#آموزش فیلتر های فتوشاپ

[grafisha-blog]

فیلتر minimum در فتوشاپ - Minimum Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر minimum در فتوشاپ - Minimum Filter

با استفاده از فیلتر minimum در فتوشاپ ، می توانیم مقدار مینیمم luminance که همان رنگ سیاه است را تغییر دهیم. سطح luminance رنگ سیاه، 0 و رنگ سفید، 255 است و به همین دلیل هم، رنگ سیاه، کمترین(minimum) luminance را دارد.

فیلتر minimum، از گروه فیلترهای other در فتوشاپ است؛ با استفاده از فیلترهای این بخش می توانیم فیلترهای دلخواه بسازیم (custom)، تصویرهایی که با لرزش دست همراه اند را ویرایش کنیم و … .

بقیه ی فیلترهای بخش other، عبارت اند از:

فیلتر custom

فیلتر high pass

فیلتر maximum

فیلتر offset

  مراحل اعمال فیلتر minimum در فتوشاپ

در پنل layers، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود.

از filter->other->maximum را انتخاب می کنیم. تا پنجره maximum به شکل زیر باز شود.

در پنجره باز شده، یک thumbnail از تصویر می بینیم. بهترین کار، این است که بزرگ نمایی آن را بر روی 100 درصد قرار دهیم. تا ببینیم که پیکسل ها در واقعیت به چه شکل در می آیند و نه در حالتی که ما آن ها را می بینیم.

ویژگی radius: با اضافه کردن مقدار radius، قسمت های سیاه موجود در تصویر بیشتر می شوند و با کم کردن آن، قسمت های سیاه کمتر می شوند.

در سمت راست، دو دکمه ی ok و cancel نیز وجود دارد که با گرفتن کلید alt، دکمه ی cancel، به reset تبدیل می شود.

نکته: فیلتر minimum، دقیقا بر عکس فیلتر maximum عمل می کند.

  تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر minimum در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر minimum در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

    مثالی از اعمال فیلتر minimum در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[parstudiocam-blog]

۲۶ تکنیک و افکت عکاسی دیجیتال به همراه آموزش و معرفی تجهیزات

در این مطلب لنزک ۲۶ افکت و تکنیک عکاسی دیجیتال را، برای کمک به خلاقانه تر شدن کارهایتان با دوربین DSLR،برای شما عزیزان آماده و از A تا Z مرتب کرده ایم. از عکاسی آبستره (انتزاعی – abstract) گرفته تا مبحث زوم انفجار�� (zoom bursts). امکانات ویژه هر یک از این تکنیک ها و افکت های عکاسی زیر آن ها مطرح و روش کار آن ها آموزش داده شده است. پس در ادامه این مطلب لنزک با ما همراه شوید.

فتوشاپ برای افزایش کیفیت و اضافه کردن افکت به تصاویرتان، عالی است، اما هیچ چیز جای گرفتن عکس خوب توسط خود دوربین را نخواهد گرفت. با در نظر گرفتن این مطلب، ۲۶ تکنیک و حقه فوق العاده دوربین های دیجیتال را به شما آموزش خواهیم داد.A

Abstract (آبستره – انتزاعی)

مسلما تمامی عکس های خلاقانه ای که گرفته میشوند، درباره انتزاعی تر کردن جهان است. به طور مثال، عکاسی سیاه و سفید می تواند به عنوان راهی برای به تصویر کشیدن واقعیت انتزاعی مطرح شود. یکی از ساده ترین راه ها برای گرفتن عکس های آبستره (انتزاعی)، زوم کردن لنز برای به تصویر کشیدن قسمت کوچکی از صحنه پیش روی شماست. بیننده سوژه های آشنایی را به گونه جدیدی مشاهده می کند و مجبور می شود دقت بیشتری کند تا متوجه شود که چه چیزی را نظاره می کند.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

به دنبال الگوها و رنگ های روشن بگردید و کادر خود را بسته ببیندید و سوژه را ایزوله کنید.

B

Bulb (نوردهی طولانی)

تنظیمات B یا Bulb در مد نوردهی دستی (Manual) دوربین شما قابل دسترسی است. این حالت به شما اجازه می دهد که زمان نوردهی بسیار زیادی (در حد چند دقیقه و یا حتی چند ساعت) داشته باشید. شاتر تا زمانی که دکمه شاتر را فشرده نگه دارید، باز خواهد ماند. چنین نوردهی با زمان طولانی نیاز به سه پایه و کابل یا ریموت کنترل دارد تا لرزش های دست و… بر روی عکس تاثیری نداشته باشند.

امکانات ویژه مورد نیاز:

کابل یا ریموت کنترل شاتر (مانند RS-60 برای دوربین کانن یا MC-DC2 برای نیکون)

روش کار:

برای ایجاد افکتی جالب، می توانید تنظیمات Bulb را در حالتی که دوربین روی داشبورد خودروی در حال حرکت قرار دارد، به کار ببرید تا الگوهای انتزاعی از نور ایجاد کنید. از سرعت شاتری حدود یک دقیقه و دیافراگم f/11، ISO100 استفاده کنید و از کسی بخواهید تا رانندگی کند.

C

Contre-jour (ضد نور – سیلوئت)

کنتره-ژور به زبان فرانسوی به معنای «ضد نور روز» است و به عکس هایی اطلاق می شود که در آنها دوربین مستقیما در مقابل منبع نور قرار می گیرد. اگر نورسنجی را بر اساس پس زمینه نورانی انجام دهید، سوژه شما تاریک و یا حتی در مواردی کاملا سیلوئت (سیاه) خواهد شد (مانند مثالی که تدارک دیده ایم). اگر نورسنجی را بر اساس سوژه انجام دهید، پس زمینه بیش از حد روشن شده (overexposed) و شاید نوری حاشیه ای (rim-light) در اطراف سوژه ایجاد شود که می تواند در عکاسی ��رتره حالت زیبایی ایجاد کند. (به حرف R در این مطلب مراجعه کنید.)

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

در هنگام عکاسی در طلوع یا غروب دنبال اجسامی بگردید که مناسب برای سیلوئت هستند (شکل آن ها جالب شود، چون رنگ سیاه خواهد شد و شکل خودش را نشان می دهد). سیلوئت ها با تاکید بر روی خطوط و اشکال به جای بافت و جزئیات، عکس های گرافیکی ایجاد می کنند.

D

Dutch tilt (چرخاندن دوربین، کج کردن دوربین، زاویه هلندی)

داچ تیلت (زاویه هلندی)، چرخاندن ساده یا کج کردن دوربین است. زاویه دادن به دوربین یکی از راههای موثر دراماتیک کردن عکس هایتان است: در مسابقات اتومبیلرانی، باعث می شود مسیر شیب دارتر و جذاب تر به نظر برسد؛ در عکاسی پرتره، زاویه مناسب می تواند در تصویر تنش را القا کند و پرتره را زنده جلوه دهد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

درباره اینکه چه زاویه ای را انتخاب می کنید، دقت کنید و المان هایی که حذف و اضافه می شوند را در نظر بگیرید. اگر خطوط افقی در قاب شما موجود است، دوربینتان را زاویه بدهید تا آن خطوط مورب شده و از یکی از گوشه های عکس آغاز شوند.

E

Edgerton (ادگرتون)

هارولد ادگرتون از پیشروان عکاسی با سرعت بالا و فلاش الکترونیکی است. به پاس کار او، فریز کردن (ثابت کردن* سوژه ها با یک شلیک فلاش میسر گشت. مقدار نور ساطع شده از فلاش توسط زمانی که به طول می انجام مشخص می گردد. کمینه تنظیمات آن، حدود ۱/۵۰,۰۰۰ به طول می انجامد که به شما اجازه می دهد از قطره های آب و شیر راحت تر عکاسی کنید؛ سختی کار در زمان بندی صحیح است. از تکنیک مشابه می توان در متوقف کردن گلوله شلیک شده استفاده کرد. مزیت عکاسی از مایعات آب اینست که می توانید تا جایی که به نتیجه مورد نظر نرسیده اید، کار را تکرار کنید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

فلاش اکسترنال با کابل جهت اتصال با فاصله از دوربین، مقادیر زیادی باتری اضافه…

روش کار:

ریزش آب را طوری تنظیم کنید که نرخ چکیدن قطرات ثابت باشد، نوردهی و فوکوس را دستی تنظیم کنید. این کار سرعت عکاسی شما را بیشتر می کند – اما انتظار از دست دادن شات های زیادی را داشته باشید.

F

Fisheye (لنز چشم ماهی)

لنز چشم ماهی یک لنز زاویه باز (wide-angle) تخصصی است که عکس های دارای اعوجاج با زاویه دید بسیار بالا تولید می کند. دو نوع لنز چشم ماهی وجود دارد: لنز چشم ماهی با میدان دید کامل که کل قاب حتی لبه های آن را پر می کند؛ نوع دیگر لنزهای چشم ماهی مدور (دایره ای) هستند که تصویری گرد و مرکزی با زاویه دید ۱۸۰درجه ای ایجاد میکنند، مانند تصویر فوق.

