#Lawrence Schlossman

[kishpancho]

Drake's Perennials in New York 2024 Lookbook

[heinfienbrot]

Lawrence Schlossman.

[oxfords---notbrogues]

Lawrence Schlossman

Photo: @heinfienbrot

[freshthoughts2020]

[acquiredlifestyles]

Fam

[outfitandtrend]

[ad_1] When we say that a pair of boots can “do everything,” we don't just mean they can take you from the proverbial boardroom to the bar. Sure, to earn that coveted “everything” designation (and the GQ stamp of approval), the boots in question have to play at the office (remember the office?) and at happy hour after (remember happy hour?!). But they also need to look great at weddings, backyard cookouts, and every occasion in between. Enter the Our Legacy Camion boot, a slip-on, slightly off-kilter silhouette from the cult-loved Swedish imprint that's about to replace every other style on your hallway shoe rack. Where your typical Chelsea boot is sleek and slender, the Camion is decidedly more rugged. Its borderline square-toe shape, interior stitching, and overall vibe have more in common with a roper-style cowboy boot than anything the Beatles would've worn. The zipper entry allows for easy access without disrupting the full leather upper, creating an ultra-minimal, modern boot that will never go out of style. We’ve yet to encounter a person who doesn’t look incredible wearing a pair of Camions—heck, half the GQ staff owns a pair—but they've also become a signifier for a certain type of in-the-know menswear enthusiast. (“Contrary to what might be an initial, hesitant gut reaction, the chiseled square toe doesn’t take much getting used to whatsoever,” says Throwing Fits co-host Lawrence Schlossman.) In other words, if you’ve been wearing the same old Chelsea boots into the ground lately, the Camion is an easy way to flip the script—and telegraph your elite taste—without making any overly-hasty swerves. Wear ‘em with light-wash jeans and a trucker jacker for a city-dwelling ranch hand look, or pair with a navy pinstripe suit and knit polo to be the best-dressed guy at your best bud’s birthday. (Sorry to upstage, but swag don't sleep!) Okay, GQ, you're probably thinking to yourself. I need a pair. But if these shoes are so cool they're definitely sold out, right? Astute question! Because for the first time in months the Our Legacy Camion boot is readily available in a myriad of classic finishes—like black, brown, and burgundy leather—along with a brand new tan suede option begging to be paired with subtly-flared jeans and a Western-inflected denim shirt.At right around $600 a pair, Camions aren't cheap. But when you break down the value-add to your wardrobe (and run the purchase through our proprietary Cost Per Wear formula), you're basically making money. Trust us: these shoes will be the last you buy for a hot minute—or, at the very least, until OL drops another banger. Our Legacy Tan Suede BootsOur Legacy Black Camion BootOur Legacy Brown Camion Boots [ad_2] Source link

[konradolsson]

With the man himself, Lawrence Schlossman, at the Grailed offices on Manhattan last spring. Listen to my conversation on The Menswear Shift, link in bio! 👊🏼 #themenswearshift #scandinavianman #grailed #menswear (på/i Grailed)

[dippedanddripped]

Polo is partnering with Grailed to celebrate the Limited Edition Polo Sport Denim & Silver launch. The collaboration will find a number of vintage Polo Sport pieces being made available exclusively through Grailed and the POLO app.

In speaking on the joint effort, Grailed’s Lawrence Schlossman told Complex, “So much of where fashion is at today draws clear inspiration from the groundbreaking sportswear-meets-fashion narrative pioneered by Polo Sport. Through both the relaunch itself and a curated selection of vintage Polo Sport pieces sourced from our community, Grailed is continuing our mission of melding the past and present to help create the future of men’s fashion.”

Conversely, Ralph Lauren is also eagerly looking forward to its partnership with Grailed. “We’re equally excited to be partnering with Grailed to offer an exclusive collection of vintage pieces that has been curated by them and authenticated by us,” added John Wrazej, Ralph Lauren’s Executive Vice President and Creative Director of Men’s. “It’s just the latest example of how the POLO app has been a powerful catalyst for us, bringing our fans into the conversation and engaging with the culture at large.”

