#заменить поролон

[peretyazhkamebeli]

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. ЧАСТЬ II

Запаривание ускоряет сушку древесины. В подходящий по размерам чан кладут сырую древесину, на дно наливают немного воды, накрывают и ставят в про топленный духовой шкаф газовой или электрической печи, плотно прикрыв ее заслонкой.  Запаренная древесина не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.Вываривание в масле небольшие кусочки дерева вываривают в хлопковом масле, олифе или любом растительном масле. Посуда из древесины, пропаренной в масле, очень водостойкий и не растрескивается даже при повседневном использовании.

При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины — это вставка в нее кусочка такой же древесины.Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком. Мелкие трещины обычно заделываются замазкой на основе опилок.

Вываривание в соляном растворе ускоряет сушку небольших кусков твердых пород дерева. Сырую древесину кладут  в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят на медленном огне примерно 3-4 часа. После этого сушат при комнатной температуре примерно 2-3 недели. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород.Сушкой готовых изделий в песке можно добиться интересного декоративного эффекта.

В подходящую емкость засыпают слой чистого речного песка, укладывают изделие и засыпают новым слоем песка. При этом изделие не должно прикасаться к стенкам. После этого емкость без крышки ставят на под затопленной русской печи. Эффект сушки достигается оптимальным расстоянием емкости по отношению к огню.Сушка в зерне на Руси была хорошо известна. Весной, за несколько недель до посева, заготовку или изделие зарывали в посевное зерно, которое вбирало в себя влагу из древесины. Затем заготовку вынимали и досушивали при комнатной температуре.

Сушка на цементном или бетонном полу основана на способности цементного камня интенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укладывают на сухой бетонный пол и через 2—3 часа переворачивают ее так чтобы попеременно то одна, то другая грань прилегала к цементному полу.Применяется также  сушка в навозе, стружках, полиэтилене и на воздухе. Естественный вид сушки — атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. После атмосферной сушки при теплой сухой погоде влажность древесины составляет 15—20 %. Заготовки, предназначенные для внутреннего оформления, можно перенести в отапливаемое помещение и досушить.

[vadshopru]

Диваны с механизмом аккордеон по праву считается одним из самых популярных вариантов мебели для малогабаритных квартир, потому как в сложенном состоянии они компактны, зато при раскладывании превращаются в полноценную кровать — довольно высокую, широкую и ровную, что достигается благодаря ортопедическому эффекту металлического каркаса и березовых лат. Широкая размерная сетка (от 70 см до 200 см) , съемные чехлы, которые можно с легкостью постирать или при желании заменить, легкое раскладывание, низкая цена — все это неотъемлемые составляющие выбора в пользу диванов Аккордеон. Механизм трасформации: Аккордеон Внутреннее наполнение: ППУ (поролон) Ширина, мм: 700-2000 Глубина, мм: 1000 Высота, мм: 900 Размер спального места, мм: 700*2000 Короб для белья: нет Декоративные подушки, см: 40*60 Цена: 10 000 руб. Тел. +7-918-270-00-20 https://vadshop.ru/catalog/soft-furniture/sofas/диван-инфинити-а г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/3к5 (at ЖК "Светлоград" Краснодар) https://www.instagram.com/p/CApq22HF-Qw/?igshid=1bzsp326ng1sh

[samstroycom]

Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь. Дерево, как и металл, также не способно сохранять необходимый температурный режим в доме. Поэтому утепление двери (деревянной или металлической) – не прихоть, а необходимость, позволяющая сохранить комфортный микроклимат и существенно экономить на отопление.

Выбираем: какой утеплитель лучше

В зависимости от разновидностей материалов для изготовления дверей различают и утеплители для их теплоизоляции. Дверные полотна делятся на 3 вида:

сборные металлические;

не сборные металлические;

деревянные.

Практика показала, что металлические двери лучше утеплять своими руками материалами на основе пенополистирола:

Пенопластом (обычный пенополистирол).

Пеноплексом (экструдированный пенополистирол).

Пенополистиролы: обычный и экструдированный

Пенопласт наделён хорошими теплоизоляционными и шумопонижающими свойствами. Он достаточно влагостоек, не сползает при вертикальном расположении. Лёгкий вес и простота эксплуатации способствуют его установкесвоими руками. Утепление пенопластом обойдётся не дорого, так как материал имеет бюджетную стоимость.

Пеноплекс обладает превосходным коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, отличными пароизоляционными и ветрозащитными характеристиками. Утеплённая им дверь может прослужить полвека.

