#timerocketmag

[timerocket]

MB&F Horological Machine №8 Can-Am - Грендайзер и автомобильные гонки в одном флаконе.

Внимательные поклонники часовых дел спросят, почему же №8, ведь предыдущая “часовая машина” была под номером 6. На это счёт у Максимилиана Бюссера (Maximilian Büsser), главы MB&F, заготовлена целая история. Готовы? Тогда начну.

Десять лет назад мы увидели первую машину MB&F - Horological Machine №1. Помните как она выглядит?

Обратите внимание на обратную сторону корпуса, а именно, на форму ротора автоподзавода.

Такая форма не просто прихоть дизайнера. Она повторяет очертания лезвий боевого топора Грендайзера - героя японских мультфильмов времён детства Максимилиана. 

Грендайзер до сих пор служит Максу мощным источником вдохновения, о чём сам глава MB&F регулярно напоминает в различных интервью, а тема боевого топора этого боевого робота получила наиболее яркое воплощение в Horological Machine №3. Особенно, в версии MegaWind - обратите внимание на лицевую часть корпуса, позади “башенок” с индикацией времени. Там под стеклом вращается знакомый нам “боевой” ротор.

Итак, подводим промежуточный итог. Грендайзер + ротор автоподзавода = наиболее яркое воплощение в Horological Machine №3.

Переворачиваем страничку, ещё одну, и вспоминаем HM 5 - драйверские часы с торцевой индикацией (чтобы было удобно узнавать время, не снимая рук с руля) и генами спорткаров в дизайне.

Индикация в таких часах осуществляется следующим образом: “прыгающий” час и минуты нанесены на два, расположенных горизонтально, диска. Перенести показания этих двух дисков на вертикальную лицевую плоскость помогает сапфировая призма.

Итак, “драйверская” индикация с помощью призмы + автоспортивные гены в дизайне = Horological Machine №5.

5+3=8 

Вот вам арифметика по-Бюссеровски и её результат.

Ротор на самом видном месте, прикрыт сапфировым стеклом. Индикация сквозь призмы тоже в порядке - видно и “прыгающий” час и текущие минуты. Третьим заметным идеологическим и визуальным элементом стали две дуги, соединяющие переднюю и заднюю части корпуса. 

Они как-бы усиливают его и защищают сапфировое стекло с механизмом под ним. И, конечно, далеко не совпадение тот факт, что именно двигатель в гоночных автомобилях американской серии Can-Am защищали металлические дуги похожего дизайна.

Рассвет чемпионата Can-Am пришёлся на 60-е, 70-е годы прошлого века - времена детства Бюссера. Отсюда и дуги на корпусе, и приставка Can-Am в названии новой “машины”.

И немного о технических характеристиках.

Корпус размера 49 x 51.5 x 19 mm из титана в комбинации либо с розовым, либо с белым золотом, механизм с автоподзаводом (ротор!), сапфировые стёкла “по кругу”. 

Цена в районе $83000 - детские мечты дёшево не продаются.

[timerocket]

Ressence TYPE 5 - часы, которые заметны в любой стихии.

Основатель бельгийской часовой марки Ressence Бенуа Минтьен (Benoît Mintiens) уже первой своей моделью-прототипом 2010 года дал понять, что традиционный часовой дизайн его не интересует. Ему удалось сделать то, к чему многие стремятся, но мало у кого получается - предложить новый способ индикации. 

Представьте себе вращающийся дисковый циферблат, на который нанесена минутная стрелка. Внутри этого циферблата есть ещё один, поменьше - это тоже диск, только с часовой стрелкой и вращающийся с соответствующей скоростью. Рядом ещё один маленький циферблат - это так называемый runner или индикатор хода - стрелка, которая вращается быстрее других, совершая полный оборот за 90 сек. Фокус в ��ом, что какое бы положение друг относительно друга ни занимали эти циферблаты, они всегда одинаково сориентированы по отношению к воображаемой системе координат “верх-низ”. Запутались? Иллюстрируем наглядно.

Публика благосклонно приняла нового игрока на рынке часовых чудес и Бенуа не остался в долгу - три года спустя он представил прототип, а годом позже и серийную модель, которая, помимо системы индикации с “плавающими” циферблатами, имела ещё один секрет. Взгляните на эти часы, которые получили имя TYPE 3.