Polo Sport and Grailed’s collaboration largely centers around the POLO app. Beginning May 16, POLO app members can enter for a chance to attend the vintage items reveal at the Polo Prince Street Store in SoHo. Additionally, 12 vintage Polo Sport pieces from Grailed and Polo will be available on the POLO app beginning May 30, the same day the Limited Edition Polo Sport Denim & Silver collection releases.

[kishpancho]

GANT Throwing Fits for the GANT 240 Mulberry Street collection

[heinfienbrot]

Lawrence Schlossman.

[the-trotteur]

Playboi Cari. Styling by Lawrence Schlossman & Jake Metzger.

[maybachmediacollection]

Travis Scott Was Pretty Pissed When His Fling With Rihanna Leaked To Public

Travis Scott Was Pretty Pissed When His Fling With Rihanna Leaked To Public

Travis Scott was one lucky man back in 2015 while he was dating Rihanna on the down low, but when their secret romance was eventually made public, he was less than pleased about it.

On an episode of Lawrence Schlossman and James Harris’ podcast, Throwing Fits, the co-hosts swapped stories with journalist Jonah Weiner about celebrities who hated something they wrote about them. Lawrence, a former…

[teenageflower]

New -St Patricks Day Saint Paddys Distressed Irish Shamrock Boobs T-Shirt

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Streetwear Fans Look to ‘Animal Crossing: New Horizons’ to Get Their Fits Off While Self-Quarantined

BYLEI TAKANASHI

Staff Writer, Complex Style. @Lei_Takanashi

Mar 26, 2020

Custom Streetwear in Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons

Image via David Rhee

For Americans like David Rhee, this past week has been brutal. On top of the fact that he�s self-quarantined at his home in Whittier, California, the 26-year-old SoCal native was unfortunately one of the thousands of Americans who have recently been laid off due to Coronavirus or the COVID-19 pandemic, which has forced many businesses to close.

But there was one thing that Rhee and his wife had to look forward to last Friday: the release of Animal Crossing: New Horizons�a Nintendo Switch game that likely led to the console suddenly selling out like toilet paper last week. For those unfamiliar with the popular series of Nintendo games, Animal Crossing is a social-simulation game where the only goal is to simply live your best life inside a tranquil town filled with anthropomorphic characters. Unlike the real world, you can build your own house, pay off your mortgage with bells, and sustain an extravagant lifestyle by catching fish and hunting for fossils. So what was the first thing that came to Rhee�s mind? To digitally remake some of his most desired streetwear Grails and get these fits off in front of Tom Nook�a beloved character on Animal Crossing. 

�When I saw the creation tools in this game, that�s when my mind really started to race with ideas of what to make,� says Rhee, who�s designed replicas of over 40 pieces including Pastelle varsity jackets and several Supreme x The North Face collaborations. �With the game being a life-simulation game where you can do whatever you want, I also wanted to be able to wear whatever I want. If I can�t afford a $5,000 hoodie in real life, I�ll just make one for the game.�

Since New Horizons dropped last Friday, many players have been liberally using in-game design tools to create coveted pieces of streetwear. What started with users posting simple designs on Reddit and Twitter�such as Off-White shirts and Supreme box logos�has led to high fashion rips of Dior technical sweaters and archival Issey Miyake bomber jackets. �Animal Crossing is the new runway,� tweeted Grailed�s marketing director Lawrence Schlossman. And honestly, during this moment of self-isolation and lackluster #StayAtHome fit pics, we�re here for Animal Crossing fits. 

