#isolation exterieur mur | Explore Tumblr Posts and Blogs

cheminedina · 4 years

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Rapport d'inspection / vice caché par le vendeur / non conformité 286 Chemin Edina , Brownsburg Chatham , Quebec, Canada

Précautions recommandées

*propriété surévaluée par le vendeur / la vendeuse

Cette inspection a été effectuée selon des normes nationales et reconnues et avec le but de détecter et de divulguer des défauts majeurs.

2020-07-11

INSECTES ET VERMINES

Produits insecticides et/ou trappes observés

Réparation urgente Fondation EXTERIEUR

Dégagement au sol insuffisant, fondations trop basse. Travaux majeures pour corriger cette anomalie sérieuse.

La base des mur, ossature de bois submergés. Le dégagement sous le/les revêtements extérieur est inadéquat.

Cette situation a une incidence déterminante sur la durée de vie de ceux-ci et représente des risques élevé d'humidité et/ou infiltration d'eau pouvant affectée sérieusement le bardage ainsi que tout autres composantes derrière. il est impératif d'avoir un dégagement entre le niveau définitif du sol, et le début du revêtement extérieur de finition (normalement l'arase des fondations), une distance minimale de 6 pouces pour la maçonnerie et le bardage métallique, et une distance minimale de 8 pouces pour le bardage en bois, en contreplaqué, en panneau de fibres dur et le stucco. Vous réduirez ainsi les dommages que la neige fondante et/ou les éclaboussures de pluie peuvent engendrer. Apporter les correctifs nécessaires immédiatement et assurez vous d'avoir une pente de terrain favorisant l'écoulement des eaux (pente de 10% recommandée). Étant donné que cette inspection est visuel, nous ne pouvons savoir si des infiltrations occasionnées par cette défectuosité, cause, ou auraient déjà causer des dommages aux composantes. Retirer et remplacer tous matériaux endommagés s'il y a lieu.

Fondation INTÉRIEUR Infiltration d'eau

Lors de notre visite, les zones affectées étaient mouillé ou humide. Une expertise doit être faite avant la signature final des contrats de vente pour déterminer la provenance de l'eau et l'état de la structure du batiment. Obtenir

d'un contracteur licencié un estimé du cout de réfection avant la signature des contrats de vente.

Fondation STRUCTURE Vide sanitaire et/ ou Cave de service

Lorsque le sol du vide sanitaire se trouve sous celui du niveau du sol à l'extérieur, les murs de fondations doivent être protégés contre l'humidité. Cependant, même sans infiltration d'eau apparente, les planchers en terre battue sont une source importante d'humidité affectant toute la maison, et ce, que la cave soit chauffée ou non. Le fait de ne pas couvrir le sol peut amener de graves problèmes de moisissure dans le vide sanitaire et à l'intérieur de la maison. Voici les recommandations à suivre pour le vide sanitaire/cave de service: Il est recommandé d'installer correctement un plastique sur le sol (polyéthylène 6 mm entrecouper au joint d'au moins 4 po) dans le but de couper l'humidité qui peut s'attaquer a la structure, et également de préserver cet humidité dans le sol pour éviter que celui ci s'assèche, et cause l'éboulement des moellons ou des poteaux de soutiens. Il est recommandé d'avoir un échange d'air aux 2 heures dans cet espace en été afin d'évacuer l'humidité qui peut causer des problèmes de structures. Il est recommandé de chauffer l'espace l'hiver pour garder une température minimale d'au moins 12° C. Au besoin, installer une pompe de puisard si l'eau monte dans le vide sanitaire et qu'il y a vraiment un excédent. Si les supports de bois ou de métal touchent le sol, il est recommandé de les installer sur des bases de béton suffisamment grosse pour éviter leur enfoncement dans le sol, d'imperméabiliser les poteaux avec une protection hydrofuge afin d'éviter que l'eau ne les abîmes. Vérifier avec un spécialiste en structure pour plus détails. Il est recommandé de faire vérifier régulièrement les solives en contact avec la rive de la fondation pour en connaître l'état et réparer au besoin. Poser un pare-vapeur sur le côté chaud de l'isolant (le plancher au dessus du vide sanitaire), sous le revêtement de sol. Si le plancher est en linoleum ou autre matériau imperméable, cette étape n'est pas nécessaire. Poser un isolant en nattes entre les solives et le retenir bien en place, grâce à, par exemple, du grillage à poules. Isoler les conduites d'eau, car elles seront encore plus à risque de geler une fois le plancher isolé. Vous pourriez même envisager d'enrouler les tuyaux de rubans chauffants.

VENTILATION DE L'ENTRE-TOIT

Au bord du toit, à quelques endroits, l'isolant est collé directement au pontage, réduisant ainsi considérablement la ventilation du vide sous le toit. En été, le revêtement subit un différentiel de température élevée ce qui risque d'accélérer sa détérioration. En hiver, la perte de chaleur à cet endroit risque de provoquer la formation de digues de glace et entraîner des infiltrations d'eau.

