voyagista

[voyagista]

Après avoir passé un week-end end au printemps dernier à découvrir le quartier de Harlem, j’ai cette fois jeté décidé, en plein mois de Novembre, de visiter Brooklyn. Il fait déjà bien froid à NYC mais cela ne m’a pas empêché de passer deux jours bien remplis. Une fois encore ce weekend end a été un succès, je pense avoir mieux aimé Brooklyn que Harlem malgré la difficulté d’appréhender un quartier aussi grand. Voici donc ce qu’il faut visiter à Brooklyn en deux jours.

L’incroyable collection de Bushwick collective

Bushwick était la raison pour laquelle je voulais visiter Brooklyn. Depuis mes articles sur Melbourne, Hong Kong (je vous recommande le festival de Hong Kong Walls où j’allais tous les ans) ou encore Harlem, je suis devenu fan de street art. Bushwick est un quartier plutôt pauvre qui vit une véritable renaissance grâce au street art. Un de ses résidents, suite à des tragédies familiales, a créé le Bushwick collectif pour revitaliser le quartier en proposant à des artistes street art du monde entier de venir y peindre. Chaque année au moins de Juin, durant le Bushwick Collective Block Party, des nouvelles œuvres remplacent les anciennes (du coup il y a des chances que les œuvres sur mes photos ne soient plus présentes lors de votre passage) La densité des œuvres est impressionnante et la qualité au rendez-vous. Je vous conseille de profiter d’un circuit organisé pour comprendre un peu l’histoire du street art et de Bushwick mais aussi pour ne pas manquer certaines œuvres cachées. Les visites durent environ 2h mais je pense qu’il faut y rajouter une heure pour se balader seul et voir les œuvres non vues durant la visite.

Informations Pratiques

– Même si la fréquence des trains n’est pas idéale, l’accès depuis Manhattan est facile sur la ligne L , arrêt Jefferson street station. Paradoxalement, il est beaucoup plus difficile de rejoindre Bushwick depuis Brooklyn, j’ai pris un taxi privé réservé par mon Bed and Breakfast (15 USD pour 40 min de voiture, très raisonnable je trouve) – Après la visite, j’ai mangé au Sea Wolf restaurant (19 Wyckoff Avenue). Le restaurant est très fréquenté et c’est mérité, c’était délicieux. – Il existe deux visite guidées: le New York free Tour ou le tour avec Brooklyn Unplugged que j’ai choisi. Brooklyn Unplegged propose une carte des œuvres du quartier pour continuer tout seul si vous en avez envie. La visite coute 32 USD mais vous pouvez utiliser le code blogdiscount et bénéficier d’une réduction de 20 %. On peut également utiliser les différents New York Pass – Si vous ne parlez pas assez bien anglais, Alex organise des visites en français mais qui ne seront du coup pas mené par un local super impliqué dans la communauté. – J’avais lu qu’il fallait mieux venir le weekend end quand les rideaux des magasins sont baissés mais il n’y a en fait que très peu d’œuvres sur rideaux, donc recommandation à ignorer. – Bushwick est un peu excentré mais vous pouvez combiner avec une visite de Williamsburg non loin en métro ou prendre le bus pour aller à Dumbo (ce que j’ai fait)

Encore quelques oeuvres pour la route

Visiter Brooklyn: DUMBO

Dumbo c’est le quartier situé sous le pont de Brooklyn (DUMBO signifie Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Cet ancien quartier d’entrepôt a été rénové et attire les foules, en particulier les jeunes mariés qui y font leurs photos de mariage. J’y suis passé rapidement pour prendre deux photos symboliques : la vue du pont de Brooklyn avec Manhattan dans le fond et la vue de l’Empire State Building entre l’un des piliers du pont de Manhattan. Pour cette dernière il faut vous rendre à l’intersection de Washington Street et Water Street, difficile à louper car tous les fans d’Instragram y sont…

  Visiter Brooklyn Heights

Juste à côté de DUMBO se trouve Brooklyn Heights, un des quartiers les plus sympas de New York. Brooklyn Heights est une petite enclave où habitent des gens très riches dans de magnifiques maisons dont certaines datent du début du XIXème siècle. Bizarrement très peu de touristes semblent s’intéresser à ce quartier et j’étais une des seules à m’y balader ce jour-là. J’ai suivi un itinéraire gratuit offert par Walks of New York que je recommande (en anglais). En utilisant comme axe principale Willow Street, j’ai découvert quelques bijoux architecturaux (un peu kitsch par endroit) pour finir sur Montague Street et profiter des vues incroyables sur la Brooklyn Promenade d’où l’on peut admirer tout Manhattan de la statue de la liberté à l’Empire State Building… Incroyable.

Vue depuis Brooklyn Promenade

  Emprunter le Brooklyn Bridge

Depuis son ouverture en 1883 ce pont attire les foules, et ce surtout à la tombée de la nuit pour admirer les lumières de Manhattan. Il faut bien le traverser dans le sens Brooklyn-Manhattan pour admirer les vues de Manhattan. J’étais un peu dubitative car on a déjà de très belles vues depuis la berge mais traverser au-dessus des voies réservées aux voitures à la tombée de la nuit c’est vraiment magique…

Faites attention aux cyclistes : le pont est envahi par des touristes obséd��s par les selfies et qui ne respectent pas la voie cycliste. Du coup, certains cyclistes déboulent hyper vite, s’énervent (j’en ai vu un pousser méchamment des touristes) et sont carrément dangereux.

Assister à une messe au Brooklyn Tabernacle

Le Brooklyn Tabernacle était l’autre raison de mon séjour à Brooklyn suite à des recherches après ma super expérience Gospel à Harlem. La messe a lieu le dimanche (9h, 11h et 13h) et le mardi soir (19h). La messe est menée par le pasteur Jim Cymbala dans un ancien théâtre avec un cœur de 240 personnes pour une communauté très enthousiaste. La messe dure une grosse heure et demi et comme le dit très clairement le pasteur, il faut rester durant toute la messe, ce qui inclus un sermon en anglais qui dure bien 30 minutes. Il faut arriver au moins 45 min avant la messe pour être sûr d’avoir une place. Je suis allée au service de 11h mais il vaut mieux aller au service de 9h en haute saison car pas mal de fidèles semblent enchainer les messes et du coup même en étant au début de la queue il y avait pas mal de places déjà prises. En Novembre par une journée pluvieuse, tout le monde a pu rentrer même en arrivant 10 min avant, ce qui n’est pas toujours le cas. Ici les touristes sont mélangées aux habitués, pas de zones pour les touristes. Il existe deux types de touristes: les curieux comme moi (en grande minorité) et les Américains non-résidents de Brooklyn mais qui viennent assister à cette messe avec une énorme ferveur. Vous allez faire connaissance avec des Américains, l’ambiance est très conviviale, il faut d’ailleurs embrasser ses voisins, prier en leur donnant la main… bref une messe super vivante, je n’ai pas vu le temps passer.

Une des vues mythiques depuis Brooklyn

Le Brooklyn Tabernacle est connu pour sa chorale qui a reçu des prix : ne vous attendez pas trop à du gospel typique mais la qualité est là. J’ai trouvé le sermon très intéressant de par sa démagogie : le pouvoir d’un bon orateur sur une foule… Pas mal de lieux communs, parfois à la limite de la manipulation, pour souligner l’importance d’appartenir à la communauté et de venir à la messe. L’audience était captivée et ce même si certaines histoires racontées n’étaient pas loin de l’affabulation…

Aller assister à une messe à Brooklyn ou à Harlem?

Comparé à la messe Baptiste d’ Harlem, la messe de Brooklyn Tabernacle est beaucoup plus pro : présence de technologies dernier cri, sermon recherché, chorale de haut niveau… on sent le business, n’oubliez pas que Jésus veut que vous lui donniez de l’argent (texto selon le pasteur, au moins le message est bien compris). La ferveur est certes au rendez-vous mais pas autant qu’à Harlem : ici peu de communauté noire sur leur 31 et pas d’impression de communauté. Il faut vraiment faire l’expérience des deux.

Quelques aspects pratiques :

– Ne faites pas vos radins, la messe est gratuite et une donation à la quête est la moindre des choses. – Le site du Brooklyn Tabernacle est une mine d’information – Si vous avez des enfants vous pouvez les laisser à l’espèce de garderie qui leur est destinée. – Après la messe une pizzeria très bonne avec un tiramisu à tomber (Sottocasa, 298 Atlantic Avenue)

Visiter le Brooklyn Botanic Garden

Un gros coup de cœur pour le jardin Japonais et la collection de Bonzaïs absolument incroyable (et pourtant j’ai habité au Japon, donc des bonzaïs j’en ai vus..). Au printemps le jardin doit être particulièrement agréable, en automne il est un peu triste.