[chriscain]

Menswear Mosh Pit w/ Lawrence Schlossman & Jeremy Kirkland (Blamo! Podcast, Failing Upwards Podcast) by The Petty Pod Live from NYC: it me, complete fanboy for this episode. I'm extremely honored to welcome Jeremy Kirkland and Lawrence Schlossman to the Petty Pod. Jeremy and Lawrence have been unique voices in the menswear fashion world starting back in 2009 with their own niche blogs and tumblr mood boards. Jeremy used to side-hustle articles about Rolex and Seiko watches for Esquire, and today he hosts Blamo!, a podcast interviewing fashion designers like Todd Snyder, Paul Feig, and Billy Reid. After Lawrence published his crispy gentleman bible, Fuck Yeah Menswear, he started Four Pins, the seminal fashion and culture editorial for Complex Magazine which cultivated a huge community of "jawnz enthusiasts" that still thrive on a subreddit near you. Now Lawrence co-hosts Failing Upwards, where he turns the sartorial into satirical with folks like Jonah Hill, Brandon Wardell, and Ryan Serhant. We talked about mall punk, writing, trends, Run Of The Mill (Jer and Ler's joint clothing venture), and why eBay and Supreme are still the greatest things ever. Fasten your studded leather belts and Rancid t-shirts, and let's go! Check out the video highlights here: https://youtu.be/iysIdC6gVLg

[batgeschaftsideen-blog]

Ein tieferer Blick auf den Unterschied zwischen dem Wiederverkauf von Männern und Frauen