امکانات ویژه مورد نیاز:

ما از یک لنز Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Circular که قیمتی حدود ۲۶,۰۰۰,۰۰ تومان قیمت دارد استفاده کرده ایم.

روش کار:

در هنگام استفاده از لنز چشم ماهی مدور از نورسنجی نقطه ای (Spot metering یا Partial Metering) استفاده کنید و دقت کنید که قسمت برجسته لنز، خراشیده نشود.

افکت خلاقانه سیاه سفید دانه دانه (grainy) نتایج زیبایی می سازد.G

Grain (دانه)

در روزگار قبل از عصر دیجیتال، «grain» عنوانی بود که به توده های دانه ای در امولسیون فیلم اطلاق می شد. در عصر دیجیتال، نویز الکترونیکی قابل مشاهده در عکس را دانه یا grain می نامند. میزان دانه با افزایش ایزو افزایش می یابد و اگرچه ممکن است ایجاد آن ناخواسته باشد، اما استفاده خلاقانه از آن می تواند احساسات را منتقل کند و در نمایش بافت ها اغراق ایجاد کند. این ایده به ویژه هنگامی که بخواهید عکسی مشابه عکس های چاپ شده قدیمی ایجاد کنید، کارایی بیشتری دارد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

ایزو را تا حد ممکن افزایش دهید و عکستان را به حالت سیاه و سفید تبدیل کنید.

H

High-speed sync (همگام سازی سرعت بالا)

همگام سازی (sync) سرعت بالا به سرعت شاتری که در آن فلاش کارایی دارد یا همگام می شود، گفته می شود. اگر همگام سازی سرعت بالا در اختیار نباشد، فلاش تنها در سرعت های حدود ۱/۲۵۰sec کارایی مناسبی خواهد داشت. این حالت به ویژه هنگامی که قصد استفاده از فلاش در شرایط نوری روشن و دیافراگم باز را دارید، مشکل ساز خواهد شد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

فلاش با همگام سازی سرعت بالا (HSS)

روش کار:

در مثالی که آوردیم، دیافراگم f/4 و ایزوی ۱۰۰ سرعت شاتری در حدود ۱/۱۰۰۰sec نیاز دارد. ما قصد داشتیم با زدن فلاش پر کننده (فلاش تکمیلی) سایه ها را نرم کرده و کچ لایت (برق چشم) ایجاد کنیم، به همین دلیل از HSS استفاده کردیم تا فلاش در سرعت شاتر ۱/۱۰۰۰sec با موفقیت همگام سازی شود.

I

Intervalometer (اینتروالومتر)

عکاسی از یک سوژه با وقفه های زمانی معین (منظم)، تغییرات آن در طول زمان را نمایش خواهد داد. این تکنیک، در عکاسی از رشد گیاهان در طول زمان یا نمایش خراب یا فاسد شدن چیزی در طول زمان بسیار مناسب است.

امکانات ویژه مورد نیاز:

برای این کار باید از یک کابل شاتر که دارای قابلیت برنامه ریزی زمانی (interval shooting – عکاسی با وقفه های معین) می باشد بهره برد (مانند Hähnel Giga T Pro). در برخی بسته های نرم افزاری مانند نرم افزارهای EOS Utility برا دوربین های کانن، اینتروالومتر موجود است.

روش کار:

تشخیص اینکه فواصل زمانی بین هر دو عکس چقدر باید باشد، کار ساده ای نیست، با این حال داشتن عکس های بیشتر از حد مورد نیاز بهتر از از دست دادن لحظات کلیدی است.

J

Joiner (کلاژ یا مونتاژ، ترکیب عکس ها)

افکت جوینر (کلاژ) توسط عکاس معروف، دیوید هاکنی (David Hockney) ابداع شد و انجام این کار توسط نرم افزار فتوشاپ به راحتی میسر گشته است. به گونه ای که اتصالات نیز مشخص نباشد. با این حال به عنوان تفریح می توان روش های قدیمی را نیز امتحان کرد- در این تکنیک از یک صحنه چندین عکس گرفته می شود و س��س این تکه ها به هم چسبانده می شوند. ظاهر ناکامل ولی جالب با هم ترازی بدون دقت، به زیبایی این افکت می افزاید- مانند عکس فوق که از «Durdle Dor» انگلستان گرفته شده.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

تمرین کنید که چه تعداد عکس برای پوشش کل صحنه احتیاج دارید و اطمینان حاصل کنید که مقادیر روی هم افتادن (overlap) بین عکس ها مناسب باشد.K

Kaleidoscope (زیبابین)

زیبابین (kaleidoscope) از تعدادی آینه برای ایجاد الگوهای رنگی از اجسام ساده استفاده می کند. برای ایجاد افکت مشابه توسط دوربین شما، لوله ای با استفاده از ورقه ای نقره ای یا پلاستیکی بازتابنده که مناسب ابعاد لنز شماست بسازید. اکنون دوربین را به سمت یک جسم رنگی نشانه بگیرید و مشاهده کنید که رنگ ها چگونه پخش می شوند. مشاهده عکس های مطلب «لنز زیبابین در ۱۰ ثانیه» از سایت instructables می تواند الهام بخش باشد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

لنز ماکرو گزینه مناسبی است، زیرا اجازه می دهد کادر خود را توسط الگوهای انتزاعی پر کنید. ما برای این کار از یک ورق کارت پلاستیکی نقره ای استفاده کردیم.

روش کار:

اگر المان جلویی لنز شما اندکی فرورفتگی دارد، سعی کنید لوله را متناسب با این قطر ایجاد کنید تا در آن جا بیفتد. این کار دایره مرکزی بهتری را برای افکتی که دنبالش هستید ایجاد می کند.

L

Lensbaby (لنزبیبی)

لنزبیبی (Lensbaby )، لنزی است که یک ناحیه کوچک فوکوس ایجاد می کند و اطراف آن ناحیه را به تدریج تار می کند. با استفاده از خمش و چرخش هوشمندانه مقطع میانی، می توان ناحیه فوکوس را در سطح کادر جابجا کرد. حالتی که این لنز ایجاد می کند با حالتی که با تغییر قطر دیافراگم عمق میدان را تغییر می دهیم، متفاوت است و شبیه ماتی حرکت (motion blur) است.

امکانات ویژه مورد نیاز:

ما از یک لنزبیبی Composer با قیمت تقریبی ۱۵۵ پوند استفاده کرده ایم.

روش کار:

در لنزبیبی صرفا به فوکوس دستی دسترسی داریم. استفاده از سه پایه برای رفع لرزش دست و داشتن فوکوس قویتر لازم است، حتی در سوژه های متحرک.

M

Mock moonlight (نور مهتاب ساختگی)

«مهتاب ساختگی» یا «شب در روز» یک افکت تلویزیونی قدیمی برای القای حس شبانه است. در این روش، از فیلترهایی برای ایجاد تون رنگ آبی قوی استفاده می شود. برای پیاده سازی توسط دوربین دیجیتال، تراز سفیدی را بر روی تنگستن (Tungsten) تنظیم کرده و سپس با استفاده از جبران نوردهی، نوردهی را ۲ پله کم کنید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

ابزار خاصی مورد نیاز نیست اما با استفاده از فیلترهای «سردکننده» می توانید این حالت را شدت دهید.

روش کار:

برای یک افکت شب با کنتراست زیاد و در عین حال طبیعی، سوی آفتاب عکاسی کنید. اگر ارتفاع خورشید در آسمان کم باشد، خورشید شبیه ماه کامل خواهد شد.

N

Neutral Density (فیلتر کاهنده نور)

فیتر کاهنده نور (Neutral Density یا ND) نور وارده به سنسور دوربین را محدود می کند و شما را قادر می سازد که برای ایجاد افکت ماتی حرکت از سرعت شاتر آهسته استفاده کنید. زمانی نیاز به این فیلتر دارید که نور آفتاب شدید است و حتی توسط کمترین قطر دیافراگم دوربین (ضریب اف های بالا)، لازم باشد از سرعت شاتر بالا استفاده کنید و این کار باعث شود نتوانید حرکت را به تصویر بکشید و افکت ماتی حرکت داشته باشید. فیلتر ND باعث می شود حتی در شرایط نوری بسیار روشن که باعث بیش از حد نوردهی شدن (overexposure) عکس هایتان می شود، بتوانید دیافراگم های بازتری را به کار گیرید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

فیلتر ND 3 پله (ND9) را امتحان کنید؛ ممکن است مجبور شوید از دو فیلتر بصورت همزمان استفاده کنید. قیمت حدودی فیلتر ۱۰ پله ای ND از ۳۴ دلار آغاز می شود. شما قطعا نیاز به استفاده از سه پایه نیز خواهید داشت.