Informations pratiques

– Le restaurant du parc m’a été recommandé par mes hôtes du week end mais que je ne l’ai pas testé. – Si vous avez le temps vous pouvez ensuite aller vous balader dans Prospect Park, le Hyde Park de Brooklyn, situé juste à côté. – Entrée 15 USD, pas donnée mais gratuit pour les enfants

  Où dormir à Brooklyn ?

J’ai dormi au Blue Porch Bed and Breakfast, une maison super confortable avec des hôtes adorables, j’avais l’impression d’être chez mes parents. Le B&B est un peu éloigné du centre de Brooklyn mais il est situé à 3 min de marche de la ligne B ou Q (sauf le weekend end où j’y étais car la ligne était fermée). C’est un B&B haut de gamme, il faut donc compter 175 USD la nuit avec un petit déjeuner incroyable et une très grande chambre super confortable. Le quartier est plutôt populaire mais avec des petits restaurants locaux très bons et pas trop chers pour NYC (si vous y allez je vous recommande Ox Tavern) Si vous préférez limiter les transports, la zone non loin de Brooklyn Tabernacle est très pratique niveau métros mais manque complètement de charme. Le quartier à l’Ouest de Prospect Park peut être une autre option avec un peu plus de charme.

  Comment se déplacer à Broolyn ?

Je n’avais pas réalisé à quel point Brooklyn est gigantesque. Brooklyn est plus grand que Manhattan, du coup vous allez faire pas mal de trajets dans une zone pas super bien desservie, surtout le weekend où les lignes sont souvent en rénovation et les trains moins fréquents. Bref il faut un peu s’organiser, car contrairement à Harlem où j’avais fait pas mal de choses à pied, là il faut pendre métros et bus et il faut compter souvent 30 ou 40 minutes entres les centres d’intérêt.

  Combien de temps à Brookyn ?

J’y ai passé deux jours et j’aurais pu facilement y passer un de plus pour profiter de Williamsburg et de sa culture hipster, du musée New Yord Transit, de Dykon Heights au moment de Noël ou encore de Coney Island pour profiter de l’atmosphère et du Luna Park. Si vous n’y passez qu’une journée je recommande l’itinéraire suivant : matin à Brushwick avec déjeuner sur place puis bus pour DUMBO, visite de Brooklyn Heights avant de profiter du coucher du soleil au Brooklyn Bridge.

Des plans à partager en commentaire pour découvrir Brooklyn?

Pourquoi visiter Brooklyn durant un séjour à New York. Après avoir passé un week-end end au printemps dernier à découvrir le quartier de Harlem, j’ai cette fois jeté décidé, en plein mois de Novembre, de…

[voyagista]

La South Downs Way est un sentier de randonnée un peu mythique en Angleterre, long de 160 km il relie Winchester à Eastbourne. La South Down Way est très connue pour sa dernière étape qui longe les magnifiques falaises de grès blanches de Seven Sisters, les jumelles des falaises d’Etretat en France. Nous n’avions qu’un weekend, nous avons donc parcouru que les deux dernières étapes en les adaptant un peu pour permettre un accès facile en train depuis Londres. Après le Lake District, voici donc une autre superbe randonnée en Angleterre à faire absolument.

Première journée entre Lewes et Alfriston

En descendant du train à Lewes, nous sommes un peu désorientés et cherchons un accès à la rivière pour rejoindre la South Down Way que nous trouvons après un long détour (si vous voulez faire comme nous, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai). La marche le long de la rivière est charmante jusqu’à ce que le vent se lève. On s’abrite comme on peut mais franchement on est contents de rejoindre le parcours officiel de la South Down Ways où le vent n’est pas aussi fort. La randonnée se fait au milieu des moutons et des vaches dans des paysages typiques de la campagne anglaise. Et puis le vent reprend de plus belle, on est obligé de mettre petit J dans le sac tellement ça décoiffe. Nous arrivons complètement saoulés par ce vent incroyable à Alfriston qui, à notre grand soulagement, est protégée du vent dans une charmante petite vallée. Cette première journée déjà fort sympathique ne supportera pas la comparaison avec la journée du lendemain…

Des moutons de partout…

Deuxième journée entre Alfriston et Eastbourne

Départ assez tôt car aujourd’hui nous avons une grosse journée (presque 20 Kilomètres) pour les jambes et pour les yeux. La première partie de la rando nous mène vers la mer, nous avons hâte de voir les falaises blanches du parc des Seven Sisters. Le paysage est beaucoup plus beau que la veille et les premiers «waouhhh » commencent avec les vues de Cuckmere : une rivière très photogénique qui serpente jusqu’à la mer. Une fois arrivé aux falaises, les « waouhhh » ne s’arrêteront plus de la journée. La randonnée n’est pas de tout repos : un vrai rollercoaster extrêmement pentu, on monte, on descend, on remonte, on redescend, du coup on est ravis d’arriver à Birling Gap pour manger au restaurant du National Park et remplir nos gourdes. Plus on avance vers Eastbourne, plus il y a des touristes qui marchent une petite heure et doivent nous prendre pour des fous avec nos gros sacs et petit J sur le dos. ! D’ailleurs si vous ne voulez pas trop marcher, l’option est de venir se garer à Birling Gap sur le parking du National Trust et randonner un peu.

Cuckemere

Dormir sur la South Down Way : Alfriston

Alfriston est l’étape parfaite : un superbe petit village qui est une destination touristique en lui-même, avec son vieux centre, ses petits salons de thé trop mignons et la Alfriston Clergy House qui est d’ailleurs le premier National Trust d’Angleterre. Bref après une bonne journée de rando, nous sommes tombés sous le charme de Alfriston. Nous avons séjourné dans un Airbnb très bien  sur la South Down Way. Je vous recommande de réserver plusieurs jours à l’avance un restaurant pour diner car le village est populaire, évitez le George Inn, très moyen. Le salon de thé The Singing Kettle par contre est génial même si il est bien dommage de reprendre aussi vite toutes ces calories perdues durant la randonnée..

Comment rejoindre la South Down Way ?

Nous avons pris le South Rail depuis Victoria ou Clapam Junction pour descendre jusqu’à Lewes. Nous avons pris la même ligne au retour en partant d’Eastbourne.Pensez à prendre un billet aller-retour c’est un peu moins cher. Depuis Lewes il faut rejoindre la rivière (pour plus de détails envoyez moi un email). Une fois à Eastbourne, la gare est un peu loin de la fin du chemin, il faut donc soit marcher jusqu’à la gare, soit prendre un bus, soit un uber (mais attention il n’y en pas beaucoup dans le coin)

Information pratiques pour randonner sur la South Downs Way

– Nous avions acheté l’Ordinance Map ce qui était très bien pour appréhender relief et distances mais la South Downs Way, contrairement au Lake District, est très bien indiquée. Même sans carte, il est difficile de se perdre. – Il n’existe aucun endroit pour remplir sa gourde ou se ravitailler le premier jour, le deuxième jour vous pourrez profiter du restaurant de Birling Gap pour manger et remplir votre gourde. – La deuxième journée est vraiment une grosse journée de randonnée, il vaut mieux commencer tôt pour ne pas rentrer à Londres trop tard

Cliquez sur l’image ci dessous pour télécharger le fascicule

Plus de photos de cette magnifique partie d’Angleterre

Marcher sur la South Downs Way : les falaises blanches des Seven Sisters La South Downs Way est un sentier de randonnée un peu mythique en Angleterre, long de 160 km il relie Winchester à Eastbourne.

[voyagista]

La Grèce en photos: Santorin, Athènes et Delphes

La Grèce en photos: Santorin, Athènes et Delphes

A l’occasion des 10 ans de petit G (on ne peut plus trop l’appeler petit G maintenant…), je suis partie seule avec lui en Grèce à la découverte de Santorin, Athènes et la région de Delphes. Petit G avait choisi la destination car il est assez fasciné en ce moment par la mythologie grecque ainsi que par les guerres gréco-perses… il en connait d’ailleurs beaucoup plus que moi sur le sujet…

Nous…

[voyagista]

Comment visiter le Lake district : itinéraires, randos et bon plans

Comment visiter le Lake district : itinéraires, randos et bon plans

Le parc du Lake District est sans doute le parc préféré des anglais. Il a d’ailleurs été classé au patrimoine mondial en 2017. Après Bath, il était donc temps de visiter un peu plus l’Angleterre. Depuis Londres, difficile de s’y rendre pour 2 jours et j’ai donc profité d’un week-end de trois jours pour partir crapahuter dans le Lake District. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en partant…

[voyagista]

Comment organiser son voyage au Monténégro ?

