#Margarita Gleba

[storiearcheostorie]

Eccezionale a Giugliano: nella Tomba del Cerbero c'è ancora il corpo del "capostipite" con il sudario e gli elementi di corredo

ARCHEOLOGIA | Eccezionale a Giugliano: nella Tomba del Cerbero c'è ancora il corpo del "capostipite" con il sudario e gli elementi di corredo I reperti sono in ottimo stato di conservazione dopo oltre 2.000 anni

Elena Percivaldi Una deposizione in ottimo stato di conservazione di un inumato in posizione supina, coperto da un sudario, probabilmente mineralizzatosi grazie alle particolari condizioni climatiche della camera funeraria, circondato da elementi di corredo, tra cui si segnalano diversi unguentari e strigili. È questa l’ultima, eccezionale scoperta regalata dalle indagini in corso nella Tomba…

[sauntervaguelydown]

Minoan dress reconstruction

Dressing the Past, Margarita Gleba et all

[dapurinthos]

got some late-needed academic validation today from the Textile archaeology in Mediterranean Europe: Progress in the 21st century seminar because we were all talking about how we were discouraged in uni from treating pretty much anything related to textiles because it was frivolous, not real research, why would you do something like that when there are more pots to study? (why do you think you should do that proposed study on the intersection of luxury and fast fashion that occurs during h&m’s designer collaborations? that’s not a very ‘meaningful’ anthropological study.)

and my friend, let me tell you, the state of textile research at the beginning of this century was terrible. articles and studies were few and far between, textile items found at sites were barely mentioned, and there was barely one journal. books were broad, like Elizabeth Barber’s.

then Margarita Gleba, the host of this seminar, said that what we see in museums is such a small part of the lives of the past, and the majority of what this invisible majority is made up of is textiles.

they can call the neolithic revolution the most important one due to how it changed our relationship with agriculture and animals, but you know what? there’s nowhere to store that ground grain, that fruit, those seeds without textiles. you can say wool is only part of the ‘secondary products revolution’ even though you can use a sheep far longer for wool than you can for food.

but we all know that the first true revolution of human technology took place in textiles.

[sciencenewsforstudents]

Norse sails loomed off the shores of the Holy Island of Lindisfarne, along the northeastern coast of Great Britain, on June 8, 793. The seafaring invaders sacked the island’s undefended monastery.

The Viking Age had begun.

For more than 270 years, the sight of red-and-white-striped Viking sails heralded an incoming raid. Those mighty sails that drove the explorers’ ships were made by craftspeople, mostly women, toiling with spindles and looms.

“There would have been no Viking Age without textiles,” says archaeologist Eva Andersson Strand, director of the Centre for Textile Research at the University of Copenhagen, in old Viking territory.

Yet textiles have not received much attention from archaeologists until recently. Andersson Strand is part of a new wave of researchers — mostly women themselves — who think that the fabrics in which people wrapped their bodies, their babies and their dead were just as important as the clay pots in which people preserved food, or the arrowheads with which hunters took down prey.

These researchers want to know how ancient spinners and weavers, from Viking territory and elsewhere in Europe and the Middle East, fashioned sheep’s coats into sails — as well as diapers, shrouds, tapestries and innumerable other textiles. Since the Industrial Revolution, when fabric crafts migrated from hearth to factory, most people have forgotten how much work it once required to create a tablecloth or wedding veil, or 120 square meters of sailcloth to propel a longboat across the water.

Textile making is “one of the major industries, and always has been,” says Lise Bender Jørgensen, an archaeologist at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Today, the annual global market for yarns and fabrics is worth nearly $1 trillion.

Before the 1764 invention of the mechanical spinning jenny, people twisted fibers — flax or wool, for example — together by hand to spin a strong thread. The person doing the spinning would pinch a few strands from a mass of fibers and hook it to a hand-length stick called a spindle. A small, round weight, called a whorl, helped the spindle turn. By dangling the turning spindle, the spinner could twist the fibers into long threads.

Katrin Kania, a textile archaeologist based in Germany, shows how a spinner makes thread. Here, she pinched a bit from a mass of fibers, attaching it to the spindle in her right hand. A whorl at the spindle’s bottom helps the tool spin and create thread. CREDIT: KARL-FRIEDRICH PFEIFFER

Weavers then attached these threads to a loom, crisscrossing the fibers. That mesh could be loose and open, or tight and dense, depending on the fabric desired.