Nous avons observé plusieurs déficiences mineures sur cette propriété. Les détails de ces constatations sont mentionnés dans ce rapport. Il est important de corriger ces problèmes. Certains peuvent affecter grandement l’intégrité du bâtiment s’ils ne sont pas corrigés rapidement.

Réparation urgente

Dégagement au sol insuffisant, fondations trop basse. Travaux majeures pour corriger cette anomalie sérieuse. La base des mur, ossature de bois submergés. Le dégagement sous le/les revêtements extérieur est inadéquat. Cette situation a une incidence déterminante sur la durée de vie de ceux-ci et représente des risques élevé d'humidité et/ou infiltration d'eau pouvant affectée sérieusement le bardage ainsi que tout autres composantes derrière. il est impératif d'avoir un dégagement entre le niveau définitif du sol, et le début du revêtement extérieur de finition (normalement l'arase des fondations), une distance minimale de 6 pouces pour la maçonnerie et le bardage métallique, et une distance minimale de 8 pouces pour le bardage en bois, en contreplaqué, en panneau de fibres dur et le stucco. Vous réduirez ainsi les dommages que la neige fondante et/ou les éclaboussures de pluie peuvent engendrer. Apporter les correctifs nécessaires immédiatement et assurez vous d'avoir une pente de terrain favorisant l'écoulement des eaux (pente de 10% recommandée). Étant donné que cette inspection est visuel, nous ne pouvons savoir si des infiltrations occasionnées par cette défectuosité, cause, ou auraient déjà causer des dommages aux composantes. Retirer et remplacer tous matériaux endommagés s'il y a lieu.

Expertise recommandée

Nous avons observé la présence d'efflorescence et d'humidité sur la base des murs de fondation, de même que sur la dalle de béton en périphérie au sous-sol. L'efflorescence (dépôts de sel sur la surface) est un phénomène provoqué par un béton chargé d'eau, rejetant l'humidité dans l'air ambiant du sous-sol. Cela peut contribuer à des excès d'humidité dommageable.

L'efflorescence témoigne souvent d'un manque d'étanchéité de l'hydrofuge appliqué du côté extérieur des fondations ou d'une déficience du drainage des fondations (ex. : position incorrecte du drain perforé, obstruction partielle ou totale du conduit, etc.), ce qui occasionne une absorption anormale de l'eau souterraine par le béton. L'inspecteur ne peut se prononcer avec exactitude sur cette condition, car seul un sondage du côté extérieur (excavation partielle) pourrait nous informer sur la qualité du drainage des fondations.

Chantepleures obstrués ou manquants observés. On appelle "chantepleures" les trous d'évacuation d'eau placés à la base des murs de maçonnerie. Lors de notre visite, nous avons noté qu'ils obstrués ou manquants à certains endroits. Les chantepleures sont nécessaires pour ventiler et drainer l'espace d'air entre la maçonnerie et la charpente du bâtiment. Il doit y avoir des chantepleures à tous les 2 ou 3 éléments de maçonnerie (joints de maçonnerie évidés). Nous vous conseillons de dégager ces ouvertures. Consulter un spécialiste en maçonnerie afin d’évaluer la situation et corriger selon le cas.

Avis: Si les trous d’écoulements (chantepleures) ne sont pas faits, l’eau/l'humidité s’accumulera entre le pare-intempérie et les briques, entraînant ainsi une détérioration de la maçonnerie ainsi que de la structure. La même chose se produit lorsque le solin est inadéquat, manquant ou si l’espace d'air entre les briques et le revêtement est inexistant.

Mise en garde : Il ne faut surtout pas essayer d'en creuser avec des mèches à béton car les solins d'étanchéité seront percés et les risques d'infiltrations d'eau dans la maison seront très élevés.

Défaut à corriger

Lors de l'inspection, nous avons noté que la topographie du terrain dirigeait l'eau de ruissellement et de surface vers le bâtiment. Cette situation est inappropriée. Cette situation favorise un taux d'humidité élevé au sous-sol et a une incidence déterminante sur la longévité des composantes du bâtiment. Le bon drainage des fondations devient donc impératif.

Il est impératif d'avoir et maintenir une pente de terrain positive, de façon à ce que l'eau s'égoutte en s'éloignant du bâtiment.

La topographie générale du terrain et des environs de la maison devrait permettre un écoulement des eaux de surface vers les fossés ou vers d'autres parties du terrain où elle peut être absorbée sans problèmes dans le sol.

Avertissement: Revêtement de toit incliné

Nous avons observé que le revêtement manifeste quelques signes de vieillissement à certains endroits (ondulations, rétrécissements). Les dommages et la détérioration nous indiquent qu'une réfection sera à faire prochainement. Consulter un spécialiste en toiture pour obtenir une évaluation précise

Réparation urgente

Voici les recommandations à suivre pour le vide sanitaire/cave de service: Il est recommandé d'installer correctement un plastique sur le sol (polyéthylène 6 mm entrecouper au joint d'au moins 4 po) dans le but de couper l'humidité qui peut s'attaquer a la structure, et également de préserver cet humidité dans le sol pour éviter que celui ci s'assèche, et cause l'éboulement des moellons ou des poteaux de soutiens.

