#Кладка своими руками

[111111olp]

Подпишись!

журнал-полезных-советов.рф

[sergndt]

Все о том, как класть кирпич

Кирпичная кладка ― это строительная конструкция из штучных блоков, размещенных в определенном порядке и связанных цементным раствором. Кладочным способом возводят несущие и внутренние стены зданий, опоры, фасады, ограждения, подвалы.

Подготовка к укладке: что не забыть, какие инструменты и средства потребуются

До начала кладочных работ нужно:

зачистить и выровнять основные поверхности с применением раствора (результат проверяется с помощью строительного уровня);

приобрести необходимый инвентарь и расходные материалы;

развести цементный раствор.

Из инструментов каменщику понадобятся приспособления разного типа для работы с раствором, рубки и обтесывания отдельных блоков, а также сооружения для проверки кладки. Для приготовления, нанесения и снятия излиш��ов смеси нужен растворный ящик и лопата, мастерок (кельма), бункер с челюстным затвором. Молоток-кирочка или резная машинка пригодится для обработки штучных изделий ― откалывания половинок изделий или выравнивания поверхности блоков. Больше всего инструментария применяется уже в ходе сооружения кладки: уровень, рулетка, правило, отвес, порядовка, расшивка, шаблон, причальные скобы и причальный шнур. Кирпичная кладка возводится в перчатках.

Из расходных материалов понадобятся непосредственно кирпичи подходящего типа, а также компоненты для приготовления цементного раствора: цемент и песок или готовая сухая строительная смесь. Состав готовят незадолго до начала работ, поскольку разведенная композиция быстро утрачивает свои свойства. Смесь разводят водой в отдельной емкости.

Технологии укладки

Существуют разные технологии возведения стен из камня. От толщины конструкции зависят характеристики готового сооружения. Рассмотрим виды кирпичной кладки.  

Самой тонкой считается стена в четверть кирпича.

Структура в один слой, при которой толщина пла��та равна ширине одного блока, называется кладкой в полкирпича.

Толщина сооружения в один кирпич уже может выдерживать нагрузку и иногда применяется для возведения несущих стен небольших и некапитальных зданий.

Полтора кирпича ― достаточная плотность несущей стены для капитального жилого дома. Далее толщина наращивается до 2,5 блоков в зависимости от климатических особенностей региона. Чем толще кладка кирпича, тем лучше сохраняется тепло во внутренних помещениях.

Кладка в четверть блока

Технология кладки, с помощью которой строят самые тонкие стенки и перегородки, не подвергающиеся нагрузкам, а также печные и каминные стенки. Таким способом облицовывают каркасные и щитовые здания, обустраивают внутреннюю и наружную версту. Методика применяется при строительстве многослойных стен.

Такая кладка самая экономичная по расходу: для сооружения одного квадратного метра стены понадобится всего 31 блок стандартного размера. Толщина конструкции составит 65 мм. Благодаря таким особенностям перегородка «съедает» минимум полезной площади.

Четвертная укладка требует от каменщика особого мастерства. Необходимо строго выдерживать вертикаль (допускается отклонение не более 1 см в высоту) и наносить тонкий слой цементной смеси. Кроме того, такую тонкую перегородку достаточно сложно привязать к несущей конструкции и опорным поверхностям.

Кладка в полкирпича

Используется для возведения межкомнатных перегородок и облицовки фасадов. Также этим способом возводят хозяйственные постройки. Какой-либо существенной нагрузки стена плотностью в полкирпича не выдержит.

Половинная укладка требует максимально облегченного перекрытия. Если используются более внушительные типы перекрытий, обустраиваются угловые столбы, а вертикальные нагрузки перехватываются несущими балками.

Размеры кирпичной кладки в половину блока будут зависеть от параметров используемых изделий ― стандартных или полуторных.

Кладка в один кирпич

Используется для строительства тонких несущих стен и хозяйственных сооружений. Это не самая надежная и прочная конструкция, поэтому в некоторых случаях однокирпичную стенку укрепляют армирующей сеткой, которая также обеспечивает дополнительную сцепку между рядами блоков.

Одинарную кладку формируют двумя способами: вприжим и впритык. В первом случае понадобится более густой раствор, во втором ― более жидкая смесь. Размеры кирпичной кладки зависят от габаритов блока. В целом для возведения 1 м2 понадобится сформировать 13 рядов штучных изделий.

Кладка в полтора блока

Она часто применяется для сооружения несущих стен. Кладка «полтора кирпича» подходит для строительства опорных конструкций в условиях умеренного климата, где не бывает суровых зим.

При этом способе внутрь стены направлены тычковые грани блока, а наружная ее часть формируется из камней, расположенных ложком наружу. Такая кладка  обеспечивает разную толщину стены: ширина конструкции из стандартных камней составит 38 см.

Кладка в два блока

Используется для сооружения широких несущих стен с низкой теплопроводностью в регионах, где бывают холодные зимы.

Толщина несущей стены при кладке в два стандартных блока составит 510 мм (10 мм ― припуск на швы). Для возведения применяются также двойные штучные изделия: конструкция из них будет менее ровной, но позволит сэкономить на растворе.

Кладка в два с половиной кирпича

Применяется для сооружения несущих и наружных стен высокой толщины. Такой способ необходим для строительства зданий и сооружений в условиях, где в холодное время года бывают очень низкие температуры: при ширине в 640 мм конструкция обладает улучшенными термоизоляционными свойствами.