https://de.bufinans.com/ein-tieferer-blick-auf-den-unterschied-zwischen-dem-wiederverkauf-von-mannern-und-frauen/?wpwautoposter=1559760362 Ein tieferer Blick auf den Unterschied zwischen dem Wiederverkauf von Männern und FrauenGeschäftsideen - Bufinanshttps://de.bufinans.com/ein-tieferer-blick-auf-den-unterschied-zwischen-dem-wiederverkauf-von-mannern-und-frauen/?wpwautoposter=1559760362 Ein überragendes T-Shirt auf der Herrenmode-Woche in Paris. Foto: Imaxtree Wiederverkauf repräsentiert eine zunehmend wichtiges Segment der Modebranche, verantwortlich für Ein Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar. Was früher eine Domäne war, die von stationären Vintage-Läden und eBay dominiert wurde, wird heute von unzähligen digitalen Marktplätzen bevölkert – darunter auch Konsignationsriesen wie Der RealReal, Vestiaire Collective, Rebag und StockX – und zunehmend informelle Peer-to-Peer-Transaktionen auf Websites wie Depop, Poshmark und Grailed. Es gibt viele Gründe für die Popularität von Second-Hand-Kauf und Verkauf, zu denen nicht zuletzt der Wunsch gehört, verantwortungsbewusster und nachhaltiger zu konsumieren. Es gibt jedoch auch diejenigen, die die Möglichkeit sehen, mit alter Kleidung Gewinne zu erzielen, und an der Oberfläche scheint es eine gewisse Kluft zwischen den Geschlechtern zu geben, wenn es um das Kaufen und Verkaufen auf Peer-to-Peer-Recommerce-Plattformen geht. Männerturnschuhe, seltene Konfektions- und Archivdesignerstücke sind oft deutlich teurer als der Einzelhandel, während ähnliche Damenbekleidung, ob Luxuskonfektions- und Lederwaren oder zeitgemäßere Angebote, nicht mit dem gleichen Aufschlag versehen ist. Danke fürs zuschauen!Besuche die Website Danke fürs zuschauen!Besuche die Website Danke fürs zuschauen!Besuche die Website Das Schlüsselwort lautet hier "scheint": Unter der Oberfläche ist der Wiederverkaufsraum viel komplexer als man denkt, da das Kundenverhalten stark vom traditionellen Einzelhandelsmarkt geprägt ist. Hype und Knappheit bestimmen nicht nur den Preis von Gebrauchtwaren, sondern auch die Prämien, die die Menschen dafür zahlen. Und während die Dinge heutzutage so aussehen mögen, vollzieht sich im Recommerce ein Wandel. Eine schnelle, grobe Umfrage von Peer-to-Peer-Marktplätzen könnte den Eindruck erwecken, dass gebrauchte Damenmode für viel weniger als gebrauchte Herrenmode den Besitzer wechselt. Noémie Provencher, Stylistin und Koordinatorin für Studioproduktionen bei der Lederwarenmarke Matt & Nat, erklärt gegenüber Fashionista, dass ihr Verkauf nicht hauptsächlich von Gewinnen motiviert sei. "Ich hasse es zu wissen, dass ich mich an Stücken festhalte, die anderen nützen könnten, während sie nur in einem Mülleimer unter meinem Bett sitzen", erklärt sie. Marco Del Papa, ein Archivar, der im vergangenen Jahr rund 300 Vintage-Designerkleider umgezogen hat Nostalgie, eine Seite, die er mit einem Partner zusammenarbeitet, sagt, dass nach seiner Erfahrung auf Peer-to-Peer-Marktplätzen "Männer eher dazu neigen (mehr durchhalten), weil sie Kleidung verkaufen, um etwas anderes zu kaufen". Die Motivationen und Verkaufsmuster einer Handvoll Menschen machen jedoch keinen Trend aus. Der Wiederverkaufsmarkt umfasst eine wahrhaft smorgasbord of product: jahrzehntealte Hermès-Seidenfoulards, Sekunden alt Höchste Zubehör, T-Shirts von Comme des Garçons, Dankbar Dead Konzert Merch, Zara Chelsea-Stiefel, Manolo Blahniks, Yeezys. Die Liste geht weiter – und es gibt Dinge, die zu jedem Preis zu haben sind, von ein paar Dollar bis zu Zehntausenden von Dollar, sowohl für Herren- als auch für Damenbekleidung. Für alle Produkte gibt es fast ebenso viele Plattformen, auf denen Dutzende auftauchen, um aus kleinen Segmenten des früheren eBay-Marktes Kapital zu schlagen. "Die Sache ist, dass man bei eBay ein Vintage-T-Shirt oder Supreme kaufen kann – aber man kann auch eine Spülmaschine kaufen. Es ist kein