روش کار:

سرعت شاتر را برای حرکات اندک روی ۱ ثانیه و حرکت های بیشتر روی ۱۰ ثانیه تنظیم کنید. فشردن شاتر توسط کابل (ریموت کنترل شاتر) باعث خواهد شد که لرزش دوربین شما حذف شود. برای مطالعه آموزش افکت عکاسی ماتی حرکت، کتاب رایگان «ماتی حرکت» را از فروشگاه لنزک دانلود نمایید.

O

Overexposure (نوردهی بیش از حد)

ممکن است عجیب به نظر برسد که ما شما را تشویق به نوردهی بیش از حد از عمد می کنیم، اما این یک افکت فوق العاده است که باید در لیست مهارت های خود داشته باشید. اگر این افکت به خوبی به کار گرفته شود، عکس هایی رویایی ایجاد خواهید کرد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

اینکه سوژه ای که انتخاب می کنید مناسب برای این کار باشد، بسیار مهم است. دنبال رنگ های روشن بگردید و هنگامی که ارتفاع خورشید کم است عکاسی را انجام دهید. مُد نوردهی دوربین را بر روی اولویت دیافراگم قرار دهید و از جبران نوردهی ۱+ یا ۲+ برای روشن کردن هرچه بیشتر سوژه استفاده کنید. عکاسی در صحنه های با نور مناسب یا نشانه گرفتن مستقیم به سمت خورشید می تواند این افکت را تقویت کند.

P

Panning (تکنیک پنینگ)

تکنیک عکاسی پنینگ (Panning)، دنبال کردن سوژه با دوربین حین عکاسی، باعث القای حس حرکت می شود به اینصورت که باید با استفاده از سرعت شاتر پایین سوژه متحرکی که از مقابل شما می گذرد را دنبال کنید. این تکنیک به ویژه برای عکاسی ورزشی و تاکید بر سرعت حرکت بسیار کارامد است.

امکانات ویژه مورد نیاز:

تک پایه یا مونوپاد (اختیاری)

روش کار:

سرعت شاتر را در حدود ۱/۴۰-۱/۱۰۰ sec تنظیم کنید. دوربین را در حالت عکاسی متوالی (Continuous Shooting) قرار دهید. سوژه را با استفاده از فوکوس اتوماتیک پیوسته (Continuous) در یک قوس ۱۸۰ درجه ای دنبال کنید و حین عکاسی سوژه متحرک را با دوربین دنبال نمایید. استفاده از مونوپاد می تواند نتایج بهتری تولید کند. برای مطالعه آموزش جامع تر، کتاب «ماتی حرکت» را مطالعه نمایید.Q

QuickTime (نرم افزار کوئیک تایم)

نرم افزار QuickTime Virtual Reality یک روش تلفیق مجموعه عکس جهت ایجاد نمای پانورامای ۳۶۰ درجه ای است که می توانید آن را چپ و راست کنید و یک تور مجازی از صحنه مورد نظر داشته باشید. یکی از اصلی ترین کاربردهای آن، موزه ها هستند.

امکانات ویژه مورد نیاز:

نرم افزار Quick Time player و نرم افزارهای ساخت فیلم مانند Pano2VR

روش کار:

لازم است مجموعه ای از عکس هایی که بتوان بصورت پانورامای یکپارچه در کنار هم قرار داد�� تهیه کنید. کلید دستیابی برای ایجاد تصاویر پانورامای یکپارچه، استفاده از سه پایه است، این کار باعث می شود دوربین همواره در یک ارتفاع باقی بماند. عکس هایتان را با روی هم افتادگی (همپوشانی – overlap) 30 درصدی بگیرید و از نوردهی دستی برای یکپارچگی در میان عکس ها استفاده کنید.

R

Rim light (نور حاشیه ای)

نور حاشیه ای (Rim light) نوعی نورپردازی است که سوژه را از پشت روشن می کند، که اغلب موجب می شود سوژه از پس زمینه جدا شود، اما گاهی اوقات جزئیات ناخواسته ای را برجسته می کند. نور حاشیه ای می تواند به طور طبیعی توسط خورشید یا نور محیط، یا به صورت مصنوعی در استودیو ایجاد شود. این تکنیک در نمایان کردن بافت مو یا خز بسیار کاربردی است.

امکانات ویژه مورد نیاز:

در عکاسی در استودیو، نیاز به یک شاخه نور خواهید داشت.

روش کار:

جهت عدم ایجاد حلقه های نورانی و کنتراست پایین، نور حاشیه ای باید در پشت سوژه و اندکی بالاتر از دوربین قرار بگیرد. بهتر است سوژه به طور کامل جلوی منبع نور را گرفته باشد، با این حال می توانید از موانعی برای کمک به کار استفاده کنید.

Slow-sync flashS

Slow-sync flash (همگام سازی فلاش سرعت پایین)

فلاش زدن معمولا جهت متوقف (فریز) کردن صحنه به کار گرفته می شود، اما همچنین می تواند در انتقال حس حرکت نیز کاربرد داشته باشد. با ترکیب فلاش و سرعت شاتر پایین، قادر خواهید بود در عین حال که سوژه را متوقف می کنید، ردی شبح مانند ایجاد کنید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

فلاش اکسترنال (اختیاری)، سه پایه

روش کار:

برای داشتن کنترل کامل بر روی کار، از مد نوردهی دستی (Manual) استفاده کنید و سرعت شاتر را بسته به سرعت حرکت سوژه بر روی ۱/۴ تا ۱ ثانیه تنظیم کنید و دیافراگم مناسب را انتخاب کنید. به طور معمول، فلاش در ابتدای نوردهی زده می شود (که با نام همگام سازی پرده اول یا ۱st Curtain Sync شناخته می شود)- آن را بر روی همگام سازی پرده دوم (۲nd Curtain Sync) تنظیم کنید تا فلاش در انتهای نوردهی زده شود. در این حالت، رد ناشی از نوردهی طولانی به جای جلوی سوژه، در پشت سر آن ایجاد می شود.

T

Tilt-shift (تیلت شیفت)

لنزهای Tilt-shift در عکاسی از ساختمان های بلند کاربرد دارند. اگر خلاقانه به کار برده شوند، می توان با آن ها روی بُرش باریکی از صحنه فوکوس کرد و باعث می شوند صحنه های جهان واقعی مانند مدل های کوچک به نظر برسند.

امکانات ویژه مورد نیاز:

لنزهای TS-E دوربین Canon حدود ۸۰۰ پوند به بالا قیمت دارند.

روش کار:

ارتفاعتان را تا جای ممکن افزایش دهید و یک کجی افقی با درجه خیلی زیاد انتخاب کنید و دیافراگم را تا حد ممکن باز کنید تا پس زمینه و پیش زمینه خارج از فوکوس شوند.

U

UV light (لامپ فرابنفش)

لامپ های فرابنفش یا نورهای تاریک اغلب در مهمانی های شبانه کاربرد دارند، نور رنگی عجیب ارغوانی که تولید می کند باعث می شود لباس ها و اجسام سفید، در تاریکی بدرخشند. این افکت می تواند توسط دوربین DSLR شما ثبت شود. نور خروجی این لامپ ها معمولا اندک است، بنابراین ایزوی دوربین خود را روی ۱۰۰۰ تنظیم کنید، سه پایه را به کار بگیرید و از سوژه بخواهید که ثابت بایستد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

ما از دو عدد نور فرابنفش Maplin که هر کدام حدود ۳۰ پوند است، استفاده کردیم.

روش کار:

پیش بینی اینکه کدام اجسام در این نور زیباتر جلوه می کنند، سخت است. برای مثال الیاف مصنوعی جلوه خوبی ایجاد می کنند، اما تا جای ممکن برای گرفتن نتایج جالب، اجسام جدید را امتحان کنید. (به طور مثال آب تونیک به دلیل خاصیت فلورسنتیش در برابر پرتوهای فرابنفش جلوه زیبایی ایجاد می کند.)

V

Vaseline (وازلین)

یک روش منسوخ و در عین حال ساده جهت ایجاد عکس های نرم، پوشاندن روی لنز توسط وازلین است. در گذشته این تکنیک در گرفتن عکس های پرتره کاربرد داشته است و می تواند برای ایجاد نرمی در اطراف مدل برای ایجاد حالتی هنری و رومانتیک استفاده شود.

امکانات ویژه مورد نیاز:

وازلین و فیلتر

روش کار:

وازلین را به طور مستقیم بر روی لنز نزنید! ابتدا یک فیلتر UV نصب کنید، سپس با استفاده از یک دستمال به نرمی لایه نازکی از وازلین را بر روی فیلتر بمالید و تکه ای در میانه لنز را تمیز بگذارید.