Visiter le Monténégro : renseignements pratiques

Visiter le Monténégro c’est pratique : pas besoin de visa et pas besoin de changer de l’argent car le Monténégro, même s’il ne fait pas partie de la zone euro, a adopté l’Euro comme monnaie. La langue est le monténégrin qui est une langue très proche du serbe. Si vous ne parlez pas serbe il vous restera la possibilité de parler anglais dans les…

[voyagista]

L'Islande en photos

L’Islande en photos

L’Islande… un voyage que je rêvais de faire depuis longtemps mais depuis Hong Kong, ce n’était pas la destination la plus facile à atteindre… j’ai donc attendu mon déménagement à Londres pour aller enfin découvrir l’Islande. 

L’Islande c’est un de mes plus gros albums photoset pourtant j’ai fait un gros tri… le pays a tellement à offrir niveau paysages, de partout des paysages de toute beauté et…

[voyagista]

Comment visiter les iles Komodo ?

Après avoir traversé Flores depuis Maumere jusqu’à Labuan Bajo, nous étions contents d’arriver au bout de ce road trip incroyable mais crevant. Notre arrivée à Labuan Bajo a été un choc : après 6 jours dans des coins très peu touristiques, dans la nature et dans le calme nous voilà dans une petite ville qui s’est développée trop vite et qui a perdu tout charme et tout son calme. Labuan Bajo on…

[voyagista]

Flores est l’une des nombreuses iles que compte l’Indonésie. Flores fait partie de l’archipel de la Sonde située à l’Est de Bali. Le vol pour Maumere dure 1h40 depuis Bali, on n’est alors plus très loin de la Papouasie et très, très éloigné des masses touristiques de Bali. Ici le tourisme est encore à l’état embryonnaire ce qui est franchement rafraichissant surtout pour aller à la rencontre de la population. Cela l’est un peu moins niveau transport car les routes y sont extrêmement sinueuses et les kilomètres défilent très lentement. Nous avons commencé notre road trip à Maumere et nous avons mis 6 jours pour rejoindre Labuan Bajo avec au programme volcans, villages traditionnels, rizières et puis partout un super accueil des locaux qui ne voient jamais de petits occidentaux.

Arrivée sur Flores à Maumere

Aussitôt sortis de l’aéroport, nous avons tout de suite réalisé que nous étions arrivés dans un autre monde, dans un monde encore épargné par le tourisme où la vision de petit J du haut de ses 15 mois a limite créé une émeute. Cela sera d’ailleurs le cas pendant tout le voyage, au point de franchement le traumatiser car les locaux ont la mauvaise habitude de lui pincer ses bonnes grosses joues de bébé. Après 6 jours à ce régime, petit J d’habitude peu sauvage ne voulait plus voir personne d’autre que ses parents (et on le comprend). Pour commencer en douceur nous séjournons dans le très joli petit hôtel Coconut Beach Garden où nous avons bullé sur la plage et admiré le superbe coucher du soleil avant d’entamer un road trip magnifique mais pas de tout repos…

Où dormir à Maumere ?

L’hôtel Coconut Beach Garden (pour réserver c’est ici, comptez 1.150.000 la nuit, soir environ 70 euros) est charmant mais attention ici vous êtes dans des contrées où le tourisme balbutie : la clim ne marche pas super bien, le wifi est intermittent, nous étions ravis mais je préviens les gens un peu exigeants. Il faut réserver les bungalows située au premier rang pour avoir vue sur la mer. La nourriture est très bonne et l’accueil chaleureux.

Entre Maumere et Kelimutu

L’aventure commence avec notre première grosse journée de voiture pour nous rendre à Kelimutu. Nous comprenons vite que vu les routes et vu notre chauffeur nous allons rarement dépasser les 50km/h… Heureusement il y a une pause sympa après une heure et demi de route : la plage de Koka. La route d’accès est abimée mais il faut persévérer car le site est de toute beauté. Koka est constituée de deux baies presque identiques avec des eaux d’un bleu transparent et absolument personne sauf quelques écoliers rentrant de l’école qui nous ont sauté dessus. Il faut absolument monter sur le promontoire (tout petit frais d’entrée de 5000 IRD soit 0.3 euros) qui sépare les deux plages, la vue est de toute beauté. Nous en avons profité pour déjeuner dans la petite gargote au bord de la plage, rien d’incroyable mais l’accueil était sympa (et puis après, impossible de manger avant le Kelimutu). Prudence car les vagues et le courant étaient forts sur l’une des plages.

Après cet arrêt fort sympathique, nous voilà repartis pour presque 2 heures de route de montagne avant d’arriver à notre hôtel au pied du Kelimutu. Nous avons vraiment l’impression d’être dans un endroit isolé et vierge, un sentiment en fait assez unique que nous ressentirons tout au long de ce voyage.

Kelimutu

4h du mat, tout le monde debout car il faut se lever super tôt pour aller voir le lever du soleil sur les lacs multicolores du Kelimutu. Il faut compter une bonne demi-heure pour arriver au parking puis il faut finir à pied. La randonnée est plutôt facile mais mieux vaut avoir une lampe de poche parce que les lumières censées borner le chemin ne semblent pas fonctionner. Arrivés au sommet des escaliers, il faut tourner à gauche et ne surtout pas s’arrêter au premier belvédère sur la droite mais continuer (vous verrez les lumières des gens au loin) bien jusqu’à la fin du chemin. Le lever de soleil est un instant magique : le site est incroyable car les cratères sont des lacs colorés. Toute la famille a vraiment accroché et nous sommes restés longtemps admirer le paysage.

Petit aparté, nous sommes tombés sur des blogueurs qui ont passé une bonne heure à se prendre en photo sous toutes les coutures, avec appareil, drone, téléphone… bref ils n’ont pas passé une seconde à se poser et juste profiter de l’instant… Je me suis vraiment dit qu’autant j’aimais bloguer, autant je le faisais à ma sauce et à ma vitesse sans céder à la dictature de la popularité et d’Instagram (en même je n’y suis pas populaire du tout…). Les lacs du Kelimutu changent de couleur selon les années lorsque la composition chimique change. Tout ça est bien expliqué dans le petit visitor center du parking : d’ailleurs jusqu’en 1995, un des lacs était rouge alors qu’en 2018 ils étaient entre bleus et noirs. Nous redescendons du volcan tranquillement en profitant des vues que l’on ne pouvait pas voir de nuit car la route est très mignonne avec de beaux paysages de rizières

Où dormir vers le Kelimutu ?

Vue de l’hôtel

Si vous n’êtes pas en mode routard, il n’y a vraiment qu’un seul choix c’est le Kelimutu Crater Lakes Eco Lodge (pour réserver c’est ici). Le lodge est charmant et les vues sur les rizières alentours sont magnifiques, vous pouvez d’ailleurs faire une petite marche dans les rizières, demandez à la réception ils vous expliqueront. Je vous recommande vraiment de réserver les bungalows situés après le restaurant, ils ont des jolies vues, sont spacieux et il y a la possibilité d’avoir deux chambres connectées. En plus vous ne subirez pas le bruit des voitures des gens qui partent plus tôt que vous pour le volcan. Ce n’est pas le grand luxe mais franchement vu l’éloignement j’ai trouvé que c’était pas mal du tout…

Entre Kelimutu et Bajawa

La route est plutôt longue pour aller à Bajawa mais là encore les paysages valent le coup. Un conseil, faites un petit arrêt sur la route au premier col après le lodge pour acheter des fruits aux nombreux étals au bord de la route parce qu’ il n’y aura rien jusqu’à Ende.

Nous n’avions pas prévu de nous arrêter à Ende mais la chance était de notre côté. Notre chauffeur, prévenu par son frère, nous a proposé d’aller voir un spectacle de Caci. Le caci est une danse traditionnele Manggarai où les danseurs se battent avec des fouets. Le déroulement exact était plutôt difficile à comprendre surtout qu’aussitôt arrivés les gens nous ont sauté dessus et nous nous sommes retrouvés à chanter et danser avec les spectateurs en marge du spectacle officiel. Je pense que c’était une des expériences les plus marquantes du voyage et j’ai fait de jolies photos… voilà donc à quoi ressemble un spectacle de Caci.

Juste après Ende, nous avons déjeuné aux plages de galets bleus (au premier restaurant sur la gauche mais il y en un autre plus loin). Le service était super lent mais le repas délicieux. Je ne suis par contre pas sure que la plage puisse garder son nom bien longtemps : les galets bleus sont récoltées et vendues en grande quantité le long de la route.

La plage de galets bleus

La route fut ensuite longue et sinueuse pour arriver à Bajawa avec quelques beaux volcans à admirer au passage. Nous avons mis plus de 5 heures depuis Kelimutu sans compter les arrêts, autant vous dire que nous étions contents d’arriver.

Sur la route

La région de Bajawa

Tout de suite je sais que j’ai bien fait de faire une pause dans ce coin tranquille au pied du volcan Inerie, la vue depuis la terrasse de notre logement pour les prochaines deux nuits est complètement magique. Comme nous avons le temps, nous flânons et notre visite du village traditionnel de Bena dure plus longtemps que prévue, rallongée par un match de foot endiablé où les enfants du village se sont mesurés à petit G et petit A.