Простой войлок

Из натуральных материалов для утепления входной деревянной двери идеально подойдёт простой войлок. Он не пропускает тепло и шум, совершенно не горюч, эксплуатируется в течение десятков лет без утраты своих теплоизоляционных свойств. В его состав входит только натуральное волокно, поэтому он безопасен в работе. Войлок найдётся в каждом доме, а если нет, его легко можно заменить старым одеялом.

Совет. Решая задачу, какой утеплитель для дверей лучше выбрать, сопоставьте технические характеристики, долговечность, стоимость и простоту в работе рекомендуемых материалов.

Сейчас появилась возможность приобрести полностью сформированный комплект. В набор входят:

винилискожа или дерматин;

утеплитель (ватин или поролон);

декоративные гвозди.

Весь материал подрезан с учётом стандартных размеров дверного полотна. Стоит такой комплект не дорого и, плюс ко всему, значительно упрощает процесс утепления двери своими руками.

Комплексное утепление

Чтобы избавиться от сквозняков, недостаточно просто утеплить дверь. Здесь нужен комплексный подход, включающий в себя:

Монтаж уплотнителя.

Обивку дверей с устройством утеплителя.

Герметизацию проёма для двери.

Установка уплотнителя

Утепление и обивка двери

Герметизация дверного проёма

 Нужно точно следовать этой очерёдности и технологической методике, только тогда вы сможете качественно утеплить двери.

Шаг 1. Щели и зазоры, через которые приличный объём холодного воздуха проникает в жилище, образуются из-за не плотного прилегания двери. Поэтому, в первую очередь, нужно произвести утепление именно таких участков.

Сделать это своими руками очень просто. Достаточно приобрести в магазине самоклеющийся резиновый уплотнитель, и приклеить его по периметру дверной коробки. Если зазоры большие, можно устанавливать такую ленту ещё и на дверное полотно.

Шаг 2. Чтобы не ошибиться в метраже, нужно сделать следующие замеры:

Полного периметра дверной коробки с прибавкой 10 см. Если планируется оклеивание двери нужно прибавить и её периметр.

Толщины люфта (промежутка прилегания дверного полотна к дверной коробке).

Ширину фальцев (участков, где дверь приходит в соприкосновение с дверной коробкой).

 Шаг 3. Уплотнители различаются по назначению. Они производятся индивидуально как для деревянных, так и для металлических дверей. Разница между ними не существенная, тем не менее, они не являются взаимозаменяемыми.

Важно. Самоклеющийся уплотнитель замеряется по толщине в сжатом виде и сопоставляется с толщиной зазоров.

Шаг 4. Сам процесс приклеивания резиновой ленты своими руками очень прост. Её поэтапно разрезают по длине всех сторон дверной коробки. Саму дверь очищают от грязи и обезжиривают.

Шаг 5. С тыльной стороны убирают слой защитной бумаги и ровно прижимают отрезки ленты к фальцам. Такое утепление достаточно эффективно, и если приобрести качественный самоклеющийся уплотнитель, он сможет прослужить несколько лет.

Обивка дверного полотна

Набор инструментов для утепления металлической двери

После того как установлен самоклеющийся уплотнитель, переходим к обшивке деревянной двери своими руками. Для сверхэффективного утепления и приличного внешнего вида лучше всего обшить дверь с двух сторон.

Утепляться будем войлоком. Нам понадобится следующий комплект инструментов:

рулетка;

ножницы;

молоток;

клей;

гвозди обычные и декоративные;

степлер (если есть в наличии).

Из материалов нужно приготовить войлок, дерматин или винилискожу.

Порядок работ:

Двери можно с петель не снимать, но удобнее будет производить обивку на горизонтально расположенной поверхности. Перед началом процесса нужно отмыть поверхность от грязи и обезжирить её.

Следующий этап – выкраивание деталей из материала. Сначала промеряем ширину и длину двери, а затем, делая припуски по 10 см со всех сторон, переносим размеры на войлок и дерматин.

Своими руками подготавливаем заготовку для валика. Она вырезается шириной 12 см из дерматина и крепится степлером или гвоздями по всему периметру двери, изнаночной стороной наружу.

Далее кусок войлока накладываем на дверное полотно, ровняем, чтобы не было складок и закрепляем. Лучше и удобнее пользоваться для этого степлером. Оставшиеся припуски утеплителя подрезаем вровень с полоской для валика.

Крепление обивочного материала. Накладываем его на войлок и фиксируем сначала посередине сверху и снизу с небольшим натяжением, а затем, разравнивая материал, прибиваем его гвоздями уже по всему периметру.