Что тут необычного? Помимо корпуса, состоящего практически из двух сапфировых полусфер и полного отсутствия заводной головки (завод и коррекция времени производится с помощью вращающейся нижней части корпуса), TYPE 3 обладают удивительным эффектом - создаётся впечатление, что вся индикация просто нарисована с обратной стороны сапфирового стекла. Никакого зазора между стеклом и деталями циферблата нет. Это действительно так. Верхняя часть полусферы заполнена специальным маслом, которое и обеспечивает такой оптический эффект - изображение практически “переносится” на стекло и индикацию отлично видно под любым углом.

В новых дайверских TYPE 5 эта оптическая особенность является ключевой. Под водой считывать показания обычных часов не так-то просто. Если смотреть на циферблат прямо перпендикулярно, то всё нормально, но стоит повернуть запястье и перевести часы в другую плоскость, стекло и воздух под ним начинают работать как зеркало - увидеть стрелки и часовые метки невозможно. Как вы уже догадались, система “масляной” и��дикации лишена такого недостатка. Ressence TYPE 5 - это первые дайверские часы, которые покажут время под любым углом - и на суше, и под водой.

Формально TYPE 5 чуть более традиционны, нежели TYPE 3 - тут не сапфировая, а металлическая нижняя часть корпуса, есть более традиционные интегрированные лаги для крепления ремешка, наличествует однонаправленный вращающийся дайверский безель. Но заводной головки, по прежнему, нет, а сам дизайн часов явно устремлён в будущее.

Система завода теперь имеет блокировку (lock и setup), а на циферблате появился уже заявленный на TYPE 3 индикатор температуры масла. Дело в том, что масло, как и любая жидкость, меняет объём в зависимости от температуры. Индикатор сигнализирует о том, находятся ли часы в комфортной температурной зоне (от -10Сº до +40Сº). Но, даже если в какой-то момент часы окажутся вне этих границ, ничего страшного не произойдёт.

Третий (помимо часового и температурного) малый циферблат отдан тому самому “раннеру” - стрелке, которая демонстрирует, что часы идут, совершая один оборот за 90 секунд.

Часы сертифицированы как дайверские по стандарту ISO 6425 - в них можно погружаться на глубину до 100 метров.

Титановый корпус имеет диаметр 46mm, запас хода автоматического калибра - 36 часов.

Ressence TYPE 5 уже поступили в продажу по цене $35,800. 

[timerocket]

 Richard Mille RM 07-02 Automatic Pink Sapphire - розовая мечта твёрдостью 1800 единиц по Виккерсу.

Накануне Рождества Ришар Миль не мог не вспомнить о прекрасных поклонницах тикающей экзотики, тем более, что рынок дамских часов показывает уверенный рост. Richard Mille RM 07-02 Automatic Pink Sapphire метят на саму верши��у этого сегмента - часы, сделанные из массива синтетического сапфира могут быть доступны лишь единицам. Эти часы - посвящение не только дамам, но и легендарному коктейлю Pink Lady. Коктейль, состоящий из джина, яичного белка и гренадинового сиропа стал популярен в 30-е годы двадцатого века. Он был создан специально для женщин из высшего света, которые ��а волне эмансипации начали собираться в своих собственных закрытых клубах, что раньше было прерогативой исключительно мужчин.

Что же из себя представляет новый символ женской свободы и успеха?

Прежде всего - это массив сапфира из которого сделаны три составляющие корпус части: безель, задняя и средняя части. На то, чтобы превратить заготовку из сверхтвёрдого минерала в бочкообразный корпус Richard Mille размерами 46.75 x 32.90 x 14.35 mm требуется около 40 дней. И сапфир не прощает ошибок - если что-то пошло не так, заготовка отправляется в утиль. Все три части собираются в единое целое с помощью титановых винтов.

Под стать корпусу и автоматический калибр, собранный на золотой платине и золотых мостах. 

Ротор, отделанный бриллиантами, имеет два подвижных груза, меняя положение которых, можно регулировать интенсивность автоподзавода.

Перламутровый циферблат с золотыми стрелками и бриллиантами по периметру, а также заводная головка на керамических подшипниках завершают этот нескромный ансамбль.