People have been using fibers for millennia, for string and rope as well as thread, and probably started spinning around the fourth millennium B.C., says Margarita Gleba, an archaeologist at the University of Cambridge. Loom-based weaving, which evolved from basketry, happened as early as the seventh millennium B.C. in Turkey. Back then, the threads were made by splicing.

The ancient textile industry has been difficult to study. Unlike pottery or arrowheads, organic textiles rapidly degrade. Archaeologists interested in what people wove and wore in the past make do with scraps of material preserved by luck — for example, if the fabric happened to be buried in bogs or salt mines.

While some researchers have analyzed the bits of fabric they can find, Andersson Strand is more interested in the production process and its context — the cultural and economic impact. She wants to know what life was like for the people who made textiles thousands of years ago. How much of women’s time was taken up with spinning and weaving? Did textile workers specialize in one part of the process? And did techniques vary by culture?

To understand the work of European spinners and weavers from centuries past, she has turned to the remains of tools that once created those fabrics. Made of clay, stone or bone, the whorls that twirled the spindles and the loom weights that kept the threads taut during weaving are abundant at many archaeological sites.

Andersson Strand uses experimental archaeology to learn what kind of threads and fabrics — fine or coarse, dense or airy — would result from different tools. Her findings are helping archaeologists infer from the leftover tools what textiles people might have created and traded.

“She’s really made the textile tools speak,” Bender Jørgensen says. But not all scholars agree that the tools determine the fabric. Some researchers suggest that the individual crafter, inaccessible to archaeologists, was a more important factor in how spun threads turned out.

[angualupin]

melannen

  biggest-gaudiest-patronuses: fightthemane: ...

Do you have cites on the “loosely woven”? I mostly know early medieval Europe, but what I’ve learned looking at actual stitch counts is that preindustrial cloth was often more *tightly* woven (and with better yarn) because if you’re putting that much time in, you might as well do it to last. It’s often hard to sew medieval reproductions with cheap modern cloth because the medieval cloth was so un-ravelley it *didn’t need hems*.

In Greece, which is what the original post was talking about, excavated Bronze Age textiles range from 5/10 to 16/40 threads/cm (warp/weft), with most hovering around 10-18 threads/cm. Extant textiles from the Classical era are more uniform, mostly 14/26 threads/cm. The preponderance of the extant textile fragments from Greece are balanced tabbies in linen, although whether we find plant fiber fabric or animal fiber fabric tends to have more to do with preservation conditions than with what was actually worn. We know from the written record that Greeks wore quite a bit of wool. What little wool fabric we have from Greece tends to be a bit finer and more commonly a twill weave (this is consistent across Europe -- starting in the Bronze Age, bast fibers get woven as tabbies, wool as twills).

A linen fabric at 14/26 threads/cm is not losely woven, but it’s not tightly woven either. From my own weavings I can tell you that you will definitely struggle with ravelling when you cut it. It does not handle like a modern shirting cotton. You would have less trouble with ravelling if it’s wool, because wool is grippy, but smooth bast fibers will slip.

A lot of what I weave is reproductions of textiles from Scandinavia, late Bronze Age on. Almost all of what we have from Scandinavia is wool (due to the preservation conditions; they definitely wore bast fibers as well), and at least once we hit the Iron Age, it tends to be denser than what is found farther south, presumably for warmth. A lot of it is in the high 20s/low 30s per cm. It still ravels a bit when I cut it if I haven’t fulled it, but not worse than modern fabrics (modern wools range from high 10s to mid 30s per cm, or at least that’s what I count with a ruler and my fabric stash).

But one thing to remember when it comes to pre-industrial wool cloth was that it was very commonly fulled, which is a finishing processes that leaves the fabric slightly felted. A densely woven fulled woolen fabric will absolutely not ravel, and will wear a lot longer and harder than any modern fabric. However, you can’t full bast fibers, so the chitons and such of the Mediterranean, which were almost always linen, not going to behave the same way as an early Medeival dress from Northern Europe.