Après Bena direction Tololela (le village de Gurusina également intéressant avait brulé en 2018 et était en reconstruction), un village beaucoup moins touristique car un peu difficile à atteindre. Il faut normalement marcher quelques kilomètres de montée… sauf lorsqu’on a un chauffeur un peu fou comme le nôtre (ou un chauffeur un peu bleu…) qui nous a conduit jusqu’au village. Franchement la route est en super mauvais état et on était inquiets que la voiture ne casse pas… Au village nous tombons sur deux volontaires d’une ONG qui essaient d’aider au développement touristique du village (ça n’a pas d’ailleurs l’air de super bien marché pour le moment car nous étions seuls) qui miracle parlent anglais et qui du coup nous servent d’interprètes et nous baladent dans ce village entouré de montagnes dans un site magique. Nous finissons la journée avec une baignade (et un riz frit pas top du tout) aux sources d’eaux chaudes de Malanage au milieu de tout plein d’enfants qui s’éclataient bien.

Où loger dans la région de Bajawa ?

Vue depuis la terrasse

Je vous recommande vraiment le Manulalu Bed and Breakfast (pour réserver c’est ici) avec sa terrasse magique et ses bons petit plats (remarquables pour le coin…) Les chambres coutent dans les 40 USD et subissent un peu l’humidité (l’état des douches n’est franchement pas top mais les lits sont hyper confortables) mais Manulalu a ouvert des petites cabanes privatives non loin (dans les 80 USD la nuit) juste avant qu’on arrive (du coup on n’a pas pu y séjourner) qui ont l’air top et que je vous recommande.

Ruteng : entre rizières et hommes préhistoriques

La route est de nouveau longue et sinueuse pour rejoindre Ruteng aussi nous décidons d’aller nous balader dans les rizières de Ruteng pour nous dégourdir les jambes. Les rizières, je ne le savais pas parce que il n’y a rien sur internet, à côté de Ruteng « déchirent ». Situées dans une espèce d’amphithéâtre gigantesque, elles s’étendent à perte de vue. C’est magnifique et il n’y a personne pour en profiter car le coin n’est absolument pas touristique.

L’autre zone de rizières super connue juste après Ruteng c’est le Lingko Spiderweb (Les toiles d’araignées de Lingko) que l’on peut admirer après une petite montée sèche sur une colline (il faut payer la montée qui ne coute franchement pas grand-chose). La vue est à couper le souffle avec ces rizières à perte de vue en forme de toile d’araignée.

Ruteng c’est le royaume des rizières mais c’est également un lieu historiquement important car c’est juste à côté, à Liang Bua, que l’on a trouvé l’homme de Florès. L’homme de Flores est une nouvelle espèce humaine inconnue jusque-là et qu’on a surnommé Hobbit du fait de sa petite taille. On peut visiter la grotte où il a été découvert et visiter un petit musée en son honneur, musée plutôt intéressant mais vraiment paumé.

Dernière option que nous n’avons pas testée par manque de temps: le village de Wae Rebo, un village traditionnel vraiment magnifique. Je vous laisse le découvrir ici.

Où loger à Ruteng ?

Un peu en dehors de Ruteng, nous avons dormi dans une petite maison Airbnb tenue par une locale revenue au pays après un mariage malheureux avec un australien. La chambre n’est vraiment pas chère et l’hôte parle parfaitement anglais, ce qui est plutôt agréable dans le coin (par contre niveau cuisine ce n’est pas incroyable, aller en ville si vous avez un moyen de locomotion). Elle peut organiser des ballades dans les rizières, ce que je recommande vraiment car nous en aurions bien plus profité avec elle comme accompagnatrice.

Rencontres…

Le road trip se termine par une autre longue journée de conduite vers Labuan Bajo où nous retrouvons le tourisme et l’anarchie. Après ces quelques jours au milieu de nulle part, cela nous fait un choc de nous retrouver dans un coin pleins de backpackers, nous avons hâte de partir en croisières dans les iles de Komodo. (qui vont être l’occasion d’un autre récit sur le blog)

Quelle itinéraire pour visiter l’ile de Flores?

Nous avons traversé une grosse partie de Flores en 6 jours et 5 nuits, un rythme assez soutenu mais gérable avec des enfants. Vous pouvez y apporter des variantes en faisant des sauts de puce en avion (par exemple faire marche arrière à Bajawa pour aller prendre l’avion à Ende vers Labuan Bajo). Nous n’avons pas regretté d’avoir tout fait en voiture et de nous arrêter à Ruteng, une étape très sympa. Vous pouvez également rallonger un peu pour aller vous poser sur les plages de Riung (attention en 2019 pas d’hôtel super sympa là-bas) Prenez bien en compte qu’il faut compter une vitesse moyenne de 50km/heure à Flores, on met très longtemps à se déplacer. Si vous voulez ralentir un peu le rythme, je recommanderai de passer deux nuits au Kelimutu pour se reposer après la rando et faire la longue route vers Bajawa le lendemain.

Voici notre programme :

Jour 1 – Arrivée et après midi tranquille sur la plage de Maumere Jour 2 – Départ vers le Kelimutu en s’arrêtant à la plage de Koka puis repos à l’hôtel Jour 3 – Lever à 4H du matin pour voir le lever du jour au sommet du Kelimutu puis route jusqu’à Bajawa (attention grosse journée) Jour 4 – Visite des villages de la zone de Bajawa et repos à l’hôtel Jour 5 – Route jusqu’à Ruteng et marche dans les rizières de Ruteng Jour 6 – Visite de Hobbit Cave, des rizières en toile d’araignée et route vers Labuan Bajo

Dans quel sens faire le road trip ?

J’ai l’impression que pas mal de gens l’ont fait dans l’autre sens en rentrant à Maumere, à mon avis un peu dommage car c’est sympa après tous ces kilomètres quand même crevants de se reposer dans les iles Komodo

Quel moyen de transport pour traverser Flores ?

Vous pouvez faire la traversée de Flores en bus mais vous ne pourrez pas aller visiter facilementun certain nombre de sites et vous devrez oublier les arrêts photos. Mieux vaut donc prendre un chauffeur. Votre chauffeur devrait faire toute la route depuis Labuan Bajo pour venir vous récuperer à Maumere, un gros trajet pour lui… du coup il faut lui payer son aller-retour mais je n’ai pas trouvé cela très cher.

Nous avons contacté Pedro de floresexpert@gmail.com qui nous a trouvé quelqu’un pour 4,5 Millions de IDR (380 euros) pour l’itinéraire décrit ci-dessus pour une voiture pour nous 5 et le chauffeur (les bagages sont accrochées sur le toit). Il faut être très clair sur l’itinéraire, les logements et les horaires lorsque vous réservez et les recontacter quelques jours avant le départ pour bien reconfirmer.

Le chauffeur était très sympa mais son anglais était super limité donc il ne va pas trop vous donner des conseils restos ou visites. Il nous a quand même amené à un spectacle de Caci et a poussé le dévouement jusqu’à nous monter en voiture au village de Tololela alors qu’il aurait pu abimer la voiture. Nous avons juste eu un petit problème un jour où il s’est pointé en retard pour nous récupérer parce qu’il était occupé avec sa famille qui habitait dans le coin. Il faut bien établir les règles et ne pas hésiter à râler si jamais cela arrive car vu le tourisme à Flores, les chauffeurs sont souvent des gens qui font ça de temps en temps, ils ne sont pas professionnels. On a été plutôt contents et on lui a donné un bon pourboire pour le remercier.

La meilleure saison pour aller à Flores ?

La meilleure saison est d’Avril en Octobre qui est la saison sèche, au début de la saison sèche les paysages sont encore très verts alors que quand nous y sommes allés tout était super sec et jaune. En Juillet et Aout vous aurez beaucoup de monde mais le reste du temps c’est raisonnable. En gros donc les deux meilleures saisons sont soit d’Avril à Juin, soit de Septembre à début Novembre Nous y étions fin Octobre, début Novembre et nous avons eu le premier jour de la saison des pluies lors de notre dernier jour. L’ile était très jaune et toute sèche, il était temps qu’il pleuve. Nous n’avons pas eu un jour de pluie mais il faisait très chaud lorsque nous n’étions pas dans les montagnes. Au Kelimutu ou à Bajawa les températures étaient agréables.

Des blog sympas pour organiser son voyage à Flores

Quelques personnes m’avaient déjà parlé de Flores mais à l’époque le manque total d’hôtels un peu sympas m’avait découragé et puis c’est finalement Camille qui m’a poussé à tenter le coup suite à son récit sur son blog. Merci Camille!

