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apparelweb-collection · 8 years ago

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【2017年秋冬AFWT ハイライト3】レビュー前編／素材感やディテールに新味

(写真まとふ)

　「アマゾンファッションウィーク東京（Amazon Fashion Week TOKYO）」になって２度目の東京コレクション（2017-18年秋冬）では、素材感やディテールで従来のクリエーションを踏み越えるような試みが目立った。素材ではレザー、ディテールではスリットが打ち出されている。スタイリングではレイヤードに工夫を凝らす提案が相次いだ。

◆まとふ（matohu）

　日本の伝統的美意識をクリエーションの根っこに据えて、「日本の眼」という連続シリーズに取り組んでいるデザイナー２人（堀畑裕之、関口真希子）は今回、「いき」をテーマに選んだ。江戸時代の町人文化を象徴する美意識であり、意味合いを微妙に変化させながら現代にも受け継がれている。

　「いき」の反意語が「無粋」や「野暮」であることからも分かる通り、あざとさや力み、くどさを遠ざけつつ、着物の裏地に凝るような細部へのこだわりを見せるのが本来の「いき」。今回のコレクションではこの基本的な態度を継承しながらも、現代的な解釈を加え、時空を超えたクロスオーバーに仕上げている。東京タワーを望む、東京・芝の増��寺をショーの会場に選んだのもタイムスリップ感覚を味わえる場所だからだ。

　キーモチーフに据えたのは、ストライプ（縦縞）柄。ブルー系や赤×黒などの色と組み合わせた。縦落ち感を印象づける効果も発揮して、スレンダーな着映えに導いている。色では青みがかった紫をキーカラーに選び、垢抜けたムードを帯びさせていた。素材の面ではレザーを多用した。ファーストルックから青紫のレザーパンツを投入。革特有のクールな質感がレイヤードに深みをもたらした。アウターも背中側のウエストが絞ってあり、自立した女性のイメージを引き寄せている。

　その一方で、袈裟に用いるシルク生地や、上質な西陣織の布を生かして、つやめきや色気を忍び込ませた。風を受けてひるがえる裏地のあでやかさはレイヤードの表情を深くしている。シグネチャーアイテムの長着（ながぎ）を組み込んだレイヤードは縦長シルエットと異素材ミックスが利いて、趣深く映った。

　性別に関係なく匂い立つような色気を醸し出していて、男性が主役だった江戸時代の「いき」に、現代のジェンダーレス感覚をねじり合わせたような新解釈を示している。ノーカラー（襟なし）ジャケット、ハイネック、パンツの３点アンサンブルや、ワンボタンのカシュクールジャケットにパンツを合わせたセットアップなどは、性別を超えて「格好いい」と感��られる装い。

　これまで重ねてきた「日本の眼」が残り２回となり、新たな取り組みも広がっている。織物の「銘仙」を再評価した企画展を2017年１月に開催したのに続き、青森県津軽地方に伝わる刺し子技法の「こぎん刺し」を４月のミラノ・サローネで紹介するプロジェクトも準備が進んでいる。

◆サポートサーフェス（support surface）

　「サポートサーフェス（support surface）」はコレクションの発表会場に、話題を集める豊洲のランニングスタジアムを選んだ。都心エリアでは珍しい、空が広い感じがよかったと、研壁宣男デザイナーは言う。披露されたコレクションは、どれも奇をてらわないものの、持ち味のカッティングが冴え、控えめなフォルムの中にも静かな主張があり、華美な装飾に頼らない成熟した��ニマルを感じさせた。

　定評のある仕立てのよさは、鋏を入れる相手が布から人工レザーに変わっても変わらない。今回は人工レザーをキーマテリアルに据えて、重たく見えないレザールックを提案した。まるで布のようなレザーが持つつやめきが強さとフェミニンを印象づけていた。人工レザーに箔を貼って、光沢を増す特殊加工が装いを一段とつやめかせていた。やさしげなふくらみを帯び、輪郭に味があるシルエットは、大人女性にふさわしいオーバーサイズフォルムといえそうだ。

　お得意のドレープに加え、ギャザーも取り入れて、立体感の豊かなディテール表現に深みを与えている。胸元やスカートに採用されたファスナー使いもアクセントとなって、女っぽさが匂い立つ。繰り返し登場した赤やイエロー、多色使いのフラワー柄が華やぎを添えた。