Обладание шедевром инженерной и технологической мысли стоит $950000.

[timerocket]

Romain Jerome Super Mario Bros. - очередное посвящение швейцарского часового бренда восьмибитной игровой эпохе.

Концепцией марки Romain Jerome с самого начала было предлагать романтично настроенным любителям часов не просто механизмы или дизайн, а исторические события (как это было с линейкой Titanic DNA) или символы современной массовой культуры (Batman DNA). И, конечно, ходовым товаром стала ностальгия по временам, когда большими были не только деревья, но и пиксели интерфейса игр на любимой восьмибитной приставке. Именно тем, кто вырос, но не повзрослел, были посвящены несколько предыдущих моделей, посвящённых культовым играм эпохи начала компьютерной эры.

Romain Jerome Space Invaders®

Romain Jerome Pac-Man

Romain Jerome Tetris-DNA

Romain Jerome Super Mario Bros. продолжает эту славную линейку, благо, и повод подходящий - 30 лет знаменитой игре. По такому случаю компания Nintendo даже запустила юбилейный микросайт. Мини-фильм на этом сайте демонстрирует фантазию поклонников Марио, которые в своих любительских видео изображают любимого героя различными способами, имитируют прохождение уровней и т.д. Но Romain Jerome с их мануфактурным автоматическим калибром, титановым корпусом диаметром 46mm с покрытием PVD и трёхуровневым фактурным циферблатом с использованием “холодной” эмали определённо вывели фан-арт на новый уровень.

Каждый из 85 экземпляров Romain Jerome Super Mario Bros. наверняка найдёт своего “игрока”, готового заплатить за символ счастливого восьмибитного детства $18,950.

[timerocket]

Cronos Smart Disc - то, что превратит твои любимые тикающие часы в настоящие smart watch.

Многие сейчас пытаются примирить smart watch и традиционную часовую механику. Помимо попыток интегрировать электронные модули в механические или кварцевые калибры, появляются проекты, где электронный модуль или даже полноценные “умные часы” встраиваются, например, в браслет, который держит на руке часы обычные. У всех этих проектов есть свои достоинтства и недостатки, но можно сказать одно - полноценной и гармоничной интеграции до настоящего момента не произошло. 

Как ни банально это звучит, но “всё гениальное - просто”. Команда стартапа Cronos предложила схему простую и эффективную - их smart watch представляют собой небольшой плоский дискообразный модуль, который крепится на микроприсосках к задней крышке практически любых часов. 

Вуаля! Теперь ваш любимый дедушкин Полёт или подаренный коллегами Patek Philippe, оставаясь на 100% уважаемой механикой приобретает новые возможности. И всё благодаря такому тонкому, но умному диску. Вот так уютно Cronos Smart Disс расположился, например, на корпусе часов Cartier.

Получать информацию о входящих звонках и сообщениях посредст��ом вибрации и цветовых кодов (диск по периметру имеет светодиодную подсветку), следить за своей активностью с помощью встроенного фитнесс-треккера и соответствующего приложения в смартфоне, управлять своим смартфоном с помощью системы постукиваний по циферблату, которые считываются диском - всё это возможно с Cronos Smart Disс. 

Модуль диаметром 33mm и толщиной 3mm водонепроницаем, работает 36 часов на одной зарядке, связывается со смартфоном через Bluetooth 4.0.

В общем, если вы ещё не созрели для покупки Apple Watch, но более плотной связи со своим смартфоном вам всё-таки не хватает, то Cronos Smart Disс может стать неплохим первым шагом в мир контроля виртуального. Шагом ценой всего в $99. 

[timerocket]

Atelier de Chronométrie - современные классические швейцарские часы из Испании.

Когда ты влюблён в классические хронометры и даже выражаешь эту любовь, продавая и покупая такие часы, можешь ли ты придать новых красок своему прекрасному чувству? “Ещё как!” - решил часовой дилер из Барселоны Сантьяго Мартинес Рахаса (Santiago Martinez Rajasa) и, объединившись с часовым мастером Мёбиусом Рассманном (Moebius Rassmann), создал марку Atelier de Chronométrie. Концепция “ателье” проста и понятна - берутся винтажные механизмы, как следует доводятся по технической и этетической части и помещаются в корпус классических размеров и очертаний с классическим же, а значит и вечно актуальным, дизайном циферблата.