W

Writing with light (نوشتن توسط نور)

با استفاده از سرعت شاتر پایین و شرایط نوری تاریک، قادر خواهید بود. رد نور منابع نوری از جمله لامپ های ال ای دی، نور آتش و … قابل ثبت خواهد بود. با این حال نوشتن تسط نور نیازمند دقت بیشتری است و نیازمند یک چراغ قوه است که توسط آن در زمان نوردهی طولانی طرح یا نوشته خود را روی هوا بنویسید. به تکنیک یاد شده، نقاشی با نور (light painting) نیز گفته می شود که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر ویدیو «آموزش مقدماتی تکنیک عکاسی نقاشی با نور» را مشاهده نمایید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

یک سه پایه مستحکم و یک چراغ قوه.

روش کار:

بهترین پس زمینه برای نوشتن توسط نور، یک دیوار خالی یا آسمان تاریک شب است. اطمینان حاصل کنید که چراغ قوه تان را به سمت دوربین نشانه گرفته اید، سپس شروع به نوشتن (نقاشی) کنید و حرکت دهید تا خطوط نوری زیبایی ایجاد کنید. برای مشاهده نمونه های زیبای نقاشی با نور، اینجا کلیک نمایید.

X

X-polarisation (کراس پولاریزه رنگین کمانی)

کراس پولاریزه (Cross-polarisation)، روشی است که الگوهای تنش نامرئی در قطعات پلاستیکی را به الگوهای مرئی رنگین کمانی تبدیل می کند. از یک منبع نوری پلاریزه استفاده کنید، سپس با بکارگیری فیلتر پلاریزه از پلاستیک عکاسی کنید.

امکانات ویژه مورد نیاز:

لایت باکس منبع نوری بسیار مناسبی برای این کار است. جهت پلاریزه کردن آن از یک ورقه پلاریزه کننده بر روی آن استفاده کنید. همچنین به یک فیلتر پلاریزه مدور نیاز دارید.

روش کار:

هنگام به کارگیری فیلتر پلاریزه باید آن را بچرخانید تا بهترین حالت را بیابید. برای مطالعه آموزشی کاربردی تر به «این مطلب» لنزک مراجعه کرده و قسمت «ایجاد افکت کراس پلاریزه رنگین کمانی با تبلت» را مطالعه نمایید.

Y

Yellow filter (فیلتر زرد)

در فیلم های سیاه و سفید، فیلترهای رنگی برای تعیین اینکه هر کدام از رنگ های صحنه چگونه به تک رنگ تبدیل شوند، به کار می رفتند که در نتیجه نسبت به حالت بدون فیلتر، نتایج جذاب تری ایجاد می شد. افکت های تک رنگ (monochrome) در دوربین های دیجیتال SLR به شما این امکان را می دهد که آن فیلترها را شبیه سازی کنید. انتخاب فیلتر زرد آسمان را تاریک کرده و ابرهای سفید را برجسته تر می کند و نتایج طبیعی تری می سازد.

امکانات ویژه مورد نیاز:

امکانات خاصی مورد نیاز نیست.

روش کار:

با فرمت خام عکاسی کنید، در اینصورت هنوز یک عکس رنگی دارید که می توانید با دقت بیشتری آن را به عکس تک رنگ تبدیل کنید.

Z

Zoom burst (زوم انفجاری)

چرخاندن لنز دوربین در هنگام گرفتن عکس، حس هجوم رنگ ها را ایجاد می کند و با استفاده از تار کردن هوشمندانه بیننده را به درون عکس شما جذب می کند و حس حرکت را القا می کند.

[takhfifbazan]

آموزش حرفه ای فتوشاپ ( photoshop) در مجتمع آموزشی ملاصدرا 

مدت دوره : یک ماه و نیم

روزهای برگزاری:

گروه اول روزهای زوج: ۱۳-۱۱

گروه دوم روزهای فرد: ۱۸-۱۶  

با اعطای گواهینامه  معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای

امروزه همه با نرم افزار فتوشاپ آشنایی کلی دارند این نرم افزار از محبوب ترین نرم افزارهای گرافیکی است که بسیاری از مردم بخاطر سادگی و راحتی کار به آن روی آوردند.

سرفصل آموزشی:

رنگی کردن عکس های سیاه و سفید

تغییر سایز عکسها

استفاده از فیلتر های جذاب

روتوش، مونتاژوساخت بنر

ترکیب عکس ها با یکدیگر و ساخت تصویر هنری

ترمیم عکس های قدیمی و ...

سرفصل های آموزشی مطابق با سرفصل های سازمان  فنی و حرفه ای می باشد

[babyphotographystudio-blog]

