#dior 70 años | Explore Tumblr posts and blogs

aricastmblr · 10 months ago

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GQThailand X 13 feb. 2024

#GQStyle คุยกับ #จีมิน (#Jimin) ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีใต้คนแรกที่มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต 100 ของสหรัฐอเมริกา . อ่าน -> https://gqthailand.com/exclusive/gq-style/article/gq-style-vol-70… #GQStylexJiminxDior #GQThailand #Dior #Sponsored

GQThailand X 13 feb. 2024

gqthailand.com - gq-style entrevista a Jimin

ส่วนลึกในใจของ Jimin กับช่วงวัยแห่งการเติบโตเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่

En lo profundo del corazón de Jimin y el período de crecimiento para aprender a ser adulto.

Además de su fama y éxito como miembro de BTS, Jimin también hizo historia como el primer solista surcoreano en lograr que una canción alcanzara el número uno en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos gracias a la canción "Like Crazy", un éxito mundial. éxito del primer álbum en solitario Face , que se lanzó en marzo del año pasado. Esta es una entrevista con un joven amable pero honesto consigo mismo, su música y los ARMY. (trad.directodelapagina)

FASHION EDITOR Park Na Na FEATURE EDITOR Chun Hee Ran PHOTOGRAPHER Hong Jang Hyun STYLIST Kim Young Jin HAIR Hansom at Bit & Boot MAKE-UP Kim Da Reum ASSISTANTS Cho Young Kyoung, Hong Sang Hee, Hwang Su Hyeon LOCATION First Garden

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#GQStyle คุยกับจีมิน (Jimin) ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่นอกจากจะสร้างความสำเร็จในฐานะสมาชิกวงบีทีเอส (BTS) แล้ว ยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีใต้คนแรกที่มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต 100 ของสหรัฐอเมริกาจากเพลง “Like Crazy” เพลงฮิตระดับโลกในโซโล่อัลบั้มแรก Face ที่ปล่อยออกมาอีกด้วย

อ่านบทความ: -> https://www.gqthailand.com/exclusive/gq-style/article/gq-style-vol-70.

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FASHION EDITOR Park Na Na

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STYLIST Kim Young Jin

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MAKE-UP Kim Da Reum

ASSISTANTS Cho Young Kyoung, Hong Sang

Hee, Hwang Su Hyeon

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“สิ่งสำคัญคือสัมผัสที่แท้จริงต่อดนตรีที่ได้ฟังครั้งแรกครับ ผมจะไม่ลืมความรู้สึกและความคิดที่เกิดจากการฟังเพลงครั้งแรก และพยายามถ่ายทอดมันบนเวทีอย่างสมบูรณ์แบบครับ” Jimin ใน #GQStyle สัปดาห์นี้ . Jimin สวมเครื่องแต่งกายจาก Dior . อ่านบทความ: -> https://www.gqthailand.com/…/article/gq-style-vol-70 . ติดตาม GQ Hype คอนเทนท์ดิจิทัลสุดพรีเมียมได้ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 10 โมง FASHION EDITOR Park Na Na FEATURE EDITOR Chun Hee Ran PHOTOGRAPHER Hong Jang Hyun STYLIST Kim Young Jin HAIR Hansom at Bit & Boot MAKE-UP Kim Da Reum ASSISTANTS Cho Young Kyoung, Hong Sang Hee, Hwang Su Hyeon LOCATION First Garden

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agendaculturaldelima · 3 months ago

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#ProyeccionDeVida

📽 Cine Club AF. Le 7ème Art, presenta:

🎬 “YVES SAINT LAURENT”

🔎 Género: Drama / Biográfico / Moda / Homosexualidad / Años 50, 60 y 70

⌛️ Duración: 101 minutos

✍️ Guion: Jacques Fieschi, Jérémie Guez, Marie-Pierre Huster y Jalil Lespert

📷 Fotografía: Thomas Hardmeier

🎼 Música: Benoît Charest

💥 Argumento: Año 1957 en París y con apenas veintiún años, el diseñador de moda Yves Saint-Laurent es convocado de forma inesperada para supervisar la gran casa de la moda fundada por el recientemente fallecido Christian Dior. Todos los ojos se vuelven hacia este joven asistente cuando presenta su primera colección de alta costura para Dior. Durante el rompedor y exitoso desfile, Yves Saint-Laurent conoce a Pierre Bergé, quien no sólo se convertirá en su socio, sino también el gran amor de su vida. 3 años después, se crea la empresa YSL, que de la noche a la mañana se convierte en una de las marcas mundiales más famosas de la moda y el lujo. Pero plagado de dudas y demonios, Saint-Laurent acabará librando una amarga batalla consigo mismo y contra numerosos factores externos en su cruzada por darle la vuelta al inmovilista mundo de la moda y convertirse en uno de los mayores iconos del siglo XX.

👥 Reparto: Pierre Niney (Yves Saint Laurent), Charlotte Le Bon (Victoire Doutreleau), Guillaume Gallienne (Pierre Bergé), Xavier Lafitte (Jacques de Bascher), Marie de Villepin (Betty Catroux), Nikolai Kinski (Karl Lagerfeld), Laura Smet (Loulou de la Falai) y Karl Lagerfeld.

📢 Dirección: Jalil Lespert

🌎 País: Francia

📅 Año: 2014

🎥 Proyección:

📆Jueves 26 de septiembre

🕖 7:00pm.

🎦 Sala Lumiere de la Alianza Francesa (av. Arequipa 4595 - Miraflores)

🎫 Entrada: S/.5

🖱 Reservas: https://bit.ly/CineAFLima

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stepbystepbypat · 11 months ago

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Carmen Martínez-Bordiú: “Fui yo la que quiso que Balenciaga me hiciera el vestido. Supervisó personalmente todas las pruebas y, como era muy meticuloso, lo recuerdo como una tortura porque ¡eran eternas!”

La nieta de Franco revela en un nuevo libro, El enigma de Balenciaga, detalles sobre su relación con el modista español más admirado y misterioso. Hablamos con su autora, la periodista y escritora María Fernández-Miranda.