◆ウジョー（Ujoh）

　「ウジョー（Ujoh）」はレイヤードルックの進化形を見せた。何枚も重ね着しているのに、重たくもかさばっても見えない。むしろ軽やかでポジティブな気分を呼び込んでいる。そのライト感覚レイヤードを支えているのは、計算されたスリットと縦長シルエットの強調だ。

　ニットトップスの裾に深々と何カ所にも刻んだスリットはもはやスリットの枠を超え、太幅短冊のよう。ワイドパンツにはボタン付きのスリットを配した。スーパーロング丈に仕立てた異形のシャツワンピースは縦長イメージを目に飛び込ませる。

　レイヤードの組み立てにも目新しい趣向を凝らしている。ロングスカートの下にパンツを忍ばせたり、アウター背中のひじあたりからラッフルをのぞかせたり。アウター袖のひじから先だけに、分厚いファーをマフ風に巻き付けて、ノーブルな量感を示した。スリーブレスのロングコートは縦長感が強い。シャツ仕立てのコンビネゾンもすっきりしたシルエットを描く。

　ボマージャケット風のジップアップ・ブルゾンにバリエーションを持たせている。デコルテを開けたオフショルダータイプや水玉模様をあしらったシルキーなタイプをそろえて、マニッシュとフェミニンをねじり合わせた。パターンに定評のあるデザイナーはアシンメトリーのニットやベルト付きのジャケットなどを用意して、見慣れたウエアそれぞれの「ありきたり」を覆してみせた。さめたピンクやオリジナルの格子柄は大人っぽい雰囲気を寄り添わせていた。

◆ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）

　「ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）」はスリットをキーディテールに選んで、見た目にも心理的にもオープンとクローズドを交錯させた。性別にとらわれない「ジェンダーレス」は一段と自然に表現されている。

　コートの袖や裾に深く切れ込ませたスリットはファスナーで自在に開け閉めできる。ＳＮＳが浸透して、簡単に他人とつながることができるようになった現在では、プライバシーをさらしたり隠したりしながら他者や社会と接している。大胆に開放しているが、気分次第で閉じることもできるスリットはＳＮＳ時代のメタファー（暗喩=たとえ）ともなっている。

　短め丈のアウターは横に広いオーバーサイズのシルエットで、アイキャッチーに仕上げた。縦に長いコートも打ち出して、量感を揺さぶった。キャップのおでこには「CONTROL」の文字を上下逆さまに配した。「支配」や「管理」を意味する、ネガティブな言葉をあえて逆転させたという。ファーストルックでもモデルにフルフェイスの黒いヘルメットをかぶらせ、ミステリアスなイメージを醸し出した。

　ジェンダーレスをさらに推し進め、タキシード風ワンピースを提案。ネクタイも締めた。マニッシュなコートの下には透け感を帯びたレーススカートを組み合わせている。これまで通り、メンズとウィメンズのモデルが同じランウェイに登場。メンズのウエストアウトしたシャツはミニスカートのようにも見えて、性別の違いを意識させないアレンジはさらにこなれて見えた。

◆ティートトウキョウ（tiit tokyo）

　岩田翔氏と滝澤裕史氏がデザイナーを務める「ティートトウキョウ（tiit tokyo）」は布の質感で装いに深みを出した。ジャカード織やツイード、裂き織り生地、シルキー系ファブリックなどを響き合わせて、異素材ミックス感を印象づけている。光沢を宿したつややかな生地を切り替えのような形で混じり込ませ、質感にも起伏をもたらした。

　服と場面の間柄をずらす「シーンフリー」の演出を試みた。パジャマ風のセットアップは繰り返し登場。リラクシングなたたずまいと、上下そろいのまとまり感が趣深いムードを生んだ。トップスの上から薄手のブラトップを重ねるレイヤードはランジェリーの巧みな街着使い。ベストを着ているかのような軽快な着映えに導いた。

　リボンひも��あちこちから長く垂らすディテールを繰り返した。袖口をはじめ、裾、肩、腕からも細いリボンを垂らしで、動きに応じて遊ばせている。エレガントに広がるベルスリーブ、指先まで隠す「スーパーロング袖」と組み合わせて、指先をドラマティックに見せた。