Оставленную свободной ленту заполняем свёрнутыми в трубочку кусками ватина и закрепляем его края декоративными гвоздиками. У нас получится валик, закрывающий щели по всему периметру дверной коробки, который будет способствовать эффективной изоляции жилища от проникновения внутрь холода и шума.

Очистка двери от старого покрытия

Монтаж утеплителя и обивки

Монтаж валика по периметру

Важно. Для тех, у кого всегда не хватает времени, есть отличный выход. Можно купить уже готовый утеплительный комплект для двери. Вам не нужно будет раскраивать утеплитель и обивку, просто разверните комплект и закрепите на дверь уже готовые детали.

Заключительный этап в комплексном утеплении своими руками – герметизация дверного проёма. Здесь всё просто. Промежутки между стеной и обналичкой заполняют монтажной пеной. Когда она высохнет, нужно срезать остатки и аккуратно заштукатурить места соприкосновения стены с дверной коробкой.

Утепление дверей своими руками дело совсем не сложное. И не важно, какой материал для этого используется, вы много экономите на привлечении специалистов. А если вникнуть во все тонкости и хорошо постараться, то можно произвести утепление дверного полотна самостоятельно лучше любого профессионала.

Утеплить входную дверь самостоятельно Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь.

[tallingcirhou1984-blog]

драйвер для принтера эпсон stylus

драйвер для принтера эпсон stylus

———————————————————

>>> Получить файл <<< 

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

Здравствуйте. Меняю краску на принтере Canon первый раз 95 и 96, до этого были 87 и 88. Не подошла краска, что делать? Коробки выкинула. Принтер без работы простоял пол года. Мастер сказал ремонт нужен мыть поддон и памперсы. Стоимость работы 6555 рублей. Что купить новый проще? ## Почему не печатает принтер с компьютера - что делать, если Спасибо за ответ. Какой картридж заменить на новый? Чёрный у меня заполнен краской. А цветной давно высох. Заменить чёрный или цветной? ### PrintHelp - бесплатная программа для сброса памперсов Здравствуйте! У меня EPSON XP-868, закончился голубой цвет, пишет замените, возможно ли распечатать как нибудь документ, ведь мне нужен лишь один черный!!!!! #### Заправка картриджей Canon. Особенности заправки струйных А если полностью разобрать катридж, вынуть поролон , промыть его хорошенько под водой и заново как надо заправить поможет? Стоит он в общем-то недорого. Прошивать скорее всего придется каждый раз, когда заправляете картридж, поэтому стоит посчитать, не выйдет ли дешевле покупать новый. В магазине, ни о чем подобном предупреждать не должны. Новый кенон 785 с снпч в первым распечатали рисунок, на следующий день печатала 65 страниц текста и стал пропадать черный цвет, потом вообще пропал, через полчаса попробовала, напечатало несколько строчек и то бледно. В чем может быть проблема? Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. Последний раз принтер использовался около двух недель назад. Сегодня заправила картридж чёрной краской, но распечатать не удаётся. Выводится белый лист бумаги. Сопла уже чистила, выравнивала печатающие головки, даже делала очистку роликов и поддона Но мой принтер ни печатать, ни ксерить не хочет. В чём может быть проблема и как её можно устранить? Здравствуйте! у меня Принтер Canon при нажатии на печать не реагирует или через время начинает печать одного документа в неограниченном в принтеры и факсы может не распозновать не готов хотя все подключен к программе пеншоп ,и время от времени высвечивается табличка USB не подключен хотя все -то произошел сбой,подскажите как разобраться. Предоставьте ссылку на скриншот вашей ошибки. Скачайте драйвер с сайта производителя вашего принтера и установите. Проверьте, при подключении принтера, должно появиться сообщение о поиске драйвера для нового оборудования. Добрый вечер! Пытаюсь подключить принтер Epson L855 к компу через роутер Linksys WRT59GS. Кнопки wps нет. С помощью установки через диск не подключается. Может быть есть идеи как же это сделать(? Буду благодарна))

[peretyazhkamebeli]

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. ЧАСТЬ I

Заготовку древесины для резных работ нужно производить с октября по январь, когда прекращается движение соков в стволе и уменьшается опасность растрескивания древесины и поражения ее грибками и насекомыми.Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности 8—10 %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления.Доски, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем надо про -строгать в размер на фуговальных и рейс­мусовых станках.Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА.