Quelques autres blogs parlent de Flores mais ce sont en général des blogs plus routards. Si vous cherchez des infos pour ce type de voyages, ces deux blogs sont très sympas: Les droners ou Mi Fugue Mi raison

Les enfants à Flores

Flores c’est quand même pas mal de temps dans la voiture car même si les distances sur la carte ne semblent pas si grandes que cela on met beaucoup de temps à se déplacer. Du coup pour les enfants il faut prévoir des pauses et de quoi les distraire. Le dernier jour ils en avaient vraiment marre de la voiture. Heureusement nous avons ensuite passé 5 nuits tranquilles dans les iles Komodo.

Les visites par contre sont intéressantes pour les enfants, ils ont adoré le Kelimutu surtout en y montant la nuit, une vraie petite aventure…

L’accueil pour les enfants est incroyable, il y a encore très peu de tourisme à Flores du coup les gens sautaient sur petit J, les plus grands ont été plus épargnés mais les locaux les approchaient, ils ont joué au foot avec les enfants, ils étaient amis avec les adultes… Par contre pour une fois les enfants ne nous ont pas aidés à pouvoir faire des portraits, les gens nous demandaient de les prendre en photo, un truc qui ne m’était jamais arrivé.

  Tu connais Flores? Des bons plans à partager?

Road Trip sur l’ile de Florès en Indonésie Flores est l’une des nombreuses iles que compte l’Indonésie. Flores fait partie de l’archipel de la Sonde située à l’Est de Bali…

[voyagista]

Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

Bath est une petite ville de l’Ouest de l’Angleterre inscrite au patrimoine mondial et sans doute une des villes les plus charmantes du pays. Je m’étais déjà rendue à Bath il y a plus de 18 ans et j’en avait gardé un très bon souvenir, j’ai donc emmené la famille découvrir cette jolie petite ville devenue bien touristique entre temps (comme partout en Europe…). Résultat de ce week-end à Bath :…

[voyagista]

La côte adriatique du Monténégro en saison, comment s’en sortir ?

La côte monténégrine est très escarpée, par endroit les montagnes semblent se jeter dans la mer, les plages sont des petites criques et elle est parsemée de petits monastères qui ajoutent un certain charme à l’ensemble. Seulement il y a un problème : en été cette côte devient un vrai enfer sur terre du fait des masses de touristes, principalement venus des pays de l’Est, qui l’envahissent. Du…

[voyagista]

Skadar c’est le gros coup de coeur du voyage : les paysages sont MAGNIFIQUES mais ce qui les rend encore plus remarquables, c’est qu’ils sont UNIQUES, je n’avais jamais visité un site comme Skadar avant…. Cerise sur le gâteau, même en haute saison (à part dans l’enfer touristique de Vipazar) il n’y a pas grand monde, les kilomètres sur des routes minuscules doivent effrayer la plupart des conducteurs

Dodosi : un des seuls endroits pour se baigner

Skadar c’est un lac gigantesque mais le paradoxe c’est qu’il est difficile de s’y baigner. Dodosi est un de seuls accès pour pouvoir se baigner dans l’un des bras du lac. La route est loin d’être facile pour rejoindre Dodosi mais les quelques sueurs froides sont compensées par de très beaux paysages… faites bien vos prières pour ne croiser personne car les manœuvres ne sont pas aisées.

Karuc : le petit resto secret dans un joli village

Non loin de Dodosi, Karuc est plus connu ; il faut dire que la route d’accès est un peu moins étroite et surtout beaucoup moins longue. Ce joli et charmant village et possède quelques restaurants dont le resto conseillé par notre hote airbnb. Attention le restaurant n’est pas vraiment signalé, voilà donc comment faire : au parking, il y a un chemin au milieu qu’il faut suivre, on arrive sur une petite place et le resto est sur la gauche. Il n’y pas de signe pour confirmer que cette jolie terrasse est un restaurant, ne soyez pas timides et entrez. La nourriture est délicieuse (essayer absolument la soupe au poisson). Je vous déconseille par contre de faire un tour de bateau avec le proprio du resto : nous sommes tombés en rade, du coup on a du pagayer avant de réussir à se faire remorquer… (heureusement sinon on en avait pour plusieurs heures de pagayage). Ceci étant dit le tour de bateau vaut le coup et il existe des bateaux un peu plus modernes et solides au port.

Rijeka Crnojevica : le départ des croisières à bateau

Rijeka Crnojevica est le point de départ que je vous recommande pour faire une croisière dans les bras du lac Skadar. Le tour en bateau coûte 50 euros pour une heure et demi, ce qui est selon moi largement suffisant. Je vous recommande de partir tôt le matin (8h30 comme nous) pour profiter de la belle lumière du matin, des pêcheurs et de la tranquillité du lieu. Après avoir fait le tour de bateau nous avons conclu que les vues sont quand même plus sympas depuis la route mais que ce petit tour de de bateau tôt le matin était bien sympathique. Il y a des gens qui font le tour en Kayak, à mon avis il faut être passionné car il y a quand même beaucoup de distance à faire pour voir quelque chose..

Le village est sympa car il y a peu de monde (les routes sont minuscules là encore…) et il y a un des meilleurs restos du lac (que nous n’avons pas testé) ainsi qu’un petit bistrot sympa pour se désaltérer après le tour en bateau. Les vues aux alentours de Rijeka Crnojevica sont incroyables avec un ENORME coup de coeur pour la section juste après Rijeka en prenant la direction de Karuc car c’est là que l’on trouve LA photo de Skadar.. on a eu la chance d’y passer lorsqu’un arc en ciel en sortait…

  Virpazar : l’enfer de Skadar

Virpazar c’est l’enfer touristique sur terre pour une bonne raison : Virpazar est le seul endroit de Skadar qui est facile d’accès car situé juste à la sortie du tunnel qui vient de la côte sur une grosse route bien praticable. Du coup le village est bondé, il est difficile de s’y garer, les restaurants sont moins sympas… Le seule point positif c’est que le tour de bateau est moins cher que depuis Rijeka car il coute 25 euros de l’heure, par contre pour ce prix-là pas de commentaires donc mieux vaut organiser à l’avance avec une agence et un guide.

  Murici : pour se baigner et admirer le lac

La route entre Virpazar et Murici a été un des coups de coeur de Skadar. La route très étroite (on ne va pas changer les bonnes habitudes quand même) surplombe ce lac d’huile et ses petites iles qui hébergent là des monastères, là des prisons. La lumière était superbe ce jour-là et du coup il y a avait une atmosphère un peu spéciale…. A la bas Nous allions à Murici pour y trouver une des seules plages du lac car les enfants voulaient se baigner. On y a trouvé une plage de cailloux qui a bien plu aux enfants avec un petite monastère en face et un resto pour manger ou boire un coup… rien d’incroyable quand on est habitués aux Philippines mais la route pour s’y rendre valait le coup en elle- même…

Cetinje : faire un break dans l’ancienne capitale du Monténégro

Juste à côté de Skadar, un peu dans les montagnes (donc au frais, ce qui fait du bien…), se trouve la jolie petite ville de Cetinje, qui est l’ancienne capitale du Monténégro. Aujourd’hui, Cetinje est devenu une petite ville tranquille avec une jolie rue piétonne et de nombreuses ambassades qui rappellent son passé glorieux. Nous sommes allés à la recherche des différentes ambassades (la Française est étonnante ne la manquez pas…) et palais… quelques heures bien sympas.

Où loger à Skadar ?

Nous avons trouvé un super logement sur Airbnb que je vous recommande vraiment. Il s’agit d’une partie de la ferme familiale qui a été rénovée et louée pour les touristes. L’accueil est très chaleureux et on a accès libre au jardin, à vous les raisins et tomates du jardin à volonté, on en a bien profité ! Les commentaires sur le site de Airbnb sont dithyrambiques et bien mérités. Le seul défaut est son emplacement car la ferme est située entre Karuc et Rijeka et pour limiter les kilomètres sur ces petites routes de malheur, il faut mieux se loger entre Rijeka et Virpazar

Combien de temps consacré à Skadar ?

Nous avons passé deux journées pleines au lac Skadar et une demi-journée à Cetinje. Cela nous a permis de faire du bateau, de nous baigner et de bien profiter. En été il fait trop chaud pour pouvoir marcher du coup cela suffit mais si vous voulez faire de la randonnée, je pense qu’il faut compter une journée de plus.

Quelle est la saison pour se rendre au lac Skadar ?

L’été il fait chaud vers Skadar et comme l’accès au lac est difficile il n’est pas toujours facile de se rafraichir. Nous y étions au mois d’Août et nous n’avons pas trop souffert de la chaleur en organisant les journées. Le printemps et l’automne sont des saisons plus agréables et permettront de faire un peu de randonnée.

