#Nigg Ferry

[bikepackinguk]

Day Twenty-nine

After some fond farewells and exchanges of contact details with some of the great folk at the hostel, and waiting out a little late morning rain, it's time to hit the road once more!

A gentle roll down the hill and through the city centre, I get to depart Inverness as I entered it, with the sound of bagpipes in the air. Whilst they're much maligned by some, I've always been quite fond of them, and it's a cheering sound to hear as I start the next stretch.

Following the Ness round the corner, we come up to Kessock Bridge which takes us over the Firth, and follow along the path next to the A road before switching off to the right and back into the country lanes across the Black Isle.

It's another day of hills in the aptly named Highlands, but with some rested legs they are handled without much bother, an soon there's a payoff of some lovely views across the Dornoch Firth of the opposite coast. It's quite pleasing to now be up in the hills that I'd been fondly looking at in the distance a few days ago!

A little more journeying and finally the hills give way to some nice long gebtle descents that allow a nice easy cruise down to get into Cromarty, where I'm just in time to roll straight onto the ferry as it's about to depart.

A short boat ride later and after rustling up a late lunch, it's onward through Nigg and a few climbs before passing the Seaboard Villages and on past Portmahomack to reach Tarbat Ness Lighthouse, which is a really beautiful classic red & white structure. There are also some fantastic views of the gills across the water from Wilkhaven Point which I take the opportunity to savour.

I do suffer a bit of a malfunction with my handlebar bag on the way, with a strap giving way, but fortune smiles again and as I'm busying myself with cable ties, another pannier-laden cyclist appears from the opposite direction on his way back from finishing his ride from Land's End to John O'Groates. After deservedly congratulating Martin on his success, he was kind enough to hand me a spare strap of his that allowed me to nicely fix up the issue. Thanks and hope you're resting up!

I've had a bit of light going so far with a gentle tailwind, but now it's time to turn around and meet with a bit more resistance when heading on to Tain, but the legs are still in good condition so the miles are soon cranked out, and I'm able to stop off for a quick resupply and break at around 7pm.

From here there's a bit of a rough road ahead - the A9. There's not much avoiding it if going up the east coast from here, and it's a fairly major road, but there's not really another option.

Though I also am party looking forward to it, as I have ridden it before some years back doing a damn fool ride through the night when riding LEJOG, so there's a certain amount of nostalgia in tackling it once more.

With the time approaching 8pm at this point, I figure that the road will generally be a fair bit quieter at this time, and there's still a good bit of daylight left, so with no time like the present I hit the road and start chewing out a few more miles before bedtime approaches.

Out of Tain, the road leads up and over the Dornoch Firth, and I'm distracted enough in the views and memories that I keep chugging along the A road for a good ways before remembering that I'm not on a charge up to John O'Groates this trip! But thankfully there are additional turn offs towards Dornoch, so I'm not forced to backtrack.

The clouds have held much of the day but are looking threatening now, so the tent gets pitched up by some nearby woodlands and just as I'm finishing up climbing in, the rains begin, so couldn't have been timed better.

[juniorformulamotorsport]

Travel 2024 – North Coast 500 – Day 5 (Inverness to Dornoch) 

Wednesday 2nd October, 2024 – Inverness, Fortrose, Chanonry Point, Rosemarkie, Cromarty, Dornoch  Distance driven: 78.0 milesTime at the wheel: 1 hour 50 minutesHeiland coos spotted: 0 We were back on a highish mileage day, made more so because the Cromarty-Nigg ferry does not run after September 30th so we’d missed it by a day, a fact the satnav refused to acknowledge without a degree of…

[bvi4092]

Nigg Ferry Terminal - Cromarty Firth, Scotland

[schoolsdailymile]

Daily Mile Track Designs in Nigg Ferry #Daily #Mile #Surfacing #Design #Nigg #Ferry https://t.co/f5ava59ls5

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— Schools Daily Mile (@schooldailymile) June 23, 2020

[surfacemarkingdesigns]

Car Park Repainting Service in Nigg Ferry #Car #Park #Surface...