Первой ласточкой стала модель на основе механизма Omega calibre 266 из далёких 50-х годов 20 века. Многие детали калибра были переработаны или изготовлены заново, как, например, массивные мосты из немецкого серебра. 

Кстати, процесс поэтапного создания часов подробно задокументирован на странице Atelier de Chronométrie в facebook. Все детали калибра обработаны и доведены вручную. То же самое касается и корпуса, который изготовлен без применения сложной техники, такой, как CNC-станки. Абсолютно классические очертания прекрасно гармонируют с традиционными часовыми материалами - розовым или жёлтым золотом и нержавеющей сталью. Размеры тоже традиционны - 35mm или 38,5mm в диаметре. Серебряный циферблат тоже можно назвать образцом минимализма и хорошего вкуса.

Часы предлагаются как в моно так и в биметаллических вариантах. 

Стоимость такой современной классики в исполнении испанских компаньонов составляет почти $39000. 

[timerocket]

FES E-Paper watch - “бумажные” часы XXI века.

Около года назад в сети появилась информация о японском стартапе Fasion Enterteiment, который работает над часами, полностью сделанными из e-paper - гибкого материала с интегрированным жидкокристаллическим слоем, который ещё называют электронными чернилами. Продемонстрировали и сам материал, который не терял способности менять цвет под действием электрического тока, даже будучи порезанным на куски и деформированным с помощь дырокола и степлера.

Фотографии самих часов тоже были представлены публике - они были как-будто вырезаны из этой электронной бумаги. Экраном стала вся поверхность часов.

Несмотря на минимализм (только чёрно-белая гамма) и простоту (это не smart watch, а просто часы), FES E-Paper watch заинтересовали многих, ведь они дали возможность моментально менять дизайн не только циферблата, но и часов в целом - циферблатом теперь стал и ремешок.

Тогда же стали поговаривать, что это сайд-проект  SONY, с помощь которого электронный гигант тестирует реакцию публики на новые технологии и материалы. Реакция оказалась положительной и проект FES E-Paper watch собрал на японской краудфандинговой платформе First Flight необходимую для запуска производства сумму.

Первая партия часов появилась только в сети и в одном конкретном магазине (MoMA Store в токийском районе Omotesando) неделю назад и сразу была раскуплена. Первого декабря продажи начнутся в магазине Isetan в другом токийском районе - Shinjuku. 

Стоят часы пор��дка $250. Пока неизвестно, будут ли они выпущены в более широкий тираж, но клип часам сняли, так что надежда есть.

[timerocket]

Patek Philippe Ref. 5016A-010, изготовленные в единственном экземпляре для благотворительного аукциона Only Watch, стали самыми дорогими часами за всю историю аукционных торгов.

Цена, за которую неизвестному коллекционеру был продан этот вечный календарь с турбийоном в стальном корпусе, составила $7300000. Семь миллионов триста тысяч долларов.

Аукцион Only Watch, о котором мы уже рассказывали, прошёл в этом году очень успешно - общая сумма, собранная мероприятием, перевалила за 11 миллионов долларов ($11268000). Patek Philippe, конечно, оказались абсолютным рекордсменом, но и другие марки выступили достойно. Вот ещё четыре самых дорогих лота аукциона, которые вместе с “патеком” сформировали первую пятёрку по стоимости.

Richard Mille Tourbillon RM 27-02 - прототип сверхлёгких часов - именной модели теннисиста Рафаэля Надаля (подробнее об этих часах читайте здесь). Ушли за $650000.

F.P. Journe Tourbillon Souverain Bleu, проданы за $550,000. 

Tudor Heritage Black Bay One нашли своего хозяина за $375000. Кстати, часы этой достаточно демократичной марки тоже поставили своеобразный рекорд, превысив эстимейт более чем в сто раз.

Voutilainen GMT-6 cased в стальном корпусе с эмалевым циферблатом неизвестный коллекционер заплатил $145,000. Об этих часах мы писали достаточно подробно вот в этой статье.