A principios de los años 70 del siglo pasado Cristóbal Balenciaga recibió una llamada en su casa de Igueldo procedente del Palacio del Pardo. Se trataba de un encargo; debía confeccionar el vestido de Carmen Martínez-Bordiú –nieta del entonces jefe del Estado, el dictador Francisco Franco- de cara a su próximo enlace matrimonial con el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón. Aunque la abuela de la novia, Carmen Polo, había sido clienta del diseñador guipuzcoano desde antes de la Guerra Civil, fue la protagonista quien eligió a Balenciaga, según me confirma ella misma a través de un mensaje de WhatsApp: ”Fui yo la que quiso que él me hiciera el vestido. Todas las pruebas las hizo Balenciaga personalmente y, como era muy meticuloso, lo recuerdo como una tortura porque ¡eran eternas!". También me cuenta que durante aquellas sesiones hablaban poco, debido al carácter del modista: “Era una persona muy introvertida pero de una gran amabilidad”. La boda se celebró el 8 de marzo de 1972 en la capilla de El Pardo. Las fotos de la época nos muestran a una jovencísima Carmen Martínez-Bordiú (acababa de cumplir veintiún años) radiante con su vestido de raso de manga larga sobre el que destacaban los bordados de flores de lis, motivo del blasón de la Casa de Borbón. El traje se completaba con un manto de siete metros de largo. Cristóbal no asistió al enlace, siguiendo su costumbre de declinar la invitación a todas las bodas de sus novias, pero dicen que se quedó satisfecho (o al menos, todo lo satisfecho que podía estar un hiperperfeccionista como él) con el resultado de esa creación, que acabaría siendo la última, ya que solo quince días después de la ceremonia, el 23 de marzo, el diseñador falleció de manera repentina. Carmen Martínez-Bordiú se enteró de la noticia durante su luna de miel y hoy me reconoce que siente “un gran orgullo” al recordar que el modista elaboró su última obra pensando en ella.

La anécdota es una de las muchas -y muy interesantes- que recoge la periodista y escritora María Fernández-Miranda (Gijón, 1975) en El enigma Balenciaga (Plaza&Janés), el libro que acaba de publicar sobre Cristóbal Balenciaga (Guetaria, 1895-Jávea, 1972), uno de los modistas más influyentes de todos los tiempos. También el más hermético. Un hombre cuya vida personal siempre permaneció en un segundo plano. En 1951 el periodista Gilbert Graziani tituló así un reportaje para la revista francesa Paris Match: “Pour la première fois démasqué l'homme invisible de la mode Balenciaga” -"El hombre invisible de la moda, Balenciaga, desenmascarado por primera vez"-.

El enigma Balenciaga indaga en los aspectos más desconocidos del inventor del vestido saco o la silueta baby doll, del modista a quien Coco Chanel (Saumur, 1883-París, 1971) se refería como el único couturier auténtico, ya que era capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin. Christian Dior (Granville, 1905- Montecatini Terme, 1957) lo llamó "el maestro de todos nosotros" y Hubert de Givenchy (Beauvais, 1927- Neuilly-sur-Seine, 2018) le denominó "el arquitecto de la alta costura". “Lo que me llamó la atención de él fue que, a pesar de ser el mejor diseñador de todos los tiempos - no es algo que diga yo sino que lo decían Coco Chanel y Christian Dior-, sigue siendo una figura muy enigmática. Conocemos su obra, pero no su vida. Es imposible rellenar las lagunas que hay en torno a él. Solo concedió dos entrevistas, y no escribió sus memorias como Christian Dior. Había que dejar espacio a la imaginación, por eso en la obra hay ocho escenas narradas de ficción en hechos reales”, me dice la autora en el salón de su casa de Madrid repleto de libros, plantas y fotos familiares. “He intentado, eso sí, ser muy rigurosa. Por ejemplo, Balenciaga conoció a Chanel en el Casino de San Sebastián, pero es imposible saber con exactitud de qué hablaron. Me parecía bonito imaginar esa conversación. Las frases que pongo en boca de Coco están extraídas de sus citas. Me lo he pasado muy bien imaginando ese encuentro”, admite Fernández-Miranda en el salón de su casa de Madrid, una estancia llena de libros -entre ellos, todos los que ha leído y consultado para escribir esta novela- y fotografías familiares.

Durante el proceso de investigación, ¿qué descubrimiento le impactó más?

Construir el retrato, explorar cómo era de verdad Cristóbal Balenciaga. O mejor dicho, la imagen más exacta que podemos hacernos de él. Me ha llamado mucho la atención su culto a la excelencia, su vocación y su generosidad. Hay detalles que me parecen muy tiernos, como lo bien que se portó con Hubert de Givenchy. Cuando Balenciaga cerró su casa de modas en 1968, le dijo: “No te preocupes, voy a decir a mis clientas que vayan a vestirse contigo”. Y así fue. Con sus contradicciones, sus cosas buenas y no tan buenas, fue una persona admirable de la que podemos tomar ejemplo hoy en día.

Ha visitado algunos escenarios de su vida, como su casa de Guetaria. ¿Cuál es el que más le ha impresionado?

He viajado mucho a París por mi profesión. Allí, es fácil retrotraerse a la hora de narrar el lujo que reinaba en su casa. En Guetaria fui a ver su casa, que ya no existe como tal, al cementerio a ver su tumba y al museo que lleva su nombre. También me he documentado de forma exhaustiva. En Balenciaga, el libro que publicaron en 1988 Marie Andrée Jouve y Jacqueline Demornex hay fotos de los escenarios en los que trabajaba, en concreto en la Avenue George V de París, sede de su maison, que me han ayudado mucho a transportarme en el tiempo. He intentado leer todo lo que se ha escrito sobre él, y he entrevistado a decenas de personas. Pero, para desentrañar el misterio de Balenciaga, necesitaría dedicar mi vida entera. Y, aún así, no lo resolvería del todo. Así que me conformo con que este libro suscite más interés sobre él. Creo que está sucediendo.

Un hombre que apreciaba tanto su privacidad, ¿qué pensaría de la serie que lleva su nombre?

Probablemente no estaría conforme; solo quería que se hablara de su moda, no de él. Alberto San Juan, el actor que le interpreta en la ficción -que se estrena el 19 de enero en Disney +-, me dijo: “Creo que no le gustaría… O sí, quién sabe, porque todos tenemos contradicciones, y seguro que él las tenía”. Pero tampoco aprobaría este libro. Él era una persona muy humilde y muy discreta. Pero merece la pena mantener vivo su legado.

En Cristóbal Balenciaga recrean sus diseños a partir de los bocetos originales del diseñador. ¿Ha tenido la oportunidad de verlas? En caso afirmativo, ¿qué le han parecido?