Data from Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400, edited by Margarita Gleba and Ulla Mannering

[deblala]

Tracing textile cultures of Italy and Greece in the early first millennium BC | Antiquity | Cambridge Core

Tracing textile cultures of Italy and Greece in the early first millennium BC | Antiquity | Cambridge Core

Tracing textile cultures of Italy and Greece in the early first millennium BC – Volume 91 Issue 359 – Margarita Gleba Source: Tracing textile cultures of Italy and Greece in the early first millennium BC | Antiquity | Cambridge Core

[levysoft]

Io accumulo pantofole, quelle di spugna dalla suola sottile che molti alberghi mettono a disposizione per i loro clienti. Ne ho la casa piena e alcune sono ancora avvolte nella bustina di plastica. Sono calzature che possono essere usate solo in casa, ma sono troppo preziose per sbarazzarmene.

Sono cresciuta in Unione Sovietica, dove c’era l’abitudine di indossare le tapochki, le pantofole. Ci toglievamo le scarpe appena rientravamo a casa, per lasciare fuori la sporcizia. Portavamo le pantofole a scuola, dove i nostri compagni – su richiesta del preside – ci controllavano gli zaini per vedere se avevamo lo smenka, il cambio di scarpe. I musei fornivano contenitori pieni di pantofole di feltro, così i visitatori potevano indossarle sugli stivali prima di entrare nelle sale. E sapevamo che quando andavamo a trovare un amico, ci avrebbe accolto con un paio di pantofole pronte per l’occasione. Camminare in casa, in qualsiasi casa, con le scarpe ai piedi era un gesto di maleducazione.

L’origine di quest’abitudine è misteriosa, ma le tapochki occupano un posto importante nella società russa. Il motivo è chiaro (la pulizia), ma il vero beneficio è simbolico.

La vestaglia di Oblomov, il divano e le pantofole rappresentano l’indifferenza dell’eroe nei confronti della vita esterna

Nel 2006 a Ulyanovsk, in Russia, è stato collocato un monumento a Oblomov, il personaggio del famoso romanzo di Ivan Goncharov che racconta la storia di un apatico nobiluomo russo. Il monumento mostra il divano di Oblomov con sotto le pantofole. Nel romanzo, Ilya Ilich Oblomov trascorre gran parte del tempo in vestaglia, steso sul divano, senza fare niente.

L’intento del romanzo era politico: fu pubblicato due anni prima dell’abolizione della servitù della gleba in Russia ed è ritenuto, da alcuni, un ritratto dell’apatia generalizzata diffusa tra la nobiltà russa. La vestaglia di Oblomov, il divano e le pantofole rappresentano l’indifferenza dell’eroe nei confronti della vita esterna. Simboleggiano però anche lo spazio domestico, la sensazione di lasciare fuori le preoccupazioni del mondo, e la sicurezze e la comodità che solo una casa può offrire.

Separare l’interno dall’esterno Nei quadri europei si trovano elementi che separano l’ambiente esterno da quello interno già dal quindicesimo secolo. Nel Ritratto dei coniugi Arnolfini (1434) Jan Van Eyck include due paia di zoccoli di legno. Anche nell’incisione del 1514 San Girolamo nella cella di Albrecht Dürer ci sono delle scarpe che sembrano indicare un uso domestico: un paio di ciabatte in primo piano, posate sotto una panchina insieme a libri e cuscini. Non sappiamo se sono lì per indicare un loro uso esterno o l’inizio dell’abitudine di usare delle pantofole. Tuttavia, proprio come nell’opera di Van Eyck, un paio di scarpe accantonate in un angolo potrebbe indicare l’affermarsi di una nuova abitudine: quella di distinguere le calzature in base all’uso.

Più o meno in questo periodo, le conquiste dell’impero ottomano portavano in Europa le abitudini orientali. “La maggior parte degli ottomani indossava scarpe da esterno sopra scarpe da interno, come galosce”, spiega Lale Görünür, la curatrice del museo Sadberk Hanim di Istanbul. “Tuttavia non entravano mai in casa indossando le scarpe: le toglievano all’ingresso”. Ancora oggi le pantofole sono comuni in paesi come la Serbia e l’Ungheria.

“Abbiamo la tradizione delle pantofole perché siamo stati dominati dagli ottomani”, conferma Draginja Maskareli, curatrice del dipartimento per i tessuti e i costumi del museo delle arti applicate di Belgrado. Quando era una studente, all’inizio degli anni novanta, Maskareli è andata a Parigi per trovare dei cugini di origine serba, portandosi dietro le pantofole. “Non riuscivano a credere che avessi delle scarpe da casa”.