laserfokussierter Peer-to-Peer-Marktplatz", erklärt Lawrence Schlossman, wer ist der Brand Director für Grailed und Heldin, die er als "Bruder- und Schwester-Plattformen" bezeichnet, Community-Marktplätze für Herren- bzw. Damenbekleidung. (Vollständige Offenlegung: Ich schreibe regelmäßig Beiträge für die redaktionelle Plattform von Grailed.) Showbesucher der New York Fashion Week Men's. Foto: Imaxtree Nach Einschätzung von Schlossman gibt es keinen spürbaren Unterschied zwischen dem Verhalten von Männern und Frauen in Bezug auf den Wiederverkauf, zumindest auf den Plattformen, die er überwacht. "Ich denke, dass es (für uns) auf ganzer Linie dasselbe ist. (Grailed und Heroine) funktionieren wahrscheinlich eher ähnlich als ungleich, obwohl sie auf zwei verschiedene Märkte ausgerichtet sind (Herren- und Damenbekleidung)." Tatsächlich widersprechen Differenzen den Schlussfolgerungen einer Oberflächenbeobachtung: Der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei Heroine 20% höher als bei Grailed. Was zwei Fragen aufwirft: Was macht den Unterschied aus und warum bleibt uns eine andere Wahrnehmung als die Realität? Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer und Frauen einkaufen, sind "eine viel größere soziologische Konversation", sagt Schlossman, und alle Trends im Bereich des Wiederverkaufs sind wahrscheinlich "auf die Natur des (Einzelhandels-) Marktes zurückzuführen". Steve Dool, Leiter von Community Partnerships bei DepopÄhnlich verhält es sich mit dem globalen sozialen Peer-to-Peer-Markt mit 13 Millionen Nutzern. (Dool hat auch zu Fashionista beigetragen.) Während das Unternehmen keine Daten zu Verkaufspreisen öffentlich bekannt gibt, hat Depop festgestellt, dass es Ähnlichkeiten zwischen Herren- und Damenmode-Sortimenten gibt, die ansonsten unterschiedlich sind. "Wir unterteilen es in Markentypen", erklärt Dool. "Chanel verhält sich zum Beispiel ähnlich wie Supreme. Wir sehen, dass die Suchzahlen steigen, wenn es eine große Neuigkeit mit einer dieser Marken gibt." Natürlich ist der Vergleich von T-Shirts mit Handtaschen mit dem Vergleich von Äpfeln und Orangen vergleichbar, aber es spricht für die Wichtigkeit des Verkaufs. Die Spitzenstücke des Recommerce sind für Frauen und Männer sehr unterschiedlich: Bei den ersteren handelt es sich in der Regel um Designerhandtaschen oder -schuhe, während sich letztere für T-Shirts oder Turnschuhe interessieren. Es liegt auf der Hand, dass die Second-Hand-Stücke für mehr verkauft werden können, weil sie anfangs mehr kosten. Während die durchschnittlichen Preise für Damenmode auf Recommerce-Plattformen möglicherweise höher sind, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Käufer eine Prämie zahlen. Der Bereich für Herrenmode wird vom Hype bestimmt – ob es sich um limitierte Sneakers oder Archivdesigns handelt – und dies wirkt sich auf den Preis aus. Das ist die "Natur des Einzelhandelsmarktes", auf die Schlossman anspielte. Dies erklärt sowohl das Überwiegen des gewinnorientierten Weiterverkaufs in Herrensegmenten als auch den vergleichbaren Mangel bei Damenbekleidung. Es wird größtenteils von Nike x Off-White-Turnschuhen, Supreme-T-Shirts und bis zu einem gewissen Grad von traditionellen Luxusmarken wie Louis Vuitton, Dior Homme und Balenciaga angetrieben – zumindest in ihrer aktuellen Form. Es ist eine Mikroindustrie, die auf einem begrenzten Angebot und einer überwältigenden Nachfrage aufbaut. "Die Art und Weise, wie Veröffentlichungen in der Damenmode stattfinden, ist in Bezug auf Logistik und Funktionalität unterschiedlich, was sich auf den Drittmarkt auswirkt", sagt Schlossman. "Aber ich stelle mir vor, wir werden in Zukunft mehr (gewinnorientierter Wiederverkauf) als sehen das Tropfenmodell Erfolge bei den Männern. "Del Papa, der Archivar und Wiederverkäufer, stimmt Schlossman zu. In Bezug auf das neue Produkt, das er ausschließlich aus Profitgründen kippt, ist Del Papa