Если каменщики используют двойные блоки, кладочные смеси для кирпича расходуются экономнее.  

Порядок укладки камней при возведении стены: полный пошаговый алгоритм

Предварительные работы предусматривают подготовку всех рабочих поверхност��й и разведение раствора. Убедитесь в том, что на стройплощадке имеется полный набор для кладки кирпича.

Перед началом работ цоколь необходимо изолировать по периметру, например с помощью слоя рубероида. В сейсмоопасных районах цоколь и ряды стеновой кладки изолируются с применением полимеров.

Первый тычковый ряд всегда сооружается из полнотелого материала, что позволяет распределить нагрузку от стен на основание более равномерно. Толщина шва может быть разнобойной, поскольку с помощью раствора устраняются неровности изолирующего слоя.

Вначале формируется несколько угловых рядов: по углам цоколя выкладывается 4–5 слоев. Максимальная толщина слоя кладочного раствора ― 12 мм. Важно тщательно выравнивать ряды, используя отвес и уровень.

На сформированных углах устанавливается порядовка ― специальная вертикальная планка с отметками для обозначения будущих рядов укладки. Шаг между делениями составляет 77 мм (стандартная толщина штучного камня в 65 мм + стандартный шов 12 мм). Порядовку крепят с помощью специальных скоб.

Между угловыми планками протягиваются шнуры-причалки, которые обеспечивают выкладку ровных кирпичных рядов как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы причалки не провисали, расстояние между опорами не должно превышать 5 м. Если шнур протягивают на 10 м, то посередине устанавливают маяк из кирпичиков. Шнуры для внешних стен крепятся на порядовках, а для внутренних ― с помощью скоб.

На отдельный кладочный кирпич наносят раствор и формируют ряды. Цементный состав наносится на постель и тычок, место нанесения ―  центр рабочей поверхности. Толщина слоя составляет 20–30 мм.

Важно отметить: возведение углов стены

Первыми сооружаются именно углы здания. В точках, где они будут находиться, на лесах размещаются отвесы, по которым формируют угловые ряды. Отвес считается эталонным инструментом с более высокой точностью, чем уровень. Чтобы ряд был ровным, важно равномерно наносить раствор.

Положение отдельных блоков и угол кладки сверяется по уровню. Выявленные погрешности корректируются с помощью ручки мастерка или молотка: легкими ударами камню придается нужное положение. Если блок уже занял необходимую позицию, дальнейшее динамическое воздействие (даже на соседние блоки) может деформировать угол.

Чтобы стартовый блок не сместился наружу, заваливая весь угол, вертикальные швы оставляют незаполненными. Раствор наносится в эти пазы уже после того, как остальные блоки заняли свои места в угловой кладке.

Строительный шнур и уровень

Применение таких инструментов требуется при кладке кирпича своими руками.

Причальный шнур, или шнур-причалка, представляет собой крученую трехмиллиметровую бечевку, которая натягивается между порядовками или маяками при возведении верст. Используется для проверки горизонтальности и прямолинейности кирпичных рядов.

Строительный уровень, или ватерпас, ― это измерительный инструмент, который проверяет поверхность на соответствие требованиям вертикальности или горизонтальности. Прямоугольное приспособление с двумя окошками, заполненными жидкостью.

Кладка вприсык

Способ вприсык используется для формирования ложковой и тычковой кладки рядов наружной версты. Требует более пластичного (жидкого) раствора, чем способ вприжим. При этом кладка проводится впустошовку: наружные швы практически не заполняются смесью. Изделия берут двумя руками, а материал расстилают грядкой. Допускается использовать силикатный кирпич.

Схема такова: на постель нижнего ряда наносится некоторое количество цементного раствора. Каменщик берет блок под углом и прижимает его к постели с раствором на расстоянии 8–12 см от тычка соседнего камня в ряду. Такое положение изделия позволяет захватить часть состава и сместить некоторое количество цементной композиции в вертикальный шов, который образуется в момент полного прикладывания верхнего камня к постели материала в нижнем ряду.

Если возводится тычковый ряд, все происходит по аналогичной схеме, но раствор захватывается ложковой гранью полнотелого кирпича.

Кладка вприжим

С использованием данной методики возводят вертикальные кирпичные конструкции. Отличительные особенности технологии: более плотный раствор, окончательное заполнение швов и расшивка стыков. Таким способом формируются как ложковые, так и тычковые ряды. Применяются разные типы камня, в том числе красный кирпич. Материал обязательно расстилают на расстоянии 10–15 мм от переда стены.

Орудуя одной рукой, каменщик с помощью кельмы наносит раствор на постель нижнего изделия и распределяет цемент по поверхности материала, отводя часть смеси к боковой грани соседнего блока в текущем ряду. Второй рукой мастер прикладывает к подготовленной поверхности новый камень и ведет его по постели к боковой грани, где расположена кельма, удерживающая раствор. Вертикальный шов формируется сжатием кирпичом. После прижатия изделия к постели и боковой поверхности мастерок извлекается. Излишки раствора подбираются и срезаются кельмой.