При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление слоев у них были одинаковыми.Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением слоев древесины затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями получают бруски разных оттенков.Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Шлифовальной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент

Сушка древесины

Любая древесина очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. Сушка древесины — очень долгое и хлопотное дело. Очень сложно сушить твердую древесину, имеющую ядро. Даже сухостой после распиливания на короткие кряжи и о корки покрывается многочисленными трещинами. Особенно ценится ядро, древесина которого более твердая и сухая, а поры ее заполнены особым консервирующим веществом. При высыхании кряжа растрескивается сначала заболонь, а затем ядро. Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь стесывают топором и смазывают торцы замазкой. Без заболони ядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не образуя трещин.

[peretyazhkamebeli]

«РЕСТАВРАЦИЯ ТКАНЕЙ» ЧАСТЬ I

Ткань представляет собой пространственную сетку из прямоугольных или квадратных ячеек, образуемых двумя взаимно перпендикулярными системами нитей — основными, расположенными вдоль тканей, и уточными, лежащими поперек. Хлопчатобумажные ткани в художественном оформлении применяются в основном для написания лозунгов и транспарантов (сатин, бязь), а также для обтягивания планшетов (миткаль).

Вырабатываются эти ткани из хлопка и обладают рядом положительных свойств: значительной прочностью, достаточной устойчивостью к многократным растяжениям и сгибам, быстро намокают и быстро высыхают, достаточно устойчивы к истиранию. Сатин представляет собой не равно плотную ткань (заполнение по утку почти вдвое больше, чем по основе), что придает ткани гладкую блестящую поверхность. Масса 1 м² сатина 110-140 г. Все сатины выпускают с устойчивой лощеной отделкой.Бязь плотнее и тяжелее сатинов.

Масса 1 м&s up 2; 140- 150 г. Бязь имеет равномерное линейное заполнение как поперек, так и вдоль ткани. Для оформительских работ ее используют в основном гладкокрашеной. Миткаль — это суровые ткани. По структуре они напоминают сатин и ситец. Льняные ткани — в основном используются для живописных работ, а также для работ при наружном оформлении. Льняные ткани плотные, блестящие или матовые, прочные и устойчивые к растяжению. Они имеют одинаковые толщину нитей и плотность как вдоль, так и поперек ткани.

[peretyazhkamebeli]

КОЖАНАЯ МЕБЕЛЬ: ЗА И ПРОТИВ. ЧАСТЬ III

Внешне алькантара очень похожа на велюр, только ухаживать за ней легче. Правда, и здесь есть одно «но»: экологи относятся к ней с явным недоверием. Алькантара на 100 процентов состоит из синтетики. В ее производстве используют различные виды пластмасс, которые проходят длительную химическую и механическую обработку, превращаясь в микроволокнистый материал. Более конкретные детали — коммерческая тайна итальянской фирмы-изготовителя. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать данный материал для мебельных чехлов или обивки. Обивочная ткань: снимите и постирайте.

Некоторые отказываются от кожаной мебели из моральных соображений: ведь только для небольшого двухместного дивана требуются шкуры как минимум четырех животных! Ну, что ж, кроме кожи существует огромный выбор обивочных тканей. И лучше, конечно, синтетическим материалам предпочесть натуральные: шерсть, хлопок, лен, шелк хороши уже тем, что обладают низким электростатическим зарядом, а значит, меньше притягивают пыль.

Правда сейчас, к сожалению, очень многие мате риалы можно назвать натуральными лишь с оговоркой. Например, овец теперь уже не стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти. Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей — и листья опадают сами. Текстильная промышленность применяет в целом около 8000 различных химических средств, предназначенных для того, чтобы ткани не мялись, не протирались, не засаливались, хорошо отстирывались и не садились.

Правда, некоторые текстильные фирмы Европы пошли по другому пути, отказавшись полностью в своем производстве от химикатов: сырье либо вообще не отбеливается, либо отбеливается без применения хлора, ткани окрашиваются только натуральными, растительными красителями. Используется и выращенный и собранный экологически чистым способом цветной хлопок. Да, да, есть и такой. Несколько лет назад в Аризоне была выведена разновидность именно цветного хлопка: он от природы окрашен в бежевый, желтоватый, зеленоватый или оранжевый цвета.

На Западе последние неcкол��ко лет получило распространение особое клеймо «Green Cotton». Его ставят на хлопчатобумажные ткани, для которых хлопок был выращен и собран без применения пестицидов и отбелен без хлора, а для крашения были использованы вещества, не содержащие тяжелых металлов. Экологически безопасную продукцию выпускает швейцарская фирма «Rohner», которая является поставщиком тканей для таких производителей мебели, как «Giroflex», «Vitra», «Wilkhan». Кроме них, следует упомянуть также австрийскую фирму «Grune Erde», французскую «Ligne Roset», немецкие «Schluter», «WK Wohnen», «Gemay», «Wolkenweich».