He visto los carteles y el tráiler, pero no podré hacerme una idea exacta hasta que la vea, aunque tengo entendido que se trata de una producción de gran calidad. Algunos expertos en su figura ven con cierto reparo este proyecto, pero a mí me parece una buena noticia. Libros como el mío, que no es un estudio sesudo de moda, o la serie, son una forma de acercarle al gran público.

¿Cuál fue su creación más rompedora?

Los expertos en moda coinciden en que su etapa final es la mejor, porque alcanzó la máxima abstracción. Evolucionó hasta depurar su técnica. Por lo que a mí respecta, me gustan mucho como el traje de novia de Sonsoles Díez de Rivera, de silueta pavo real -con la falda más corta por delante que por detrás-el de Fabiola de Bélgica, o un vestido de novia prodigio que realizó al final de su carrera, muy complejo pero de una aparente sencillez increíble: no se aprecia ni una sola costura. Y el Balenciaga menos espectacular, el de los trajes sastre y los abrigos, también me encanta. Ojalá tuviese alguno. Son plenamente vigentes.

¿Qué características tenía una mujer Balenciaga?

Era sobre todo elegante, no necesariamente la más guapa. Aunque tuvo clientas bellísimas, para él no era lo esencial. La marquesa de Llanzol, Sonsoles de Icaza, una mujer altísima y muy segura de sí misma -que protagonizó algún que otro escándalo y siempre mantuvo la cabeza bien alta-, muchas actrices como Ava Gardner, americanas acaudaladas… Todas ellas personificaban su estilo. De todos modos, junto a todos estos nombres tan relevantes, también hubo mujeres de clase media que se vistieron bien gracias a él, porque las modistas del norte de España se inspiraban en sus diseños.

¿A quién cree que le encantaría vestir en la actualidad?

Me imagino a Kate Middleton –a mi juicio, la más elegante de las royals contemporáneas– llevando no sólo los vestidos, sino también los sombreros de Balenciaga. Era el diseñador de cabecera de muchas herederas americanas, así que en la actualidad podría vestir a Sophie Auster, hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, que tiene muchísimo estilo. También me encanta imaginar a Marta Ortega visitando el atelier de Cristóbal Balenciaga, aunque dudo que logrará convencerle para lanzar una colección cápsula para Zara igual que ha hecho con otros diseñadores de renombre como Narciso Rodriguez.

Vivimos en la era del FOMO. ¿Qué opina del consejo -que menciona en el libro- que Balenciaga le da al empresario textil suizo, Gustav Zumsteg: “No malgastes tu tiempo en sociedad”?

Es probable que Balenciaga le dijo eso a Gustav Zumsteg porque él no quería que nada le distrajera de su trabajo. Solo así puedes llegar a ser capaz de alcanzar la perfección. El poseía un talento que el común de los mortales no poseemos. Pero, dentro de nuestras capacidades, podemos emplear nuestro tiempo en cosas más productivas. Por ejemplo, para escribir este libro he renunciado a mis vacaciones, a mi tiempo libre, a cenas, a fiestas y a viajes . El tiempo es limitado, y creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto lo estamos malgastando.

¿Cuál es su mayor legado?

El amor por las cosas bien hechas. Para escribir El enigma Balenciaga entrevisté a Lorenzo Caprile, y me dijo algo que me gustó mucho: “La lección más importante de Balenciaga era el no conformarse”. Es decir, si sabes que algo no está del todo bien, intenta mejorarlo. Otro sería creer en uno mismo: Cuando era un niño de solo 11 años le dijo a la marquesa de Casa Torres que quería copiar su vestido, y cuando ella le preguntó que por qué, él le respondió: “Creo que puedo hacerlo”. A todos nos iría muy bien de vez en cuando recordar esta frase...

Aseguraba que, con él, moriría Balenciaga. ¿Qué le parecerían las creaciones de Demna Gvasalia que llevan su etiqueta ?

Para mí sería muy atrevido erigirme como portavoz de Cristóbal Balenciaga. Lo que sí es cierto es que cuando Christian Dior murió y se puso Yves Saint Laurent (Orán, 1936- París, 2008) al frente del diseño de la maison Dior, a Balenciaga le pareció horrible. No entendía que alguien pudiera diseñar en nombre de otro. Sin entrar a valorar lo que está haciendo ahora mismo la casa Balenciaga, algo me dice que no le gustaría. Aunque, quién sabe, a lo mejor habría cambiado de opinión.

Artículo publicado en Vanity Fair por Patricia Novoa.

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carmecourson · 11 months ago

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Joan Tubau - No eres especial

Todos los niños creen ser diferentes, crecen pensando que jugar en el Barça es una posibilidad. Falsas promesas de un reinado temporal. Sin previo aviso, los adultos dejan un día de sonreír. «Alteza, ya no es usted especial». Se desvanecen los sueños y queda la vida. Escoge carrera, encuentra trabajo, busca novio, firma hipoteca, produce bebés y deja de molestar. Nada más salir de la universidad, la princesa exigía posición en el Consejo. Sirviendo cafés en Londres comprendió la realidad: su talento no era único ni especial. Pero, con 22 años, seguía en posesión del recurso más valioso, nuestro era el tiempo para quemar la ciudad. Un día duró la épica.

Me miraste con ojos de cambiar el mundo y la mañana siguiente firmabas con Deloitte. Si la vida es un partido de fútbol, tú saliste a empatar.

BlackBerry, Casual Friday y formación en Madrid, escogiste el camino fácil y desperdiciaste tu última oportunidad. Novio senior esclavo de su posición, diferenciándose vía BMW. El mismo tipo sin personalidad con 40.000 euros menos. Imbécil, no olvides el reloj. ¿Omega o Tag Heuer? Poco importa, nadie se fijará. La clase media —intentando ser clase alta— termina en clase baja. Compran a crédito con el único objetivo de aparentar. Dos mileuristas alquilan palacete para su boda, casarse por miedo al ‘qué dirán’. El cubierto a 200 euros y la tía Raimunda pimplándose el Pacharán. Más inversiones improductivas: coches, vacaciones, niños. Pero los gemelos no necesitan un Range Rover. Tampoco un apartamento en Roses, con vistas a la carretera, que ni puedes pagar. Tuya es la culpa, de nadie más. Best-case scenario, socio infeliz de Deloitte. Uno más. Nunca hubo cojones de abandonar el rebaño, y su falsa sensación de seguridad. No problemo, sigue llenando celdas de Excel con tu corbata Dior. Para llegar a los 70 y echarte a llorar.