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Способом вполуприсык возводится забутка ― выкладка блоков между внутренней и внешней верстами. Особых сложностей методика не представляет. Проводится на этапе, когда уже сформированы внешняя и внутренняя версты. Между ними распределяется раствор, на который в дальнейшем выкладываются блоки. Забутку сооружают из разных типов материала. Среди прочего используется белый кирпич.

Каменщик берет в каждую руку по кирпичу и прижимает блоки под углом к середине конструкции, где нанесен раствор. Часть материала захватывается боковыми гранями изделий и отводится к соседним, уже уложенным блокам, формируя вертикальные швы в месте стыковки. В зависимости от способа кладки, «рабочими» могут быть как тычковые, так и ложковые поверхности.

Баварская кладка

Разновидность декоративной кладки, которая уместна при облицовке фасадов, строительстве беседок, заборов и прочих сооружений, требующих внешней эстетики. Выполняется с применением дорогостоящего материала с качественной поверхностью и неравномерной окраской каждого блока. Кирпич для баварской кладки изготавливается по технологии флеш-обжига, которая обеспечивает неоднородность цвета готовых блоков за счет выборочного чернения участков красной керамики под воздействием углерода.

Баварская кладка ― даже не методика, а, скорее, внешний вид облицованной таким камнем поверхности. Фасад здания получается «пестрым» и выглядит очень привлекательно.

Советы по кладке

Проведение работ своими руками не представляет особых сложностей, но требует знания технологических тонкостей, наличия инструментов и применения правильных материалов.

Интересуетесь, как класть кирпич? Обратимся к рекомендациям опытных каменщиков.

Наружные конструкции сооружаются из кирпичных блоков с морозостойкостью не менее 35 циклов.

Первый ряд принято выкладывать «всухую» ― так определяют расположение вертикальных швов.

Блоки ручной формовки укладываются выемкой вверх.

Марка цементного раствора должна соответствовать типу кладочного материала.

Камень с высоким водопоглощением нужно смачивать водой.

Армирование лицевой кладки проводится в каждом 4–5 ряду.

Работы не проводятся при температуре менее 5℃.

Выбор материала для разного типа построек

Чтобы понять, какой материал выбрать, нужно знать тип возводимой конструкции и предполагаемые нагрузки на готовый объект.

Какой кирпич лучше для цоколя?

Поскольку фундамент является опорной конструкцией, которая подвергается максимальным нагрузкам, для возведения основы применяется только полнотелый блок с высоким уровнем прочности на изгиб и сжатие, например красный полнотелый марки не ниже М200 с морозостойкостью от 50 циклов.

Какой кирпич лучше для облицовки дома?

Фасады оформляются материалами с отличными внешними характеристиками. Облицовочные изделия могут иметь разный цвет и фактуру поверхности. Самый дорогим и качественным материалом считается клинкер ― сверхплотная обожженная керамика с гладкими гранями.

Какой кирпич лучше для забора?

Заборы не являются несущими конструкциями, но выполняют эстетические функции, поэтому для их возведения необходимы материалы с красивыми и качественными внешними гранями. Уровень прочности может быть не самым высоким, а значит, допустимо использовать пустотелые блоки. Основу столба можно сооружать из полнотелых изделий, а облицовывать ― фасадными блоками.

ООО «Кровля и Фасад» предлагает рядовой кирпич разных типов и готовые сухие строительные смеси для приготовления кладочных растворов. Возможна доставка по Гомелю и области.

[taaymelo02-blog]

Бесперебойник Для Газового Котла: Как Выбрать И Как Сделать Самостоятельно

На этот момент нужно обращать внимание в первую очередь при выборе бесперебойника для котла. Следующий момент, который нельзя выпускать из виду, это тип ИБП для котла отопления. В этом отношении их можно разделить на три группы. 1. Off-Line. При наличии напряжения в центральной сети такие блоки бесперебойного питания подают на котел отфильтрованное электричество, но никак не стабилизированное - при больших перепадах напряжения в большую или меньшую сторону они просто переключаются на автономный источник питания (аккумулятор). С одной стороны это вроде бы хорошо, но с другой происходит быстрый износ аккумуляторной батареи. 2. On-Line. Их еще называют бесперебойники двойного преобразования - сначала сетевое электричество понижается до 12 вольт, а потом повышается. Преимуществом такого подхода к делу является чистое и стабильное напряжение на выходе без перепадов - при провалах напряжения в сети недостаток тока восполняется от аккумулятора, а большие скачки гасятся трансформаторами. Несмотря на такое устройство, этот тип бесперебойников для котла отопления не лишен и недостатков: во-первых, это низкий КПД, во-вторых, малый ресурс аккумуляторных батарей и, в третьих, высокая стоимость. 3. Line-Interactive. Этот вид ИБП можно назвать попыткой устранения недостатков, присущих двум вышеописанным типам источников автономного питания.