Sebbene i parigini di fine ventesimo secolo sembrassero molto incuriositi all’idea, i loro predecessori adoravano le pantofole. “Nel diciassettesimo secolo gli uomini si facevano ritrarre in un ambiente domestico con le pantofole ai piedi”, spiega Elizabeth Semmelhack, una curatrice del museo della scarpa di Bata a Toronto. “Nel diciottesimo secolo, quando i momenti di intimità diventarono una parte importante della cultura, si cominciano a vedere più quadri che raffigurano donne in pantofole”.

Gli spagnoli non si tolgono le scarpe L’era vittoriana aggiunge un tocco particolare all’infatuazione per le pantofole. Le donne usavano il punto Berlin, uno stile di ricamo molto in voga all’epoca, per realizzare la parte superiore delle pantofole dei loro mariti. “Poi le portavano a un calzolaio che aggiungeva la suola. Regalavano le pantofole ai mariti, che le indossavano mentre fumavano la pipa, la sera davanti al camino”, dice Semmelhack.

Nei ritratti di ricchi russi del diciottesimo e diciannovesimo secolo spesso i protagonisti hanno pantofole in stile ottomano o scarpe sottili da casa. Le cose erano differenti per i poveri. I contadini e i braccianti o sono scalzi o in valenki, il tradizionale stivale di feltro russo. Forse per questo legame con il tempo libero dei ricchi, le tapochki furono snobbate dopo la rivoluzione russa del 1917. Non c’era posto per gli oggetti del vecchio mondo nel nuovo paradigma sovietico. Ma questo sentimento durò poco: sebbene meno stravaganti o decorate, presto le tapochkitornarono nelle case sovietiche, offrendo ai proprietari un po’ di comodità dopo una lunga giornata trascorsa a costruire il paradiso comunista.

Ogni volta che entro in casa tolgo le scarpe e ho chiesto ai miei ospiti di fare lo stesso

Oggi l’abitudine di togliere le scarpe a casa dipende dai posti. Un amico italiano mi ha detto che in Italia è considerato da maleducati andare in giro scalzi per casa, e un amico spagnolo ha sgranato gli occhi quando gli ho offerto un paio di pantofole: “Gli spagnoli non si tolgono le scarpe”.

In Giappone, dove le pantofole sono state introdotte dagli occidentali, la maggior parte delle persone si toglie le scarpe prima di entrare in casa. Jordan Sand, un professore di storia giapponese all’università di Georgetown, sottolinea che è l’architettura a consentire quest’abitudine. “I giapponesi vivono in case con pavimenti rialzati. È comune, anche negli appartamenti moderni, trovare uno spazio all’ingresso”, spiega. “Quando si entra dalla porta c’è un piccolo atrio e uno scalino, e il resto della casa è più alto rispetto all’esterno. Lì si lasciano le calzature. In una casa tradizionale la maggior parte dello spazio interno è coperto da tatami”. I giapponesi di solito camminano scalzi o in calzini sui tatami, ma ci sono delle eccezioni. Dove non c’è il tatami (per esempio in cucina, corridoio o bagno) si indossano le ciabatte. Ci sono un paio di pantofole apposta per il bagno.

Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti nel 1989, le pantofole sono sparite dal mio mondo. Gli americani non tolgono mai le scarpe, e la moquette – che spesso va da una parete all’altra – porta le tracce delle scarpe. Non riuscirò mai ad abituarmi all’idea. Ogni volta che entro in casa tolgo le scarpe e ho chiesto ai miei ospiti di fare lo stesso. L’assortimento di pantofole di spugna che mi sono procurata negli alberghi è sempre a disposizione.

Per quanto mi riguarda, accanto alla porta mi aspetta il mio paio di pantofole. Quando le indosso, i piedi sono più liberi, il pavimento è pulito e io mi sento davvero a casa.

(Traduzione di Giusy Muzzopappa)

Questo articolo è uscito su The Atlantic.

This article was originally published on The Atlantic. Click here to view the original. © 2017. All rights reserved. Distributed by Tribune Content Agency.