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lifewithstylebyanaliabelen · 7 years ago

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Dior Couture 2017

La casa Dior cumplió 70 años y su nueva diseñadora Maria Grazia Chiuri quiso homenajear a su fundador con la colección Couture 2017 presentada en Francia.

La colección surgió a partir de bocetos que Dior había hacho durante algunos viajes.

Con una silueta definida, presente en casi todas las prendas de la colección nos recordó a los años ´40 y nos hizo viajar por el mundo con los bordados de las rhuanas y capas

#dior #christian dior #dior 70 años #couture #couture fashion week #fashion #faschionblogger #Fashion Blog #Fashion Week #moda #semana de la alta moda #alta costura

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kaylaandvictoria · 2 years ago

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Más cambios en la moda y la sociedad: posguerra, 1950, 1960 y 1980

En el último post hablamos de la guerra civil española. Específicamente, hablamos sobre el efecto de la guerra en la moda. La moda para mujeres y niños cambió. También la ropa de los militares era única. Después de que terminó la guerra, Franco fue el dictador y la moda volvió a cambiar. En las décadas de 1930 y 1940, las mujeres cambiaron su moda y maquillaje. Sus vestidos eran siluetas largas con colores oscuros. Esto fue influenciado por los movimientos artísticos de la época. Por ejemplo, el surrealismo era tan popular. Las mujeres también comenzaron a usar trajes con pantalones del guardarropa masculino. Esto se inspiró en los movimientos de sufragio porque las mujeres querían igualdad. Todavía era raro que las mujeres usaran pantalones, chaquetas y trajes de falda, pero era una idea nueva en la moda.

Luego, en la década de 1950, los cambios en la sociedad afectaron a la moda y a los futuros diseñadores famosos. Hubo un cambio en la moda tanto para hombres como para mujeres. Los estilos tenían diferentes colores y eran más versátiles. Después de la guerra, la sociedad volvió a la vida cotidiana normal. La gente quería olvidar la guerra y el sufrimiento. Las mujeres volvieron a sentirse bellas y seductoras. La década de 1950 fue el comienzo de la era del diseño de moda. Las nuevas tendencias reflejaban a la mujer segura y elegante. Por ejemplo, Christian Dior se centró en devolver el glamour y la belleza de las mujeres porque se había ido durante la guerra. Los vestidos eran lo más popular. Los vestidos resaltaban la cintura. Algunos vestidos tenían un estilo ajustado y otros tenían una falda acampanada pero con la espalda abierta. Esto también se usó con corsés hasta principios de la década de 1960. El largo de estas prendas era por debajo de las rodillas porque las faldas cortas y los vestidos eran irrespetuosos. Algunos hombres los compararon con trajes de baño.

Luego, a mediados de la década de 1950, los pantalones para mujeres se hicieron más comunes debido a su lucha por la igualdad. Para los zapatos, los zapatos de tacón simbolizaban la elegancia y el dinero. Los collares y pulseras de perlas también simbolizaban la riqueza. Otros accesorios fueron sombreros anchos, guantes y anteojos de colores. Para los hombres, James Dean y otros actores influyeron en la moda. Los jeans y las chaquetas de cuero eran populares. Entonces, los hombres ricos usaban trajes formales, pantalones a rayas o cuadros, chalecos, corbatas, camisas de algodón y pañuelos.

Más tarde, en la década de 1980, España se volvió más moderna. Se comenzaron a usar hombreras y había atuendos con colores brillantes y formas únicas. La década de 1980 fue una época de rebelión y la gente se vestía con diferentes estilos. Las mujeres usaron minifaldas con diferentes tipos de telas, jeans ajustados, pantalones de cintura alta y medias. Este estilo marcó una época que se recuerda e incluso se recupera 40 años después. Zara, una marca española, presentó una colección de ropa inspirada en la década de 1980 en la primavera de 2021.

Los recursos:

La moda en los años 30-40 https://www.trendencias.com/disenadores/la-evolucion-de-la-moda-durante-el-siglo-xx-iii-de-1930-a-1940

2. Balenciaga en los años 50

Moda en los años 70 y 80 https://www.diariodesevilla.es/sociedad/moda-Espana-anos-80_0_1733527420.html

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historiadelamirada · 3 years ago

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Yves Saint Laurent, (nació en Argelia Francesa,1 de agosto de 1936, murió en París, Francia, 1 de junio de 2008) fué un diseñador de moda que impactó y cambió la industria para siempre. Destacado desde la década de los 60s, se le atribuye la creación de el esmoquin femenino y el resurgimiento de la alta costura en los 80s.

Nació en familia adinerada, y tomando todas las oportunidades que se le presentaban, participó en varios concursos en los que fue reconocido su talento. Todo esto lo llevo a ser reconocido por Vogue y consecuentemente empezó a trabajar con Christian Dior en su taller a sus 18 años.

Por diferentes razones circumstanciales, sociales y de salud, Saint Laurent dejó de trabajar en Dior y con ayuda de su amigo Pierre Bergé y otro apoyo económico, creó su propia casa de costura a finales de los años 60s.

Una de sus colecciones mas conocidas, otoño de 1965, se inspiraba en la obra de Piet Mondrian, llamado el Mondrian Dress (referenciado en la segunda foto).

Es imposible no mencionar la influencia que Chanel tuvo en YSL (la marca y el diseñador) durante los 70s, sentía que en 1970 la tradición de Dior de revelar una nueva silueta con cada colección estaba desactualizada. En palabras del propio Saint Laurent: “Ahora es ridículo pensar que la ropa debe cambiar, que los dobladillos deben cambiar, que las mujeres quieren pantalones esta temporada y no la siguiente”. Todo esto lo llevó a crear un uniforme inspirado en Chanel de Saint Laurent, que se convirtió en varias prendas esenciales que proclamó como los nuevos elementos básicos de la moda. Durante la década de 1970, este uniforme de básicos se convirtió en la columna vertebral de Rive Gauche (su línea prêt-à-porter y “laboratorio” de nuevos diseños). Esto permitió a Saint Laurent manipular una amplia gama de prints, materiales e inspiraciones dentro del mismo estilo.

YSL fue y sigue siendo una de las casas de moda con mas influencia y prestigio, aunque su auge fue en el pasado, no hay duda de que el legado que dejó sigue presente y se esperan cosas grandes todavia por ver.