Как видите, несмотря на участие в аукционе таких авангардных марок как, например, MB&F или Urwerk, самые состоятельные коллекционеры, за редким исключением, предпочитают классику.

[timerocket]

Richard Mille RM 67-01 Extra Flat - хай-тек для утончённых натур.

Ришар Миль взял неплохой темп и показывает по новой модели практически каждый месяц. Самый свежий пример - RM 67-01 Extra Flat, которые сочетают знаковую для марки бочкообразную форму корпуса и стройность, которой, до этого, “бочка” похвастаться не могла.

В компании новую модель скромно окрестили “новой иконой” марки. Дело в том, что RM 67-01 является ��деологическим преемником модели RM 010 Automatic (на фото ниже) - действительно культовых часов периода становления компании. 

Размерами новая “бочка” почти копирует старую (47.52mm x 38.7mm у RM 67-01 против 48mm x 39.3mm у RM 010), а вот по толщине корпуса Extra Flat скромнее практически вдвое (7.75mm против 13.84mm). Перед инженерами и дизайнерами компании стояла задача не только техническая - “упаковать” новый автоматический калибр в такой “стройный” формат, но и эстетическая - сохранить трёхмерную структуру внешней части механизма, которая и является циферблатом практически во всех моделях Richard Mille. Причём, к привычным часовой, минутной и секундной стрелке, а также указателю даты, добавился указатель функциональных режимов заводной головки - H (hand-setting) для установки времени, D (date) для установки даты и W (winding) для ручного завода.

Корпус, состоящий из трёх основных частей (безель, средняя часть, задняя крышка) совсем не прост в изготовлении и требует, например, 68 только штамповочных операций (всего операций 215). А ведь есть ещё сборка и отделка (последняя, кстати, выполняется вручную).

Калибр имеет платину и мосты из титана с электроплазменной обработкой. Он, как и корпус, выполнен в форме бочки. В случае, если часы лежат без дела и массивный платиновый ротор их не заводит, энергии должно хватить на 50 часов.

Официально Richard Mille RM 67-01 Extra Flat будут представлены в Женеве на выставке SIHH, которая откроет свои двери 18 Января 2016 года.

[timerocket]

Urwerk EMC Pistol - авангард, украшенный традицией.

Два года назад швейцарская независимая компания Urwerk представила часы EMC (Electro Mechanical Control), конструкция которых позволяет владельцу в любой момент лично тестировать точность хода часов и настраивать её, соответственно условиям эксплуатации. Этот технологический и эстетический эксперимент был благосклонно принят часовым сообществом - в 2014 году Urwerk EMC в чёрном исполнении  получили престижную награду Grand Prix d’Horlogerie de Genève в категориях “механическая исключительность” и “инновации”.

Но компаньоны по часовому футуризму - основателии Urwer - Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) и Мартин Фрай (Martin Frei) решили сделать и без того мелкосерийную модель ещё более эксклюзивной. Каким образом? Добавив к этому продукту современной высокотехнологичной мысли отделку в духе старых традиций. Тут в истории появляется Флориан Гуллерт (Florian Güllert) - практикующий в Австрий мастер-гравёр, занимающийся, в основном, отделкой дорогого охотничьего оружия - отсюда и “Pistol” в названии модели. Только теперь ему в руки попала не крышка затвора, а стальной корпус EMC. На фото - мастер за работой.

Итогом кропотливого труда стал частично (чтобы подчеркнуть имеющиеся формы и объёмы) гравированный корпус.

А вот и сам Феликс Баумгартнер производит окончательную сборку часов с новым корпусом, а на руке у него, заметьте, те самые, “призовые” EMC.

Часы собраны.

И, парадное фото на память.

Планируется выпустить всего пять экземпляров Urwerk EMC Pistol. 

[timerocket]

MB&F LM Perpetual - классическое усложнение в авангардном исполнении.

Линейка LM (Legacy Machine) независимого бренда MB&F демонстрирует, как выглядели бы творения основателя компании, часового футуриста Максимилиана Бюссера (Maximilian Büsser), родись он не в 1967, как и есть на самом деле, а на сотню лет раньше - в 1867 году. 