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[bluesoul97]

#Scotland #Cromarty Cromarty to Nigg Ferry. https://ift.tt/2L4Dx50

[vehicleleasingspecialists]

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— Car Finance Company (@ukautofinance) March 20, 2019

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— ClayCourt Pro (@claycourtprouk) February 14, 2019

[gabrielaaufreisen]

Auf der North Coast 500, 3. Teil

Auf der North Coast 500, 3. Teil

Ein Roadtrip durch Nord-Schottland, von Bettyhill nach Fortrose, 3. Teil Noch immer bin ich mit meinem Mann in Nord-Schottland unterwegs. In diesem Blogbeitrag über die North coast 500 fahren wir von Bettyhill nach Fortrose. (To the English Blog.) Leider hält das trockene Wetter nicht, es regnet leicht, als wir uns wieder ins Auto setzen. Wir beschließen, das kleine Museum in Bettyhill…

[jeduf59]

Dans les highlands d’Ecosse

Au sud d'Inverness, la région de Strathspey, avec une chaîne de villages le long de la rivière Spey, est dominée par les spectaculaires montagnes Cairngorm, une région regorgeant de paysages attrayants et de possibilités d'activités de plein air. Les montagnes de Monadhliath se situent entre Strathspey et Loch Ness, le plus grand et le plus célèbre des colliers de lochs qui composent le Great Glen, une ancienne ligne de faille géologique qui coupe le sud-ouest de la région d'Inverness à la ville de Fort William. De Fort William, situé sous le plus haut sommet d'Écosse, Ben Nevis, il est possible de se ramifier vers de beaux paysages - le plus commodément les belles étendues de Glen Coe, mais aussi en direction de la côte ouest attrayante, notamment la péninsule d'Ardnamurchan isol��e et tranquille , la route des îles »à Mallaig, et les lochs et les vallons qui mènent à Kyle of Lochalsh sur la route la plus directe vers Skye. Entre Kyle of Lochalsh et Ullapool, la principale colonie du nord-ouest, se trouve Wester Ross, qui abrite des scènes typiques de la côte ouest de lochs de mer étincelants, de promontoires rocheux et de plages de sable opposées à certaines des montagnes les plus spectaculaires d'Écosse, avec Skye et les îles occidentales. sur l'horizon. La côte nord peu visitée qui s'étend de Cape Wrath, à l'extrême nord-ouest du continent, à l'est de John 'Groats, est encore plus accidentée, avec des falaises abruptes et des baies remplies de sable qui subissent le poids de tempêtes de l'Atlantique souvent violentes. Le principal établissement sur cette côte est Thurso, point de départ pour le service de ferry principal vers les Orcades. Sur la fertile côte est, qui s'étend au nord d'Inverness jusqu'au vieux port de hareng de Wick, des champs verts et des bois s'étendent jusqu'aux vastes plages de sable de l'île Noire et des estuaires Cromarty et Dornoch. Cette région regorge de sites historiques, notamment le monument Sutherland de Golspie, la cathédrale de grès de Dornoch du XIVe siècle et un certain nombre de lieux liés aux dégagements, un chapitre dont l'histoire se souvient de manière poignante. Côte est de l'Écosse La côte est des Highlands, entre Inverness et Wick, est loin d'être aussi spectaculaire que l'ouest, avec des landes légèrement ondulées, des prairies et des falaises basses où vous pourriez vous attendre à trouver des lacs et des montagnes. Alors que de nombreux visiteurs accélèrent la route principale A9 à travers cette région dans une ruée vers les sites préhistoriques des Orcades, ceux qui choisissent de se promener trouveront une multitude de brochs, de cairns et de pierres dressées, beaucoup dans un état remarquable. La zone autour de l'Île Noire et du Tain était un cœur pictural et a donné lieu à de nombreuses découvertes importantes. Plus au nord, à partir du neuvième siècle après JC environ, l'influence nordique a été plus fortement ressentie que dans toute autre partie de la Grande-Bretagne continentale, et des dizaines de noms à consonance scandinave rappellent l'époque où c'était un royaume viking. Le