Referencias:

https://exhibitions.fitnyc.edu/blog-ysl-halston/

Yves Saint Laurent, quoted in Nina Hyde, “Saint Laurent” in The Washington Post, November 26, 1972, p.F1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent

#ysl #yves saint laurent #70s

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pattinsonworld · 5 years ago

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GQ ITALIA: Nuevas fotos para Dior de Robert Pattinson y entrevista (traducida). Fotos de Mikael Jansson para Parfums Christian Dior En mayo pasado, mientras Robert Pattinson estaba en un vuelo desde Los Ángeles a Cannes, donde iba a presentar su última película, The Lighthouse , salió la noticia de que Warner Bros estaba pensando en él para el papel de Batman. Como todavía no había audicionado, y mucho menos firmado el contrato, y dado que todo tenía que estar envuelto en absoluto secreto, el actor inglés entró en pánico. «Estaba furioso. Y conmigo todo mi equipo », habría dicho meses después. "Realmente pensé que todo iba a ser omitido". Pero no fue así: el anuncio oficial de que Robert Pattinson usará el traje negro ya ha despertado el entusiasmo de los fanáticos de Batman y ha podido disfrutar de declaraciones mucho más relajadas: «Hay algo en Batman que siempre me ha atraído. Las películas sobre él siempre han atraído a directores realmente buenos, que hicieron que los actores actuaran con el mismo talento. Este personaje tiene una herencia y un linaje que van más allá de las grandes tomas ". Desde que interpretó a Edward Cullen en la serie Twilight , entre 2008 y 2012, Robert Pattinson nunca ha dejado de estar en la cima de la fama, incluso si últimamente ha logrado la reputación a su manera. El éxito de la saga, más de tres mil millones de dólares en todo el mundo , podría haberlo convertido en una máquina de hacer dinero, una situación similar a la que Leonardo DiCaprio encontró después del Titanic , en 1997. Ambos actores, aunque pertenecían a diferentes generaciones y con todas las distinciones del caso, en cambio, han optado por continuar la carrera de una manera completamente diferente a la de las colecciones fáciles. DiCaprio confiando en Scorsese, Pattinson en David Cronenberg aún más difícil y menos comercial que lo quería en Maps to the Stars y Cosmopolis, y luego continuando con James Gray ( The Lost Civilization ), los hermanos Safdie ( Good Time ), Claire Denis ( High Life ), David Michôd ( The Rover y The King ) hasta Christopher Nolan con quien filmó su nueva película de acción, Tenet , en los cines en septiembre. "Cuando eres un inglés alto, todos terminan imaginándote perfecto en los dramas de vestuario del siglo XIX", dice. En cambio, trabajar con directores tan diferentes ha agregado internacionalidad a su imagen, tanto que el público casi ha olvidado que él en el fondo es británico. "Definitivamente disfruto estar asociado con muchos países diferentes en lugar de ser identificado como muy, muy inglés", dice. Su modernidad también está aquí, en ser cosmopolita, en pertenecer al mundo, más que a una sola nación. Si tiene que elegir entre Nueva York y Londres, por ejemplo, dice que " Londres es más dispersivo". Nueva York pura locura. No hay un área comparable al centro de Manhattan, nada en Londres realmente tiene esa intensidad, esos restaurantes llenos de gente en todas partes, tantos olores diferentes. Londres parece un poco más relajado en comparación. En Nueva York hay una energía súper intensa. Grabé algunas películas allí y todas son muy vigorosas. Últimamente he estado allí a menudo para participar en grandes estrenos y cosas así. Por lo general, solo me quedo cuatro días, como máximo cinco. Y generalmente salgo cada minuto del día, casi nunca descansando. Al final necesito dormir tres semanas. No puedo entender cómo la gente puede vivir toda su vida en Nueva York, de verdad ». También será por esta razón que se comprometió con alguien de Londres, Suki Waterhouse, modelo y actriz: los últimos chismes incluso dicen que se han comprometido. Nueva York, sin embargo, sigue siendo la ciudad que también lo atrae más cinematográficamente. «Scorsese, De Niro , Woody Allen ... Los años 70 fueron fantásticos, especialmente los actores. No puedes evitar verlos en esas películas y reflexionar. Hay una especie de virilidad en su forma de actuar . Son películas modernas, ya proyectadas para el futuro. Es una cuestión de energía. Solo piense en Taxi Driver o Esos buenos tipos : hay Nueva York, pero sobre todo hay actuación, música, algo que casi se puede tocar. Martin Scorsese, especialmente en ese período, capturó la energía de la ciudad. Cuando miro Taxi Driver, no sé cómo explicarlo, pero me carga. Es una película muy poderosa y no creo que sea solo por las imágenes, sino por el alma dentro de ella ». Durante años, Robert Pattinson ha estado practicando boxeo, como Robert De Niro en Raging Bull, otra de sus películas de culto. «En realidad, solo puedo tomar lecciones de vez en cuando, pero siempre me ha gustado. Por el baile se niega en su lugar ». Desde 2013, Pattinson también ha sido la cara de Dior Homme . La nueva campaña se lanzará en la primavera, completa con una película promocional dirigida por el dúo francés The Blaze.. "Me alegra que la escena de baile se muestre en cámara lenta", admite. “A velocidad normal sería mucho más ridículo. Ciertamente no soy el tipo que va solo a la discoteca y comienza a bailar ". El video recuerda las atmósferas de sus películas favoritas y en las que Pattinson interpreta a un modelo de hombre moderno, lejos de los estereotipos machistas, vulnerable y frágil. Y el tema ofrece un punto de partida para el razonamiento. « Ser hombre es una progresión. Creo que en 2020 se encuentra a horcajadas sobre elementos tradicionales, en los que el hombre es bastante fuerte y decidido y hace lo que quiere, y con una profunda sensualidad. Creo que ser un hombre hoy significa estar más juntos, incluyendo agresión y vulnerabilidad. Y también la libertad de interesarse por las telas y los perfumes, por qué no ». De su estilo, dice que en los últimos seis años ha cambiado mucho, porque ha perdido la timidez y hoy se atreve mucho más. «Ahora siento que soy un poco más vanguardista. Trabajar con Dior te hace sentir protegido, porque estar asociado con una marca atemporal te brinda seguridad. Luego, cuando tienes la oportunidad de hacer el ajuste con el diseñador en persona, te sientes mucho más consciente de lo que eliges usar. Entonces sí, en general siento que me he vuelto un poco más experimental con los años. Amo todo lo que dibuja Kim Jones, aunque solo, es posible que nunca hubiera elegido el esmoquin con pantalones cortos de baloncesto (look que usó en el Festival de Cine de Nueva York 2018). Satén, gasa ... Me encantan estas telas, aunque tengo la tendencia a usar siempre las mismas cosas en la vida cotidiana ». GQ Italia https://www.gqitalia.it/news/article/robert-pattinson-batman-tenet-christopher-nolan Traduccion PattinsonWorld

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jhordy07 · 5 years ago

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Seducción en lo que vistes:

Durante el verano las mujeres muy aparte de tener un cuerpo envidiable, siempre buscan estar vestidas con lo ultimo en moda, es por eso que aquí te dejamos algunas de las tendencias de este temporada del año:

El short en versión formal

Revisado y corregido en versión casual, el traje sastre se reinventa en con la combinación: blazer con shorts o bermuda. Vimos esta apuesta en las colecciones de Max Mara, Chloe, Saint Laurent. En general look monocolor, también se atreve con americanas sin mangas (Sportmax), o en versión mix and match de la mano de la firma Caroll.