Vous avez aimé cet article? Il vous a été utile? Un petit clic pour m’aider… [ratings]

Que voir au lac Skadar ? Conseils et bon plans Skadar c’est le gros coup de coeur du voyage : les paysages sont MAGNIFIQUES mais ce qui les rend encore plus remarquables, c’est qu’ils sont…

[voyagista]

Après la très touristique Kotor puis le parc de Durmitor un peu moins envahi par les touristes, direction une autre partie au nord du Monténégro plutôt ignorée des touristes : la région de Kolasin.

Visiter le parc de Biogradska Gora

  Le parc de Biogradska Gora, tout comme le parc de Durmitor, est inscrit au patrimoine mondial mais la seule zone facile d’accès est son très beau lac perdu au milieu de la forêt. Il existe également des randonnées dans le parc mais il faut y passer la journée et notre hôte du soir les juge un peu décevantes. Une fois arrivés à Biogradska Gora (entrée 3 euros pour les adultes), nous avons donc opté pour faire le tour du lac à pied (le tour fait 3,3km). Le tour du lac propose un parcours éducatif pas trop mal fait en anglais pour les enfants, on ne s’attendait pas à ça dans ce coin du Monténégro. Les vues, lorsqu’elles sont dégagées, donnent ça…. L’autre option c’est de louer une barque pour se promener sur la lac mais avec trois garçons plutôt agités, la marche était une bien meilleure option.

Dormir vers Kolasin

Dans cette région, les logements sont limités et la meilleure option c’est de dormir à Kolasin. Kolasin est une station de ski, on a du mal à imaginer cela possible mais notre hôte nous a pourtant bien confirmé que l’hiver il a des mètres devant sa maison et qu’il doit passer des heures à déneiger. J’avais dégotté un super logement dans le chalet Holiday Home Milica (un peu cher, 130 euros la nuit pour la maison qui était un peu grande pour nous) (pour réserver c’est ici) Mon deuxième bon plan à Kolasin c’est d’acheter du miel chez Pavle Jablan. Le propriétaire parlotte un peu anglais et nous a montré ses ruches. Le miel est super bon, le choix plutôt large… seul regret ne pas en avoir acheté plus car pour lui avoir envoyé un email il ne veut pas envoyer sa production par la poste.

Découvrir les montagnes de Komovi

Les montagnes de Komovi se situent à une petite heure de Kolasin. Aucune mention n’est faite de ces montagnes sur notre guide de voyage, c’est notre hôte à Kolasin à qui nous demandions une idée pour la journée, qui nous a chaudement recommandé d’y aller. Komovi c’est un petit massif tout mignon franchement perdu au milieu de nulle part mais où comme partout au Monténégro nous avons quand même réussi à rencontrer un couple de français ! Il est possible de monter au sommet du massif à plus de 2400 mètres d’altitude (soit 600 ou 700 mètres de dénivelé qui devrait mettre 2H30) mais ça monte sec et comme nous n’avions pas envie de porter petit J, nous avons cueilli des myrtilles au pied de la montagne (juste là où le chemin commence à être escarpé). Je n’avais jamais vu un champ de myrtilles pareil, il y en a de quoi remplir des seaux et des seaux donc pensez à prendre un récipient si vous venez au mois d’Aout.

Les cueilleurs de myrtilles…

Au parking se trouve un petit hôtel qui fait également restaurant: Etno selo stavna. Nous étions un peu sceptiques mais contre toute attente c’était délicieux et peu cher (plat entre 5 à 7 euros). Ne manquez pas de gouter à leur dessert typique du coin les domaci kolaci et si vous voulez faire la rando tôt le matin, on peut y loger pour 19 euros par personne dans des petits chalets à 6 lits.

Le monastère de la Moraca

En partant de Kolasin, le dernier arrêt avant le retour dans la plaine est le monastère de Moraca situé juste à côté de la route nationale. Aucune excuse donc pour ne pas s’arrêter si ce n’est les 2 euros d’entrée mais franchement l’intérieur du monastère est remarquable et vaut vraiment l’investissement Encore une fois la magie de voyager avec des enfants a fonctionné, un des prêtres à la longue barbe s’est approché de nous pour entamer une discussion dans un mix de serbo français à peu près impossible à comprendre mais qui m’a permis de prendre une jolie photo…

Petite anecdote, vous remarquerez dans ce coin plutôt la présence de chinois, on était tout d’abord un peu étonné surtout qu’ils n’avaient pas du tout l’air de touristes et puis nous avons finalement compris. Le Monténégro fait construire par les chinois une autoroute pour désenclaver ce pays très montagneux. Le petit hic c’est que cette autoroute leur coûte quand même un quart de leur PIB annuel…

J’espère vous avoir donné envie de sortir un peu des endroits les plus connus du Monténégro pour faire une petite pause vers Kolasin.

Vous avez aimé cet article? Il vous a été utile? Un petit clic pour m’aider… [ratings]

Kolasin et ses environs Après la très touristique Kotor puis le parc de Durmitor un peu moins envahi par les touristes, …

[voyagista]

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Lac Noir

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé ! Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center (5 euros) est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

lac Zminje

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe… Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

  Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (7 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège ! Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack et nous avons payé 45 euros par adulte et 40 euros pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place. Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Road Trip pour découvrir Durmitor

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs ! Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver… Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi. Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 3 euros pour un jour ou 6 euros pour 3 jours. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit. Nous avons logé au Chalet Mountain View Relaxation (pour réserver sur bookings c’est ici), pas trop cher, accueil sympa et pas mal de place, je recommande.

Où manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme le restaurant de l’hôtel Soa à Zabjlak qui est très bon avec en prime des supers desserts. Compter entre 15 ou 20 euros pour les plats et entre 3 et 5 euros pour les desserts, plutôt bon marché pour le meilleur resto de la supère touristique Zabljak. Notre hôte nous a également recommandé Konoba Luna dans le centre mais nous n’avons pas eu le temps de tester. Vous passerez surement devant le restaurant du Lac noir, où nous avons déjeuné après notre ballade des lacs. La vue est très belle mais mieux vaut venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol, la cuisine est correcte, sans plus.

Je vous conseille de prendre des pique-niques et de faire à manger dans votre chalet. Les supermarchés de Zabljak laissent vraiment à désirer (l’un fait carrément crade) du coup amenez tout sauf le pain qui peut se trouver à la boulangerie à côté du supermarché (dans la petite allée derrière) et les fruit et légumes qu’il ne faut SURTOUT pas acheter au supermarché mais au marché un peu après la boulangerie… au mois d’Août on a mangé les framboises les moins chères de ma vie…

Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route : le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans et puis si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

Alors Durmitor ça te tente ? D’autres conseils pour visiter Durmitor ?

Vous avez aimé cet article? Il vous a été utile? Un petit clic pour m’aider… [ratings]

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience.

[voyagista]

Kotor est sans doute l’endroit le plus connu du Monténégro et d’ailleurs souvent le seul endroit visité au Monténégro souvent grâce à un petit aller- retour rapide depuis Dubrovnik. Pour moi c’était la première étape d’un voyage de deux semaines dans ce petit pays des Balkans. Nous avons consacré presque trois jours à Kotor et franchement Kotor les mérite… Une photo résume bien Kotor : un navire de croisière dans un fjord magnifique, fjord possédant de très beaux anciens comptoirs vénitiens… et pas mal de touristes… La ville de Kotor est sans doute le lieu le plus visité du Monténégro car c’est un arrêt pour les croisières en Méditerrannée, voir arriver ou partir ces énormes bateaux dans le Fjord est vraiment impressionnant tout comme la foule que cela génère dans la vieille ville.

Que faire à Kotor ?

Visiter la vieille ville de Kotor

Pour visiter Kotor il y a deux solutions : soit vous êtes hors saison et vous pouvez venir à n’importe quelle heure, soit vous êtes à Kotor en haute saison et là il faut venir le matin très tôt (en gros il faut avoir fini avant 9h30 quand les groupes arrivent). Il y a certes des restos de partout mais c’est vraiment très joli. Le soir il y a foule et durant la journée en plus de la foule il fait une chaleur insoutenable dans cette ville close alors on oublie la grasse matinée. En venant tôt visiter Kotor vous pourrez en profiter pour jeter un coup d’oeil au marché qui se trouve juste devant les remparts. Si vous avez le courage, montez… mais si vous prévoyez comme nous d’aller à Lovcen, vous pourrez profiter de ces vues depuis la route.

Faire un tour de bateau avec Captain Ivan

Une superbe expérience que notre hôte Airbnb nous avait recommandé. Contactez Captain Ivan, (90 euros pour 2H30 qui ont presque duré 3h) pour qu’il vous embarque tôt le matin pour découvrir les bouches depuis l’eau. Grâce à lui nous avons pu voir Notre Dame des rochers seuls (nous y étions avant le premier ferry…incroyable…). Il nous a ensuite déposé à Perast (avant la foule et en évitant la galère de parking) puis nous avons nagé au milieu du Fjord. Il faut bien partir à 8h dernier carat pour en profiter. Notre seul regret a été de ne pas partir avec Ivan toute la journée mais cela faisait trop long pour petit J super actif sur le bateau. Ivan est super sympa, connaît pleins de choses et viendra vous récupérer au port le plus proche de votre logement.