Когда температура в помещении падает, термостат запускает отопитель в работу. Обратите внимание на отечественные модели устройств. «автоматика для газовых котлов» входят: модуль пламенного контроля, защита от перегрева, контроллер тяги, источник бесперебойного питания сети подрывной клапан. Эти устройства продаются отдельно. Для нормальной работы отопителя нужны все перечисленные устройства. Не выбирайте самые дешёвые или слишком дорогие модели. Его устанавливают его сверху дымоходной трубы. Своими руками проще всего создать напольный газовый котёл. Он нагревает воду, является экономичным, подходит для установки на улице, в доме или в гараже. 1. Установку котла ��роизводят на фундамент. Выройте яму глубиной около 80 сантиметров. Ширина ямы равна размеру фундамента котла. На дно ямы поместите песок, залейте его водой и дайте пропитаться. 2. Соберите опалубку с каркасом. Здесь понадобится арматура. Залейте опалубку бетонным раствором. Через сутки опалубку уберите. Место под опалубкой засыпьте гравием с песком. Закройте все это влагоизолирующим материалом, например, гудроном. 3. Сделайте стенку из кирпича, которая защитит основную стену от разогретого газового котла. Кладка выполняется с помощью цементного состава. Установка аккумулятора с другим напряжением может привести к поломке ИБП и к необходимости его полной замены. Емкость обычно обозначается в Ампер-часах (А∙ч, Ah). Иногда емкость батареи приведена в Ватт/Вольт/минутах, обычно указывается для одной ячейки напряжением 1,67 В, сколько ватт она может выдать в течение 15 минут. Формулы точного перевода в Ампер-часы не существует, для приблизительного следует поделить число ватт на 3,8. Полученное число будет примерно равно емкости аккумулятора в А∙ч. Какова должна быть емкость нового аккумулятора? Нежелательно, чтобы емкость была меньше емкости старого. Она может быть незначительно меньше (90-85% от емкости старого), но не более - для аккумуляторов с меньшей емкостью зарядный ток от ИБП может оказаться слишком большим, что плохо скажется на сроке службы нового аккумулятора. Устанавливать аккумулятор с емкостью больше чем в два раза от старого тоже не стоит. Во-первых, такой аккумулятор, скорее всего, уже будет иметь большие габариты и на старое место просто не полезет. Во-вторых, для такого аккумулятора ток зарядки уже будет слишком мал, что при глубоких разрядах (нередких при работе ИБП), тоже вредно сказывается на емкости аккумулятора. В-третьих, многие современные ИБП контролируют параметры зарядки и, если они сильно отклоняются от стандартных, выдают сообщение об ошибке и отказываются работать.

[topdar]

Как ни удивительно, но поднимать старую крышу, оказывается, намного более выгодное мероприятие. Чем разбирать все перекрытие, настилать новые балки и обрешетку с переделкой кровельного покрытия.

Поднять конструкцию крыши можно несколькими способами:

Мощным автокраном, связав конструкцию перекрытия поперечными балками ригелями. Способ очень надежный, только слишком затратный. Кран может поднять крышу, но ждать, пока ��удут выложены на стенах дополнительные ряды кирпича, не будет. Можно временно уложить снятую конструкцию на подготовленное место в стороне от коробки гаража. А после выкладки стен до необходимого уровня вернуть на новое место;

Во втором случае крышу поднимают только с укладкой на подготовленные и установленные изнутри гаража  разборные стальные опоры. Конструкцию краном опускают на стойки. И далее пространство между стенами и плитами  качественно и быстро закладывают кирпичной кладкой;

Третий способ самый медленный и относительно недорогой. Потолочное перекрытие связывают каркасом из стальных балок, уложенных по периметру плиты. С помощью домкратов перекрытие последовательно поднимают миллиметр за миллиметром на запланированную высоту.

Такими способами можно поднять любые крыши, если они собраны из железобетонных пустотных плит. И их состояние допускает нагружать перекрытия домкратами или стропами.

[apppppraaaa]

Дом строй

Строим дом по частям, включая жилой контур с коммуникациями и отделкой.Результаты поискаВидео

1:33:57Как Построить Дешевый ДОМ Своими Руками? Полное ...YouTube · MY GALAXY16 июл. 2020 г.

Ключевых моментов в этом видео:25

01:01Предыстория строительства

01:52Покупка УЧАСТКА

03:07ПРОЕКТ для дома

04:16Ленточный ФУНДАМЕНТ

08:05Кладка Газобетона СТЕНЫ

13:27Деревянное ПЕРЕКРЫТИЕ + кладка второго этажа

24:02Установка ОКОН

26:15Теплый ПОЛ

29:22Каркасные ПЕРЕГОРОДКИ

29:58ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ: Канализация

31:33Водоснабжение и ВОДОПРОВОД

36:11Система ОТОПЛЕНИЯ

47:20Входная непромерзающая ДВЕРЬ

49:06Межэтажная ЛЕСТНИЦА

53:21Массивный деревянный ПОЛ

59:17Монтаж ГИПСОКАРТОНА

01:03:43Внутренние ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

01:10:05УКЛАДКА ПЛИТКИ на пол

01:20:50Миниатюрная ВАННАЯ

01:26:14ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

01:26:48Финальные работы

01:27:23ПЕРЕЕЗД новоселье

01:28:45СТОИМОСТЬ строительства дома

01:30:08Целесообразность строительства дома своими руками

01:32:08ЦЕНА КАДРА

ПРЕДПРОСМОТР7:34Поэтапное строительство домаYouTube · Gs Homeru27 мая 2015 г.

1:34:38Как построить дом. Детальное строительство дома.YouTube · ЭВАстрой27 июн. 2019 г.

ПРЕДПРОСМОТР15:03КАК построить Дом ЛЕГКО и ПРОСТО своими руками?YouTube · Oleg Home&Family14 февр. 2020 г.