Pasión por el denim

En pleno resurgimiento de los 70, las marcas y los diseñadores reinventan los jeans de mil y una formas. En Celine, Chanel, Dior, APC, el tejido vaquero fue el protagonista de varios looks. Sin tintar, deslavado, bordado, deshilachado, o en bicolor como en Givenchy, el denim nunca ha inspirado tantas propuestas. En tiendas, lo veremos versionado en todas prendas y accesorios.

Todo al verde

Con motivo al debate del cambio climático, la naturaleza ha sido uno de los grandes temas de inspiración de la moda, desde los prints de estilo jungla en versión de luxe vistos en Versace, Valentino y Dolce & Gabbana, hasta la silueta verde de los pies a la cabeza deValentino, Victoria Beckham o Michael Kors, la madre naturaleza es tendencia. El verde abeto, claro, pastel, o flúor, este color anima los estilismos veraniegos con conciencia eco. ¿Será la moda el nuevo pulmón de la tierra?

Miss lunares

La tendencia “Polka Dot” lució en todo su esplendor durante las semanas de la moda de las diferentes capitales, en blanco y negro, los hay de todos los tamaños, desde la propuesta mini de Haider Ackerman, hasta el tamaño oversize de Dries Van Noten. Para los más atrevidos, la mezcla de lunares grandes y pequeños en un mismo look es decididamente la tendencia “in”, en tiendas, también veremos lunares de colores que alegrarán las siluetas estivales.

Espíritu romántico

La vimos en el desfile de Dior, cuyo sublime y poético escenario suscitó la admiración general, y es definitivamente una de las principales tendencias para Primavera/Verano 2020. Con espíritu bohemio y elegante, el blanco puro se adorna con bordados y encajes en vestidos largos y otras piezas delicadas, con las transparencias ligeras como denominador común. La silueta femenina se apodera así del espíritu juvenil en plena floración y conquista a todas las grandes marcas.

Redacción: Fabiola Bravo

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misslacito · 5 years ago

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Editorial Elle España Septiembre 2019

Empezamos con los editoriales de septiembre y lo hacemos con el de Elle España. Sara Sampaio es la chica de portada y protagoniza una sesión muy otoñal. Está inspirada en los años 70. La modelo posa para Mario Sierra con estilismos de Sylvia Montoliu. Sara luce prendas de Michael Kors, Samsoe & Samsoe, Celine, Mango, Noumad, Chanel, Missoni, Hermes, Blumarine, Saint Laurent, Etro, Christian Dior,…

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debarby · 3 years ago

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Conozca la historia de Dior

La historia de Dior comenzó en el mismo momento en que Christian Dior entró en el escenario de la moda: el mundo de la alta costura ha cambiado para siempre. Podemos conocer la marca como una referencia en el mundo de la moda, la realeza de la moda, una de las pocas gigantes de la alta costura que se han convertido en un nombre familiar.

Existe la sensación de que siempre han estado ahí: la combinación etérea de belleza, deseo y estilo, todo lo que hace de la moda un objeto de misterio, un cuento de hadas del que continuamente queremos formar parte.

Sin embargo, estamos aquí para una lección de historia, y no una cualquiera, sino una que concierne a uno de los más grandes diseñadores de alta costura que jamás haya existido y a su legado imperecedero que disfrutamos hasta el día de hoy… les presentamos a la casa Christian Dior historia de la marca y todas las facetas que la convierten en una joya de la moda incluso después de que hayan pasado 70 años.

Christian Dior: El nacimiento de una leyenda

La historia de la marca no llamaría tanto la atención si no fuera por su querido fundador, cuyo nombre sigue llevando.

Christian Dior fue un diseñador francés, nacido en 1905 en Granville, una ciudad costera del sur de Francia. El origen de la marca Christian Dior no estaba basado en la moda, En realidad, su padre era un exitoso fabricante de fertilizantes, pero se inició en la capital mundial de la moda por excelencia: París.

Su familia se trasladó allí cuando él era sólo un niño, por lo que pasó su juventud allí, soñando con ser arquitecto, debido a su interés expreso por el arte. Sin embargo, ese sueño no estaba destinado a hacerse realidad, ya que su padre le presionó para que se matriculara en la École des Sciences Politiques y se convirtiera en estudiante de ciencias políticas.

Un diplomático convertido en diseñador de moda

La historia de la marca Dior comienza con la persistencia y la sincera pasión de un hombre: Christian Dior. Aunque su padre estaba decidido a que su hijo se convirtiera en diplomático, el amor del joven Christian por el arte prevaleció.

Tras su graduación en 1928, Christian abrió una pequeña galería de arte con el dinero que recibió de su padre, que accedió a apoyarle económicamente siempre que su apellido no apareciera en la puerta de la galería. Su galería tuvo cierto éxito, ya que manejó las obras de más de un artista notable, como Pablo Picasso, Jean Cocteau y Max Jacob.

Sin embargo, se puede decir que la historia real de Dior La marca comienza con el cierre de la galería en 1931., un año nefasto para el joven Christian debido a una tragedia familiar.

La historia de la marca y la Segunda Guerra Mundial se entrelazan

Los antecedentes del joven Christian Dior son trágicos y oscuros. Tras la muerte de su hermano mayor, la quiebra de los negocios de su padre y el cierre de su galería de arte, Dior empezó a hacer bocetos de moda durante un tiempo, antes de conseguir un trabajo de ilustrador en la revista Figaro Illustré. Durante un tiempo, se dedicó a ello antes de conseguir un trabajo de asistente de diseño en el modisto parisino Robert Piguet.