Начиная с 2011 года свет увидели три модели LM, которые объединял один оригинальный и эффектный узел - парящий баланс. Этот “фирменный знак” сохранился и в четвёртых часах серии. Однако, в остальном LM Perpetual гораздо сложнее и интереснее предшественников. Вечный календарь, коим и является новая модель MB&F - усложнение классическое. Тем большее уважение вызывает смелость, с которой команда бренда и непосредственный автор калибра, ирландский независимы часовщик Стивен МакДоннелл (Stephen McDonnell), решили придумать это усложнение заново.

Обычно, модуль вечного календаря “достраивается” над базовым калибром, что накладывает определённые ограничения на его работу и обслуживании. “Вечники” - штука капризная. Если, например, вы решите поиграться с настройками часов в период смены даты, то перспектива похода в часовую мастерскую становится вполне вероятной. Стивен же сконструировал полностью интегрированный механизм, состоящий из 581 детали, со всеми функциями “вечника”, избавив его, таким образом, от родовых болезней. Помимо всего прочего, такая конструкция позволила выстроить интересную трёхмерную архитектуру с отдельными циферблатами для каждой функции. Теперь не только индикация, но и практически все узлы механизма на виду.

Итак, по порядку: циферблат в положении “12 часов” демонстрирует текущее время (часы и минуты), шкала на “3 часах” отдана дням недели, на уровне “4 часов” можно увидеть ретроградную шкалу запаса хода, в положении “6 часов” находится указатель месяца, на “5 часах” - индикатор високосного года, на “9 часах” - число. И над всем этим бьётся баланс, давая понять, что часы исправно идут.

Размер у часов достаточно скромный и почти классический - 41 мм в диаметре. Несмотря на стилистический минимализм, водонепроницаемый до 30 метров (3 атм) корпус собран из 69 деталей. Оба сапфировых стекла имеют двустороннее антибликовое покрытие. 

Perpetual будет выпущен в количестве 50 штук - по 25 на каждый из вариантов корпуса (золото или платина). 

[timerocket]

Tag Heuer Connected - первые полноценные “умные” часы, выпущенные большим игроком мира часовой механики.

Забавно наблюдать за историческим движением по спирали применительно к часовой индустрии. Когда-то мир часовой механики чуть было не похоронило пришествие более прогрессивного, точного и дешёвого “кварца”, и, вот, очередным прорывом становится шаг от механики к “умным” и насквозь электронным часам. 

Что же из себя представляют Tag Heuer Connected? Ответить на этот вопрос поможет следующее видео.

По сути, Tag Heuer Connected - это типи��ные smartwatch с начинкой от Intel и софтом от Google. Сердцем часов является процессор Intel Atom Z34XX, а управляются они операционной системой от Android Wear. Таким образом, вы можете использовать все те четыре с лишним тысячи приложений, которые представлены в Google Play. Tag Heuer Connected также совместимы с iOS. Выделяет же новые Tag Heuer из общей массы “умных” часов типичное для швейцарских часовщиков внимание к деталям и “железу” - прекрасно обработанный корпус из титана диаметром 46mm, сапфировое стекло, ремешок из хорошего каучука. И, конечно, узнаваемый дизайн. 

Заряжать часы нужно раз в сутки - заявленная минимальная длительность работы на одной зарядке составляет 25 часов. Управляются Tag Heuer Connected с помощью “заводной головки” и интерактивного экрана с разрешением 360х360 и функцией multi-touch. Пользователь может выбрать один из трёх вариантов циферблата и один из трёх вариантов цвета для каждого их них - чёрный, белый и синий.

Швейцарцы делают серьёзную ставку на новый продукт - недаром для презентации часов в Нью-Йорк прилетел не только CEO Tag Heuer Жан-Клод Бивер (Jean-Claude Biver), но и Бернар Арно (Bernard Arnault), глава LVMH - крупнейшего концерна на рынке luxury, в который входит и швейцарский часовой бренд.

В своей речи Бернар Арно однозначно дал понять, что, несмотря на наличие компьютера внутри, Tag Heuer Connected - это настоящие часы. Тут мсье Арно, конечно, лукавит - всё-таки watch и smartwatch - это две, пусть частично пересекающиеся, но отдельные категории. Их роднит способ ношения и дизайн, но функционал и идеология совершенно разные. И, в этом контексте, компания Tag Heuer сделала абсолютно верный шаг, решив выйти на рынок с “умными часами”, замаскированными под часы традиционные. 