patrimoine de la pêche est un thème récurrent le long de cette côte, bien qu'il n'y ait aujourd'hui qu'une poignée de bateaux de travail disséminés dans les ports; la région reste l'une des plus pauvres du pays, dépendante de récoltes relativement fines provenant de l'élevage ovin, de la pêche et du tourisme. La seule partie de la côte est qui a toujours été relativement riche, cependant, est l'île noire juste au-dessus du pont Kessock en direction nord d'Inverness, dont le village principal, Cromarty, est le point culminant incontesté de la région. Au-delà de la station golfique de Dornoch, le château ersatz-Loire Dunrobin Castle est la principale attraction touristique, un monument autant aux iniquités des dégagements qu'aux excentricités du goût victorien. Wick, la plus grande ville de ces régions, a un passé intéressant lié à l'industrie de la pêche, mais elle est par ailleurs sans intérêt. L'île noire Prise en sandwich entre l'estuaire de Cromarty au nord et, au sud, les estuaires de Moray et de Beauly qui la séparent d'Inverness, l'île noire n'est pas du tout une île, mais une péninsule fertile dont les collines, les fermes prospères et les peuplements de forêts de feuillus font plus penser au Dorset ou au Sussex qu'aux Highlands. Il a probablement gagné son nom en raison de son climat doux: il y a rarement du gel, qui laisse les champs noirs »tout l'hiver; une autre explication est que le nom dérive du mot gaélique pour noir, dubh - une possible corruption de St Duthus. Sur le côté sud de l'île Noire, près de Fortrose, Chanonry Point s'avance dans un canal étroit dans le Moray Firth et est un excellent endroit pour chercher des dauphins. Cromarty Une ancienne légende rappelle que les promontoires jumeaux flanquant l'entrée du Cromarty Firth, connu sous le nom de The Sutors (du mot gaélique pour cordonnier), étaient autrefois une paire de cordonniers géants qui protégeaient l'île noire des pirates. De nos jours, cependant, les seuls géants de la région sont les plates-formes pétrolières colossales échouées dans l'estuaire au large de Nigg et d'Invergordon comme des monstres métalliques qui marchent vers la mer. Ils forment un contrepoint surréaliste au réseau de petites rues et de charmantes maisonnettes ouvrières de CROMARTY. Cromarty, le principal établissement de l'île noire, était un ancien point de traversée en ferry sur le chemin de pèlerinage vers le sanctuaire de Saint-Duthus à Tain, mais a perdu une grande partie de son commerce au cours du XIXe siècle au profit des endroits desservis par le chemin de fer; un embranchement vers la ville a été commencé mais jamais achevé. Cromarty est devenu un port de premier plan en 1772 lorsqu'un propriétaire d'entreprise local, George Ross, a fondé un moulin à chanvre ici, alimentant une période de prospérité au cours de laquelle Cromarty a acquis certaines des plus belles maisons géorgiennes d'Écosse: celles-ci, ainsi que les maisons de pêcheurs en terrasses du XIXe -le boom du hareng du siècle, ont laissé la ville avec une concentration merveilleusement bien préservée de l'architecture domestique écossaise. Le musée, installé dans l'ancien palais de justice sur Church Street, raconte l'histoire de la ville à l'aide d'audiovisuels et de personnages animés. Les voyages d'observation des dauphins et d'autres animaux sauvages sont proposés localement par EcoVentures, qui voyage à travers les Suteurs jusqu'à Moray Firth dans un RIB puissant. Le Dornoch Firth et ses environs Au nord du Cromarty Firth, la péninsule de Fearn en forme de marteau peut toujours être approchée du sud par l'ancien ferry traversant de Cromarty à Nigg, bien qu'au nord le lien soit une chaussée sur le Dornoch Firth, l'entrée qui marque la limite nord de la péninsule. Sur le bord sud du Dornoch Firth, l'A9 contourne la paisible ville de TAIN, une petite ville attrayante à l'ancienne de grands bâtiments en grès de couleur whisky qui fut le lieu de naissance de St Duthus, un missionnaire du