Visiter Perast

Il est très difficile de se garer à Perast, je recommande Captain Ivan pour se faire poser direct. Le petite village est très charmant et bien moins touristique que Kotor.

Visiter les autres baies

Nous sommes partis explorer les autres baies mais elles sont beaucoup moins photogéniques. Le Monastère de la Savina ne vaut pas à lui seul le détour mais si vous passez par là, montez vers la petite chapelle pour la voire d’en haut… cela donne ça.

Se baigner à Kotor

A Kotor, il n’y pas vraiment de plage, les gens se baignent souvent depuis un bout de béton et comme il y a du monde dès qu’un accès à la mer est possible, c’est l’entassage… à la limite bien juste pour se rafraichir quelques minutes mais c’est tout. Nous ne nous sommes vraiment baignés que depuis le bateau de Ivan

Les peintures rupestres de Lipci

Un site pour le coup pas du tout touristique mais qui vaut le coup d’oeil rapide car les peintures rupestres sont vraiment super bien conservées. Attention bien tourner avant le rond-point en arrivant de Perast sur la petite route à côté de la maison blanche et se garer à la fin de la route, nous avons mis longtemps à trouver car rien n’est indiqué !

Aller au Mont Lovcen depuis Kotor

Depuis Kotor il faut absolument aller au Mont Lovcen : la route pour s’y rendre est magnifique et le Mont Lovcen est un très bel endroit qui en bonus est au frais

Comment aller de Kotor au Mont Lovcen?

Pour se rendre au Mont Lovcen il faut emprunter la route appelée la Serpentine. La route est un peu étroite mais cela se fait bien en voiture… il y a même des bus qui empruntent cette route mais là franchement on a trouvé ça limite irresponsable…. Google maps n’offre pas cette route en itinéraire, ne pas s’inquiéter il faut vraiment l’emprunter car les vues sont à couper le souffle. En arrivant au sommet de la Serpentine prendre la première à droite direction Lovcen, la route était en travaux quand nous sommes passés (Eté 2018) donc un peu difficile à naviguer mais dès que les travaux seront finis, la route sera superbe et très pratique.

Le parc de Lovcen

Si vous avez le temps, profitez-en pour faire des randonnées à Lovcen, sinon faites comme nous et allez profiter des vues superbes depuis le mausolée. Ne surtout pas faire son radin et ne pas payer pour voir le Mausolée, car le Mausolée a un belvédère qui vaut à lui seul le coup.

Infos pratiques pour visiter Lovcen

Entrée du parc de Lovcen: 2 euros par adultes, gratuit pour les enfants Entrée du mausolée: 3 euros par adultes, gratuit pour les enfants. Manger à Vladika au pied du mausolée, une jolie terrasse avec vue, pas la meilleure bouffe qui soit mais pratique et un patron très sympa

Où manger à Kotor ?

Les restos dans Kotor même sont super touristiques, mieux vaut aller manger dans les environs – Konoba Portum (168, Donji put, Dobrota), un super resto de poisson (17 euros), les pieds dans l’eau, hyper sympa – Konoba Catovica Mlini, un resto de poisson un peu plus classe dans un cadre très sympa. La cuisine est plus tradi qu’à Konoba Portun que j’ai préféré mais le cadre est magnifique – Pour boire un verre, s’arrêter au Verige 65 à l’entrée du détroit pour profiter de la superbe vue sur Perast

Où dormir à Kotor ?

A mon avis ne surtout pas dormir dans la vieille ville en haute saison sous peine de ne pas beaucoup dormir… il y a des restaurants partout jusqu’à tard dans la nuit. Nous étions un peu à l’écart dans un Airbnb très sympa avec une vue magnifique sur la baie. Perast peut également être une option très sympa.

Quand aller à Kotor ?

Si possible hors saison pour éviter la foule et les grosses chaleurs, le printemps et l’automne sont les saisons idéales…. Si vous êtes bloqués du fait des vacances scolaires comme nous, sachez que l’été il y a du monde et que du coup il faut bien organiser ses journées mais vous avez de la chance car je vous ait tout expliqué pour bien en profiter (et on en a bien profité)

Combien de temps à Kotor ?

Deux jours est bien mais pour ne pas courir il en faut trois. Si vous avez deux jours, une première journée pour Kotor le matin puis les autres baies l’après-midi. La deuxième journée prendre le bateau avec Ivan puis monter à Lovcen.

Comment aller à Kotor ?

La plupart des voyageurs viennent de Dubrovnik mais le passage de la frontière peut prendre du temps. Il existe de vols directs pour Tivat qui se trouve juste à côté de Kotor. Si vous faites le tour du Monténégro, l’aéroport de Podgorica est parfait et la route pour aller à Kotor est très belle. Vous pourrez en profiter pour faire un arrêt pour faire LA photo de Herceg Novi… pas mal non?

Vous avez aimé cet article? Il vous a été utile? Un petit clic pour m’aider… [ratings]

;[]

Les bouches de Kotor au Monténégro : que voir et que faire ? Kotor est sans doute l’endroit le plus connu du Monténégro et d’ailleurs souvent le seul endroit visité au Monténégro souvent grâce à un petit aller- retour rapide depuis Dubrovnik.

[voyagista]

Shimane est la deuxième province la moins peuplée du Japon : dans une des régions les plus reculées du Japon, on est loin des grandes métropoles de l’axe Tokyo-Osaka-Hiroshima. Mais ceci n’a pas toujours été le cas ! Du fait de sa position géographique avantageuse sur la mer de Chine et de ses mines d’argent, Shimane était il y quelques siècles, particulièrement dynamique. J’ai été étonné de découvrir à quel point Shimane est du coup un mélange entre traditions, nature et sites historiques majeurs.

J’ai vécu 7 ans au Japon, je connais du coup pas mal le pays, je parlote japonais et j’adore y retourner pour découvrir les coins peu touristiques. Après Shikoku, le pèlerinage de Kumano Kodo ou encore la région de Nagasaki, les iles Oki, voici aujourd’hui mon top 10 des endroits à visiter dans la province de Shimane

Le Jardin d’Adachi

Ce jardin est très connu au Japon et vu l’amour que j’ai pour les jardins japonais j’avais hâte! .

Ce jardin est un peu spécial: on ne peut pas s’y balader. Il est situé dans un musée et on l’observe donc depuis le musée comme l’œuvre d’art qu’il est. Enorme coup de cœur pour ce jardin magnifique, alors ok il est un peu au milieu de nulle part mais il vaut vraiment le détour. Bien prendre son temps et surtout faire une pause au salon de thé pour profiter de la vue au calme, un super souvenir ! Franchement ces japonais ils sont forts…

Infos sur Adachi 

Soit on y vient à la journée depuis Matsue, soit on peut en profiter pour dormir dans le ryokan Saginoyusou juste à côté (pour réserver c’est ici). Une superbe expérience, un peu cher certes, mais le ryokan vaut vraiment le coup. Si vous voulez réduire un peu la note vous pouvez diner «en ville » dans un petit izakaya mais attention cela veut dire 20 min de voiture, car Adachi c’est vraiment au milieu de nulle part… On est allé manger dans un izakaya à côté de la station de train la plus proche et c’était très bien…

La ville de Matsue

  Matsue est connue pour son beau château noir datant du XVII ème siècle et son quartier de Samourai situé juste à côté. Le château est l’un des 12 châteaux originaux au Japon et le 6ème plus vieux, comme d’habitude au Japon il est vide mais il a franchement de la gueule de l’extérieur. Malheureusement nous avons visité Matsue sous la pluie…cela donnait un petit air dramatique au château mais du coup nous n’avons pas trainé et nous sommes vite partis dormir dans notre joli petit temple dans les montagnes environnantes

Notre logement à l’extérieur de Matsue

Infos sur Matsue

Un super bon ramen à côté du château que je recommande absolument, il s’agit de MENYA HIBARI

Pour dormir, faites comme nous, sortez de Matsue et allez passer une nuit dans les jolis petits chalets du temple Ichibata (pour réserver c’est ici). Vous serez invité aux prières le matin (une superbe expérience à la Koya San) et le prêtre chef parle bien anglais (si il est là).

Le jardin de Yuushien

Outre le jardin d’Adachi, il existe un autre jardin très connu pour ses pivoines à ne surtout pas manquer: le jardin de Yuushien. Le jardin est situé juste à côté de l’aéroport de Matsue (pratique juste avant son vol) sur une petite ile. A la différence du jardin d’Adachi, on peut déambuler dans Yuushien mais tout comme à Adachi il ne faut pas manquer de faire une pause à la fin de la visite au salon de thé du jardin pour profiter des vues magnifiques. J’adore les jardins japonais ils sont tous tellement uniques !