Показать все

Все результаты

Строительство дома за 14 минут - YouTubehttps://www.youtube.com › watch

14:21

Дом из газобетона за 14 минут.Подписывайтесь на наш ... Строительство дома за 14 минут. 1,183,773 views1.1M views. • Oct 25, 2017.25 окт. 2017 г. · Добавлено пользователем Газобетон Коттедж

Строительство дома - с чего начать строить дом ...https://m-strana.ru › Статьи

С чего начать строительство дома: поэтапное руководство как построить дом с нуля – от выбора участка и получения разрешений до отделочных ...‎

Покупка участка

· ‎

Из чего строить дом

· ‎

Подготовка проекта и его...

Как построить дом. С чего начать строительство?https://www.project-home.ru › postroitdom

Первые шаги строительства дома. Как получить разрешение на строительство и выбрат�� подрядчика для строительства. Как подготовить участок ...Стоимость дома: 2 113 000 рубМатериал стен: ГазобетонСтоимость проекта: 27 000 рубS общ. (м2): 124

Как построить дом своими руками: пошаговая инструкция с ...https://www.kp.ru › kak-postroit-dom-svoimi-rukami

Не все хотят покупать готовый дом, многим легче, дешевле и комфортнее построить его своими руками, чтобы он был по-настоящему универсален и ...

Как построить дом: правила, нормы и ошибки при ...https://www.kp.ru › Гид потребителя › Недвижимость

3 окт. 2019 г. — Из какого материала и как правильно построить дом, чтобы избежать ошибок. Действующие своды правил, строительные нормы и ...

«Сделать дом» – этапы строительства частного дома с нуляhttps://sdelat-dom.ru

Построить дом самостоятельно под силу не каждому. Для этого необходимы время, деньги и, конечно же, набор определенных знаний. И если первое и ...

Строительство домов под ключ - более 200 проектов от ...https://www.zakazdomov.ru

Проекты домов, разработанные специально для российских условий. Наша компания занимается строительством под ключ и дает 100 % гарантию на ...

Местные результаты

Часы работы

Строительство домов из газобетона, керамических блоков | СтоунДом4,6  (18) · Строительная компанияРаботает более 10 лет. · Пушкино, Московская обл. · 8 (495) 540-41-95Закрыто ⋅ Откроется в 09:00 (пт)Обслуживание в офисе или магазине·Расчет стоимости онлайн

Сайт

Маршрут

Строительство каркасных домовНет отзывов · Строительная компанияРаботает более 7 лет. · Мытищи · 8 (920) 936-09-96Закрыто ⋅ Откроется в 10:00 (пт)

Сайт

Маршрут

ООО "Деревянный дом"5,0  (6) · Строительство деревянных домовРаботает более 5 лет. · Москва, Московская обл. · 8 (495) 969-69-40Закрыто ⋅ Откроется в 10:00 (пт)

Сайт

Маршрут

Показать все

Картинки по запросу строить дома

Фильтры с инструкциями

своими руками

газобетона

майнкрафт

ижс

этапы строительства

дачном участке

бруса

земельного участка

газоблока

материал

какого материала

недорого

стены

частного дома

лучше строить

кирпич

чего начать

пеноблоков

фундамента

земли

Пожаловаться на картинки

Показать все

Реклама

Строительство и ремонт | Бурение АлмазРеклама·https://www.bureniealmaz.ru/

8 (495) 003-36-64Проектирование и строительство домов под ключ. Разумные сроки сдачи. Свяжитесь с нами! Принимаем заказы на строительство зданий и сооружений по доступным расценкам.‎

Связаться С Нами

· ‎

Наши Работы

· ‎

Наши Цены

· ‎

Предоставляемые Услуги

Связанные запросы

строить дома игра

строительство дома с нуля

строительство дома поэтапно

строительство дома самостоятельно

строительство дома под ключ

сколько стоит построить дом

строительство частного дома

строительство дома своими руками

[dailyhomework]

Как построить кирпичный забор своими руками 

http://dailyhomework.tumblr.com

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки сто��бов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы. 

В этой статье расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные: 

1 Кирпич - гладкий облицовочный (не "фагот") или новый полнотелый керамический.  2 Опоры - на полых металлических или бетонных столбах.  3 Привязка - скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).  4 Заполнение - облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.  Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях: 

1 Раствор. Песок должен быть чистым, цемент - свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора. 

2 Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора. 

3 Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины. 

4 Если предполагается готовить бетон - не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.  Инструмент, который понадобится: 

1 Набор каменщика - кирочка, мастерок (кельма), шнур.  2 Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.  3 Уровень малый (300- 500 мм), правило 2 м.  4 Квадрат 10х10 - 6 м.  5 Болгарка с дисками по металлу и камню.  6 Подмости, удлинители, вёдра и др. 

Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания. 

Забор из облицовочного кирпича 

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают "ровный" вид каждого кирпича. Задача мастера - выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.  Разбивка участков забора 

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе функционирует правило: разбивка осей - прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5- 3 м. 

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм. 

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки "колодцем" подразумевает 1 ложковый и 1 тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм): 

Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм. 

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм. 

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр - длина кирпича плюс толщина шва: 

Lпр = 210 + 10 = 220 мм. 

При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке - 9- 12 шт. 

Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9- 12). 

