es habitual en las tribus nómadas que, cuando están en marcha, dejen atrás a los viejos que están demasiado débiles para seguirlos. Las prácticas de quienes se asentaron en Çatalhöyük y otros pueblos olvidados de Oriente Próximo era casi la contraria. Sus unidades familiares extensas a menudo se mantenían físicamente cercanas, no solo en la vida sino también en la muerte: en Çatalhöyük, enterraban a sus muertos bajo el suelo de las casas. Los bebés a veces se enterraban bajo el umbral de la entrada a una habitación. Debajo de un gran edificio, un equipo de excavación descubrió setenta cuerpos. En algunos casos, un año después del enterramiento, los habitantes abrían la tumba y usaban un cuchillo para cortar la cabeza del muerto, que usaban con fines ceremoniales.

Los habitantes de Çatalhöyük se preocupaban por su mortalidad, pero también manifestaban un nuevo sentido de la superioridad humana.

Leonard Mlodinow, Las lagartijas no se hacen preguntas.

#arqueología #historia #religión #asentamientos #civilización #poblados #ciudades #turquía #Göbekli Tepe #Çatalhöyük

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tourquiaviajes-blog · 6 years ago

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LA RUTA DE SAN PABLO EN ASIA MINOR

Siga con nosotros los principales puntos de la ruta del apóstol San Pablo en sus viajes como misionero, a través de la península de Anatolia. DIA 1 Madrıd / Barcelona – Estambul Vuelo regular hacia Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. DIA 2 Estambul – Çanakkale Desayuno buffet. Salida por carretera rumbo a Çanakkale, cruzando el estrecho de los Dardanelos en ferry desde Trakya. Comida en ruta. Llegada y visita a las ruinas de la antigua ciudad de Troya. Homero inmortalizó Truva (Troya) en La Iliada, con las historias del Rey Príamo, Héctor, Paris y la hermosa Helena. Las excavaciones arqueológicas han revelado la existencia de nueve periodos de colonización distintos, además de las ruinas de las murallas de la ciudad, cimientos de casas, un templo y un teatro. Un simbólico caballo troyano de madera conmemora la famosa guerra. El antiguo puerto de Alexandria-Troas, fue construido en el siglo III a. de C. San Pablo lo visitó dos veces y así mismo fue un lugar de peregrinaje en su camino hacia Assos, durante su tercer viaje misionero. Tras las visitas traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. DIA 3 Çanakkale - Pérgamo - Cıatırıa - Izmır – Kuşadası Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Visita a esa antigua ciudad, en otra época un gran centro cultural y hoy uno de los mejores emplazamientos arqueológicos de Turquía. En la Acrópolis, los templos de Trajano y Dionisio, el monumental altar de Zeus, el santuario de Démeter y un gimnasio; se extienden sobre tres terrazas y el ágora. El Asclepion, situado al suroeste de la ciudad inferior, era un santuario dedicado al dios de la salud, Esculapio. En la ciudad visitaremos también el templo dedicado a Serapi, que constituye una de las Siete Iglesias del Apocalipsis, posteriormente convertido en basílica por los bizantinos (''Basílica Roja''). Continuación de viaje hacia Ciatria, en la actualidad es una ciudad moderna en la que podremos contemplar las ruinas de un templo supuestamente dedicado a Apolo, una vía de columnas y una gran iglesia. Salida hacia Izmir, visita panorámica de la ciudad, tercera en importancia del país. La comida de este día se realizará entre las visitas. Finalizadas las mismas, continuación a Kuşadası. Cena y alojamiento en el hotel. DIA 4 Kuşadası - Efeso - Laodıkıa – Pamukkale Desayuno buffet. Visitas a la antigua ciudad greco-romana de Éfeso, verdadera cuna de los primeros cristianos. La llegada de San Pablo a Éfeso debe situarse aproximadamente en el año 54 de nuestra Era. Éfeso fue en su tiempo el más rico centro comercial del mundo. La ciudad, cuya riqueza y mecenazgo fue el soporte de su espléndido programa arquitectónico, estaba dedicada a la diosa Artemisa. La última forma de su enorme templo, varias veces reconstruido, data del siglo III. a. de C. y está considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Entre las ruinas están también el teatro, el gimnasio, los baños, el ágora, así como la Biblioteca de Celso. La ciudad cercana de Selçuk está dominada por una ciudadela bizantina que se eleva junto a La basílica de San Juan, construida en el siglo VI, en el emplazamiento de la tumba del Apóstol. De allí nos dirigimos hacia La Casa de la Virgen María. Se dice que San Juan llevó a la Virgen María a Éfeso tras la muerte de Cristo, y que pasó sus últimos días en una modesta casita (Meryemana Evi) construida para ella en el Monte Koressos. La casa, ahora lugar popular de peregrinaje para cristianos y musulmanes, ha recibido la autorización oficial del Vaticano, y los cristianos celebran allí todos los años una ceremonia de conmemoración el día 15 de Agosto. Comida en un típico restaurante de la zona. Continuación de viaje hacia Laodikia, visita a las ruinas existentes pertenecientes a varios monumentos públicos, teatro y un gran estadio, cisterna en forma de torre y odeón. Finalizada la visita salida hacia Pamukkale. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. DIA 5 Pamukkale - Phıladelphıa - Sardıs - Izmır – Estanbul Desayuno buffet en hotel. Pamukkale es conocida como "El Castillo de algodón", por sus cascadas de agua calcárea petrificadas. Es un emplazamiento natural, mágico y espectacular, único en el mundo. Aquí conocerá un lugar de ensueño, compuesto de cascadas fosilizadas, antiguos baños terminales con alto contenido en calcio, que se han quedado petrificados, creando un paisaje único, con estalactitas, cataratas y depresiones de un blanco deslumbrante. Las termas se han utilizado por sus poderes terapéuticos desde los tiempos de los romanos. El centro termal con sus moteles y piscinas y las ruinas de la antigua ciudad de Hierápolis están situados en la meseta. De aquí partimos hacia Philadelphia, a algunas de las ruinas de la época, una basílica bizantina con un fragmento de arco y algunos frescos del siglo XI, en no muy buen estado de conservación. Continuamos viaje a Sardis, una de las más pintorescas Iglesias de la revelación. Las ruinas de la antigua Sart (Sardis), en algún tiempo la capital del reino lidio de Creso, se extienden a lo largo de las orillas del Sart Çayı (Río Pactole). El Templo de Artemisa y un gimnasio restaurado dan testimonio del pasado esplendor de la ciudad, al igual que la importante sinagoga del siglo IV a. de C., posteriormente reconstruida en el siglo III de nuestra era. Fue aquí en Sardis, el centro comercial judío más importante en aquellos tiempos, situado al oeste de la Ruta de los Reyes, donde se cree se haya hecho uso de la moneda por primera vez, en el siglo VI. a de C. Almuerzo entre las visitas. Continuación a Izmir. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 6 Estambul Desayuno. Día completo de visita a la ciudad, (comida incluida): Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Santa Sofía, Palacio de Topkapı y Gran Bazar. Alojamiento. (Para ver una detallada descripción del itinerario de este día haga click en nuestro tour Estambul clásico). DIA 7 Estambul Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para volar de regreso a España o bien continuar su viaje por Turquía. Read the full article

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