XIe siècle qui inspira une grande dévotion dans le moyen Âge. L'attraction principale de Tain est la distillerie de whisky de Glenmorangie où est produit le malt hautement coté; il se trouve à côté de l'A9 sur le côté nord de la ville. La réservation est recommandée pour les visites; il y a aussi une boutique. Dornoch DORNOCH, une ville raffinée et attrayante à huit miles au nord de Tain, se trouve sur un promontoire plat surplombant le Dornoch Firth. Une station balnéaire de classe moyenne, avec des arbres et des fleurs à profusion, des hôtels édouardiens solides et des kilomètres de plages de sable offrant une belle vue sur l'estuaire de la péninsule de Fearn, la ville est réputée pour son parcours de golf de championnat, la première classe la plus au nord de l'Écosse. cours. À proximité du château de Skibo, Madonna a épousé Guy Ritchie; elle a également fait baptiser son fils dans la cathédrale de Dornoch. Golspie A dix miles au nord de Dornoch sur l'A9 se trouve la ville de grès rouge en difficulté de GOLSPIE, dont le statut de centre administratif fait peu pour soulager sa morosité. C'est, cependant, le point de départ pour certains brillants VTT: les fabuleux Highland Wildcat Trails sont dans les collines boisées à seulement un demi-mile à l'ouest. Les sentiers faciles à sévères (codés par couleur) comprennent une énorme descente du sommet de Ben Bhraggie jusqu'au niveau de la mer et une promenade devant le monument Sutherland, érigé en mémoire du propriétaire foncier qui a supervisé l'expulsion de milliers de ses locataires dans un processus connu comme les dégagements. Monument de Sutherland Immédiatement derrière Golspie, vous ne pouvez pas manquer le monument de 100 pieds du premier duc de Sutherland, qui regarde de haut en bas du sommet de la Beinn a'Bhragaidh (Ben Bhraggie) à 1293 pieds. Une inscription découpée dans sa base rappelle que la statue a été érigée en 1834 par un locataire en deuil et reconnaissant à un propriétaire judicieux, aimable et libéral qui ouvrirait ses mains à la détresse de la veuve, du malade et du voyageur ». Sans surprise, il n'y a aucune référence au fait que le duc, largement considéré comme le propre écossais Josef Staline, a expulsé de force 15 000 crofters de son domaine d'un million d'acres. Cela vaut la peine de monter au sommet de la colline (aller-retour 1 h 30) pour les vues magnifiques au sud le long de la côte après Dornoch jusqu'au Moray Firth et à l'ouest vers Lairg et Loch Shin. Le chemin est raide et pénible par endroits, cependant, et il n'y a pas de vue jusqu'à ce que vous soyez hors des arbres, à environ vingt minutes du sommet. Mèche À l'origine une colonie viking nommée Vik (qui signifie baie »), WICK est un bourg royal depuis 1589. Il s'agit en fait de deux villes: Wick proprement dit et Pultneytown, au sud de l'autre côté de la rivière, une communauté en désordre plutôt délabrée planifiée par Thomas Telford en 1806 pour encourager les crofters expulsés à pêcher. L'âge d'or de Wick remonte au milieu du XIXe siècle, alors qu'il était le port de hareng le plus achalandé d'Europe, avec une flotte de plus de 1100 bateaux exportant des tonnes de poisson vers la Russie, la Scandinavie et les plantations d'esclaves des Antilles. Bien que le réaménagement du port soit en cours, la ville a toujours un air baissé. La zone autour du port de Pultneytown, bordée de rangées de chalets de pêcheurs, vaut le plus la peine d'être parcourue, avec des hectares de hangars, de magasins et de tonnelleries largement réparés autour du port, donnant une idée de l'ancienne échelle du commerce de la pêche. L'histoire de la ville est racontée au Wick Heritage Centre à Bank Row, Pultneytown. La seule autre attraction touristique est la distillerie Pulteney assez simple sur la rue Huddart à proximité, à quelques pâtés de maisons de la mer. Château de Carbisdale S'élevant au-dessus de la rivière Shin, à trente kilomètres au nord-ouest de Tain, le profil néogothique intimidant du