Все они выпускают мягкую мебель, обитую экологически чистыми материалами. Ряд фирм занимается по перетяжке и обивке мягкой мебели новой конструкции, позволяющей снимать обивку и стирать ее в домашних условиях. Такое новшество удобно по многим причинам. Например, отпадает необходимость обрабатывать мебельные ткани специальными химическими пропитками, защищающими их от загрязнения. Кроме того,вам не придется расставаться с обтрепавшейся, но по-прежнему любимой мебелью — достаточно лишь заменить обивку. А для разнообразия и смены обстановки можно подобрать материал другой расцветки.

[peretyazhkamebeli]

МАРКЕТРИ БУЛЯ.ЧАСТЬ IV

Прочное приклеивание набора к основе достигается лишь при равномерной толщине облицовки, которую получают выравниванием мозаики. Для этого на обратную сторону набора наклеивают плотную бумагу того же цвета, что и краска. Клей также слегка подкрашивают в тот же цвет. Набор лицевой стороной (через бумажную прокладку) кладут на гладкий металл��ческий лист (из алюминия или цинка) или на доску из твердой древесины, накрывают мягким картоном, вторым металлическим листом и помещают под пресс.

При сдавливании лицевая сторона выравнивается и становится плоской, неровности с обратной стороны вдавливаются в картон.  При снятии картона на бумаге виден рельеф поверхности, который выравнивают шлифовальной шкуркой.При этом, как правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате поверхность становится хорошо выровненной и плоской.

Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит долговечность декора.Однако эта мера является радикальной, нарушающей принцип обратимости реставрационных действий, и к ней нужно относиться осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и выдерживают 24 ч.

Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши.Мастику наносят шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком. Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к шлифованию и полированию.

Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.

[peretyazhkamebeli]

ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе гниения.Такой брусок лучше сразу отложить в сторону, чтобы не пришлось в дальнейшем в процессе работы столкнуться с лишними трудностями или пожалеть о проделанной работе, поскольку изделие не будет достаточно прочным и обладающим безупречным внешним видом.

При наличии поражения грибком также следует отказаться от работы с таким материалом. Обнаружить данный недостаток легко — волокна в месте поражения расщеплены и имеют другой цвет (от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого).Налет зеленоватого цвета говорит о наличии процесса гниения. Однако можно предотвратить его проникновение в глубь древесины, обработав поверхность бруска или доски при помощи ножа или рубанка и просушив. В отличие от ядровой гнили цветная начинает свое разрушительное действие изнутри, лишая возможности использовать данный материал в работе.

Если же древесина не имеет никаких грибковых или гнилостных повреждений, она все равно в некоторых случаях счита��тся непригодной к использованию.Наиболее распространенным недостатком можно считать наличие сучков. Они могут быть двух видов: те, что прочно срослись с древесиной, и те, что можно легко отделить от нее. Первые устраняются только при удалении целого участка, а вторые могут выпасть при сушке уже готового изделия, тем самым сведя на нет всю проделанную работу.

Отверстие заделывается клинообразной пробкой, которую вбивают вместо сучка. Если хранить древесину продолжительное время, то имеющиеся на ней сучки будут темнеть в первую очередь, за исключением только некоторых хвойных пород.Также к дефектам относится наличие засмолок у хвойных и водо слоев у лиственных пород. Так называются места скопления древесного сока в массиве древесины. Нужно будет откачать смолу и обработать древесину специальным раствором либо расположить деталь на бруске таким образом, чтобы местонахождение кармашка приходилось на внутреннюю сторону детали, если невозможно будет совсем обойтись без этого участка.

К порокам древесины относятся и различные трещины, образующиеся в массиве древесины в период роста древесного ствола. Их можно подразделить на морозные, отступные, метиковые и трещины при усушке. Первые образуются в результате сильных морозов и способны разделить весь ствол на две части от внешнего края к центру, так же как и метиковые, которые отличаются только тем, что имеют направление от основания ствола к вершине. Отступные могут появиться только внутри ствола, создавая пространство между годичными кольцами, возникая вследствие большого напряжения внутри ствола в период усиленного роста.