3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва: 

при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220х9 + 10 = 2310 мм;  при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220х10 + 10 = 2530 мм;  при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220х11 + 10 = 2750 мм;  при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220х12 + 10 = 2970 мм.  Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт). 

4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст: 

Lобщ = Lзаб - Lст = 19100 - 420 = 18680 мм. 

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях). 

N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.  N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.  N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.  N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.  Из расчётов мы получили 2 близких к целому результата - 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на 2 варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае. 

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс 1 столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно "спрятать", сдвинув последний столб. 

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов - 7 шт. 

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами. 

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье. 

Расчёт количества материала 

Кирпич 

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича: 

N1р = 12 + 4 = 16 шт. 

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций: 

N1заб = 16х6 = 96 шт. 

3. Количество рядов забора. 

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва: 

Н1 = 65 + 10 = 75 мм. 

Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1: 

Nр = 2000/75 = 26,6 шт., округляем до 27 рядов. 

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно: 

Nкир = N1забхNр = 96х27 = 2592 шт., округляем до 2600 шт. 

Полезно будет вычислить ещё 1 показатель - количество кирпича в одной секции Nсек: 

Nсек = N1рхNр = 16х27 = 432, принимаем 430 шт. 

Раствор 

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле: 

Vраст = (Lкир + Hкир)хBкирхВшовхNкир, где 

Lкир, Нкир и Вкир - длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;  Вшов - толщина шва (0,01 м);  Nкир - количество кирпичей в кладке.  Vраст = (0,21 + 0,065)х0,1х0,01х2780 = 0,7645 куб. м. 

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м. 

Кладка кирпича. Столбы 

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой "колодца". Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали - 30 мм по всей длине. 

Примечание. Камень преткновения между мастерами кладки - гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку). 

Подготовка 

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора - маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам. 

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах - водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (д��ёт возможность править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше "тянет воду" (больше времени для поправок), но при этом хрупок. 

Порядок работы 

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение "колодцев" столбов. Фиксируем разметку маркером. 

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте). 

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).  4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру. 

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом. 

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой. 

7. Повторяем п. 3- 6 на противоположном крайнем пролёте. 

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу - прут в качестве ограничителя.  9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду. 

10. Каждые 2- 3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4- 6 мм. 

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.  12. По мере "роста" столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор. 

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.  Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне. 

Кладка кирпича. Простенки 

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов. 

1 В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).  2 Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.  3 Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).  4 Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.  5 При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича. 

Кладка кирпича. Швы 

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномер��о заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену "под старину", либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом "под расшивку". Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой - "расшивкой". Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид. 

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора. 

"Черновой" забор (основа). Самый дешёвый вариант 

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные: 

1 Материал - силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.  2 Способ кладки - "на ребро".  3 Способ привязки - конструктивный с армированием или без.  4 Стержень - железобетон или полая труба.  5 Заполнение пролётов - сплошная кладка или облегчённое. 

Основное отличие от скрытой привязки состоит в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В результате получается полноценный ж/б столб в кирпичной "опалубке". 

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

[2liice]