château de Carbisdale surplombe le Kyle of Sutherland, ainsi que le champ de bataille où le vaillant marquis de Montrose a été vaincu en 1650, forçant finalement Charles II à adhérer à la demande écossaise du presbytérianisme. Le château a été érigé entre 1906 et 1917 pour la duchesse douairière de Sutherland, à la suite d'une querelle familiale prolongée. Conçu dans trois styles distincts (pour donner l'impression qu'il a été ajouté à une longue période de temps), Carbisdale a finalement été acquis par un magnat de la navigation norvégien en 1933, et finalement offert, avec tout son contenu et sa succession, à Hostelling Scotland , ce qui en a fait l'une des auberges les plus opulentes au monde. Apportez un vélo pour profiter des plusieurs kilomètres de sentiers de vélo de montagne dans les bois Balblair et Carbisdale à proximité. La meilleure façon de venir en transports en commun est de prendre un train depuis Inverness jusqu'à la gare de Culrain à proximité. Côte nord de l'Écosse Bien qu'un flux constant de promeneurs, de caravanes et de groupes de touristes parrainés se rende dans la ville terne de John 'Groats, étonnamment peu de visiteurs parcourent toute la longueur de la côte nord sauvage des Highlands. Cependant, ceux qui reviennent rarement déçus. Pilonnée par l'une des voies maritimes les plus féroces du monde, la côte nord accidentée de l'Écosse est soutenue par des montagnes stériles à l'ouest et à l'est par des lochs et des prairies vallonnées ouvertes. Entre ses extrémités, des kilomètres de falaises en ruine et de promontoires rocheux abruptes abritent des baies dont les plages blanches parfaites sont presque toujours désertes, même en plein été - bien que, de façon quelque peu incongrue, elles abritent également les meilleures vagues de surf d'Écosse. Durness est un bon point de départ pour la plage voisine de Balnakiel, l'un des plus beaux brins sablonneux de la région, et pour Cape Wrath, le promontoire balayé par le vent à la pointe nord-ouest de l'Écosse. Thurso, la plus grande ville de la côte nord, n'est vraiment visitée que par ceux en route vers les Orcades. Plus séduisantes sont les énormes colonies d'oiseaux de mer regroupées en fentes et sur des piles éloignées à Dunnet Head et Duncansby Head, à l'est de Thurso. John 'Groats et environs Les romantiques qui s'attendent à trouver une réunion magique de terre et d'eau à JOHN 'GROATS sont toujours déçus - malheureusement, cela reste un piège à touristes sans intérêt. Les vues au nord sur les Orcades sont assez fines, mais le village ne propose guère plus qu'une chaîne de boutiques de souvenirs et de cafés bondés de soirées en autocar. Un certain nombre de voyages en bateau sont partis d'ici, certains opérateurs proposant du rafting en eau vive et d'autres se dirigeant vers la tête de Duncansby et les colonies locales de phoques. Le village tire son nom du Néerlandais Jan de Groot, qui a obtenu le contrat de ferry pour la traversée dangereuse vers les Orcades en 1496. La maison à huit faces qu'il a construite pour ses huit fils se quereller (afin que chacun puisse entrer par sa propre porte) résonne dans la tour octogonale de l'hôtel John 'Groats, très photographié mais maintenant vacant. Durness et environs Dispersé autour d'une chaîne de criques de sable abritées et de falaises herbeuses, DURNESS est le village le plus au nord-ouest du continent britannique. Il chevauche le tournant de la route principale A838 en se balançant vers l'est des tourbières intérieures de l'intérieur vers la bande fertile de machair calcaire de la côte nord. Le village de Durness se trouve au-dessus de sa propre baie de sable, Sango Sands, tandis qu'un demi-mile à l'est est SMOO, anciennement une station de la RAF. Entre Durness et Smoo se trouve la salle des fêtes, dont le jardin communautaire soufflé par le vent et plutôt abandonné abrite un mémorial commémorant le Beatle John Lennon, qui venait à Durness en vacances en famille quand il était enfant (et a