Трещины при усушке проявляются и при отсутствии каких-либо других пороков древесины, располагаясь в направлении от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.Дефектом считается и наличие наклона волокон, возникшее как природным путем, так и вследствие механических воздействий. Однако в любом случае тонкие узкие заготовки с подобным дефектом будут сильно коробиться при усушке.Недостаток, присущий хвойным породам, — крень. Он возникает из-за сжатости ствола в период роста. При этом древесные волокна на определенном участке находятся очень близко друг к другу, отчего продолжительность пропитки древесины антисептиками и химическими красителями увеличивается. Однако такая древесина прочна и обладает устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.Если в древесине имеется прирост, это создаст сложности после усушки. Данный недостаток возникает в результате пореза древесного ствола в процессе роста дерева, и, хотя рана зарастает, рост годовых колец уже происходит иначе.

[peretyazhkamebeli]

ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА.ЧАСТЬ II

Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Ориентировочно можно руководствоваться данными, приведенными в таблице. Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают.

Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно. Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику.

Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности в соответствии с первоначальной отделкой. Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу — кистью, олифу — полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ. Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины.

Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя.

После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой. Полирование шеллачной политурой — наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (нс менее 18°С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампоном изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали.

[peretyazhkamebeli]

СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. МЕЛКИЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ.ЧАСТЬ I

В столярно-мебельных изделиях широко используется вспо��огательный подсобный материал, обеспечивающий взаимодействие элементов в изделии: петли, ручки, задвижки, защёлки, замки и др. Такой материал называют фурнитурой. Различают фурнитуру мебельную и столярную.

Для подвижного взаимодействия элементов применяют металлические петли. Петля (называемая в народе «завеса») состоит из карты и шарнира. Чаще всего используются одно шарнирные карточные петли: накладные и врезные. Некоторые виды петель выпускаются в правом и левом исполнении, поэтому на них имеется соответствующий знак «П» или «Л».

При помощи накладных петель навешивают двери, оконные рамы, форточки и фрамуги, дверцы в шкафах и так далее. Накладные петли бывают разной формы и в зависимости от своего назначения форма их может быть самой разнообразной. Закрепляют накладные петли шурупами. Врезные петли используют для навешивания спаренных створок окон, балконных дверей и так далее. Их закрепляют штифтами – цилиндрическими или коническими стержнями без головок. Для обеспечения неподвижного взаимодействия элементов применяют ручки.

Ручки служат опорой, рычагом при открывании и закрывании дверей, окон, форточек, ящиков столов, и так далее. Ручки бывают двух типов: ручка-скоба и ручка-кнопка. Первые из них устанавливают, как правило, на наружных дверях, ящиках столов, тумбочек, вторые – на внутренних дверях, дверцах шкафов, шуфлятках. Соединительные изделия служат для надёжного скрепления соединённых неподвижно деталей. К ним относятся уголки, стяжки, полка держатели и другие.

Уголок состоит из двух неразъёмных металлических пластинок, находящихся одна по отношению к другой под прямым углом. Ими скрепляют угловые соединения деталей оконных рам, форточек, ящиков, дверей, настенных полочек. Закрепляют их при помощи шурупов. Стяжки имеют разнообразную конструкцию. Всё зависит от формы, назначения и стоимости изделия. Ими скрепляют стенки шкафов, письменных столов, книжных полок. На современном этапе развития мебельной промышленности, почти все мебельные соединения выполняются при помощи стяжек-саморезов, с формой шлицов под ключ. Это наиболее удачное, надёжное, не дорогое и, действительно практичное соединение.

[peretyazhkamebeli]

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИЯ, СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ IV

С одной стороны двери прибейте раскладку окончательно небольшими гвоздями с предварительно откушенной шляпкой, на другой стороне — гвозди лишь наживите, чтобы впоследствии снять раскладку, вставить стекло и затем закрепить ее окончательно. Лакировка раскладки делается до ее закрепления на двери, иначе в местах, куда вбиты гвозди, образуются очень заметные потеки.Распространенные ошибки при работе с дубовым шпоном.

Если вдруг в процессе работы участок шпона откололся, из остатков вырежьте аккуратный клинышек, и, приложив его к двери, обведите карандашом. Затем вырежьте в шпоне отверстие, вставьте клин, прогрейте утюгом и зашлифуйте. Если дефект расположен не на краю двери, а ближе к середине, можно вырезать не клин, а заплатку в виде ромба. Если шпон отслоился и на поверхности образовался воздушный «пузырь», значит при отделке этот участок был недостаточно прогрет или плохо прижат. Чтобы исправить этот недостаток, тонким ножиком сделайте на месте «пузыря» надрез вдоль волокон шпона, чтобы воздух вышел наружу, затем этот участок аккуратно разогрейте острием утюга и прижмите.