Как установить печь в бане: советы по правильной установке своими руками

http://liice.info

На что будем ставить Ключевое значение имеет правильная подготовка места для установки печи, а если быть точнее - основания на полу. Сама по себе металлическая печь имеет вес порядка центнера, добавьте к этому закладку в 200- 300 кг камней, иногда вес дополнительно увеличивается за счет бака подогрева воды. Ввиду значительной массы печь следует ставить на прочную и обязательно твердую поверхность. Она может быть условно горючей: в этой зоне нет высоких температур, за исключением небольшого участка перед топкой, где могут просыпаться горящие угли. В любом из вариантов место под установку печи лучше готовить на этапе закладки фундамента. Это может быть сложенная из кирпича тумба или блок железобетона, отливаемый вместе с основанием здания. Отделка этого участка производится вместе с основным полом, однако наличие массивного блока в подложке не позволит продавить стяжку. Требование не так критично для легких электрических каменок с закладкой в 60- 80 кг камней. Их можно устанавливать даже на деревянный пол в сухих саунах, однако не лишним будет подложить под печь отрез листовой стали 3- 4 мм толщиной. При установке на деревянный пол важно обращать внимание на форму ножек печи. Если она опирается точечно - высока вероятность, что деревянный пол будет продавлен и печь неравномерно просядет. Огнеупорная обкладка Далеко не все современные каменки имеют в комплекте теплоотражающий экран. Поскольку верхняя часть печи может разогреваться до 200- 250 °С, её установка ближе 35 см от стен не может считаться безопасной. В любом случае от интенсивного теплового излучения деревянная отделка будет сильно усыхать и потеряет в долговечности. Чтобы ��е дистанцировать печь от стен, предлагается обложить их огнеупорным материалом, благо имеется целый ряд вариантов. Самый простой - клинкерный или фаготный кирпич толщиной до 50 мм. Если основа стен древесная, что характерно для каркасных построек, обкладка ведется по предварительно набитой штукатурной сетке. Деревянные поверхности также не помешает обработать огнебиозащитными составами. Из других способов устройства теплоотражающего экрана можно предложить обкладку талькохлоритной плиткой, натуральным камнем вулканических пород или магнезитовыми плитами. Конечный выбор лучше делать, исходя из доступности материалов и их декоративной ценности для вашей парилки. Также не возбраняется использование листовой стали с покрытием термостойкой нетоксичной краской и подложкой из базальтокартона толщиной до 2 см. Очевидно, что огнеупорную обкладку печи следует проводить до обшивки стен деревом. Края экрана следует вывести под прямоугольный борт и подштукатурить цементным раствором, чтобы отделка деревом могла быть оформлена подворотом с торцевой планкой. В конечном итоге обкладка должна покрыть стены на 35 см по обе стороны от корпуса печи. Высота обкладки сверху - не менее метра, но обычно её продлевают вплоть до потолка. Проход топочной дверцы Вынесенная топка для банной печи - идеальный вариант. При горении из парилки не крадется кислород и теплый воздух, нет древесной пыли и мусора, больше свободного пространства. Такая установка представляет наибольшую сложность для самостоятельного выполнения. Существует мнение, что баня строится вокруг печи, по крайне мере настоятельно рекомендуется устраивать перегородку между предбанником и парной только после окончательной установки каменки. Примечательно, что до строительства этой стены уже должен быть выложен теплоотражающий экран на высоту печки. С отступом в 50 см от стенок горловины топки устанавливаются вертикально 2 бруса 100х60 см, они плотно примыкают к обкладке печи. Брусья выравниваются в плоскости перегородки и закрепляются посредством стальных уголков к полу и потолку. От этих балок в обе стороны устраивается каркасная стена со слоем утеплителя 100 мм, деревянная вагонка нашивается по горизонтальной обрешетке из 20 мм планок. Пространство между брусьями закладывается пустотелым глиняным кирпичом, горловину топки нужно аккуратно обложить с обеих сторон. Связующее для кладки - смесь цемента, песка и шамотной глины в соотношении 1:2:5. Смесь глины с песком замачивается на сутки, цемент добавляется непосредственно перед использованием. ��чтите, что обе стороны стены будут видны, поэтому кладку рекомендуется выполнять по стальным пруткам 10 мм толщины, а доборы аккуратно подрезать болгаркой. Борьба за эстетику и безопасность В парилке печь должна быть правильным образом облагорожена. Речь идет также и об удаленных от стен печах без защитной обкладки, вся суть последующей работы - корректно вписать металлический корпус в антураж парной и при этом упредить случайное касание о разогретые поверхности. Первый вариант наиболее прост и оптимально подходит для печей с конвекционными камерами. Обустройство заключается в монтаже парапета высотой на 15- 20 см выше каменки. Ограждение устанавливается в 20 см от корпуса при наличии штатного теплового экрана и в 35 см без него. Сам парапет состоит из вскрытых олифой штакетин 20х80 мм, возможно, с фрезеровкой краев и фигурной обрезкой оголовков. Планки прибиваются с отступом в 25- 30 мм для достаточного проветривания. Ос��овой оградки служит собранный из бруса 40х40 мм каркас: столбы на углах и по две горизонтальные перекладины в пролетах. Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика её полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается - топка и каркас с контейнером для камней - обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой. Проводим дымоход Для отвода продуктов горения рекомендуется использовать дымоходные трубы типа “сэндвич”. При этом участок в 1- 1,5 метра от печки лучше устроить неизолированной стальной трубой: ей легче выполнить повороты, сохраняется возможность установки бака или змеевика. Для прохода выполняется две разделки: в перекрытии и кровле, при отсутствии чердака они оказываются совмещены. Проем в перекрытии вырезается в 25 см от кожуха теплоизоляции дымохода, пространство заполняется базальтовой ватой. Проход через кровлю выполняется стандартной крышной разделкой с жестяным фланцем. При этом потребуется вырезать деревянные детали обрешетки в 30 см от трубы и укрепить стропильную систему. При сборке элементов дымохода не рекомендуется герметизировать раструбы, они и так обжимаются при нагреве. ��сли момент упущен: печь в эксплуатируемой бане В заключение расскажем о монтаже печи в уже построенной бане с внутренней отделкой или замене каменки. Основные требования установки вам известны, остается лишь продумать возможность внесения изменений в конструкцию стены и пола. В общем случае на деревянный пол на лагах можно устанавливать печи до 120 кг, на цементную стяжку - до 200 кг. Для более массивных каменок потребуется вырезать фрагмент пола и снять верхний слой почвы. Далее выполняется кладка кирпичного постамента на 40- 50 мм выше уровня пола. Места примыкания пола накрываются деревянным плинтусом. Для выноса топки потребуется вырезать метровый проем в стене и отделить его двумя стойками из деревянного бруса. Для устройства огнеупорной обкладки следует удалить несколько вертикальных погонов деревянной обшивки, это именно тот случай, когда кладку проще выполнять до потолка.