Desgraciadamente, aquí intervienen los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo el mundo y los esfuerzos de Dior quedan en suspenso durante un tiempo. Avanza rápidamente hasta 1940., Dior ha regresado a París después de su servicio como oficial en el ejército francés y fue contratado por Lucien Lelong, modisto francés, y su ascenso en el mundo de la moda continuó, y el Dior la historia comenzó.

Dior La historia de la marca y la era de la gran distinción

La historia de Diory su desarrollo como potencia de diseño, estuvo muy impregnado por los primeros trabajos que realizó con Lucien Lelong, pero no sólo con él. Perfeccionó los principios básicos del estilismo con un colega diseñador y gigante de la moda… Pierre Balmain.

Sin embargo, el momento en que Dior se ha distinguido verdaderamente como diseñador de moda fue con su debut en la moda en 1947 con la colección New Look. Expliquemos. Hasta ese momento, la estética de la Segunda Guerra Mundial es la que prevalecía – era práctica y monocromática. Pero Dior quería algo más, así que incorporó formas voluminosas y corsés para resaltar la silueta femenina.

Expresó un enfoque moderno y refinado que abrió el camino a Dior historia de la moda convirtiéndose en uno de los más importantes del mundo de la moda. Tenía una actitud lujosa que estaba destinada a ser reconocida: prestaba mucha atención a los tejidos, al diseño y a los bordados.

Una clientela notable y una reputación a la altura

Podemos estar de acuerdo en un simple hecho que afirma que los diseñadores de moda no pueden llegar a ser más grandes que la vida sin una clientela glamurosa de calidad que los respalde.

Christian Dior también se aseguró de conseguir una reputación distintiva entre la élite, lo que a su vez, popularizó sus diseños y estableció su casa de moda para las edades. En sólo una década, Dior ha conseguido estar presente en los cinco continentes, con actrices de la edad de oro de Hollywood como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Rita Hayworth, que se han convertido en sus clientes más notables y en la encarnación viva de Dior historia.

Este apoyo estelar ha resultado ser esencial para la visibilidad internacional de la marca, lo que finalmente llevó a Dior a la portada de la prestigiosa revista Time. Por desgracia, sólo unos meses después de aparecer en la portada, el corazón del estimado diseñador dejó de latir a sus 52 años, pasando la antorcha de su imperio de la moda a otros.

Dior Continuación de la historia con seis directores artísticos

Lo que la historia de la marca Dior ha comenzado, otros lo han continuado, y no sin éxito que se correspondía con la personalidad distintiva de todos y cada uno de los directores creativos que vinieron después.

El primero fue Yves Saint Laurent, el director artístico que anteriormente era el asistente principal de Dior, por lo que era natural que dirigiera el Dior marca hacia adelante en 1958. Los materiales y las formas que Saint Laurent orientaba eran similares a los del último Dior, pero sus diseños eran más juveniles y suaves.

Saint Laurent realmente empujó los límites del diseño de Dior hasta que fue sucedido por el diseñador más conservador Marc Bohan en 1961. Gianfranco Ferre, el diseñador de origen italiano, prefería los looks más románticos y los conceptos de moda más refinados, como los vestidos, pero el nombramiento de John Galliano como director creativo iba a cambiar todo eso.

La era John Galliano

John Galliano se puso al frente de la ahora famosa casa de moda Dior en 1997., lo que ha resultado ser una maniobra muy controvertida. Galliano introdujo el controvertido adjetivo en Dior de la historia, que conducen a notorios desfiles de moda con temas discutibles como el desamparo y el erotismo.

Era conocido por sus diseños altamente extravagantes, como el vestido de satén bordado o el abrigo de mohair bordado en oro Boulette, que, mezclados con provocativas campañas publicitarias y controvertidos desfiles de moda, se convirtieron en la obertura de varios escándalos, que finalmente llevaron a su destitución del puesto de director creativo.

Esto no significa que se haya ido sin dejar su propio sello dentro Dior historia. Puede haber impulsado Dior en una dirección más sugerente, pero sin embargo, dejó algunos galardones bastante icónicos. La firma Dior La historia de las alforjas comenzó con Galliano: se marcó descaradamente con una repetición Dior motivo del logotipo, elaborado con una forma distintiva y con una correa para el hombro, lo que ha hecho que se convierta en un básico de estilo de iconos del estilo como Sarah Jessica Parker y Mischa Barton.

Maria Grazia Chiuri y el atractivo milenario

Dior la historia dio definitivamente un nuevo giro cuando Maria Grazia Chiuri se convirtió en la primera mujer directora creativa de la marca en 2016, cargo que aún ocupa.

Su enfoque es literal, sin complejos, fresco y listo para usar, pero sigue siendo seguro y femenino como el original Dior silueta acuñada por el fundador. Christian Dior es la del empoderamiento de la mujer, ahora diseñada para resonar con las mujeres modernas y milenarias.

La autora adopta el individualismo y la libertad de expresión, trabajando dentro de las tradiciones de la fundadora, pero siempre teniendo en cuenta los derechos de la mujer y su independencia.

La Casa Dior hoy

En 1984 Christian Dior quebró y el entonces millonario de 35 años Bernard Arnaut compró la casa Dior. Eso ha sido un hito en la historia de Dior, que nos ha llevado hasta hoy. Según el New York Times, el mismo propietario, hasta entonces, consiguió comprar y fusionar unas 70 marcas de lujo bajo la única empresa que el mundo conoce hoy: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Arnault formó este conglomerado en 1987 combinando la casa de moda Louis Vuitton con Moët Hennessy. Además de Louis Vuitton y Moet Hennessy, esta empresa incluye algunas de las más grandes marcas de alta costura como – Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loewe, Loro Piana, Kenzo, Celine, Fenty, Princess Yachts, TAG Heuer y Bulgari, y por supuesto – Christian Dior.

Desde sus orígenes hasta hoy, Dior la historia es un viaje digno de una marca verdaderamente emblemática. Desde el New Look de Christian Dior, hasta esta época contemporánea, el Christian Dior La marca se ha mantenido a la vanguardia tanto de la moda como de la cultura.

Christian Dior buscaba que las mujeres se vieran y se sintieran lo más hermosas posible en su forma adornada con sus elegantes prendas, lo que le convirtió en un diseñador legendario que realmente tenía las habilidades necesarias que más tarde influyeron en muchos grandes diseñadores de moda como Alexander McQueen, Prada y Vivienne Westwood.