مقایسه جامع عکاسی با فرمت RAW و JPEG

فرمت عکاسی RAW چیست و چه تفاوتی با JPEG دارد؟ چه موقع با فرمت RAW https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%B3 بگیریم و چه موقع با JPEG؟ در این آموزش علاوه بر تعریف و توضیح هر یک از این فرمت ها به صورت ساده و فنی، با مقایسه انجام شده پی به تفاوت آن ها خواهید برد. من قصد نداشتم یک مقاله اختصاصی در مورد مقایسه RAW و JPEG بنویسم. چرا؟ فکر می کردم که این کشتی مدتها پی�� غرق شده و دوره بحث های داغ در مورد این که کدام فرمت بهتر است، سر آمده. اما، چیزی که من در تدریس http://sevilstudio.com/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF در https://www.instagram.com/p/BcaCkHsnoz1 متوجه شدم این بود که این موضوع هنوز هم برای هر نسل از تازه واردانی که تصمیم می گیرند به عرصه هیجان انگیز و فوق العاده عکاسی بپیوندند، گیج کننده و مبهم است. این حاصل تلاش من برای نوشتن تنها مقاله ایست که شما برای درک تفاوت بین RAW و JPEG نیاز خواهید داشت. اولین برخورد با RAW http://sevilstudio.com/images/sevil1.jpg زمانی که برای اولین بار فرمت RAW در DSLR های مدرن در دسترس قرار گرفت، من https://www.digikala.com/Search/Category-digital-cameraی نداشتم که آن را پشتیبانی کند. من چند مقاله در مورد فرمت جدید خوانده بودم اما مزایای عکاسی در فرمت RAW کاملا مشخص نبودند. در عوض، من صرفا با تجربه آزمایشی به طرفدار RAW تبدیل شدم. من به نحوی به یک عکس RAW دسترسی پیدا کردم – دقیقا یادم نیست چطور یا از کجا – و آن را در فتوشاپ باز کردم. زمانی که من شروع به بازی کردن با تصویر کردم، تقریبا یک حمله قلبی از این هیجان خالص به من دست داده بود. در فتوشاپ یا هر برنامه ویرایش دیگری، ��قتی شما شروع به حرکت دادن اسلایدرهای ویرایش برای چیزهایی مانند کنتراست و اشباع می کنید، اسلایدر را بیشتر و بیشتر جلو می برید تا وقتی که تصویر از هم بپاشد. این زمانی است که می دانید به حد مجاز رسیده اید و دیگر نمی توانید جلوتر بروید، بلکه باید آن را کم کنید (به عقب برگردانید). چیزی که من در اولین برخوردم با یک تصویر RAW تجربه کردم، وسعتی بود که می توانستم آن را بیشتر جلو ببرم، تقریبا دو برابر یا بیشتر. من حتی بدون درک کامل این که فرمت جدید چطور کار می کرد، شیفته آن شده بودم. من هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. این تجربه انگیزه اصلی من برای خرید اولین DSLR ام بود – یک Canon Digital Rebel – که فرمت RAW را پشتیبانی میکرد. [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] RAW پردازش نشده [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] JPEG پردازش شده در لایت روم RAW در مقابل JPEG – توضیح غیر فنی این بهترین و ساده ترین توضیح تفاوت بین فرمت عکاسی RAW و JPEG است که من تا کنون پیدا کرده ام. تصور کنید که تصویر RAW در واقع خمیر است، و به جای عکاس، شما یک آشپز هستید. شما مواد مختلف را به خمیر اضافه کرده و سپس آن را در فر می گذارید تا بپزد. در پایان این روند، شما یک کیک زیبا دارید. کیک ظاهر و طعم خوبی دارد، اما همیشه یک کیک خواهد بود – شما نمی توانید آن را به یک پای یا پیراشکی تبدیل کنید چون یک کیک است. اما، اگر دوباره با خمیر شروع کنید، می توانید هر چیزی را که می خواهید درست کرده یا بپزید. تنها محدودیت خلاقیت و استعداد شماست. امیدوارم متوجه شده باشید که من با این مثال می خواهم به کجا برسم. درک فرمت های RAW و JPEG در عکاسی، فرمت RAW داده های خام پردازش نشده و پخته نشده جمع آوری شده از صحنه توسط سنسور دوربین است. جذاب به نظر نمی رسد اما پتانسیل زیادی برای آنچه که می توانید با آن به دست آورید، دارد. از طرف دیگر، JPEG محصول نهایی است. وقتی شما یک سری ویرایش ها را به تصویر RAW خود اعمال می کنید و از نتیجه راضی هستید، آن را در نمونه کار خود با فرمت JPEG ذخیره می کنید. همین. زیبا به نظر می رسد اما هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] RAW پردازش نشده [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] JPEG پردازش شده در لایت روم اگر از قیاس آشپزی راضی بودید، می توانید به بخش بعدی رفته و مستقیما به سراغ کاربردهای عملی فرمت های RAW و JPEG در عکاسی بروید. RAW در مقابل JPEG – توضیح فنی به طور خلاصه، پردازنده دوربین دیجیتال نور آنالوگ را به اطلاعات دیجیتال – صفر و یک – تبدیل کرده و آن را ثبت می کند. سنسورهای دوربین از واحدهای کوچکی به نام پیکسل تشکیل شده اند. هنگامی که ما مشخصات یک دوربین را می خوانیم، ممکن است بگوید که یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی دارد، که به این معنی است که شامل ۲۰ میلیون واحد کوچک یا پیکسل است. زمانی که ما دکمه شاتر را فشار می دهیم و نور به سنسور برخورد می کند، هر تک پیکسل شدت نور را با شمارش تعداد فوتون هایی که به آن پیکسل می رسند، اندازه گیری می کند. بارِ فوتون ها ولتاژ را در پیکسل تغییر می دهد؛ مقادیر ولتاژ توسط دوربین ثبت می شوند. همین. داده های RAW مجموعه ای از مقادیر ولتاژ ثبت شده از تمام ۲۰ میلیون پیکسل هستند. اما، بزرگترین چالش در هنگام ثبت تصاویر رنگی به وجود می آید. پیکسل های سنسور «کور رنگ» هستند. آنها تنها می توانند کل طیف نور را تشخیص دهند و نمی توانند شدت رنگ های جداگانه مانند قرمز، سبز و آبی را اندازه گیری کنند. اگر تمام پیکسل ها تنها شدت طیف کامل را اندازه گیری و ثبت می کردند، ما در نهایت به تصاویر خاکستری می رسیدیم. برای غلبه بر این محدودیت، طراحان سنسور، فیلترهای رنگی را در مقابل هر پیکسل قرار می دهند. هر فیلتر دو تا از سه رنگ را مسدود می کند. در نتیجه، هر پیکسل شدت یک رنگ خاص – قرمز، سبز یا آبی – را اندازه گیری می کند. این اطلاعات در یک فایل RAW ثبت می شوند. این فایل حاوی اطلاعات شدت نور ایجاد شده توسط یک رنگ از هر پیکسل سنسور است. [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] RAW پردازش نشده [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] JPEG پردازش شده در لایت روم تبدیل به JPEG هنگامی که ما در حالت JPEG عکس می گیریم، دوربین داده های RAW را می گیرد و آنها را از طریق پردازنده تصویر خود اجرا می کند. این یک فرآیند پیچیده و نیازمند منابع زیاد است. اول، تلاش می کند تا میزان شدت نور دو رنگ غایب (مسدود شده) را برای هر پیکسل برآورد کرده یا حدس بزند. سپس، پردازنده تصویر کنتراست، اشباع و شارپ سازی اعمال می کند. فضای رنگ و تراز سفیدی را بر اساس تنظیمات دوربین انتخاب شده توسط کاربر قبل از گرفتن عکس تنظیم می کند. در مرحله آخر، فشرده سازی JPEG اعمال می شود و تصویر بر روی کارت حافظه ذخیره می شود. [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] RAW پردازش نشده [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] JPEG پردازش شده در لایت روم تصاویر JPEG متفاوت از RAW های یکسان این بدین معناست که اگر دو مدل دوربین مختلف – مثلا، سونی و نیکون – از سنسور های یکسان استفاده کرده و داده های RAW یکسان را ثبت کنند، این دو شرکت از الگوریتم های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات رنگ استفاده کرده، و در نتیجه نتایج متفاوتی ایجاد می کنند. شما احتمالا بررسی هایی را که در آن یک تولیدکننده عکس های JPEG را با رنگ های چشم نوازتر یا رنگ پوست واقعی تر از دیگران ایجاد می کند، خوانده اید. علت این مسئله این است که هر تولیدکننده از روش متفاوتی برای تفسیر داده های رنگ غایب استفاده می کند. هنگامی که ما با فرمت RAW عکس می گیریم، اطلاعات ولتاژ هر پیکسل در یک فایل ثبت شده و در کارت حافظه دوربین ذخیره می شود. فقط همین. فرآیند تفسیر اطلاعات رنگ، اعمال کنتراست، اشباع، تراز سفیدی و غیره به صورت دستی با استفاده از پردازنده های RAW مختلفی مانند لایت روم، Camera RAW، RAW Image، Capture One و غیره انجام می شود. پردازش RAW غیر مخرب حالا مفهوم «پردازش RAW غیر مخرب» باید معنی بیشتری برای شما داشته باشد. وقتی ما یک فایل RAW را در لایت روم بارگذاری کرده و به عنوان مثال شروع به حرکت دادن اسلایدر Color Balance می کنیم، فایل را تغییر نمی دهیم. در عوض، ما تنها تفسیرمان را از داده ها تغییر می دهیم. از آنجا که ما نمی توانیم پیش نمایش داده های RAW را به طور مستقیم ببینیم، لایت روم یک پیش نمایش برای ما ایجاد می کند – یک نسخه JPEG از تفسیر ما – و فایل RAW را دست نخورده باقی می گذارد. [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] RAW پردازش نشده [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] JPEG پردازش شده در لایت روم به طور خلاصه: وقتی ما با فرمت JPEG عکس می گیریم، برای تفسیر داده های RAW و ایجاد تصویر نهایی بر پردازنده دوربین تکیه می کنیم. این فرآیند بر اساس برآوردها، میانگین ها و الگوریتم هاست. هنگامی که ما با فرمت RAW عکس می گیریم، بر روند پردازش کنترل کامل داریم و می توانیم تغییرات متعددی از یک تصویر RAW ایجاد کنیم. اما این کار به مهارت و تجربه نیاز دارد، و یک فرآیند بسیار وقت گیرتر است. R چه موقع باید از فرمت RAW استفاده کنیم عکاسی منظره [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] هنگامی که ما از مناظر عکس می گیریم، اغلب با محدوده دینامیکی یا دامنه دینامیک (dynamic range) گسترده نور سر و کار داریم – که به دلیل آسمان خیلی روشن و سایه های تاریک است. فرمت JPEG محدوده دینامیکی «بریده شده ای» دارد که در طول فشرده سازی اجتناب ناپذیر است. استفاده از فرمت RAW برای منظره بهترین کار است. عکاسی HDR [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] هنگامی که محدوده دینامیکی صحنه بیش از محدوده دینامیکی سنسور دوربین باشد، استفاده از تکنیک HDR ضروری است. تکنیک HDR نیازمند گرفتن چند عکس با نوردهی های مختلف و ترکیب آنها به یک عکس است – تصویر HDR ساخته شده یک محدوده دینامیکی بسط (گسترش) یافته دارد. ادغام تصاویر JPEG که قبلا فشرده و پردازش شده اند، چندان ایده آل نیست. لنزک: تکنیک عکاسی HDR یا High Dynamic Range (دامنه دینامیک بالا)، به معنی گرفتن عکس هایی با نوردهی های مختلف برای پوشش دادن دامنه دینامیک وسیع یک صحنه است. برای مثال یک منظره که آسمانی روشن و زمین تاریک دارد، یک عکس بر اساس نوردهی درست آسمان، و دیگری نوردهی درست زمین گرفته می شود و سپس در فتوشاپ ترکیب می گردند. توصیه می شود این عکس ها یا نوردهی های اولیه، با فرمت RAW ثبت شوند که در پس پردازش اطلاعات بیشتر یا دامنه دینامیک وسیع تری داشته باشیم. چاپ در اندازه بزرگ [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] هنگامی که ما با هدف ایجاد تصاویر چاپی بزرگ عکس می گیریم، استفاده از فرمت RAW ضروری است. اگر من یک فایل دیجیتال ۲۴ مگاپیکسلی (۶۰۰۰x 4000x) داشته باشم، اجازه خروجی چاپی ۲۰ اینچی در رزولوشن ۳۰۰dpi را به من می دهد. اگر بخواهم عکس های حتی بزرگتری چاپ کنم، باید مقیاس فایل اصلی را با استفاده از نرم افزار خاصی بالا ببرم. تصاویر JPEG از پس افزایش مقیاس خیلی خوب بر نمی آیند و اغلب مصنوعات بر اساس فشرده سازی (compression artifacts) تولید می کنند. شرایط نوری دشوار [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] همه دوربین ها برای تراز سفیدی (White balance) تنظیماتی دارند. بسته به شرایط نوری (نور خورشید، ابری، نور مصنوعی، ترکیبی از نور طبیعی و منابع مصنوعی)، برای ایجاد عکس های طبیعی شما باید تراز سفیدی (WB) دوربین را تنظیم کنید. زیبایی RAW این است که شما می توانید تراز سفیدی را بعد از گرفتن عکس بدون فدا کردن کیفیت تنظیم کنید. اگر در مورد شرایط نوری مطمئن نیستید، اول عکس بگیرید و تراز سفیدی را بعدا تنظیم کنید. به عنوان یک مبتدی – RAW اشتباهات شما را خواهد پوشاند [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] فایل های RAW نسبت به اشتباهات شما بخشنده تر هستند. اگر شما در طول عکاسی نوردهی صحیح را به دست نیاوردید، تصاویر RAW شانس خیلی بهتری برای بازیابی تصاویر در طول پس پردازش به شما می دهند. به عنوان یک عکاس فاین آرت [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] عکاسان فاین آرت واقعیت را در حالت طبیعی خود ثبت نمی کنند. آنها سعی می کنند واقعیت را از طریق دید و استعداد هنری خود تفسیر کنند. تصاویر RAW به عکاسان اجازه آزادی عمل بیشتری داده و به عکاسان فاین آرت کنترل بیشتری برای رسیدن به آنچه در ذهن دارند می دهد. J چه موقع باید از JPEG استفاده کنیم به عنوان یک مبتدی که عکس ها را ویرایش نمی کند الگوریتم هایی که دوربین ها برای تبدیل تصاویر RAW به JPEG از آنها استفاده می کنند با هر نسل جدید پیچیده تر می شوند. در نتیجه، کیفیت عکس های JPEG مستقیما بیرون آمده از دوربین دارد بهتر و بهتر می شود. اگر شما با پس پردازش عکس ها در ویرایشگرهای RAW مانند لایت روم راحت نیستید، از فرمت JPEG استفاده کنید. عکاسی اکشن [مقایسه فرمت های عکاسی RAW و JPEG] از آنجا که فایل های JPEG بسیار کوچکتر هستند، به عکاسان اجازه عکاسی در نرخ فریم (frame rate) بسیار سریعتر و ذخیره سریعتر تصاویر بر روی کارت حافظه را می دهند. به عنوان مثال، اگر با فرمت RAW عکس بگیرید، می توانید ۱۰ فریم در ثانیه عکاسی کنید و حداکثر ۱۰۰ عکس بگیرید قبل از این که بافر دوربین پر شود و باید منتظر بمانید تا تصاویر بر روی کارت حافظه ثبت شوند. هنگام عکاسی با فرمت JPEG، می توانید ۱۴ فریم در ثانیه عکس بگیرید و ۳۵۰ فریم بگیرید قبل از این که بافر پر شود. این یک مزیت بزرگ هنگام عکاسی از فعالیت های ورزشی است. عکاسی از رویداد گاهی اوقات در طول رویدادهای زنده، یک عکاس برای ویرایش عکس ها وقت ندارد. عکس به محض این که گرفته شد تحویل داده می شود. اگر عکس بعد از ثبت قرار نیست ویرایش شود، نیازی به فرمت RAW نیست. عکاسی برای آژانس های خبری این یک روند جدید در میان آژانس های خبری است که تنها به عکس های اصلی در فرمت JPEG نیاز دارند. منطق در اینجا به حداقل رساندن دستکاری عکس می باشد، که هیچ وقت مورد استقبال آژانس های خبری قرار نگرفته است. زمانی که فضا بر روی کارت حافظه شما محدود است اگر کارت حافظه شما به سرعت پر می شود، وقت آن است که به فرمت JPEG سوئیچ کنید. داشتن عکس JPEG با کیفیت پایین تر بهتر از هیچ است. نویسنده: ویکتور الیزاروف (Viktor Elizarov)