Кстати, маркетологи швейцарского бренда сделали ещё один гениальный ход - если обладатель Tag Heuer Connected, купивший их в розницу за $1500 (заявленная цена), по истечении двух гарантийных лет решит, что smartwatch, всё-таки, не его тема, он может, доплатив ещё $1500, получить уже настоящие механические часы Tag Heuer Carrera в точно таком же корпусе и с таким же дизайном как у Connected. Действительно, зачем продавать одну пару часов, если можно продать две?  

[timerocket]

Harry Winston Opus 14 - часы, которые могут “сменить пластинку”.

Четырнадцать лет назад именитый ювелирный бренд Harry Winston запустил проект Opus, дабы повысить интерес общественности к своему часовому подразделению. Каждый год один или несколько независимых часовщиков создают очередной “опус”, пытаясь поразить не только заинтересованную публику, но и своих придирчивых коллег. Участие в проекте Opus обеспечило дальнейшую карьеру многим мастерам. А запускал и вёл этот проект не кто иной как Макс Бюссер (Maximilian Büsser) , впоследствии использовавший схему коллабораций для создания собственного бренда MB&F.

Но вернёмся к Opus 14. Его создатели Франк Орни (Franck Orny) и Джони Жирардан (Johnny Girardin) вдохновлялись эпохой рок-н-ролла, стилистикой американских дайнеров и культовым устройством тех времён - автоматом, проигрывающим пластинки или джук-боксом.

В новых часах, как и в джукбоксах, можно сменить “пластинку”, роль которой выполняют циферблаты с дополнительными функциями. Но, давайте по порядку. В левой части циферблата, в отдельной сапфировой, возвышающейся над общим стеклом, башне расположен дисковый указатель часа местного времени. Минутная ретроградная шкала занимает нижнюю часть композиции, там же находится и дисковый указатель запаса хода. А дальше начинается самое интересное. На левой торцевой части корпуса есть бегунок, который можно устанавливать на одну из трёх позиций: GMT, DATE и ✪. 

Выбираете нужную вам, нажимаете на кнопку в положении 5 часов и, тут случается механическое чудо - специальный захват (как в тех самых джук-боксах из пятидесятых) выбирает “пластинку” нужного вам циферблата из общей стопки и вытягивает на всеобщее обозрение. Нажимаете на кнопку ещё раз - и диск возвращается на место. Но, такое, как говорится, лучше один раз увидеть.

Кстати, на “пластинке” со звездой стоит автограф самого Гарри Уинстона.

Размеры корпуса из белого золота - 54.7mm x 21.9mm. Запас хода, заводящегося вручную калибра HW4601 составляет 68 часов.

[timerocket]

Richard Mille RM 63-02 World Timer - пересекать часовые пояса теперь ещё проще.

RM 63-02 World Timer может показаться скучноватым, особенно после часов с эротическими посланиями, турбийона с глазом и кроваво-алого хронографа. Однако, по функционалу, это, пожалуй, самая полезная модель из представленных в последнее время. Особенно для тех, кто часто путешествует, пересекая часовые пояса. Если в обычных часах вам, всякий раз, в новой часовой зоне приходится вручную переводить стрелки, устанавливая нужный час и стараясь не напутать с минутами, то в новых Richard Mille этот процесс упрощён и сделан более эргономичным. На внешнюю часть циферблата, которая объединена с безелем, нанесены названия городов, которые олицетворяют 24 часовых пояса. Вращая безель, вы устанавливаете название нужного вам города/пояса на отметку 12 часов и, одновременно с этим, часовая стрелка, соединённая с безелем специальной передачей, занимает нужную позицию.

Чтобы не дать вам забыть который час и какое время суток в вашем “домашнем” поясе, внутри кольца с городами расположена суточная двадцатичетырёхчасовая шкала с делением на день и ночь и указывающая время на этой шкале стрелка.

Помимо вышеперечисленных прелестей, часы имеют большой указатель даты (под меткой 12 часов), 

а также специальную систему и индикатор текущей функции. Нажимая на кнопку, расположенную на 4 часах, вы можете выбрать режим ручного завода (W - Winding), режим ручной установки времени (H - Hand setting)   или нейтральный режим (N - Neutral).