[womenssecrets]

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаг��убленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента даёт возможность закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям. Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности: Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества: Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат. Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня. Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата. Эстетичный внешний вид. Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент - закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества: Небольшая стоимость материала и работ. Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня. Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее. Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности. Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже). Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель). Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок). После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг даёт возможность легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев. Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

В процессе устройства такого цоколя выполняются ��ледующие работы: Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура). Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества: Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам. Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой. Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение. Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно обозначить следующее: Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно. Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации. Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и прочие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

[dvestupeni-ru-blog]

Самостоятельная постройка крыльца для дачного домика

💥 Компания - Две Ступени 📞 +7 (916) 754-54-00

👍 Производство изделий из металла и ДПК

🌍 МО, г. Раменское, ул. Донинское шоссе, 4 км

Разрабатывая или заказывая проект дорогого и просторного коттеджа, вы, несомненно, уже позаботились о том, чтобы его входная дверь была защищена роскошным крыльцом. Однако, строительство крыльца на даче – дело не слишком сложное и многие домашние мастера отлично справятся со всеми этапами процесса своими руками.

Особенно это актуально тем, для кого вопрос, сколько стоит построить крыльцо, является первоочередным.

Инструкция, приведенная ниже, рассказывает о процессе создания небольшого и простого по конструкции крыльца, цена и качество которого находится в оптимальном соотношении.

Рассматриваемое дачное крыльцо покоится на прочном бетонном фундаменте, укрепленном металлической арматурой.

Вопрос о том, как оформить конструкцию, остается целиком на ваше усмотрение.

Для этого можно использовать:

·         природный камень;

·         кафельную плитку;

·         керамогранит и так далее.

Над ним будет хорошо смотреться козырек из поликарбоната или металлопрофиля. Это сделает конструкцию более эстетичной.

Совет! Даже если в качестве временного жилья на загородном участке вы используете дачные дома из блок-контейнеров, не следует пренебрегать конструированием крыльца. Хорошо защищенная входная дверь сделает эксплуатацию контейнеров более удобной, предотвратив попадание мусора внутрь строения.

Подготовительный – 1 этап

Первое что необходимо сделать – разметить участок и очистить его от различного мусора.

Кроме того, нелишним будет заранее запастись всеми необходимыми материалами и инструментами.

Понадобится:

·         цемент и песок;

·         металлическая арматура;

·         бетономешалка и так далее.

Возведение фундамента – 2 этап

Как и при постройке других конструкций, основание изготавливается по следующей схеме:

·         копается котлован подходящего размера и глубины;

·         на дне обустраивается подушка из песка и гравия, которая тщательно трамбуется;

·         если грунт на участке сыпучий, по краям устанавливается опалубка;

·         пространство для фундамента армируется с помощью металлической сетки или ��рутов;

·         заливается бетонная смесь (для ее изготовления используется цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:3).

Чтобы конструкция была прочной и качественной, следует соблюдать такие правила:

·         Глубина котлована под фундамент должна равняться величине заглубления основания для самого дома. Это позволит объединить их в одну конструкцию с помощью металлических прутов, что предотвратит преждевременное разрушение. Длина и ширина подбираются исходя из личных предпочтений.

·         В качестве наполнителя бетона можно применять битый кирпич, оставшийся после постройки дачного дома. Но не следует пренебрегать металлической арматурой. Обязательно используйте ее для придания конструкции прочности.

Совет! Ускорить и облегчить работы по замесу и заливке бетонной смеси поможет ��етономешалка. Скреплять металлические детали лучше с помощью электросварки. Все эти устройства требуют наличия электроэнергии. Если земельный участок еще не подключен к центральной линии электропередач, выручит аренда дизель-генератора для дачи.

Изготовление основания  – 3 этап

Крыльцо дачного дома немыслимо без правильно построенного основания. Для его изготовления можно использовать различные материалы, вплоть до бетона. Но оптимальный вариант – использование бутового кирпича, из которого и выкладывается сооружение нужной формы и размеров.

В любом случае позаботьтесь о качественной гидроизоляции. Все основание следует тщательно укрыть рубероидом либо обработать битумной смолой. Не экономьте на этом этапе работы, иначе крыльцо прослужит недолго, а все работы нужно будет начинать заново.

Кладка ступенек – 4 этап

Устройство крыльца на даче продолжается кладкой ступенек. Для них, в отличие от основания, лучше использовать новый кирпич. Если вы планируете в будущем использовать различные декоративные материалы для оформления, можно взять любой искусственный камень.

Размеры ступенек выбираются самостоятельно. Не стоит делать уступы слишком высокими, иначе ими будет неудобно пользоваться.

Ступени из блоков, облицованные кирпичом

Дополнительные особенности

Перед тем как построить крыльцо, ознакомьтесь  с некоторыми советами, которые помогут вам в этом:

·         Независимо от того, из какого материала построен жилой дом, наличие надежного, долговечного и качественного крыльца для него никогда не будет лишним.

·         Особой прочности конструкции придадут металлические уголки, защищающие кромки ступеней. Эти накладки закрепляются с помощью сварки и предотвращают разрушение порогов, продлевая срок службы крыльца.

·         Еще более важно – качественно защитить сооружение от влаги. Не ��алейте рубероида на фундамент, основание и боковые торцы конструкции.

·         Используйте различные декоративные материалы для отделки. Это улучшит внешний вид фасада здания.

·         Помимо перил и козырька, хорошим решением будет обустройство освещения, облегчающее пользование крыльцом в темное время суток.

[sector777]

💪 ВОЗВЕДЕНИЕ - Стена дома первого этажа | Кладка Своими руками дом за год 🔥

[staugustin]

⚫КАК построить ДЕШЕВЫЙ Дом СВОИМИ РУКАМИ? Перекрытие + Кладка Газоблока....