der Meinung, es handele sich fast ausschließlich um Herrenmode, denn dort herrscht der Hype." Englisch: emagazine.credit-suisse.com/app/art…1007 & lang = en Mit Streetwear und Sneakers für Frauen Geld verdienen, würde ich ", behauptet er unter Berufung auf die Aleali May Jordan 1 als Beispiel. Aleali May in Jordan 1s und eine alte Céline-Bluse. Foto: Imaxtree Der Hype geht auch über neue, begrenzte Produktverluste hinaus. "Auf Grailed haben Sie definitiv (überhöhte Preise) mit Archiv Raf (Simons) oder Dior Homme", sagt Schlossman. "Bei Heroine gibt es im Bereich der Damenbekleidung keine derart hype-getriebenen Markups, weil das Geschäft bei großen Unternehmen nicht so funktioniert." Der Wiederverkaufsbereich für Herrenbekleidung basiert auf der Bereitschaft der Käufer, eine Prämie für Waren zu zahlen. Wenn Sie nicht das Glück haben, etwas im Einzelhandel zu kaufen, sobald es fällt, ist es schwierig, einen Gewinn zu erzielen. Wirklich, ein Supreme Drop ist gleichbedeutend mit einem Börsengang, mit Gewinnen, die nur denjenigen zu Gute kommen, und diese Mentalität scheint den gesamten Markt durchdrungen zu haben. Wir konzentrieren uns in der Regel auf Fälle von T-Shirts im Wert von 50 USD, die für 500 USD weiterverkauft werden, oder auf Turnschuhe, deren Wert um Tausende von USD ansteigt. Die übergroßen Gewinne eines kleinen Segments des Bereiches für den Recommerce von Herrenmode lassen es so erscheinen, als ob der gesamte Markt und nur dieser Markt sich so verhalten. Natürlich ist Womenswear Recommerce nicht immun gegen ähnliches Verhalten: Betrachten Sie den Markt für Birkin-TaschenZum Beispiel, wo Käufer bereit sind, eine Prämie zu zahlen, um die traditionelle Warteliste von Hermès zu umgehen. Abgesehen von einigen wenigen begrenzten Ähnlichkeiten bieten die Peer-to-Peer-Marktplätze für Damenbekleidung zahlreiche Möglichkeiten. "Womenswear kann rentabler sein (…) es ist einfacher, unterbewertete und damit rentable Stücke zu finden", erklärt Del Papa. "Nach meiner Erfahrung sind Frauen bereit, viel für etwas auszugeben, das sie wirklich wollen." Er wies auch darauf hin, dass viele der führenden Archivare die Tatsache zur Kenntnis genommen haben, dass bei Damenbekleidung Gewinne zu verzeichnen sind, während der Bereich für den Recommerce von Herrenbekleidung zunehmend überfüllt wird. "Es konkurrieren so viele Menschen um die Herrenstücke, dass viele der großen Archive sich mit Damenbekleidung auseinandersetzen müssen – und zum Beispiel Jean-Paul Gaultier-Stücke erwerben müssen." Das sollte aber nicht überraschen. Verkäufer sind keine vorprogrammierten Bots – obwohl sie sie möglicherweise zur Beschaffung ihres Inventars verwenden – und haben die Fähigkeit bewiesen, Markttrends zu erkennen, auf sie zu reagieren und Kapital zu schlagen. "Unsere Community ist im Allgemeinen sehr preisbewusst", sagt Dool. "Wir sehen, dass unsere Bestseller ihre Nachforschungen anstellen und wissen, was für ähnliche Artikel sie erwarten, und sie passen sich an." Es gab Hinweise darauf, was kommen wird, sagt Del Papa und verweist auf den Boom für Prada-Designs und Vintage-Dior-Trotter-Taschen von 1999, die wir kürzlich erlebt haben – zwei Trends, von denen er zusammen mit anderen Archivaren, die im Wesentlichen den größten Teil aufgekauft haben, profitiert hat das Angebot, um Marktknappheit zu schaffen. Also, während Womenswear Hände für größere Mengen tauschen kann, werden die meisten Stücke nicht mit einer Prämie verkauft und es gibt immer noch viele gute Angebote zu haben. Aber die Dinge ändern sich anscheinend. Womenswear greift nach und nach auf das Drop-and-Scarcity-Modell für Streetwear zurück. Wie sich aus den Erfahrungen mit Birkins ergibt, werden bei immer knapper werdenden Produkten immer höhere Prämien anfallen. Willst du die neuesten Nachrichten aus der Modebranche zuerst? 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[dippedanddripped]