Что касается общей структуры и материалов, то Ришар Милль остался верен себе - всё здесь очень современно и технологично: безель и мосты из титана, обработанного электроплазмой, многослойная архитектура, позволяющая заглянуть вглубь механизма, микроподшипники в конструкции безеля, покрытая цветным полимером заводная головка. И лишь материал для ротора автоподзавода выбран вполне традиционный - золото.

Запас хода составляет 50 часов. Корпус имеет внушительный, но вполне привычный для продукции Richard Mille диаметр в 47mm. Цена пока не объявлена, но нет никаких оснований сомневаться в том, что новые Richard Mille  останутся в привычной для марки ценовой категории, которую можно обозначить как “оооочень дорогие часы”.

[timerocket]

Casio G-Shock DW-5000 Ibe Special- сбывшаяся мечта.

Линейка G-Shock появилась в программе Casio в 1983 году, но этому предшествовали два года разработок и экспериментов. Руководителю проекта, автору идеи G-Shock Кикуо Ибе (Kikuo Ibe) и его команде удалось создать ударопрочные, водонепроницаемые часы, требующие замены элемента питания раз в несколько лет. Нет смысла много рассказывать о G-Shock - бренду больше тридцати лет, он известен всем и по-прежнему пребывает  в отличной форме.

В конструкции и дизайне G-Shock было многое, за исключением, пожалуй, ювелирных моделей. Точнее, такие модели иногда производились, но золотые корпуса, инкрустированные бриллиантами, создавались отдельными кастом-энтузиастами и не всегда выглядели достойно.

То, что вы видите на фотографии - точная копия первых G-Shock 5600 1983 года, но выполненная из чистого золота. И автор тот же - Кикуо Ибе. Именно так создатель легенды решил показать, что знаменитые “рабочие” часы вполне вхожи на территорию классической роскоши. Взять самую надёжную защитную схему и самый востребованный в часовом деле драгоценный металл. Соединить их вместе - вот в чём была концепция.   Для драгоценных Casio была разработана новая амортизирующая система, так что они по-прежнему отлично защищены от ударов. Погружение под воду на глубину до 200м им тоже не страшны.

На золотой задней крышке часов значится название проекта - Dream Project. О таких часах на самом деле мечтали многие. Но мечты, скорее всего, так и останутся ��ечтами, ведь Casio G-Shock Gold стоимостью $120000 выпущены пока в единственном экземпляре.

Ост��ётся только полюбоваться процессом их создания.

*по материалам сайта http://www.watch-next.com

[timerocket]

Audemars Piguet  переиздали одну из своих самых замечательных моделей - вечный календарь из коллекции Royal Oak.

Дизайн коллекции Royal Oak, созданный в 1972 году гениальным Джеральдом Джентой (Gerald Genta), удивительно стабилен в своей актуальности. Классические модели Royal Oak практически не меняют своей внешности уже около сорока лет, но при этом они абсолютно созвучны нашему дню. Разные  эксперименты Audemars Piguet с этим дизайном не прекращаются - в ход идут иные пропорции, ультрасовременные материалы, нестандартные комбинации функций. Но, даже в сравнении с самыми свежими концептами, пропорции классических линий Royal Oak не смотрятся устаревшими. 

Именно поэтому инженеры и дизайнеры Audemars Piguet поместили новую версию вечного календаря в абсолютно классический корпус Royal Oak диаметром 41mm, выполненный из нержавеющий стали, снабжённый сапфировыми стёклами с обеих сторон и завинчивающейся заводной головкой.

Ультратратонкий мануфактурный калибр под индексом 5134 высчитывает часы, минуты, дату, день недели (а также, номер текущей недели), месяц, фазу луны, и даже то, високосный сейчас год или нет.  Автоматически механизм имеет запас хода в 40 часов и золотой ротор автоподзавода.

В качестве материала корпуса, помимо стандартной для Royal Oak нержавеющей стали, предлагается розовое золото. 

Вообще, сочетаний может быть четыре, т.к. с одним из двух материалов корпуса можно сочетать один из двух цветов циферблата - традиционный синий и серебряный.

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar продаётся по цене $60900 в стали и $95700 в золоте.