Entrée à 700 Yen si on est un étranger. Toutes les infos sur leur site

Izumo et ses environs

Le phare Hinomisaki

La Bretagne au Japon

Depuis Ichibata Cottage (le petit temple dont je vous parlais plus haut) nous avons pris les chemins de traverse pour rejoindre Izumo et nous avons fait un stop au phare de Hinomisaki, un des plus hauts du Japon. La montée est rude mais la vue au sommet (en chaussette attention on est au Japon, chaussures interdites dans le phare) est superbe, on a plus l’impression d’être en Bretagne qu’au Japon !

Le sanctuaire d’Izumo

Izumo c’est le sanctuaire shinto, le plus vieux du pays. Contrairement à la plupart des temples au Japon, à Izumo, il est interdit de pénétrer dans le sanctuaire (ahhhh grosse déception…), vous pourrez en faire le tour tout en essayant de jeter un coup d’œil à l’intérieur mais surtout il faut se promener dans le complexe et ses charmants environs tout en observant les pèlerins et l’atmosphère du lieu.

    Le sanctuaire a dû être construit la première fois au VIIème siècle, le bâtiment actuel date du XVIII ème siècle et est, malgré sa taille impressionnante, beaucoup plus petit que le bâtiment original, difficile à imaginer 

La station de train Taisha Mae

Cette gare n’a pas vu de train circuler depuis plusieurs décennies mais le bâtiment de la gare a été conservé et se visite… il faut dire qu’il est vraiment superbe, de style traditionnel japonais et vaut le petit détour après la visite d’Izumo.

Iwami Ginzan

Les petites rue du village

Je suis sure que vous n’en avez jamais entendu parler mais Shimane compte un site inscrit au patrimoine mondial: les mines d’argent d’Iwami Ginza. Shimane était au XVI siècle une région très prospère grâce à ses mines d’argent de grande qualité renommé à l’époque dans le monde entier. Petit à petit la région est retombée dans l’oubli et même son inscription au patrimoine mondial n’a pas réussi à l’en faire sortir, nous étions presque seuls ! On ne va pas s’en plaindre, pour une fois qu’un site au patrimoine n’est pas bondé ! La mine (la galerie souterraine Ryûgenji, celle d’Okubo nécessite d’avoir un certain âge et d’être réservée en avance) se visite rapidement mais le village de Omori est super bien conservé et mérite de s’y attarder.

Visiter Iwami Ginzan

S’arrêter au centre d’information très intéressant avant de se rendre sur le siteOù manger ? Nous avons déjeuner au sympathique Cafe Juru, super bon dans une vieille maison, allez-y les yeux fermés.

Louer un vélo ?

On peut louer des vélos électriques pour se balader et se rendre à l’entrée de la mine, j’ai opté pour un vélo électrique et j’ai monté la côte pour aller à l’entrée de la mine tel un coureur du tour de France (700 Yen pour 2h en vélo électrique et 500 Yen pour vélo ordinaire pour 3h), j’adore les vélos électriques…

Où manger ?

Nous avons déjeuner au sympathique Cafe Juru, super bon dans une vieille maison, allez-y les yeux fermés.

Yunotsu : onsen et poterie

Yunotsu Onsen est un petit village de onsen (comme son nom l’indique) un peu endormi. A l’époque des mines d’argent, c’était un port important… mais de cette époque il reste de très beaux bâtiments dont certains onsens carrément imposants pour un si petit village et un grand four pour la poterie.

Bonnes Adresses à Yunotsu:

“Yakimono Kan” est un atelier de poterie traditionnel très sympa et idéal pour acheter un petit souvenir traditionnel. Ils proposent des cours de poterie. Le village est également connu pour son spectacle de Kagura qui a lieu tous les samedis à 20h, un spectacle à ne surtout pas manquer. Je vous conseille d’organiser votre voyage pour y être un samedi et assister à un spectacle de Kagura.

Un spectacle de Kagura

Kagura est un art de scène relativement peu connu et ce même des Japonais. Le spectacle relate des vieilles légendes, le sens exact des scènes est difficile à vraiment comprendre mais en gros vous voyez des guerriers essayer de tuer des dragons le tout en dansant avec des costumes magnifiques. Un superbe spectacle.

Nous ne pouvions pas aller voir le spectacle du Samedi de Yunotsu mais nous avons eu la chance d’assister à un spectacle privé organisé dans un petit village par une troupe d’enfants, un moment vraiment très spécial et une soirée conclue en beauté par un discours en japonais de mon Kiwi pour remercier du spectacle… il s’en est plutôt bien tiré et on a fini sur le journal local!

Outre le spectacle du samedi à Yunotsu, vous pouvez trouver les autres dates sur le site du l’office du tourisme.

Se retrouver dans des petites routes au milieu de nulle part

Shimane étant peu peuplée, on se retrouve très vite sur des jolies petites routes dans la campagne, certaines sont très étroites… entre Ichibata et le phare de Hinomisaki nous nous sommes retrouvés sur des anciens chemins qui avaient dû être goudronnés tellement c’était étroit mais nous avons découvert des petits villages de pêcheurs, des beaux paysages… Bref n’hésitez pas à vous perdre un peu, avec un gps ou arrive toujours à destination….

Comment organiser son séjour ?

Accès

La région possède un aéroport juste à côté de Matsue avec des vols depuis Hong Kong… nous avons donc volé direct à Yonago. Si vous êtes déjà au Japon, l’accès se fait soit par avion pour Yonago ou Izumo, soit par bus depuis Hiroshima (il y a un deal super pas cher pour 500 Yen ) . Pour les détenteurs du JR pass, tout est expliqué ici mais en gros il faut changer à Okayama (vous pouvez en profiter pour voir un autre jardin magnifique)

Louer une voiture

Louer une voiture est franchement indispensable pour profiter de la région sans trop perdre de temps. Pour ceux qui ont peur de conduire au Japon, pas de soucis à Shimane, il y a peu de trafic et le seul souci risque d’être l’étroitesse de certaines routes…

Prix des visites 

Shimane essaie d’attirer les touristes étrangers et du coup la plupart des attractions sont à moitié prix pour les étrangers, une superbe affaire (surtout vu les prix au Japon). Le jardin d’Adachi passe quand même de ¥2,300 à ¥1,150, le château de ¥670 a ¥330. Il suffit de montrer son passeport.

Logement

Les lieux où dormir font partie intégrante d’un voyage au Japon car ce sont des véritables expériences… et durant ce voyage à Shimane j’ai dégotté de super adresses toutes très différentes. Nous avons donc enchainé :

– Une nuit dans un beau ryokan avec un onsen à Adachi, le Saginoyousu

– Une nuit dans un petit chalet tout mignon situé dans un temple dans la montagne à Ichibata

– Une nuit dans une maison traditionnelle japonaise au milieu de la campagne non loin d’Izumo 

– Une nuit un peu rustique dans un temple à Jofukuji Private Hostel 

Trouver plus d’infos

Il y a très très peu d’informations intéressantes sur cette région. J’espère que cet article aura pallié à ce manque. Si vous lisez l’anglais ne manquez pas le superbe blog de Paul qui a sillonné la région et partage tous les détails dont des très bonnes idées de restaurants.

Sinon le site de l’office du tourisme de Shimane et de Matsue sont très bien faits. N’hésitez pas à leur envoyer un email si vous avez besoin d’un peu d’aide, ils sont très sympas.

Alors Shimane ça te tente ?

  Vous avez aimé cet article? Il vous a été utile? Un petit clic pour m’aider… [ratings]

Mon top 10 pour visiter Shimane : le Japon traditionnel Shimane est la deuxième province la moins peuplée du Japon : dans une des régions les plus reculées du Japon, on est loin des grandes métropoles de l’axe Tokyo-Osaka-Hiroshima.

[voyagista]

La Jordanie en photos

La Jordanie en photos

Après de nombreuses années en Asie, il était temps de découvrir une eu le reste du monde, nous avons donc commencé par la Jordanie mais la Jordanie en prenant notre temps… Pas de combo Israel-Jordanie en une semaine, nous avons passé 17 joursen Jordanie et nous en avons profité un max. Je partagerai tous mes bons conseils dans les prochains mois mais en attendant voici les photos du voyage. Nous…

[voyagista]

Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Mais qu’est-ce que tu vas faire aux iles Oki ? Cela a été la première réaction d’une copine japonaise qui allait y passer ses vacances quand elle était enfant. Tu vas voir me dit-elle, c’est vraiment l’ « inaka » ce qui peut se traduire par c’est la cambrousse totale. Je lui ai dit que ça tombait bien car c’est exactement ce que je cherchais : le Japon profond, le Japon authentique, le Japon qui…