revisité l'endroit dans les années 1960 avec Yoko). Il vaut la peine de s'arrêter à Smoo pour voir la grotte Smoo de 200 pieds de long, un trou béant dans une falaise de calcaire abrupt formé en partie par l'action de la mer et en partie par la petite brûlure qui la traverse. Cape Wrath Une excellente excursion d'une journée commence à deux miles au sud-ouest de Durness à KEOLDALE, où (les marées et le MOD le permettent) un ferry à pied traverse le spectaculaire estuaire de Kyle of Durness pour rejoindre un minibus qui parcourt les onze miles jusqu'à Cape Wrath, en Grande-Bretagne continentale. point le plus au nord-ouest. Notez que l'île Garvie (An Garbh-eilean) est une zone de bombardement aérien, et les militaires ferment régulièrement la route de Cape Wrath. Le promontoire tire son nom non pas des mers orageuses qui l'écrasent pendant la majeure partie de l'année, mais du mot nordique hvarf, qui signifie lieu de virage »- un retour aux jours où les navires de guerre vikings l'utilisaient comme point de navigation lors de raids sur le Côte écossaise. Thurso Approché de l'isolement de l'ouest, THURSO se sent comme une métropole. En réalité, c'est un centre de services relativement petit visité principalement par des personnes passant par le port voisin de Scrabster pour attraper le ferry pour les Orcades, ou par un nombre croissant de surfeurs attirés par les vagues de la côte nord. Il y a peu à voir, mais les rues en plan de grille ont une architecture victorienne plutôt belle dans le grès local grisâtre. Si vous venez pour surfer, voulez une leçon, avez besoin de louer une planche ou tout simplement envie d'un café et d'un gâteau fait maison avant de frapper les vagues, dirigez-vous vers Tempest Surf sur Riverside Road par le port de Thurso. Côte ouest de l'Écosse La magnifique côte ouest des Highlands, qui s'étend de la péninsule de Morvern (en face de Mull) au sud à Cape Wrath au vent dans l'extrême nord, est sans doute la plus belle partie de l'Écosse. Dentelée par des lochs de mer ressemblant à des fjords, la longue côte est parsemée de plages de sable blanc balayées par le vent, de promontoires bordés de falaises et de montagnes escarpées balayant le rivage. Lorsque le soleil brille, l'éclat de la mer, la richesse des couleurs et la clarté des vues sur les Hébrides dispersées sont tout simplement irrésistibles. C'est la partie la moins peuplée de la Grande-Bretagne, avec seulement deux petites villes, et des étendues de marais et de tourbières désolées entre les colonies de crofting. Situé à proximité d'Inverness, le tronçon populaire de la côte entre Kyle of Lochalsh et Ullapool présente les points forts les plus évidents de la région: l'impressionnant paysage montagneux de Torridon, les plages de sable de Gairloch, les célèbres jardins botaniques d'Inverewe et Ullapool lui-même, un endroit pittoresque et pittoresque. ville de pêcheurs animée d'où partent les ferries pour les Hébrides extérieures. Cependant, continuez plus au nord ou au sud, et vous aurez une meilleure idée de l'isolement qui rend la côte ouest si spéciale. Traversé par quelques routes, le coin nord-ouest éloigné de l'Écosse est sauvage et sombre, recevant toute la force du temps souvent féroce de l'Atlantique Nord. Les colonies dispersées de l'extrême sud-ouest, quant à elles, ont tendance à être plus abritées, mais elles sont séparées par certaines des zones sauvages les plus étendues de Grande-Bretagne - des péninsules solitaires aux noms gaéliques évocateurs comme Ardnamurchan, Knoydart et Glenelg. Kyle of Lochalsh et environs En tant que principale porte d'entrée de Skye, KYLE OF LOCHALSH était un point de transit important pour les touristes, les habitants et les services. Cependant, avec la construction du pont de Skye en 1995, Kyle n'a été que le terminus de la route ferroviaire d'Inverness, avec peu d'autre à offrir. Plus intéressant est le château d'Eilean Donan à proximité, perché au bout d'une chaussée en pierre sur les rives