منبع:

http://www.lenzak.com/

[graphiciran]

و اما پلاگین های فتوشاپ و یا همان فیلتر های در photoshop این سایت ها بهترین وبسایت های گرافیک هستند که شما میتونید از آنها این ابزار ها را تهیه کنید. photoshop.pluginsworld.com www.cybia.co.uk/theworks.htm www.thepluginsite.com www.adobe.com/products/plugins/photoshop technotarget.com/free-photoshop-plugins بیست سایت برای آموزش گرافیک – سایت های آموزشی مرجع به زبان انگلیسی که معتبر هستند برای گرافیست های حرفه ایی psdtuts.com www.photoshoproadmap.com/Photoshop-tutorials www.tutorialized.com photoshoptutorials.ws www.photoshopstar.com/tutorials-page www.photoshoplady.com www.good-tutorials.com/tutorials/photoshop www.pslover.com www.planetphotoshop.com/category/tutorials www.3dtotal.com/ps100/pstut100.html pshero.com www.adobetutorialz.com www.cbtcafe.com/photoshop www.photoshopcafe.com/ www.tutorialpark.com سایت جهت افکت های ویژه متن نیز در این بخش معرفی شده اند برای تایپوگرافی بهتر و یا ساخت برند الهام بخش هستند سایت های منبع خارجی که مرکز دانلود ملزومات ��خصصی برای طراحان گرافیک هستند آدرس سایت ها همگی خارجی هستند و سایت ایرانی در آنها معرفی نشده است. (at Iranian graphic designers)

[grafisha-blog]

فیلتر offset در فتوشاپ - Offset Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر offset در فتوشاپ - Offset Filter

با استفاده از فیلتر offset در فتوشاپ ، می توانیم قسمت انتخاب شده از تصویر یا کل لایه را به اندازه ی مشخص شده، به سمت چپ به صورت افقی، یا به سم�� بالا به صورت عمودی جابه جا کنیم. فیلتر offset از گروه فیلترهای other در فتوشاپ است؛ با استفاده از فیلترهای این بخش می توانیم فیلترهای دلخواه بسازیم (custom)، تصویرهایی که با لرزش دست همراه اند را ویرایش کنیم و … .

بقیه ی فیلترهای بخش other، عبارت اند از:

فیلتر custom

فیلتر high pass

فیلتر maximum

فیلتر minimum

  مراحل اعمال فیلتر offset در فتوشاپ

در پنل layers، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود.

از filter->other->offset را انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر باز شود.

ویژگی horizontal: با کم و زیاد کردن این ویژگی، می توانیم ��صویر را به صورت افقی جابه جا کنیم.

ویژگی Vertical: با کم و زیاد کردن این ویژگی، می توانیم تصویر را به صورت عمودی جابه جا کنیم.

ویژگی undefined areas: وقتی تصویر جابه جا می شود، جای تصویر چه چیزی باید قرار گیرد. این ویژگی، این را مشخص می کند. 3 مقدار می تواند داشته باشد:

set to transparent: هیچ چیزی جای تصویر را نمی گیرد.

repeat edge pixels: گوشه های تصویر کشیده می شوند و جای این قسمت را می گیرند.

wrap around: خود تصویر از یک سمت بیرون می رود و از سمت دیگر جای خودش را می گیرد.

حال می توانیم ok کنیم.

    تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر offset در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر offset در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

    مثالی از اعمال فیلتر offset در فتوشاپ به صورت زیر است:

  آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر maximum در فتوشاپ - Maximum Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر maximum در فتوشاپ - Maximum Filter

با استفاده از فیلتر maximum در فتوشاپ ، می توانیم مقدار ماکزیمم luminance که همان رنگ سفید است را تغییر دهیم. سطح luminance رنگ سیاه، 0 و رنگ سفید، 255 است و به همین دلیل هم، رنگ سفید، بیشترین(maximum) luminance را دارد.

  مراحل اعمال فیلتر maximum در فتوشاپ

در پنل layers، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود.(ببینید: smart objectها در فتوشاپ)

از filter->other->maximum را انتخاب می کنیم. تا پنجره maximum به شکل زیر باز شود.

در پنجره باز شده، یک thumbnail از تصویر می بینیم. بهترین کار، این است که بزرگ نمایی آن را بر روی 100 درصد قرار دهیم. تا ببینیم که پیکسل ها در واقعیت به چه شکل در می آیند و نه در حالتی که ما آن ها را می بینیم.

ویژگی radius: با اضافه کردن مقدار radius، قسمت های سفید موجود در تصویر بیشتر می شوند و با کم کردن آن، قسمت های سفید کمتر می شوند.

حال می توانیم ok کنیم.

  نکته: فیلتر maximum، دقیقا برعکس فیلتر minimum عمل می کند.

  تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر maximum در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر maximum در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

      مثالی از اعمال فیلتر maximum در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر custom در فتوشاپ - Custom Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر custom در فتوشاپ - Custom Filter

با استفاده از فیلتر custom در فتوشاپ ، می توانیم فیلتر دلخواه خود را طراحی کنیم. این فیلتر به ما اجازه ی تغییر روشنی تک تک پیکسل های تصویر را می دهد.

فیلتر custom، از یک روش ریاضی به نام کانولوشن برای انجام محاسبات ریاضی خود استفاده می کند. در این روش، به هر پیکسل بر حسب مقدار پیکسل های مجاور، یک مقدار نسبت داده می شود.