A billionaire walks into a vintage clothing showroom. Usually this space, tucked down an unassuming avenue in Paris’ chic 16th arrondissement, is off limits to the general public, but being a part of the global 0.001 per cent opens doors that would otherwise remain closed.

“He was a friend of a friend so I agreed,” says Gauthier Borsarello, a former classical musician and the owner of the showroom. A smooth-headed and smoother-mannered 30-year-old Parisian, Borsarello’s name alone feels tailor-made for a collector and purveyor of rare and exquisite vintage clothing. Jackets from WWII, Fifties collegiate sweatshirts and Levi’s 501s line the walls and shelves. There’s an original Abercrombie & Fitch hunting jacket the brand desperately wants to buy for its archive, but Borsarello can’t — won’t — part with it.

“He [the aformentioned billionaire] showed me his credit card,” Borsarello adds, “and said, ‘With this I can buy anything in the world, but what I’m looking for is an experience, something that not just anyone can get’. Guys like him are looking for something that is really exclusive. That’s why I think people are interested in vintage. This kind of clientele is growing and growing.”

Borsarello opened his showroom in 2016 and, unless you’re a billionaire yourself, access is reserved strictly for designers and fashion insiders. His clothes are bought or rented by brands and used as inspiration and reference for collections that will hit the shelves two or three years from now. “Designers come to see something they’ve never seen before: a patch, a button, a piece of fabric,” he says.

Part of a young, dynamic and multi-hyphenated group of second-hand aficionados who combine new-school social media fluency with old-fashioned, on-the-ground scouring ability, Borsarello also owns Le Vif — a vintage store which is open to the general public — across the road from his eponymous showroom. He is also the creative director of retro-inspired label Holiday Boileau and editor-in-chief of L’Etiquette magazine. He posts regular updates of his best finds and vintage “inspo” to his 32,200 Instagram followers. “Instagram made my business really,” he says. Via WhatsApp he connects with a global network of “pickers”, people who trawl through warehouses of vintage clothing, on the hunt for the kind of rare and interesting pieces that clients like Borsarello will part with big money to acquire.

“In the past, people would go to their tailor and have two suits made for the year,” Borsarello says. “Ten shirts, a coat, a couple of pairs of shoes and that was it. I think people are coming back to this way of thinking and consuming, whether they’re buying new or vintage. I think, to be honest, people are tired of all the shit out there.”

The statistics support this claim. According to a joint report by fashion platform ThredUp and analytics firm GlobalData, the resale market has grown 21 times faster than apparel retail over the last three years, and the global secondhand clothing industry is set to be 50 per cent larger than the fast fashion sector within 10 years. By 2028, it’s predicted to be a £50bn entity. On average, consumers own 28 fewer items than they did two years ago. H&M is rushing to join in; the Swedish company recently piloted a “vintage” programme that will allow the re-sale of secondhand garments on its websites.

Farfetch, the £4.6bn-valued e-commerce platform, already has a pre-owned section where it works with vintage boutiques around the world. “I think our customers recognise that these are pieces that don’t really exist anymore, and that they can’t find anywhere else,” says the website’s deputy editor, Rob Nowill. “We’ve seen an incredible reaction to it.”

“Secondhand shopping has recently become quite popular among millennials,” adds Morgane Le Caer, a reporter at Lyst, a fashion search engine that saw a 329 per cent increase in traffic to luxury re-sale products last year. “The thrill of finding something special hidden among hundreds of other pieces is inspiring people to give vintage clothes a second chance.”

Not just clothes: StockX, the trainers and streetwear re-sale marketplace launched in 2016, was in an April funding round which would value it in excess of $1bn (it claims more than $2m a day in gross sales). Cool-hunting men and women are equally likely to shop online at Vestiaire Collective, the Paris-based “authenticated pre-owned luxury fashion” retailer, as they are at Net-a-Porter or Matches Fashion.

Those who still associate vintage clothing with pokey thrift stores, empty charity shops and church hall jumble sales might do well to check out the website of Grailed, a New York-based start-up that launched in 2015 and now boasts 3.2m registered users and a team of 50. It is, according to brand director Lawrence Schlossman, a “men’s fashion community marketplace”. Basically, whatever your personal “grail” (streetwear parlance for a dream item of clothing) chances are someone on Grailed is selling it… for a price. Last year, news broke of a Raf Simons “Riot” camo bomber jacket from the Belgian designer’s autumn/winter 2001 collection selling for $47,000 (£37,000), a site record.

With 440,000 followers on Instagram, Grailed also has an influence on what is and isn’t hot in the online world of men’s streetwear and fashion. Its memes and original content have contributed to the proliferation of recent, wide-spreading trends and talking points such as Patagonia fleeces, Blundstone work boots, teens’ obsession with archival Helmut Lang, tie-dye and a rising US interest in Stone Island.