du Loch Duich. À quelques kilomètres au nord de Kyle of Lochalsh se trouve le charmant village de Plockton, une alternative rafraîchissante à son voisin utilitaire, organisation de séminaire avec des cottages regroupés autour d'une baie remplie de yachts et des bovins Highland errant dans les rues. The Rough Bounds ” Le coin sud-ouest éloigné et peu peuplé des Highlands, du quartier vide de Morvern à la péninsule isolée de Knoydart, est une région solitaire et spectaculaire de montagnes et de landes bordée par une côte rocheuse et dentelée dont les superbes plages de sable blanc offrent une vue magnifique sur Mull. , Skye et autres îles. Son nom gaélique, Garbh-chiochan, se traduit par les limites approximatives », impliquant une région géographiquement et spirituellement à part. Même si vous avez une voiture, vous devriez passer du temps ici à explorer à pied; il y a si peu de routes qu'une randonnée déterminée est presque inévitable. La péninsule d'Ardnamurchan A neuf miles de route au sud de Fort William sur le Loch Linnhe, la traversée en ferry de cinq minutes à Corran Ferry fournit le point d'entrée le plus direct pour Morvern et la péninsule accidentée d'Ardnamurchan. Le point le plus à l'ouest du continent britannique, la péninsule a perdu la plupart de ses habitants pendant les fameux dégagements et est maintenant peu peuplée avec seulement une poignée de minuscules colonies de crofting accrochées à son littoral déchiqueté. Il possède de belles plages vierges vierges - en particulier à environ trois miles au nord du phare d'Ardnamurchan à Sanna Bay, un brin parsemé de coquillages et une série de dunes qui offre des vues vraiment inoubliables des petites îles au nord, entourées de goélands, de sternes et guillemots. Le hameau côtier de SALEN marque la sortie d'Ardnamurchan Point: d'ici, il reste encore 25 miles de route lente et pittoresque le long de la route singletrack qui suit la rive nord du Loch Sunart. La route des îles The Road to the Isles »de Fort William à Mallaig, suivi par le West Highland Railway et l'étroite et sinueuse A830, traverse les montagnes et les vallées des Rough Bounds avant de percer sur une côte spectaculairement pittoresque de criques abritées, de plages blanches et de magnifiques vues sur les îles de Rùm, Eigg, Muck et Skye. C'est un pays associé à Bonnie Prince Charlie, dont les aventures de 1745-1746 ont commencé et se sont terminées sur cette partie de la côte, avec son premier rassemblement provocateur des clans à Glenfinnan, à dix-neuf milles à l'ouest de Fort William à la tête du charmant Loch Shiel. L'endroit est marqué par une colonne (aujourd'hui un peu déséquilibrée), couronnée d'un homme de clan en pleine tenue de bataille, érigée en 1815. Mallaig Un port encombré et bruyant dont les maisons en galets se débattent pour l'espace avec de grands morceaux de granit exposé parsemé sur les coteaux qui descendent vers la mer, MALLAIG, à 76 kilomètres à l'ouest de Fort William, n'est pas joli. En tant que principal arrêt de ferry pour Skye, les petites îles et Knoydart, il est toujours plein de visiteurs, bien que la source continue de la richesse du village soit son industrie de la pêche. Lorsque la flotte est à bord, les chalutiers encerclés par des troupeaux de goélands rauques étouffent le port et les pubs, parmi les plus animés de la côte ouest, accueillent des épisodes de consommation d'alcool grave. Wester Ross La côte ouest de l'ancien comté de Ross-shire, Wester Ross, mélange de manière spectaculaire tous les éléments classiques du paysage côtier de l'Écosse - montagnes spectaculaires, plages de sable, cottages de crofting blanchis à la chaux et vues chatoyantes de l'île. Bien que populaire auprès de générations de vacanciers écossais aventureux, un ou deux endroits seulement se sentent gâchés par le nombre de touristes, des endroits comme Applecross et les péninsules au nord et au sud de Gairloch conservant une simplicité attachante et un sentiment d'isolement.