　スタイリングでも踏み込んだ実験的アレンジを披露。コートの右袖だけに腕を通して、残った左半分は背中で遊ばせた。その状態でコートの上からベルトを巻いて、ウィットフルな後ろ姿に仕上げている。

◆モトヒロタンジ（Motohiro Tanji）

Courtesy of Motohiro Tanji

　ニットに特化したブランドの「モトヒロタンジ（Motohiro Tanji）」は、見慣れたニットアイテムにトリッキーな解体と再構成を試みた。テーマは「上下対称（Reflected in the water）」。地上の景色が天地反転して水面に映る「逆さ富士」のような構図をイメージ。実際に上下で対称的なニットセーターも用意した。

　先シーズンと同じく、ボトムスのジーンズ（デニムパンツ）に合わせてコーディネートしている。王道ジーンズがニットトップスの「奇想」を引き立てて、リアルな着こなしシーンが浮かぶ提案。

　トップスの枠をウィットフルに踏み越えた。「着るマフラー」風のアイテムは袖を通さず、朗らかなレイヤードに導く。上下対称のセーターは裾にもネックホールがもう１つ開けてある。上半身をしっかり覆うという常識を破り、右身頃のないタイプやほとんど身頃レスのタイプも披露した。

　量感をプレイフルに操った。首周りと裾にニットを巻き重ねた「こぶ」上の張り出しディテールを施し、意外な起伏をもたらしている。結び目を使って、自然なふくらみもこしらえた。ボレロ風のショート丈を用意したほか、背中にもドラマを宿し、これでもかとばかりにニットの可能性を押し広げた。

　コンセプチュアルなシルエットをかたちづくりながらも、やわらかいニットならではの穏やかな質感が生きて、アバンギャルドでありながらほっこりしたムードが漂う。１枚で着ても見栄えがするのどかな「主役ニット」。編み物の表現を一段と掘り下げていっているのを感じさせた。

◆アクオドバイチャヌ（ACUOD by CHANU）

　「アクオドバイチャヌ（ACUOD by CHANU）」はデザイナーがますます深めている「ファスナー愛」をパンキッシュに表現した。今回はサポート企業のリストの筆頭に、世界最大のファスナーメーカー、ＹＫＫが名を連ねている。テーマは「BREAK DOWN WALLS. ZIP UP DIFFERENCE」を選んだ。つないだり開いたりできるファスナーの特性は、世界に広がりつつある「閉じる」政治傾向の対極に位置する。

　ダンサーのGENKIとヒューマンビートボクサーのKAIRIによるパフォーマンスでショーがスタート。ブレイクダンスとパントマイムをミックスしたようなダンスを披露した。作品には今回もファスナーがたくさん付けられ、機能性とギミックの両面でクリエーションを特徴付けている。開閉自在のファスナーは、ブルゾン袖の途中に仕込んで、想定外のポジションに開口部をこしらえる工夫を見せた。

　象徴的なアイテムは、口を横長のマスク上に覆い隠すレザーウエア。結んだ唇のように、ファスナーが横一直線に走り、クールな緊張感を顔に添える。ブルゾンやパンツにもレザーを多用。オーバーサイズのアウターは背中側に透ける薄布をロングヘアーのようになびかせ、革のハード感とのコントラストを際立たせている。金属製ファスナーの冷ややかさにもオーガンジーがやさしさを添えた。

　量感を巧みに操った。アウターにボリュームを持たせる半面、腰から下はスキニーボトムスで合わせ、細感を引き出している。ブルゾンはリブ編みの袖先を細く絞り、ふくらみに起伏をつけた。ボリューム逆に、アウターのひじから先をファーマフでくるんで、ユーモラスなボリュームのアレンジも見せた。アーティスト・イラストレーターのTADAOMI SHIBUYAとアクセサリーブランド「CHRISHABANA」とのコラボレーションも相乗効果を生んで装いに変化をもたらしていた。

Text by Rie Miyata

Photo by Ko Tsuchiya(matohu、support surface、Ujoh、DRESSEDUNDRESSED、tiit tokyo)

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