“Not to fire any shots,” says Schlossman, “but think of eBay. Yes, I can buy a vintage T-shirt and a new pair of Balenciaga sneakers that have sold out, but I can also buy a washing machine — eBay wants to be, and is, everything to everyone regardless of what you’re looking for. We take pride in being laser- specific to men’s clothing.

“When we launched, there was a pervasive idea that ‘vintage’ or ‘used’ had negative connotations,” says Schlossman. “The idea that someone is trying to sell an old, shitty thing they don’t care about or have any need for. I think there’s a whole generation realising authenticity is important, and I think they relish the opportunity to tell people, ‘I’ve been looking for this thing for a year and I found it!’ That’s an important signifier that shows you really care and have great taste, rather than walking into a generic fast fashion outlet and buying their version of whatever a trendy pant is.”

Emily Bode (pictured) has found success re-purposing vintage fabrics into one-of-a-kind clothing

Where once “box fresh” was a vital component of a purchase, today having an item with signs of wear is a key element of cool. Brands like Bode, started by New York designer Emily Bode, are testament to that. She takes dead-stock cloth, old and rare fabrics, and reimagines them as beautiful work jackets or hand-embroidered trousers. Something that began life as a quilt or a curtain is transformed into a one-off item. Brand new is retro: retro is brand new. Kids that are two generations too young to have heard the band play live in its heyday are now obsessed with The Grateful Dead’s merchandise: the wild tie-dyed T-shirts are mysterious and appealing. Some luxury trainers, such as those by Gucci, come “pre-worn” for your aesthetic convenience.

The entrance to Cassie Mercantile, the by appointment only vintage experts whose clothes have inspired some of the biggest brands in the world

On a heavy spring day in Holland Park, I find the hidden entrance to Cassie Mercantile. A gate leads into a garden with the kind of greenery that is rare — and comes at a premium — in London. Leaves hang low and birds sing freely. If this was an episode of Grand Designs, Kevin McCloud might describe it as an “urban sanctuary”.

Gauthier Borsarello told me about Graham Cassie, speaking his name in hushed tones when we talked on the phone. “He’s someone I really admire. I would like to be like him,” he said. “He has something like 600 Instagram followers [it’s actually 1,176], but he’s a legend in the industry and his showroom is amazing.”

Cassie, 59, wears strong black glasses and his beanie like a Brooklyn barista, his Scottish accent worn down by decades in London. He’s been in vintage his whole life, having owned a shop, Eat Your Heart Out, on the King’s Road in the Eighties. “I don’t want to deal with the general public anymore,” he says with a chuckle. Cassie Mercantile opened here 16 years ago. He was, he claims, the first to open a vintage showroom (designers only) in Europe. “If I showed you my client list, the brands I work with, you’d say, ‘Woah!’” he says without pretence. They are indeed woah.

In one photo on his Instagram feed, Cassie poses next to David Beckham, in another with Kanye West. He’s not sure how West found him. “People seem to hear about me,” he says. “He was very nice, though, very thorough. He came in with just one other person and is the first and only client to go through every single item of clothing we have. You can see why he’s so successful, the attention to detail was obvious.”

What immediately stands out is how modern everything feels despite, in many cases, some items being more than a century old. Bucket hats, printed open-collar shirts, bright and battered Nike running shoes, and stacks of Victorian rugby jerseys, Thirties T-shirts and slouchy Vivienne Westwood knitwear from her punk era. The new wave of colourful sportswear and prep could well have been born from this little showroom. Undoubtedly some was.

Finlay Renwick

“I like to think we’re a fashion forecasting company more than a vintage clothes company,” Cassie says. “I’ve always loved the mix of fashion and vintage with a modern outlook. Often there’s this anorak mentality in the vintage business, people love to be able to quote what number a military jacket is or the year it was made. I’ll always remember Ralph Lauren saying, ‘I don’t care what number the jacket is — is it a cool jacket?’ That’s always been my philosophy.”