[kayleighpottersct]

Ten things to Do in Dornoch: Day Trips

Dornoch is a fantastic place to base yourself if you are keen to explore the Northern Highlands. We have complied a list of our top ten Day Trips to help you plan your trip to Dornoch this summer.

Falls of Shin

Just 19 miles from Dornoch are the Shin Falls, on the road from Bonar Bridge to Lairg. The Falls are spectacular in their own right and very easily accessible, just a short walk from the road and car park. For much of the year Shin Falls are recognised as one of Scotland’s best places to see salmon leaping. Depending on the weather, fish can usually be seen jumping from mid May until late autumn as they make their way up river to spawn. The new Falls of Shin Visitor Centre opened in May 2017 and has a restaurant, shop and adventure playground. There are a range of woodland walks from the Falls car park from 20 minutes to over an hour. There is also a woodland play area (Suitable for children and adults!)

Castle of Mey

The Queen Mother acquired the Castle of Mey, the most northerly inhabited castle on the British mainland, in 1952. She renovated and restored it and created the beautiful gardens you see today. For almost half a century she spent many happy summers there and shorter visits at other times of the year. The Castle and Gardens of Mey have held Visit Scotland’s highest award of a 5 Star quality assurance grading every year since their first unannounced visit in 2007. Their annual assessments include all aspects of the castle, gardens, animal centre, gift shop and tearoom. Experience this stunning castle for yourself this summer. It is an easy and stunning 1 hour 50 minute drive form Dornoch, straight up the A9 (North Coast 500 Route)

Whaligoe Steps

Whaligoe Haven is surrounded on three sides by 250ft cliffs and forms one of the most remarkable harbours you will find anywhere in Scotland. It is reached by the Whaligoe Steps, which descend to the harbour: and a trip down the steps and the hard slog back up them make for a spectacular experience. There is also a fantastic cafe to have your lunch or a cup of tea in after the walk!

Ullapool

The ferry port of Ullapool is situated on the shores of Loch Broom and is a beautiful 1.5 hour drive from Dornoch. This charming village is surrounded by incredible natural beauty including mountains, lochs and stunning shore lines.  Ferries go daily to Stornoway on the Isle of Lewis. The village has a small museum housed in a Telford Church, An Talla Solais, an arts centre with frequently changing exhibitions and workshops, a swimming pool and fitness centre, shops and several pubs.

Dunrobin Castle

Dunrobin Castle is Scotland’s most northerly great house and a wonderful day out. As well as the castle itself which dates back to the 1300’s and is full of treasures, the gardens, museum and falconry displays all contribute to an enjoyable visit for the whole family. For full information on opening times and more information on the Castle and it’s grounds, click here

Cromarty

This beautiful, historic village sits close to the tip of the Black Isle and can be accessed via the Nigg-Cromarty Ferry (http://bit.ly/2slnB3S) during the Summer months making it the perfect day trip from Dornoch. Great gift shops, cafes and even the chance to spot a dolphin on the way over!

Handa Island

A remote island off of the west coast which is famous for it’s sea bird colonies. Discover magnificent Torridonian sandstone cliffs that rise from the Atlantic providing stunning ocean panoramas. Each summer, nearly 100,000 seabirds breed here, including internationally important numbers of guillemots, razorbills and great skuas. A real adventure and definitely one to add to the list for your trip.

Chanonry Point

Situated between Fortrose and Rosemarkie on the Black Isle, this is the best place locally to watch dolphins. This narrow peninsula is an ideal location with views across the Moray Firth to Fort George and with lots of fellow dolphin watchers you are unlikely to miss any sightings. Visit an hour before the high tide for your best chance of Dolphin sightings.

Helmsdale

A harbour village on the A9 between Brora and Caithness, Helmsdale has beautiful scenery, a picturesque harbour and lovely places to eat and shop. Make sure you don’t miss Timespan Museum and Arts Centre which can be found in the centre of the village. And why not try your hand at panning for gold in the Kildonan Burn whilst you are there!

Bonar Bridge

With the newly opened Kyle of Sutherland Hub, Bonar Bridge is a great place to go for a day out whilst staying in Dornoch. The Hub has a cafe, soft play area for children and a gym with fantastic views up the Kyle towards Lairg. Bonar Bridge also has another cafe, a shop, post office and award winning restaurant the Crannog. Visit Loch Migdale whilst you are there for great walks along the loch and through the hills above.

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    Original Post Here: Ten things to Do in Dornoch: Day Trips

Ten things to Do in Dornoch: Day Trips published first on http://visitingdornoch.tumblr.com

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