Если вы нечаянно подпалили шпон утюгом, острым ножом или циклей слегка соскоблите потемневшую древесину.Несколько полезных советов. Никогда не старайтесь разрезать шпон вдоль волокон за один проход. При сильном давлении ножа волокна древесины уведут лезвие в сторону, поэтому наберитесь терпения и постарайтесь это сделать в несколько приемов. Поперек волокон шпон режется достаточно легко, достаточно надрезать его острым ножом, а затем аккуратно разломить. Чтобы линейка при резке шпона не сдвигалась, можно приклеить на ее нижнюю часть полоску резины или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если на кромке шпона, которая должна быть идеально ровная, отломился кусочек, наклейте две соседние пластины внахлест, а когда клей застынет, сострогайте образовавшуюся ступеньку или сошлифуйте ее наждачной бумагой.Клеевую подложку шпона следует разогревать равномерными движениями утюга, прикладывать его к поверхности «ступеньками» недопустимо, потому что клей впоследствии застынет неравномерно и при боковом освещении эти «ступеньки» будут просвечивать на шпоне. Чтобы при наклейке длинные полосы шпона не смещались, следует с одного конца приколоть их к двери кончиком острого ножа, либо слегка прихватить утюгом.

Для расположенных рядом или двойных дверей желательно подбирать симметричный или одинаковый рисунок.Особенности рисунка дубового шпона. Древесина дуба имеет около 60-ти оттенков, от темных до очень светлых, и самые светлые полосы на дубе — это не дефект или брак, а самая молодая часть древесного ствола. Поэтому избегать таких шпоновых пластин не стоит, правильно подобранные, они дают очень интересные решения и эффектные рисунки. Если внизу полоски шпона видны темные разводы, значит древесина, из которой изготовлен шпон, была расположена близко к корню ствола, ее еще называют корневой частью. При отделке такие участки чаще располагают в нижней части двери, а в верхней — более светлые.

[samstroycom]

Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь. Дерево, как и металл, также не способно сохранять необходимый температурный режим в доме. Поэтому утепление двери (деревянной или металлической) – не прихоть, а необходимость, позволяющая сохранить комфортный микроклимат и существенно экономить на отопление.

В зависимости от разновидностей материалов для изготовления дверей различают и утеплители для их теплоизоляции. Дверные полотна делятся на 3 вида:

-сборные металлические;

-не сборные металлические;

-деревянные.

Практика показала, что металлические двери лучше утеплять своими руками материалами на основе пенополистирола:

-Пенопластом (обычный пенополистирол).

-Пеноплексом (экструдированный пенополистирол).

Пенополистиролы: обычный и экструдированный

Пенопласт наделён хорошими теплоизоляционными и шумопонижающими свойствами. Он достаточно влагостоек, не сползает при вертикальном расположении. Лёгкий вес и простота эксплуатации способствуют его установкесвоими руками. Утепление пенопластом обойдётся не дорого, так как материал имеет бюджетную стоимость.

Пеноплекс обладает превосходным коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, отличными пароизоляционными и ветрозащитными характеристиками. Утеплённая им дверь может прослужить полвека.

Войлок для утепления

Из натуральных материалов для утепления входной деревянной двери идеально подойдёт простой войлок. Он не пропускает тепло и шум, совершенно не горюч, эксплуатируется в течение десятков лет без утраты своих теплоизоляционных свойств. В его состав входит только натуральное волокно, поэтому он безопасен в работе. Войлок найдётся в каждом доме, а если нет, его легко можно заменить старым одеялом.

Совет. Решая задачу, какой утеплитель для дверей лучше выбрать, сопоставьте технические характеристики, долговечность, стоимость и простоту в работе рекомендуемых материалов.

Утеплитель для дверей

Сейчас появилась возможность приобрести полностью сформированный комплект. В набор входят:

-винилискожа или дерматин;

-утеплитель (ватин или поролон);

-декоративные гвозди.

Весь материал подрезан с учётом стандартных размеров дверного полотна. Стоит такой комплект не дорого и, плюс ко всему, значительно упрощает процесс утепления двери своими руками.

Комплексное утепление

Чтобы избавиться от сквозняков, недостаточно просто утеплить дверь. Здесь нужен комплексный подход, включающий в себя:

1.Монтаж уплотнителя.

2.Обивку дверей с устройством утеплителя.

3.Герметизацию проёма для двери.

Установка уплотнителя

Утепление и обивка двери

Герметизация дверного проёма

Нужно точно следовать этой очерёдности и технологической методике, только тогда вы сможете качественно утеплить двери.