Conozca la historia de Dior

#Dior #Diseñadores #Marcas #Vestidos #Moda

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aranzafranco2lc · 3 years ago

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Dior: Designer of Dreams es la mayor exposición de Dior jamás organizada en Gran Bretaña y presenta más de 500 piezas de Dior. El V&A es el anfitrión perfecto para la exposición, que se basa en la exposición de 2017/18 en el Musée des Arts Décoratifs de París. Agregando una sección sobre Dior en Gran Bretaña (sobre la cual leerá hoy), cubre más de 70 años de estilo e historia de la moda.

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glamlife00 · 3 years ago

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Yves Saint Laurent fue objeto de exposiciones porque fue una de las marcas mas relevantes, influyentes y poderosas de la segunda mitad del siglo xx, se decía que Dior y Chanel eran gigantes, pero que Saint Laurent era un genio. YSL también dominó los años 60 y los años 70.

#ysl #saint laurent #historiadelamoda

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bitchyduck12 · 3 years ago

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Yves Saint Laurent

Se convirtió en el diseñador de modas más influyente en la década de los 60-70 ya que a sus 18 años logró llegar ser asistente de Christian Dior quien a su muerte lo nombró director creativo de su firma y tan solo 3 años después logró ser el diseñador más joven de haut couture , durante 2 años se dedicó a mejorar y crear prendas nuevas siguiendo la base de Christian Dior sin embargo al ser despedido logró ganar la demanda y con la indemnización pudo consolidar su propia marca. Para la primavera de 1962 logró sacar a la luz su primera colección basada en conjuntos de 2 piezas , vestidos clásicos , faldas a la rodilla y sombreros. En 1966 tuvo un éxito rotundo con “le esmoquin” ya que se basaba en reinterpretar el traje de gala masculino a piezas femeninas tomando y siendo uno de los diseñadores más importantes en la industria femenina del vestido y gracias a esos esfuerzos en 1966 abrió su primera boutique logrando la moda en algo accesible para un gran público. En mi opinión logró convertirse en uno de los mejores diseñadores gracias a que innovó y pudo imprecarles su escénica a cada pieza que diseñaba , logrando siempre romper estereotipos y convertir una pieza masculina en algo completamente innovador y femenino.

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somosmajos · 3 years ago

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Revisa nuestra nueva publicación en http://www.majos.cl/look/llega-a-chile-la-colaboracion-de-converse-x-kim-jones-con-las-chuck-70-utility/

Llega a Chile la colaboración de Converse x Kim Jones con las Chuck 70 Utility

Converse y Kim Jones se unen para darle vida a un nuevo diseño de las clásicas Chuck 70, creando así el nuevo modelo híbrido Chuck 70 Utility, con una estructura translúcida y sistema de cordones rápido.

El diseñador de moda Londinense Kim Jones – quién actualmente está a cargo de la dirección creativa de las colecciones femeninas de Fendi, un cargo que compagina con su trabajo al frente de Dior hombre -, se inspira en la moda urbana del Reino Unido, la funcionalidad para el aire libre y el estilo de los años 90 para crear una atrevida colección de primavera junto a Converse.

Este nuevo diseño de las Chuck 70 tiene un estilo retro de caña alta con una caja de TPU translúcida que no solo le da a la silueta un borde elegante, sino que también brinda durabilidad. Además, cuentan con una suela de doble apilado, lo que resulta en paredes laterales de goma moldeadas más altas. Finalmente, el parche de la firma All Star está impreso en los lados para completar la nueva versión de un clásico.

Zapatilla Kim Jones Ct70 – Precio referencial: $99.990

Este nuevo diseño llega a Chile este 08 de octubre a las tiendas del Mall Costanera Center, Parque Arauco, Florida Center, Plaza Vespucio, Plaza Oeste y Antofagasta. También pueden verlo en el sitio web www.coliseumstore.cl/converse

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pepopresentanews · 7 years ago

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Resort, crucero , pre colección

Qué es una Colección Resort, Cruise, Crucero o Pre-Colección. Te lo explicamos de manera sencilla en esta nota. Antes de los años 20, las colecciones Resort eran dirigidas a la clase alta o“jet-set” norteamericano, ya que era el tipo de cliente preferido de los estilistas europeos. La burguesía norteamericana en aquella época (era de gran moda), pasaban las vacaciones del invierno en la zona del Mediterráneo.

En palabras simples, una colección Crucero (croisière collection, en francés) es una serie de prendas o muestrario, realizada para los días de verano, pueden estar conformadas por trajes de noche, es decir vestidos con lentejuelas largos, y otras tenidas pensadas para los paseos en la playa o durante las vacaciones en una urbe.

¿Qué es una colección resort? Una colección Crucero (cruise, en ingles) o Resort, es la misma cosa en realidad, en una, se define el guardarropa femenino para los días de vacaciones mientras que en la otra, podría ser una colección con más vestidos de noche. El termino “Crucero” apareció para responder a la demanda de la clase burgués francesa, en la que se requería un vestuario especifico para las vacaciones en un Crucero durante el verano.

Las Pre-Colecciones al contrario de los Resort, son el guardarropa especifico para las vacaciones de invierno, sin embargo en el caso de algunas casas de moda prefieren denominar “pre-colección” a un adelanto de lo que veremos en las pasarelas prêt-à-porter, que dicho sea de paso, son las que vemos en las semanas de la moda dos veces al año (primavera / verano y otoño / invierno. Anunciada principalmente en los desfiles de moda en Nueva York, Londres, París y Milán).

Las colecciones Resort o Crucero son específicamente para el verano, son diseños que llegarán a las tiendas en los EE.UU., en noviembre, después de las colecciones Prêt-à-Porter o Ready To Wear Primavera – Verano.

A las tradicionales casas de moda como Chanel, Prada, Hermès, Dior, Giorgio Armani y Louis Vuitton, se han unido con el tiempo otras casas que surgieron en la década de los 70 y 80, tales como Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Zegna, Etro, Gucci, Marc Jacobs y Ralph Lauren. En la actualidad, durante las colecciones de temporadas ‘centrales’ ya sean pre-colecciones o cruceros, se han unido más de 400 casas de moda entre fashion designers.

Generalmente las colecciones Resort son femeninas, excepto por Yves Saint-Laurent quien presentó una colección crucero por primera vez en el año 2006, desde entonces cada año se han presentado las colecciones mixtas (hombres y mujeres en la misma pasarela) en casi todas las casas de moda.

http://www.modapreviewinternational.com/2015/07/que-es-una-coleccion-resort-te-lo-explicamos/

#fashion

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