  مراحل اعمال فیلتر custom در فتوشاپ

از filter->other->custom را انتخاب می کنیم.

وسطی ترین مربع را انتخاب کرده و مقداری در آن قرار می دهیم. این مقدار همان مقداری است که می خواهیم یک پیکسل نویی، روشنی اش در آن ضرب شود.

یک مربع دیگر را انتخاب می کنیم. این مربع، نشان دهنده ی یک پیکسل نویی اطراف پیکسل اول است و همانند قبل یک مقدار به آن می دهیم.

نکته: برای جلوگیری از اینکه تصویر به طور کلی سیاه یا سفید شود، باید مجموع مقادیری که وارد می کنیم، برابر با 1 باشد.

نکته: نیازی نیست که همه ی فیلدها را پر کنیم.

ویژگی scale: یک مقدار وارد می کنیم به طوری که مجموع همه ی brightnessهای وارد شده در فیلد های بالا بر آن تقسیم شود.

ویژگی offset: مقداری که می خواهیم به نتیجه محاسبات scale اضافه شود را در این قسمت تنظیم می کنیم.

در نهایت، بر روی دکمه ok کلیک می کنیم تا فیلتر custom بر روی تک تک پیکسل های تصویر اعمال شود.

    مثالی از اعمال فیلتر custom در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر high pass در فتوشاپ - High Pass Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر high pass در فتوشاپ - High Pass Filter

با استفاده از فیلتر high pass در فتوشاپ ، به آسانی می توانیم تصاویر را sharpen کنیم. این فیلتر در موارد دیگری نظیر روتوش صورت نیز کاربرد دارد.

  مراحل اعمال فیلتر high pass در فتوشاپ

در پنل لایه ها، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->other->high pass را انتخاب می کنیم. تا پنجره High Pass باز شود.

در سمت چپ پنجره، یک thumbnail از تصویر می بینیم. بهترین کار، این است که بزرگ نمایی آن را بر روی 100 درصد قرار دهیم. تا ببینیم که پیکسل ها در واقعیت به چه شکل در می آیند و نه در حالتی که ما آن ها را می بینیم.

این فیلتر، هر قسمتی از عکس که گوشه (edge) نیست را به خاکستری رنگ می کند. این فیلتر از فیلتر Gaussian blur استفاده می کند. هر چه مقدار radius بیشتر باشد، قسمت های بیشتری از عکس را به عنوان گوشه در نظر می گیرد.

در سمت راست، نیز دکمه های ok و cancel را می بینیم. اگر بخواهیم همه چیز را به حالت اول برگردانیم، کافی است کلید alt را بگیریم تا دکمه ی cancel به reset تبدیل شود و سپس بر روی آن کلیک کنیم.

  حال در پنل لایه ها فتوشاپ، بر روی آیکون کناری high pass دابل کلیک می کنیم. سپس مود را بر روی یکی از 7 حالتی که رنگ خاکستری رنگ بی اثرشان است قرار می دهیم. در این مورد، مود را بر روی linear light و سپس opacity را کم و زیاد می کنیم تا به effect مورد نظر برسیم.

نکته: در فیلتر high pass نسبت به فیلتر smart sharpen، جزئیات بیشتری در تصویر خواهیم داشت.

    مثالی از اعمال فیلتر high pass در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر wind در فتوشاپ - Wind Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر wind در فتوشاپ - Wind Filter

استفاده از فیلتر wind در فتوشاپ ، باعث می شود که خطوط افقی در تصویر ظاهر شوند که یک حس شبیه به باد را ایجاد می کند. در این آموزش، مراحل اعمال این فیلتر را مرور می کنیم.

فیلتر wind در گروه فیلترهای stylize فتوشاپ قرار دارد. فیلترهای بخش stylize معمولا برای کارهایی مثل جابه جا کردن پیکسل های تصویر و 3 بعدی سازی و ساختن یک اثر گرافیکی و… کاربرد دارند.

دیگر فیلترهای بخش stylize، عبارت اند از:

فیلتر diffuse

فیلتر emboss

فیلتر extrude

فیلتر find edges

فیلتر solarize

فیلتر tiles

فیلتر trace contour

    مراحل اعمال فیلتر wind در فتوشاپ

در پنل لایه ها، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->stylize->wind را انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر باز شود.

در وسط پنجره، یک thumbnail از تصویر می بینیم. بهترین کار، این است که بزرگ نمایی آن را بر روی 100 درصد قرار دهیم. تا ببینیم که پیکسل ها در واقعیت به چه شکل در می آیند و نه در حالتی که ما آن ها را می بینیم.

ویژگی method: مقدار effect را تنظیم می کند. کمترین تاثیر، wind و بیشترین میزان تاثیر، stagger است.

ویژگی direction: جهت وزیدن باد را تعیین می کند. می تواند چپ به راست یا راست به چپ با��د.

وقتی تنظیمات مورد نظر را اعمال کردیم، ok می کنیم.

    تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر wind در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر wind در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

    مثالی از اعمال فیلتر wind در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر trace contour در فتوشاپ - Trace Contour Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر trace contour در فتوشاپ - Trace Contour Filter

فیلتر trace contour در فتوشاپ ، قسمت های روشن تصویر را پیدا کرده و با خطوط کلفتی، دور آن ها می کشد و بقیه ی تصویر را نادیده می گیرد.

فیلتر trace contour در گروه فیلترهای stylize فتوشاپ قرار دارد. فیلترهای بخش stylize معمولا برای کارهایی مثل جابه جا کردن پیکسل های تصویر و 3 بعدی سازی و ساختن یک اثر گرافیکی و… کاربرد دارند.

دیگر فیلترهای بخش stylize، عبارت اند از:

فیلتر diffuse

فیلتر emboss

فیلتر extrude

فیلتر find edges

فیلتر solarize

فیلتر tiles

فیلتر wind

    مراحل اعمال فیلتر trace contour در فتوشاپ

در پنل لایه ها در فتوشاپ، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->stylize->trace contour را انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر باز شود.

در وسط پنجره، یک thumbnail از تصویر می بینیم. بهترین کار، این است که بزرگ نمایی آن را بر روی 100 درصد قرار دهیم. تا ببینیم که پیکسل ها در واقعیت به چه شکل در می آیند و نه در حالتی که ما آن ها را می بینیم.

ویژگی level: سطح luminance را تعیین می کند. رنگ سیاه، سطح luminance برابر با 0 و رنگ سفید سطح luminance برابر با 255 دارد.

ویژگی edge: بعد از اینکه ��یژگی level را تنظیم کردیم، با تعیین ویژگی edge به فتوشاپ اعلام می کنیم که می خواهیم پیسکل های با سطح luminance کمتر از مقدار level، تحت تاثیر قرار بگیرند (lower). یا پیکسل های با سطح luminance بیشتر از این مقدار (upper).

ok می کنیم.

      تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر trace contour در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر trace contour در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

      مثالی از اعمال فیلتر trace contour در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر tiles در فتوشاپ - Tiles Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر tiles در فتوشاپ - Tiles Filter

با استفاده از فیلتر tiles در فتوشاپ ، می توانیم یک تصویر را درون تعدادی tile (آجر، سفال) قرار دهیم. این فیلتر، همچنین یک مقدار فاصله به قسمت انتخاب شده ی تصویر اضافه می کند تا با جای ابتدایی اش فاصله داشته باشد. فیلتر tiles در گروه فیلترهای stylize فتوشاپ قرار دارد. فیلترهای بخش stylize معمولا برای کارهایی مثل جابه جا کردن پیکسل های تصویر و 3بعدی سازی و ساختن یک اثر گرافیکی و… کاربرد دارند.

دیگر فیلترهای بخش stylize، عبارت اند از:

فیلتر diffuse

فیلتر emboss

فیلتر extrude

فیلتر find edges

فیلتر solarize

فیلتر trace contour

فیلتر wind

  مراحل اعمال فیلتر tiles در فتوشاپ

در پنل لایه ها، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->stylize->tiles را انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر باز شود.

ویژگی number of tiles: تعداد آجرهایی که می خواهیم تصویر درون آن ها قرار گیرد را مشخص می کند.

ویژگی maximum offset: فاصله ی قسمت های تصویر که دورن آجر قرار می گیرند، از نقطه ی ابتدایی آن ها را مشخص می کند.

ویژگی fill empty area with: بیانگر فاصله ی خالی بین آجرهاست و 4 حالت می تواند داشته باشد که عبارت اند از:

background color: با رنگ پس زمینه پر می کند.

foreground color: با رنگ پیش زمینه پر می کند.

inversed image: با تصویر که وارونه شده باشد، پر می کند.

unaltered image: با تصویر اصلی پر می کند.

حال می توانیم ok کنیم.

    تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر tiles در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر tiles در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

      مثالی از اعمال فیلتر tiles در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر solarize در فتوشاپ - Solarize Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر solarize در فتوشاپ - Solarize Filter

فیلتر solarize در فتوشاپ ، با مخلوط کردن لایه ی معکوس تصویر و خود تصویر، اثر را می سازد. این اثر همانند نمایش تصویر در نور چراغ است. در این ��موزش، با این فیلتر آشنا شده و یک ترفند برای ساختن این فیلتر بدون استفاده از فیلترها را نیز بررسی می کنیم.

  مراحل اعمال فیلتر solarize در فتوشاپ

ابتدا در پنل لایه ها، لایه ی تصویر را انتخاب می کنیم.

سپس، از filter->stylize->solarize را انتخاب می کنیم.

  نکته: منظور از لایه ی معکوس تصویر، وقتی است که از image->adjustment->invert را می زنیم.

  یک ترفند برای ساختن یک اثر مشابه فیلتر solarize

برای اعمال این ترفند، به جای مراحل قبل، مراحل زیر را طی می کنیم:

یک تصویر در فتوشاپ باز می کنیم.

در پنل لایه های فتوشاپ، لایه ی مربوط به تصویر را انتخاب کرده، سپس کلیدهای ctrl+j را می زنیم یا یک کپی از آن ساخته شود. یا می توانیم layer->duplicate layer را انتخاب کنیم.

برای ساختن لایه ی معکوس تصویر، از image->adjustments->invert را انتخاب می کنیم.

سپس در پنل لایه ها، بلند مود آن را بر روی difference قرار می دهیم.

    مثالی از اعمال فیلتر solarize در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر find edges در فتوشاپ - Find Edges Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر find edges در فتوشاپ - Find Edges Filter

فیلتر find edges در فتوشاپ ، گوشه های تصویر را پیدا می کند و آن ها را با رنگ های سیاهی که بر روی یک پس زمینه ی سفید کشیده شده اند، جایگزین می کند.

فیلتر find edges، برای ساختن گوشه (border) دور تصویر کاربرد دارد. و همانند فیلتر trace contour عمل می کند.

  مراحل اعمال فیلتر find edges در فتوشاپ

ابتدا در پنل لایه های فتوشاپ، لایه ی تصویر را انتخاب می کنیم.

سپس از filter->stylize->find edges را انتخاب می کنیم تا اعمال شود.

  نکته: بعد از اعمال فیلتر find edges یا فیلتر trace contour، می توانیم image->adjustment->invert را بزنیم. تا جای رنگ ها سیاه و سفید تصویر جابه جا شوند.

  مثالی از اعمال فیلتر find edges در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر extrude در فتوشاپ - Extrude Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر extrude در فتوشاپ - Extrude Filter

فیلتر extrude در فتوشاپ ، یک حالت 3 بعدی به تصویر می دهد. در این آموزش، با این فیلتر و مراحل اعمال آن آشنا می شویم. در انتهای آموزش، یک مثال از آن نیز آورده شده است. فیلتر extrude از گروه فیلترهای stylize است. فیلترهای بخش stylize عموما برای جابه جا کردن پیکسل های تصویر، 3 بعدی سازی و … کاربرد دارند.

بقیه ی فیلترهای بخش stylize، عبارت اند از:

فیلتر diffuse

فیلتر emboss

فیلتر find edges

فیلتر solarize

فیلتر tiles

فیلتر trace contour

فیلتر wind

  مراحل اعمال فیلتر extrude در فتوشاپ

در پنل لایه ها، بر روی لایه تصویر راست کلیک کرده و گزینه ی convert to smart object را می زنیم. در این صورت، وقتی که فیلتر را اعمال کردیم، می توانیم آن را تغییر دهیم و blending مربوط به آن نیز قابل تغییر خواهد بود. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->stylize->extrude را انتخاب می کنیم تا پنجره ی زیر باز شود.

ویژگی type: نوع آن را مشخص می کند و می تواند دو حالت داشته باشد:

blocks: اشیایی که یک مربع برای شکل جلویی و 4 مربع در اطراف آن قرار می گیرد، می سازد.

payramids: اشیایی که 4 جهت مثلثی دارند و در یک نقطه به هم می رسند، می سازد.

ویژگی size: طول اشیا را تغییر می دهد.

ویژگی depth: با استفاده از این ویژگی، می توانیم تعیین کنیم که دراز ترین شی، چقدر می تواند در تصویر به طرف صفحه نمایش کشیده شود.

ویژگی random: به هر بلوک، یک depth تصادفی اختصاص می دهد.

ویژگی level-based: عمق هر شی را بر اساس میزان روشنی اش، تنظیم می کند.

ویژگی solid front faces: صفحه ی جلویی هر بلوک را با میانگین رنگهای موجود در آن بلوک پر می کند.

ویژگی mask incomplete blocks: هر شی ای که تا انتهای قسمت انتخاب شده، پیش رفته را مخفی می کند.

حال می توانیم ok کنیم.

    تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر extrude در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر extrude در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

        مثالی از اعمال فیلتر extrude در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.

[grafisha-blog]

فیلتر emboss در فتوشاپ - Emboss Filter

پست جدیدی در وبسایت گرافیشا منتشر شد.

فیلتر emboss در فتوشاپ - Emboss Filter

یکی از پر استفاده ترین فیلتر ها، فیلتر emboss در فتوشاپ است که به خصوص برای ساختن texture و شفاف سازی تصویر کاربرد دارد. در این آموزش با این فیلتر آشنا می شویم.

  مراحل اعمال فیلتر emboss در فتوشاپ

بعد از باز کردن عکس مورد نظر در فتوشاپ، بر روی آن در پنل لایه ها راست کلیک کرده و convert to smart object را می زنیم. (ببینید: smart object ها در فتوشاپ)

از filter->Stylize->Emboss را انتخاب می کنیم. تا پنجره ی Emboss به شکل زیر باز شود.

در پنجره ی باز شده، در سمت چپ، یک thumbnail از تصویر می بینیم. می توانیم در آن zoom in/out کنیم.

ویژگی angle را بر روی زاویه ای که در هنگام گرفتن عکس دستمام لرزیده است، تنظیم می کنیم. (می توانیم زاویه های مختلف را امتحان کنیم تا ببینیم که کدام یک مناسب تر است).(در این مورد، 90- درجه.)

ویژگی height نیز تا حدودی همانند ویژگی radius در فیلتر از نوع smart filter است. اگر با این نوع فیلتر آشنایی دارید، مقدار height را بر روی نصف مقداری که در آن فیلتر تنظیم می کنید، تنظیم کنید.) اگر نه، مقدار آن را بر روی 1 قرار دهیم. سپس آن را کم کم زیاد کنید تا به یک تصویر تقریبا مطلوب برسید.

ویژگی amount، مقدار effect اعمال شده را نشان می دهد. آن را بر روی 500 قرار می دهیم.

در سمت راست، نیز دکمه های ok و cancel را می بینیم. اگر بخواهیم همه چیز را به حالت اول برگردانیم، کافی است کلید alt را بگیریم تا دکمه ی cancel به reset تبدیل شود و سپس بر روی آن کلیک کنیم.

حال در پنل layers در فتوشاپ، بر روی آیکون کناری Emboss دابل کلیک می کنیم. از پنجره ی باز شده، blend mode را بر روی یکی از 7 حالتی که رنگ خاکستری رنگ بی تاثیر آنهاست، قرار می دهیم. در این مورد بر روی linear light قرار می دهیم.

حال opacity را بسیار کم می کنیم. در حدود 10 درصد و ok می کنیم.

در هنگام استفاده از فیلتر از نوع emboss، در ابتدا همه چیز خاکستری رنگ به نظر می رسد و این چیزی نیست که ما می خواهیم. بعد از اعمال فیلتر، با استفاده از blend mode ها آن را تنظیم می کنیم.ها آن را تنظیم می کنیم.

  تبدیل لایه تصویر به یک لایه ی 3 قسمتی بعد از اعمال فیلتر emboss در فتوشاپ

بعد از اعمال فیلتر emboss در فتوشاپ ، لایه ی تصویر که در ابتدا یک لایه ی یک قسمتی بود، به یک لایه ی 3 قسمتی مطابق شکل رو به رو تبدیل می شود:

خود لایه ی تصویر

یک mask بر روی آن به نام Smart Filters که اگر بخواهیم فیلترهای اعمال شده بر روی عکس را ناپدید کنیم، می توانیم بر روی آیکون چشم کنار آن کلیک کنیم.

در قسمت سوم نیز نام فیلتر اعمال شده را می بینیم. با دابل کلیک بر روی آن پنجره ی مربوط به فیلتر دوباره باز می شود و می توانیم ویژگی های فیلتر اعمال شده را دوباره تغییر دهیم.

    مثالی از اعمال فیلتر emboss در فتوشاپ به صورت زیر است:

آموزش کامل Effect  ها، Adjustment  ها، پنل ها، ابزار و فیلتر های فتوشاپ در گرافیشا.