Il est recommandé d'avoir un échange d'air aux 2 heures dans cet espace en été afin d'évacuer l'humidité qui peut causer des problèmes de structures.

Il est recommandé de chauffer l'espace l'hiver pour garder une température minimale d'au moins 12° C.

Au besoin, installer une pompe de puisard si l'eau monte dans le vide sanitaire et qu'il y a vraiment un excédent.

Si les supports de bois ou de métal touchent le sol, il est recommandé de les installer sur des bases de béton suffisamment grosse pour éviter leur enfoncement dans le sol, d'imperméabiliser les poteaux avec une protection hydrofuge afin d'éviter que l'eau ne les abîmes. Vérifier avec un spécialiste en structure pour plus détails.

Il est recommandé de faire vérifier régulièrement les solives en contact avec la rive de la fondation pour en connaître l'état et réparer au besoin.

Poser un pare-vapeur sur le côté chaud de l'isolant (le plancher au dessus du vide sanitaire), sous le revêtement de sol. Si le plancher est en linoleum ou autre matériau imperméable, cette étape n'est pas nécessaire.

Poser un isolant en nattes entre les solives et le retenir bien en place, grâce à, par exemple, du grillage à poules.

Isoler les conduites d'eau, car elles seront encore plus à risque de geler une fois le plancher isolé. Vous pourriez même envisager d'enrouler les tuyaux de rubans chauffants.

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Expertise recommandée

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fidg3ty-blog1 · 5 years

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pursehouse-blog1 · 5 years

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isoart-eu · 4 years

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partenaires-mav · 5 years

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davidabitbolsmet · 7 years

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batimentconsulting · 7 years

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staugustin · 7 years

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MadMac Sujet du message: Publié: 16 Mai 2007 21:17 Addictif Inscrit le: 03 Oct 2006 17:17 Messages: 1093 Bonjour. Je n'ai pas non plus les resultats entre les mains. Je ne connais que les termes de l'experimentation de Montholier. Ce qui est frappant et derangeant, de mon point de vu, c'est qu'on a compare une parois monobloc avec isolation et avec isolation exterieure, a une construction dite "classique" a la francaise avec une isolation interieure. Rien qu'a l'enonce, la cause etait deja jouee, l'isolation interieure etant une heresie thermique avec tous les ponts, hygrometrie difficile a gerer, et souvent parois froides apportees. Par contre sur les documents que tu vois, tu peux noter : -que la paille a un lambda autour de 0.08, soit 2 fois moins isolant qu'un poly-machin ou une lainde truc. -que le pouvoir isolant reste assez constant (de 0.065 a 0.08) meme avec grosse hygrometrie, et la, les laines de roches/verres vont se rhabiller -que l'analyse du gain en energie expose l'effet "paroi froide" et hygrometrie comme element de gain de consommation. -que la paille est bien permeable a la vapeur d'eau, propriete interessante si tu penses a un mur respirant (par exemple une isolation exterieure d'une mur en pierre avec d ela paille) -que les enduits chaux/chanvre sont impermeables a l'eau. La j'apprends un truc parce que je pensais que ca se mouillait tres bien (et ca relance mon interet pour la dalle chaux/chanvre dans mon sous-sol). -que pour une isolation en paille on part souvent sur de bonnes epaisseurs : le lambda est moins interessant donc il faut plus pour isoler, mais comme c'est pas cher : yahhaaaa vive les 40cms ;) -qu'il n'y a pas de donnees chiffrees sur le chaux/chanvre banche (mais si tu en veux je dois avoir une these en allemand qui en parle, si je la retrouve dans mon bazard). Bref, je le repete, la paille ou le chanvre, en enduit d'isolation, le premier effet c'est une diminution notable de l'effet "paroi froide". Et rien que ca, ca peut faire gagner beaucoup d'energie de chauffe. Tony PS : tiens je detaille (je suis creve, mais bavard, tant pis pour vous) : A-mur a effusivite forte, style parpaing avec un placo dessus. B-le meme parpaing mais avec 5cms d'enduit chaux/chanvre au lieu du placo (c'est purement theorique) B isole ... a peine 1% de mieux que A, donc c'est pas la qu'est le gain. Pour une source de chaleur placee a 6m du mur, une temperature recherchee de 20° (ressentie devrais-je dire) et une temperature exterieure de -10°, on a : A- il faut etre a plus de 1.6m du mur pour ressentir les 20° si on chauffe a 25° B- a 0.35m du mur on ressent les 20 si on chauffe a 25° B- pour ressentir 20° a 1.6m il faut chauffer a 21.8° et on ressent encore le 20° a moins d'1m du mur. Donc en B, on utilise plus d'espace de la piece parce qu'on ressent mieux la chaleur. Et on chauffe moins pour une meme impression de chaleur. La difference de puissance est important entre 21.8 et 25° (je ne chiffre pas car il faudrait faire d'autres hypotheses sur la surface du mur et la puisance du chauffage).

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