Шаг 1. Щели и зазоры, через которые приличный объём холодного воздуха проникает в жилище, образуются из-за не плотного прилегания двери. Поэтому, в первую очередь, нужно произвести утепление именно таких участков.

Сделать это своими руками очень просто. Достаточно приобрести в магазине самоклеющийся резиновый уплотнитель, и приклеить его по периметру дверной коробки. Если зазоры большие, можно устанавливать такую ленту ещё и на дверное полотно.

Шаг 2. Чтобы не ошибиться в метраже, нужно сделать следующие замеры:

-Полного периметра дверной коробки с прибавкой 10 см. Если планируется оклеивание двери нужно прибавить и её периметр.

-Толщины люфта (промежутка прилегания дверного полотна к дверной коробке).

-Ширину фальцев (участков, где дверь приходит в соприкосновение с дверной коробкой).

Уплотнители

 Шаг 3. Уплотнители различаются по назначению. Они производятся индивидуально как для деревянных, так и для металлических дверей. Разница между ними не существенная, тем не менее, они не являются взаимозаменяемыми.

Важно. Самоклеющийся уплотнитель замеряется по толщине в сжатом виде и сопоставляется с толщиной зазоров.

Шаг 4. Сам процесс приклеивания резиновой ленты своими руками очень прост. Её поэтапно разрезают по длине всех сторон дверной коробки. Саму дверь очищают от грязи и обезжиривают.

Шаг 5. С тыльной стороны убирают слой защитной бумаги и ровно прижимают отрезки ленты к фальцам. Такое утепление достаточно эффективно, и если приобрести качественный самоклеющийся уплотнитель, он сможет прослужить несколько лет.

Обивка дверного полотна

Набор инструментов для утепления металлической двери

После того как установлен самоклеющийся уплотнитель, переходим к обшивке деревянной двери своими руками. Для сверхэффективного утепления и приличного внешнего вида лучше всего обшить дверь с двух сторон.

Утепляться будем войлоком. Нам понадобится следующий комплект инструментов:

-рулетка;

-ножницы;

-молоток;

-клей;

-гвозди обычные и декоративные;

-степлер (если есть в наличии).

Из материалов нужно приготовить войлок, дерматин или винилискожу.

Порядок работ:

1.Двери можно с петель не снимать, но удобнее будет производить обивку на горизонтально расположенной поверхности. Перед началом процесса нужно отмыть поверхность от грязи и обезжирить её.

2.Следующий этап – выкраивание деталей из материала. Сначала промеряем ширину и длину двери, а затем, делая припуски по 10 см со всех сторон, переносим размеры на войлок и дерматин.

3.Своими руками подготавливаем заготовку для валика. Она вырезается шириной 12 см из дерматина и крепится степлером или гвоздями по всему периметру двери, изнаночной стороной наружу.

4.Далее кусок войлока накладываем на дверное полотно, ровняем, чтобы не было складок и закрепляем. Лучше и удобнее пользоваться для этого степлером. Оставшиеся припуски утеплителя подрезаем вровень с полоской для валика.

5.Крепление обивочного материала. Накладываем его на войлок и фиксируем сначала посередине сверху и снизу с небольшим натяжением, а затем, разравнивая материал, прибиваем его гвоздями уже по всему периметру.

6.Оставленную свободной ленту заполняем свёрнутыми в трубочку кусками ватина и закрепляем его края декоративными гвоздиками. У нас получится валик, закрывающий щели по всему периметру дверной коробки, который будет способствовать эффективной изоляции жилища от проникновения внутрь холода и шума.

Очистка двери от старого покрытия

Монтаж утеплителя и обивки

Монтаж валика по периметру

Важно. Для тех, у кого всегда не хватает времени, есть отличный выход. Можно купить уже готовый утеплительный комплект для двери. Вам не нужно будет раскраивать утеплитель и обивку, просто разверните комплект и закрепите на дверь уже готовые детали.

Заключительный этап в комплексном утеплении своими руками – герметизация дверного проёма. Здесь всё просто. Промежутки между стеной и обналичкой заполняют монтажной пеной. Когда она высохнет, нужно срезать остатки и аккуратно заштукатурить места соприкосновения стены с дверной коробкой.

Утепление дверей своими руками дело совсем не сложное. И не важно, какой материал для этого использу��тся, вы много экономите на привлечении специалистов. А если вникнуть во все тонкости и хорошо постараться, то можно произвести утепление дверного полотна самостоятельно лучше любого профессионала.

Утепление входной двери своими руками, необходимые материалы и инструменты Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь.