#Nevado de Castilla

[armatofu]

Así se llamaba cada isla de Canarias antes de ser conquistada

Cada uno tenía su propio nombre dado por sus habitantes

Los aborígenes canarios habitaron el Archipiélago hasta su conquista por parte del Reino de Castilla entre 1402 y 1496. Se cree que los primeros pobladores llegaron alrededor del siglo V a.C. y vivieron en aislamiento durante casi 2.000 años, desarrollando una cultura única adaptada al entorno volcánico de las Islas, tal y como recuerda La Razón en un extenso reportaje.

Cada isla tenía su propio nombre original dado por sus habitantes, que ha evolucionado con el tiempo hasta los nombres actuales que conocemos hoy.

TENERIFE: LA ISLA MÁS GRANDE DEL ARCHIPIÉLAGO

Tenerife, la isla más extensa, conserva un nombre de raíces aborígenes. “Tenerife” proviene del término utilizado por los palmeros, que significa “monte nevado”. Los antiguos habitantes la llamaban “Achinech” o sus variantes “Chinet” y “Chinec”. En documentos históricos, también se la conoce como “Nivaria”, derivado de Plinio el Viejo, y como la “Isla del Infierno”. Los aborígenes de Tenerife son conocidos como guanches.

GRAN CANARIA: UNA DENOMINACIÓN CON HISTORIA

El nombre de Gran Canaria mantiene parte de su denominación original. Según Plinio el Viejo, se llamaba “Canaria” por la gran cantidad de perros grandes en la isla. Tras una fallida conquista franco-normanda, se añadió el adjetivo “Grande”. La crónica “Le Canarien” fue la primera en utilizar el nombre “Gran Canaria”. En la lengua aborigen, la isla era conocida como “Tamarán”.

FUERTEVENTURA: TIERRA DE LOS MAJOS

Los aborígenes de Fuerteventura, compartidos con Lanzarote, eran conocidos como mahos o majos. De aquí proviene el gentilicio “majoreros” y el antiguo nombre de la isla, “Maxorata”, también conocida como “Erbania”. El nombre actual proviene de antiguos navegantes que la llamaban “Gran Afortunada” o “Forte Ventura”.

LANZAROTE: LAS COLORADAS LOMAS

Los majos llamaban a su isla “Tite-Roy-Gatra”, que significa “Las Coloradas Lomas” por el color rojizo del paisaje. El nombre “Lanzarote” deriva del marino genovés Lancelotto Malocello, uno de los primeros exploradores europeos de la isla.

LA GOMERA: NOMBRE CASI INMUTABLE

La Gomera ha experimentado pocos cambios en su denominación desde la época aborigen. Originalmente conocida como “Gomera”, se cree que el nombre tiene origen bereber de los “gmara” y fue castellanizado.

LA PALMA: TIERRA DE BENAHOARE

Los habitantes originales de La Palma la llamaban “Benahoare”, que significa “mi tierra”. La denominación actual podría deberse a su vegetación, aunque también se sugiere que proviene de “Planaria”, nombre dado por Plinio el Viejo.

EL HIERRO: DE ESERÓ A FERRO

El nombre actual de El Hierro aparece por primera vez en mapas y documentos del siglo XIV como “Fero”, que se cree es un error de escritura de “Ferro”. La crónica “Le Canarien” de 1402 usa variantes como “Fer”, “Fair”, y “Ferre”. Los primeros habitantes, los bimbaches, llamaban a la isla “Eseró”.

LA GRACIOSA: LA ISLA GRACIOSÍSIMA

La Graciosa no tiene un nombre aborigen ya que nunca fue habitada por los primeros pobladores. Su nombre actual proviene de navegantes del siglo XIV que la describieron como “graciosísima a la vista”.

Estos nombres y la rica historia de los aborígenes canarios subrayan la diversidad cultural y el legado de los primeros habitantes de las Islas Canarias, cuya influencia persiste en la identidad actual del archipiélago.

[infoiberico]

Listeria Monocytogenes: Estrategias de detección y control

Desde el Campus del Jamón de Monte Nevado, Begoña Rubio, investigadora y responsable del laboratorio de microbiología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León  (ITACyL), nos habla de las estrategias de detección y control de la listeria monocytogenes. ¿Sabes cómo combatir a Listeria monocytogenes? ¿Dispones de un método de muestreo adecuado que te permita tomar decisiones? ¿Tus…

[fotograrte]

El Alcázar de Segovia.

[cmatain]

Disponible en #AccesoAbierto / #OpenAccess mi trabajo: Carlos Mata Induráin, «Recreaciones quijotescas y cervantinas en la literatura española (unas breves calas)», en Víctor Raúl López Ruiz y Domingo Nevado Peña (coords.), _Congreso Nacional Cervantino «Querote, 2021». Quero (Toledo)_, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021, pp. 53-69. https://www.academia.edu/84466262/Recreaciones_quijotescas_y_cervantinas_en_la_literatura_espa%C3%B1ola_unas_breves_calas_ Este trabajo ofrece un recorrido panorámico por el tema de las recreaciones quijotescas y cervantinas en la literatura española, desde el siglo XVII hasta nuestros días, y en los tres grandes géneros de la narrativa, el teatro y la poesía. Se aportan también unos breves comentarios de algunas piezas representativas. #Literatura #SiglodeOro #Cervantes #MigueldeCervantes #DonQuijote #DonQuijotedelaMancha #RecreacionesQuijotescasyCervantinas #RQC https://www.instagram.com/p/ChHh8sLsulo/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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Travesía en la Reserva de la Biosfera: Corredor Biológico “Nevados de Chillán – Laguna del Laja”

Por Francisco Jara 

El Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja fue declarado por la UNESCO el 2011 como una Reserva de la Biosfera, desde entonces este destino a generado cada vez más conciencia de la importancia de los ecosistemas que ahí encontramos. El huemul es el gran estandarte de esta unidad de conservación, debido a que en esta sobrevive la última población del centro de Chile, donde estimaciones hablan de no mas de 100 unidades disgregadas a lo largo de esta Reserva que abarca desde la comuna de San Fabián de Alico hasta Antuco.

La idea de hacer esta travesía parte el 2013 cuando cursaba Administración en Ecoturismo, en ese tiempo tuvimos una expedición por la Reserva Nacional Ñuble donde recorrimos gran parte de esta: Coihueria, Las Termas de los Peucos, Valle Hermoso, Cuatro Juntas inclusive llegando a Laguna Bejar en la frontera con Argentina. En ese momento quedé enamorado de esta reserva y sus maravillosos ecosistemas: bosques, llanos, vegas, lagunas, ríos, cerros, esta reserva lo tenía todo.

LA RUTA

A partir de aquella exploración, la idea de hacer esta travesía se volvió mi obsesión. De todas las rutas posibles había una particularmente atractiva (basada en la ruta Greater Patagonian Trail, propuesta por el senderista Jan Dudek), la que pasaba por la Puntilla Chillán de la Laguna del Laja y se montaba por el Cordón Polcura al sur de la Laguna el Roble. Le conté esta idea a mi amiga, Administradora en Ecoturismo también, Nicole Benavente, se motivó a acompañarme y quizo hacer un levantamiento de la ruta para agregarla a su Proyecto de Tesis. Iríamos solos, tras huellas de arrieros, senderos equipados por CONAF y por el camino utilizado para construir el gasoducto en medio del hábitat de huemules, pumas, cipreses de la cordillera y otras tantas especies.

Pasaron varios meses hasta que decidimos que ya era momento; los niveros habían retrocedido, el río Polcura tenía menos nivel de agua y el tiempo era más estable. En Febrero de 2015 sería el primer intento.

El INTENTO

Ya estábamos caminando hacia Valle Hermoso por el Sendero “Paso de Atacalco”, habíamos hecho dedo desde el Fundo los Cipreses en Atacalco hasta el sector el Trumao, donde nos registramos en CONAF y empezamos a subir. Partimos a medio día, ya que el hacer dedo demoró nuestra salida. Sin duda la peor hora para hacerlo: los tábanos, el calor y tener que subir un sendero de 4 kilómetros de subida con todo el peso en la espalda. Al final del día llegamos a Valle Hermoso donde esta el puesto de CONAF, un tanto “reventados” pero felices y con todas la motivación de estar empezando esta travesía.

Al otro día, despertamos temprano y seguimos avanzando por lo largo del “Llano” pasando por el sorprendente Salto del Blanquillo, recorriendo por el hábitat del huemul en el camino del gasoducto una recta eterna de 6 kilómetros. Luego llegamos al sector de La Polcura, donde hace más de 50 años vivían los Polcuranos en el corazón de esta reserva, quienes soportaban aislados el crudo invierno gracias a sus animales, chozas y sus mantas de castilla, aún hoy algunos sobreviven, ya exiliados de su tierra originaria en sectores como los Lleuques-Recinto o la Invernada. Capeamos el calor en este lugar, lleno de manzanos y uno que otra ruina de las chozas de alguna familia Polcurana. Seguimos por las Mariposas siempre con el rio Polcura de nuestra izquierda y viendo los vestigios de incendios naturales pasados, como el del Valle las Águilas. Llegamos hasta el inicio del sendero Ratoncillos donde decidimos acampar. Lo desconocido empezaba ahora.

Continuamos con un día nublado, ideal para el calor, nos movimos por el sendero los Ratoncillos de algo así como 5 kilómetros por bosques de Lenga, Coihue y Roble, hasta llegar a un gran coironal que acompañaba uno de los afluentes del la Laguna del Laja. Luego de llegar a la Puntilla Chillán seguimos hacia el noroeste en dirección a la Laguna del Roble. Al llegar a dicha laguna quedamos sorprendidos de la hermosura de esta y decidimos acampar cerca de esta para así bañarnos al otro día. Mañana el objetivo era encontrar la huella de los arrieros para montarnos al Cordón Polcura.

EL REBOTE

Despertamos en la mañana gracias a unos cururos que asomaban su cabeza por fuera de su madriguera metiendo ruido a solo centímetros de nuestra carpa. Desayunamos viéndolos como si

estuviéramos en un documental de naturaleza. Luego quedamos maravillados por la hermosa Laguna el Roble, que estaba como una taza de agua. Nos bañamos y la recorremos, en ese punto estábamos a 3 días de cualquier población o probablemente ser humano.

Desarmamos campamento y tomamos rumbo a donde se suponía veríamos las huellas dejadas por los arrieros que en diciembre subían por el lado de Antuco, pero seguimos unas huellas que iban al fondo del valle y nos perdimos entre bosques achaparrados de lengas y ñirres, ofuscados luego de más de 1 hora de buscar el camino, decidimos volver por donde vinimos, frustrados por tener que devolvernos 3 días caminando por el mismo largo tramo pasado, estuvimos en silencio hasta llegar nuevamente a la parte norte de Laguna del Laja. Ya en la Puntilla, nos pillamos con un grupo de personas que estaban haciendo pesca con mosca, había llegado hasta la Puntilla desde donde está el Centro de Esquí Antuco vía zodiac. Le preguntamos si podía llevarnos y nos dijo que no había problema pero ellos se quedaban hasta el domingo. Justo en ese momento vimos una barcaza pasar a lo lejos por la orilla contraria, decidimos ir a ver, llegamos hasta la orilla y empezamos a gritar y chiflar, venia saliendo desde el muelle en la Puntilla, cuando notamos que tomó nuestra dirección, la alegría era infinita. Habíamos zafado y de pasada hicimos un hermoso paseo en barcaza a lo largo de la Laguna del Laja con gaviotines andinos volando sobre nosotros. Ya las orillas del Parque Nacional Laguna del Laja, hicimos dedo y volvimos a la civilización con la promesa de completar algún día dicha travesía.

EL REGRESO

Tres meses después, en pleno otoño, figurabamos otra vez buscando concretar esta travesía, ahora éramos cinco y decidimos empezar la ruta desde el otro sentido aprovechando que ya conocíamos la otra “mitad”. Caminamos el primer día hasta la Laguna del Cóndor recorriendo todo el Mallin del Toro. Al otro día nos pillamos entrampados buscando la subida al Cordón Polcura... nuevamente no se dejaba acceder, pero después de buscar por una ladera escarpada logramos montarnos. Lo que seguiría sería lo que a mi gusto es la mejor parte de toda esta travesía, kilómetros de caminata por el filo del Cordón Polcura a 2000 metros sobre el nivel del mar, con vista panorámica a la Laguna del Laja al este. El cordón representa la parte más difícil sobretodo el punto más alto donde intentamos pasar, pero nos encontramos en un filo muy expuesto y escarpado

que nos terminó por intimidar, por lo que decidimos bajar y armar campamento al lado de la Laguna la Lágrima. Ya casi con la idea de volver, decidimos buscar una ruta alternativa, rodeando el filo, definimos una hora máxima para encontrar dicho paso y seguimos adelante. Luego de buscar mucho rato, encontramos una subida muy parada pero que nos permitió montarnos de nuevo a lo alto del Cordón.

EL CORDÓN DE LAS LAGUNAS.

El Cordón Polcura no nos dejada de sorprender, casi 40 kilómetros con una decena de lagunas que se encontraban a lo largo del cordón. Muchas de estas lagunas llamadas simplemente Hermosas o sin nombre, enseñaban sus colores turquesas y calipsos, eso sumado a las tonalidades otoñales se convertía en el premio de todos los “rebotes” y frustraciones que habíamos tenido. Finalmente llegábamos a un valle con una laguna que se me hacía conocida – ¡La Laguna del Roble! - me invade una alegría tremenda: ya estábamos en terreno conocido. La bajada igual de escarpada que todas, nos permitía ver la belleza de dicho valle. La laguna reflejaba los rojos, anaranjados, amarillos y verdes típicos de los bosques caducifolios de estas latitudes.

EL CAMINO CONOCIDO

Ya en la laguna del Roble hicimos campamento y nos instalamos, disfrutamos de la comida y el paisaje. Le dimos vuelta a la laguna, recorrimos el bosque, bulderiamos en las grandes rocas. Al otro día seguimos caminando ya en modo de paseo, bajamos a la laguna del Laja, con toda tranquilidad pasamos por los coironales hasta llegar al bosque del sendero los Ratoncillos donde hicimos campamento. Un Bosque Caducifolio en otoño es otra maravilla, la temperatura para caminar era ideal inclusive nublado, no hay mosquitos ni tábanos y el paisaje esta en su mejor momento del año. Al final de ese día llegamos al la Polcura después de recolectar las dulces manzanas en el camino y que terminarían siendo la compota de nuestro desayuno.

Ya en el último día pasamos el río Polcura y caminamos a lo largo de del Valle de Hermoso, siempre buscando si algún huemul nos estará mirando escondido en esos bosques de ñirres achaparrados. Bajando por el sendero Paso Atacalco llamamos a mi hermana para que nos esperará en el Trumao, pero lamentablemente solo fue capaz de llegar hasta el Fundo los Cipreses, ya que no dejaban pasar a esa hora. Esto ultimo muestra una realidad que pasa a lo largo de nuestro país: todavía

existen predios privados que restringen el acceso a nuestras áreas silvestres protegidas (bienes nacionales). Después de caminar 25 kilómetros llegamos por fin a encontrarnos de noche con el vehiculo que nos llevaría hasta las cabañas.

MUCHO MÁS POR CONOCER

Sin duda una experiencia única, demandante y muy escénica, en total fueron 6 días y cerca de 80 kilómetros de extensión, con una dificultad alta principalmente en el Cordón Polcura. Las mejores vistas de PN Laguna del Laja y RN Ñuble, donde aún no se desarrollan senderos ni servicios complementarios, pero que sin duda cuenta con atractivos de gran nivel: biodiversidad única, paisajes propios de la patagonia y mucha aventura en los andes indómitos. Esta travesía solo es una de miles que se pueden hacer en este corredor biológico: la próxima aventura es hacia el norte, conectar la comuna de Pinto con San Fabián de Alico por el Valle del río Ñuble, pasando por sectores que serán inundados por el Embalse Punilla como el Roble, Chacayal o Punilla, para por lo menos tener un registro de todos esos paisajes y biodiversidad que algunos pocos han decidido destruir.

[sergiojuan2]

Huaraz (2da. Parte)

Una larga e instructiva conversación.

Huaraz, antes de la llegada de los españoles tenía una arquitectura de casas circulares, campos fértiles y mucho ganado. Pero “ustedes” vinieron y las derrumbaron para cuadricularlas, creando manzanas rectangulares entre calles estrechas. Alrededor de esta plaza se llegaría a construir una iglesia dedicada a San Sebastián, el Cabildo, la cárcel y dos locales administrativos. El pueblo fue fundado con 4 barrios, que para diferenciarlos pintaban sus puertas de celeste, verde, rojo y gris. Pero se portaron muy mal con mi tierra y mi pueblo (entonces deduje que era indígena, aunque después supe que era mestizo, que fue lo que presumí al verlo), mucho más que en el resto del país.

En 1538 Francisco Pizarro entregó la encomienda de Huaraz al conquistador Sebastián de Torres, pero por esos años aquí se pelearon los conquistadores y después los rebeldes contra los leales al rey, utilizando por la fuerza a los encomendados indígenas en las contiendas, acabando con Sebastián de Torres antes de fundar la ciudad. Lo haría el capitán Alonso de Santoyo y Valverde en 1574 con el nombre de San Sebastián de Huaraz, de esta manera la encomienda quedó al mando de este despótico militar español y lo convirtió a fuerza látigo en pueblo minero. Aquí los abusos de los indígenas fue brutal, pero también con la mayor parte de los mestizos, hubo muchas rebeliones que acabaron en baños de sangre que nunca nadie registró, estábamos lejos de Lima. Cuando se producían problemas medioambientales, el agotamiento de las minas o las malas cosechas, para no perder los amos incrementaron tributos a los indígenas y a gran parte de los mestizos al pertenecer al mismo rango social: ser pobres.

En 1780 Túpac Amaru II se levanta en el sur del Perú, pero sin conocimiento de ello, aquí se levantaron más de 2000 indígenas debido a la terrible crisis económica, agravados por nuevas tasas fiscales de la administración del Virrey, sin tener en cuenta que el año anterior habían pasado una gran sequía, muriendo gran parte del ganado y se produjo una terrible epidemia de viruela que asoló a la población, en su mayor parte a la indígena.

Cuatro años después se consiguió que San Sebastián de Huaraz fuera reconocida como villa y se creara cuatro años después el primer cabildo con su correspondiente alcalde. Con ello me estaba expresando que hasta entonces habían estado a la merced de los hacendados, sin ningún control de sus desmanes durante dos siglos. La encomiendas fueron abolidas después de duras contiendas precisamente por el abuso que se ejercía sobre los indígenas, pero según entendí aquí continuaron.

Durante la independencia del Perú, Huaraz abasteció al ejército libertador con equipos y materiales militares, lo que hizo que Simón Bolívar la nombrara "La muy noble y generosa ciudad de Huaraz". Pero nadie recuerda la participación de los indígenas en las tropas de asalto comandada por Manuel Bulnes, que vencería a Santa Cruz en la batalla de Yungay, liberando definitivamente al Perú.

En 1854 dos mil indios de Huaraz combatieron a favor de la revolución liberal de Ramón Castilla con la promesa de la abolición del impuesto indígena, dos décadas después de que Simón Bolívar y Sucre nos la prometieran.

Una indígena, propietaria de una joven alpaca blanca que paseaba para conseguir algunos soles, se paró delante nuestro, iniciando el diálogo en quechua con el compañero, por el tono parecía enfadada, mientras que él se reía. Por cierto, lucía toda la dentadura, mientras que ella presentaba bastantes huecos siendo bastante más joven. Me convidó a que la fotografiara con el camélido antes de marcharse con una cálida sonrisa.

Cuando se fue, continuó informándome. Después del fin de la guerra del Pacífico el gobierno peruano restableció varios impuestos abolidos décadas antes, entre ellos el tributo indígena, con el propósito de conseguir fondos estatales y mantener la guerrilla de Cáceres por puro orgullo patriótico, ya que la guerra la habíamos perdido. Sumando, abusos, durante la guerra los blanquitos aprovecharon para confiscar propiedades indígenas que la mayoría nunca se recuperaron. El líder indígena de Huaraz, Pedro Pablo Atusparia proclamó la rebelión en 1885. Levantó el bazo para señalarme en al lado norte de la plaza su escultura.

Atusparia, con cinco mil indios armados con hondas, machetes, rejones y algunos fusiles rodearon la ciudad de Huaraz, consiguieron entrar y la saquearla. La rebelión continuó y los pueblos de la zona se sumaron al movimiento cuando entran en Yungay. Al final serían vencidos por el ejército que se dedicó previamente a arrasar los pueblos indígenas de la zona.

Volvieron a producirse insurrecciones contra la república Arisrocrática que nunca dejó de tratarnos como animales que estorbábamos para sus planes de modernización en 1915 y en 1932. Pero siempre, en definitiva, fuimos vencidos, lo expresó sin victimismo.

Al final la tierra tembló y las aguas se desbocaron en un aluvión que destruyó por completo la ciudad. Por la gran ayuda internacional recibida, se la nombró Capital de la Amistad Internacional. En memoria de ello se construyó el parque de la Amistad Internacional, adornado con las banderas de todos los países que colaboraron, desde allí se observan los nevados de la Cordillera Blanca (cuando están despejados, pensé).

Este suceso transformó la sociedad y la economía de la ciudad, muchas familias supervivientes se marcharon, pero también comenzaron a venir muchos migrantes que ya no guardan el recuerdo de nuestra historia. Estaba claro que no era su caso.

Volvimos a hablar de los vencidos catalanes, tal como los definió al tener nuestros líderes en la cárcel, pero evidentemente nada que ver, incluso en un momento dado mencionó ilustres apellidos catalanes que se hicieron ricos con la explotación de su pueblo.

Por la noche busqué crónicas de la etapa colonial y realmente muy poco encontré, incluso una pregunta que me quedó en el tintero sobre si hubo esclavos africanos en las minas, no obtuve respuesta. Lo que me explicó careció en general de fechas que he intentado poner para situarlos en su tiempo, pero sí muchos nombres que yo no he sabido reproducir, por supuesto, su léxico y gramática nada que ver.

Intenté saber sobre la situación actual del indígena, conociendo que en la región de Áncash hay más de 200 comunidades indígenas, representando el 14% de la población de la región. Habían conseguido el derecho a una educación bilingüe, asistencia sanitaria en las propias comunidades, el derecho y la protección comunal de sus tierras mediante el Sistema de Jueces de Agua de Corongo, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y que se basa en sistema original de manejo del recurso hídrico y de los terrenos de cultivos comunales, basado en la reciprocidad y la equidad. El derecho a ser consultados sobre propuestas de acciones estatales en nuestro territorio, la autoidentificación étnica y la conservación y respeto de las prácticas sociales, culturales y religiosas de cada comunidad. Aún así tenemos un 20% de pobreza y un 2% de pobreza extrema, pero la mayor parte es el indígena que vive fuera de las comunidades, es decir en las ciudades.

Tan detallada información me hizo preguntarle de que trabajó, sonriendo me dijo que es ganadero, maestro y contable. Al decirle que si fue de forma cronológica el ejercicio de estas profesiones, me dijo que lo ejerció a la vez, mientras vivió en la comunidad (me anunció su nombre pero no logro recordarla), gracias a que su padre le instruyó en el quechua, las matemáticas las aprendió por su cuenta, allí aún viven dos de sus hijos y siete nietos bastante bien, su hija pequeña se casó con un mestizo de Ayacucho que vino a trabajar en 1998 en la mina de oro a cielo abierto Pierina, está gestionada por una empresa americana que la agotó hace un año, ahora trabaja en Huaraz de conductor de bus turístico y ella en la hilatura, de ellos tiene dos nietos.

Para mostrarme que la lucha contra el blanco expoliador persiste, me explicó que la mina, al margen de destruir la montaña, almacenó muchas denuncias y sanciones que seguro no ha pagado, por atentar contra el medioambiente, en especial por vertidos tóxicos en aguas comunales. En 2012 desvió el agua de varias comunidades para sus necesidades, lo que comportó una protesta que condujo a un muerto y cuatro heridos graves por parte de las fuerzas del orden, pero años antes, en el 2006, la lucha por mejoras salariales y las condiciones de trabajo (habían muerto varios en accidentes laborales) desembocó en una represión policial con el balance de dos muertos y decenas de heridos. Es decir, en vez del gobierno apoyar nuestra causa, salarial y comunal, asesinó a nuestros hermanos.

Retomamos el tema de su persona, explicándome que vino hace quince años al quedarse viudo y ser requerido para enseñar quechua a los que hoy son profesores, le arrendaron casa y aquí se quedó, aunque cada vez que puede se va a la comunidad. Al preguntarle si estaba jubilado, me contestó con una sonrisa que el indígena no se jubila hasta que lo meten en el hoyo.

Con aquello dio por terminada la conversación (una hora y media duró) y se despidió presentando su nombre: Pablo, y un apellido que me es imposible reproducir. Me extrañó un nombre tan latino, creo que lo intuyó, ya que me dijo que se lo puso su padre, un fervoroso lector de la biblia que consideraba a San Pablo el más sabio y valiente de los apóstoles.

Se marchaba ya, cuando retornó los pasos para indicarme que de la antigua ciudad, con grandes casonas de adobe y techos de tejas, aún queda la calle Jirón José Olaya. Me recomendó que la visitara a la hora del almuerzo y probara el plato típico de la ciudad: Pachamaca, que quiere decir olla de tierra, ya que se cocina sobre piedras calientes sus componentes: patata, carne, maíz y habas de Lima.

Así lo hice, comprobando lo de la estrechez de las calles coloniales comparadas con las actuales y tiendo la sensación de estar en otro pueblo, pero también lo grande que ya entonces debía de ser la ciudad, ya que estaba lejos (posiblemente me pareció mayor la distancia dada la ascensión permanente). La Pachamaca excelente y a un precio correcto.

[thumantes-blog]

Travesía en la Reserva de la Biosfera: Corredor Biológico “Nevados de Chillán – Laguna del Laja”

Por Francisco Jara 

El Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja fue declarado por la UNESCO el 2011 como una Reserva de la Biosfera, desde entonces este destino a generado cada vez más conciencia de la importancia de los ecosistemas que ahí encontramos. El huemul es el gran estandarte de esta unidad de conservación, debido a que en esta sobrevive la última población del centro de Chile, donde estimaciones hablan de no mas de 100 unidades disgregadas a lo largo de esta Reserva que abarca desde la comuna de San Fabián de Alico hasta Antuco.

La idea de hacer esta travesía parte el 2013 cuando cursaba Administración en Ecoturismo, en ese tiempo tuvimos una expedición por la Reserva Nacional Ñuble donde recorrimos gran parte de esta: Coihueria, Las Termas de los Peucos, Valle Hermoso, Cuatro Juntas inclusive llegando a Laguna Bejar en la frontera con Argentina. En ese momento quedé enamorado de esta reserva y sus maravillosos ecosistemas: bosques, llanos, vegas, lagunas, ríos, cerros, esta reserva lo tenía todo.

LA RUTA

A partir de aquella exploración, la idea de hacer esta travesía se volvió mi obsesión. De todas las rutas posibles había una particularmente atractiva (basada en la ruta Greater Patagonian Trail, propuesta por el senderista Jan Dudek), la que pasaba por la Puntilla Chillán de la Laguna del Laja y se montaba por el Cordón Polcura al sur de la Laguna el Roble. Le conté esta idea a mi amiga, Administradora en Ecoturismo también, Nicole Benavente, se motivó a acompañarme y quizo hacer un levantamiento de la ruta para agregarla a su Proyecto de Tesis. Iríamos solos, tras huellas de arrieros, senderos equipados por CONAF y por el camino utilizado para construir el gasoducto en medio del hábitat de huemules, pumas, cipreses de la cordillera y otras tantas especies.

Pasaron varios meses hasta que decidimos que ya era momento; los niveros habían retrocedido, el río Polcura tenía menos nivel de agua y el tiempo era más estable. En Febrero de 2015 sería el primer intento.

El INTENTO

Ya estábamos caminando hacia Valle Hermoso por el Sendero “Paso de Atacalco”, habíamos hecho dedo desde el Fundo los Cipreses en Atacalco hasta el sector el Trumao, donde nos registramos en CONAF y empezamos a subir. Partimos a medio día, ya que el hacer dedo demoró nuestra salida. Sin duda la peor hora para hacerlo: los tábanos, el calor y tener que subir un sendero de 4 kilómetros de subida con todo el peso en la espalda. Al final del día llegamos a Valle Hermoso donde esta el puesto de CONAF, un tanto “reventados” pero felices y con todas la motivación de estar empezando esta travesía.

Al otro día, despertamos temprano y seguimos avanzando por lo largo del “Llano” pasando por el sorprendente Salto del Blanquillo, recorriendo por el hábitat del huemul en el camino del gasoducto una recta eterna de 6 kilómetros. Luego llegamos al sector de La Polcura, donde hace más de 50 años vivían los Polcuranos en el corazón de esta reserva, quienes soportaban aislados el crudo invierno gracias a sus animales, chozas y sus mantas de castilla, aún hoy algunos sobreviven, ya exiliados de su tierra originaria en sectores como los Lleuques-Recinto o la Invernada. Capeamos el calor en este lugar, lleno de manzanos y uno que otra ruina de las chozas de alguna familia Polcurana. Seguimos por las Mariposas siempre con el rio Polcura de nuestra izquierda y viendo los vestigios de incendios naturales pasados, como el del Valle las Águilas. Llegamos hasta el inicio del sendero Ratoncillos donde decidimos acampar. Lo desconocido empezaba ahora.

Continuamos con un día nublado, ideal para el calor, nos movimos por el sendero los Ratoncillos de algo así como 5 kilómetros por bosques de Lenga, Coihue y Roble, hasta llegar a un gran coironal que acompañaba uno de los afluentes del la Laguna del Laja. Luego de llegar a la Puntilla Chillán seguimos hacia el noroeste en dirección a la Laguna del Roble. Al llegar a dicha laguna quedamos sorprendidos de la hermosura de esta y decidimos acampar cerca de esta para así bañarnos al otro día. Mañana el objetivo era encontrar la huella de los arrieros para montarnos al Cordón Polcura.

EL REBOTE

Despertamos en la mañana gracias a unos cururos que asomaban su cabeza por fuera de su madriguera metiendo ruido a solo centímetros de nuestra carpa. Desayunamos viéndolos como si

estuviéramos en un documental de naturaleza. Luego quedamos maravillados por la hermosa Laguna el Roble, que estaba como una taza de agua. Nos bañamos y la recorremos, en ese punto estábamos a 3 días de cualquier población o probablemente ser humano.

Desarmamos campamento y tomamos rumbo a donde se suponía veríamos las huellas dejadas por los arrieros que en diciembre subían por el lado de Antuco, pero seguimos unas huellas que iban al fondo del valle y nos perdimos entre bosques achaparrados de lengas y ñirres, ofuscados luego de más de 1 hora de buscar el camino, decidimos volver por donde vinimos, frustrados por tener que devolvernos 3 días caminando por el mismo largo tramo pasado, estuvimos en silencio hasta llegar nuevamente a la parte norte de Laguna del Laja. Ya en la Puntilla, nos pillamos con un grupo de personas que estaban haciendo pesca con mosca, había llegado hasta la Puntilla desde donde está el Centro de Esquí Antuco vía zodiac. Le preguntamos si podía llevarnos y nos dijo que no había problema pero ellos se quedaban hasta el domingo. Justo en ese momento vimos una barcaza pasar a lo lejos por la orilla contraria, decidimos ir a ver, llegamos hasta la orilla y empezamos a gritar y chiflar, venia saliendo desde el muelle en la Puntilla, cuando notamos que tomó nuestra dirección, la alegría era infinita. Habíamos zafado y de pasada hicimos un hermoso paseo en barcaza a lo largo de la Laguna del Laja con gaviotines andinos volando sobre nosotros. Ya las orillas del Parque Nacional Laguna del Laja, hicimos dedo y volvimos a la civilización con la promesa de completar algún día dicha travesía.

EL REGRESO

Tres meses después, en pleno otoño, figurabamos otra vez buscando concretar esta travesía, ahora éramos cinco y decidimos empezar la ruta desde el otro sentido aprovechando que ya conocíamos la otra “mitad”. Caminamos el primer día hasta la Laguna del Cóndor recorriendo todo el Mallin del Toro. Al otro día nos pillamos entrampados buscando la subida al Cordón Polcura... nuevamente no se dejaba acceder, pero después de buscar por una ladera escarpada logramos montarnos. Lo que seguiría sería lo que a mi gusto es la mejor parte de toda esta travesía, kilómetros de caminata por el filo del Cordón Polcura a 2000 metros sobre el nivel del mar, con vista panorámica a la Laguna del Laja al este. El cordón representa la parte más difícil sobretodo el punto más alto donde intentamos pasar, pero nos encontramos en un filo muy expuesto y escarpado

que nos terminó por intimidar, por lo que decidimos bajar y armar campamento al lado de la Laguna la Lágrima. Ya casi con la idea de volver, decidimos buscar una ruta alternativa, rodeando el filo, definimos una hora máxima para encontrar dicho paso y seguimos adelante. Luego de buscar mucho rato, encontramos una subida muy parada pero que nos permitió montarnos de nuevo a lo alto del Cordón.

EL CORDÓN DE LAS LAGUNAS.

El Cordón Polcura no nos dejada de sorprender, casi 40 kilómetros con una decena de lagunas que se encontraban a lo largo del cordón. Muchas de estas lagunas llamadas simplemente Hermosas o sin nombre, enseñaban sus colores turquesas y calipsos, eso sumado a las tonalidades otoñales se convertía en el premio de todos los “rebotes” y frustraciones que habíamos tenido. Finalmente llegábamos a un valle con una laguna que se me hacía conocida – ¡La Laguna del Roble! - me invade una alegría tremenda: ya estábamos en terreno conocido. La bajada igual de escarpada que todas, nos permitía ver la belleza de dicho valle. La laguna reflejaba los rojos, anaranjados, amarillos y verdes típicos de los bosques caducifolios de estas latitudes.

EL CAMINO CONOCIDO

Ya en la laguna del Roble hicimos campamento y nos instalamos, disfrutamos de la comida y el paisaje. Le dimos vuelta a la laguna, recorrimos el bosque, bulderiamos en las grandes rocas. Al otro día seguimos caminando ya en modo de paseo, bajamos a la laguna del Laja, con toda tranquilidad pasamos por los coironales hasta llegar al bosque del sendero los Ratoncillos donde hicimos campamento. Un Bosque Caducifolio en otoño es otra maravilla, la temperatura para caminar era ideal inclusive nublado, no hay mosquitos ni tábanos y el paisaje esta en su mejor momento del año. Al final de ese día llegamos al la Polcura después de recolectar las dulces manzanas en el camino y que terminarían siendo la compota de nuestro desayuno.

Ya en el último día pasamos el río Polcura y caminamos a lo largo de del Valle de Hermoso, siempre buscando si algún huemul nos estará mirando escondido en esos bosques de ñirres achaparrados. Bajando por el sendero Paso Atacalco llamamos a mi hermana para que nos esperará en el Trumao, pero lamentablemente solo fue capaz de llegar hasta el Fundo los Cipreses, ya que no dejaban pasar a esa hora. Esto ultimo muestra una realidad que pasa a lo largo de nuestro país: todavía

existen predios privados que restringen el acceso a nuestras áreas silvestres protegidas (bienes nacionales). Después de caminar 25 kilómetros llegamos por fin a encontrarnos de noche con el vehiculo que nos llevaría hasta las cabañas.

MUCHO MÁS POR CONOCER

Sin duda una experiencia única, demandante y muy escénica, en total fueron 6 días y cerca de 80 kilómetros de extensión, con una dificultad alta principalmente en el Cordón Polcura. Las mejores vistas de PN Laguna del Laja y RN Ñuble, donde aún no se desarrollan senderos ni servicios complementarios, pero que sin duda cuenta con atractivos de gran nivel: biodiversidad única, paisajes propios de la patagonia y mucha aventura en los andes indómitos. Esta travesía solo es una de miles que se pueden hacer en este corredor biológico: la próxima aventura es hacia el norte, conectar la comuna de Pinto con San Fabián de Alico por el Valle del río Ñuble, pasando por sectores que serán inundados por el Embalse Punilla como el Roble, Chacayal o Punilla, para por lo menos tener un registro de todos esos paisajes y biodiversidad que algunos pocos han decidido destruir.

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Cañón del Colca es referente de la Comunidad Andina

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Cañón del Colca es referente de la Comunidad Andina

La plenaria del Parlamento Andino aprobó declarar, por unanimidad, al geoparque “Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua” como un referente de la Comunidad Andina. Ello en mérito a su importancia geológica, por la multiplicidad de sitios ecológicos, culturales y etnográficos de gran valor con el que cuenta.

“Era necesario reconocer y exaltar el significativo patrimonio geológico, de importancia internacional, del geoparque ‘Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua’, que comprende más de 6,000 kilómetros cuadrados situados entre las provincias de Caylloma y Castilla, lo que merece que sea objeto de variados reconocimientos regionales, nacionales e internacionales”, manifestó el parlamentario andino, Mario Zúñiga Martínez, autor de la propuesta.

Destacó la belleza natural del Cañón del Colca considerado entre los más profundos del mundo y actualmente uno de los más importantes destinos turísticos nacionales e internacionales.

Resaltó las bondades y potencialidades del Valle de los Volcanes, un valle interandino que es una formación pétrea única en el mundo, donde se han identificado cerca de un centenar de conos volcánicos de diverso tamaño que constituyen un espectáculo propio de épocas prehistóricas, semejando un paisaje lunar.

“En el geoparque ‘Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua’ existe y se puede apreciar una serie de variedades de rocas de tipo volcánico, sedimentario, ígneo y metamórfico, así como importantes atractivos turísticos como la Laguna de Mamacocha, considerada el manantial más grande del mundo, en el que coexiste una abundante diversidad biológica”, aseveró.

EXIGE CUIDADO Por último, exhortó a las autoridades regionales y locales para que cuiden el medioambiente existente en la zona por cuanto comprende una rica flora y fauna en peligro de extinción, una extensa zona de andenería, bosques, nevados y complejos arqueológicos. De este modo, agregó, se permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas y, esencialmente, viabilizará y fortalecerá el turismo comunitario.

[cuchufletas1978-blog]

Me ha costado mucho no sacar castillos aquí 😂😂😂 Os confieso que después de visitar pueblos como este, ... bueno, digamos que los pueblos "normales" pierden un poco de interés para mí. De eso que te dicen de un pueblo que es muy bonito en la montaña y llegas y... donde esta el castillo? Y el río? Y el cañón? Y la iglesia románica? Como que te faltan cosas 😂😂😂 Y ya lo siento pero es que Alarcón es "demasiao pa el body" 😍😍😍 Os lo Imagináis nevado? Yo se de uno que este invierno va a ir si o si 😉 #nature #landscape #landscapelover #cañon #canyon #paisaje #naturelife #outdoors #scenery #mountain #montaña #geology #geologia #rocas #river #erosion #spain #españa #castillalamancha #cuenca (en Alarcón, Castilla-La Mancha, Spain) https://www.instagram.com/p/Bo58oz5AAIZ/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=18ixl3q4vi5xu

[armatofu]

Tenerife

Disfruta de todo

Tenerife es la mayor y más poblada de las siete islas que componen el Archipiélago Canario; junto con las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera forma la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya capital, Santa Cruz de Tenerife, lo es también de la isla. Tiene 2.034 km²; de superficie y una forma triangular, alzándose en su centro el Pico del Teide, que con sus 3.718 metros es el punto más elevado de toda España. La abrupta orografía de Tenerife y su variedad de climas dan como resultado un territorio de múltiples paisajes y formas, desde el Parque Nacional del Teide con su amalgama de colores fruto de las sucesivas erupciones volcánicas, hasta los Acantilados de Los Gigantes con sus paredes verticales, pasando por zonas semidesérticas en el sur, o por ambientes de carácter meramente volcánico como es el Malpaís de Güímar. También cuenta con playas como la de El Médano, parajes protegidos como los de Montaña Roja y Montaña Pelada, fértiles valles como el de La Orotava, boscosos parajes de laurisilva en los macizos de Anaga y Teno con profundos y escarpados barrancos y extensos bosques de pino canario. El Pico del Teide es el símbolo de Tenerife por antonomasia. Su situación central, sus importantes dimensiones, su silueta y su paisaje nevado, lo dotan de una singular personalidad. Ya los aborígenes lo consideraban lugar de culto y adoración. Desde 1954 el Teide y todo el circo de su alrededor, está declarado como Parque Nacional. Además, desde junio de 2007 está incluído, por la UNESCO, dentro de los espacios Patrimonio de la Humanidad como Bien Natural.

Más información

Símbolo

s de Tenerife

Bandera

Sobre fondo azul, un aspa blanca cuyo ancho es una quinta parte de la anchura total del paño.

La bandera de Tenerife fue adoptada inicialmente en 1845 como bandera de matrícula de la provincia marítima de Canarias. Con la creación de la otra provincia, se quedó como bandera de la de Santa Cruz de Tenerife, para ser finalmente aprobada como bandera de la isla de Tenerife.

Aprobación: Orden Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias de 9 de mayo de 1989 (BOC de 22 de mayo).

Escudo heráldico

Concedido por la Reina Doña Juana de Castilla mediante Real Cédula de 23 de marzo de 1510. Al ser la ciudad de La Laguna la capital de la isla durante los primeros tiempos tras la conquista, quedó convertido en emblema municipal de esta localidad. Al crearse en 1912 el Cabildo Insular, esta institución asumió el mismo escudo. De oro, una isla de sinople sumada de un volcán en su color escupiendo fuego, todo sobre ondas de azur y plata, adiestrado de un castillo de gules, siniestrado de un león de lo mismo y surmontado del Arcángel San Miguel en su color, llevando una lanza en una mano y un escudo en la otra. Bordura de gules, con la leyenda Thenerife Me Fecit. Cabildo Insular de Tenerife en letras de oro. Al timbre, corona real abierta. Para diferenciar su escudo del de la ciudad de La Laguna, el Cabildo Insular añade dos ramas de palma bajo la punta. Los elementos del escudo simbolizan la incorporación de la isla de Tenerife a la Corona de Castilla y León y su evangelización bajo la advocación de San Miguel.

Municipios de Tenerife

Adeje

Arafo

Arico

Arona

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Garachico

Granadilla de Abona

La Guancha

Guí­a de Isora

Güí­mar

Icod de los Vinos

La Matanza de Acentejo

La Orotava

La Victoria de Acentejo

Puerto de la Cruz

Los Realejos

El Rosario

San Cristóbal de La Laguna

San Juan de la Rambla

San Miguel de Abona

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

El Sauzal

Los Silos

Tacoronte

El Tanque

Tegueste

Vilaflor

[infoiberico]

La importancia de los microorganismos en el jamón curado

Desde el Campus del Jamón de Monte Nevado, Marta Hernández Pérez, Investigadora del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), nos habla sobre los microorganismos que hay en el jamón curado y cuál es su papel. ¿Sabías que identificando la microbiota del jamón podemos identificar su bodega?, ¿sabes cuál es la microbiota de tu industria?, ¿sabes qué microorganismos compartes con el…

[valladolidnoticias]

La memoria de Ángel Nieto alumbra el desfile de antorchas

Las antorchas prendidas por los moteros también encendieron anoche el homenaje al más grande de los motociclistas que ha parido España. Las hazañas y gestas del malogrado Ángel Nieto (12 + 1 veces campeón del mundo) alumbraron el tributo que este año, en su tercera edición, le rinde con todos los honores la organización de La Leyenda Continúa. El tradicional desfile de antorchas estuvo dedicado a él y contó además con la presencia de su hijo Pablo. Esta liturgia de fuego y ráfagas de la concentración motera de Cantalejo y su comarca es, sin duda, uno de los momentos más esperados por los participantes. La emoción y la pasión viajan en el mismo sillín.

El ceremonial de recorren la ciudad con el calor y la luz de las teas también recuerda a todos los motociclistas fallecidos. Cabe recordar que el campeonísimo español murió precisamente como consecuencia de un accidente que sufrió, el pasado 26 de julio, conducía un quad en Ibiza. Todos los compañeros caídos en la carretera reciben su aplauso en los pinares de Cantalejo.

Judiones para coger fuerzas

Y también merecían el homenaje los que en esta edición se han jugado el tipo para llegar hasta el encuentro briquero. Comentaba ayer el presidente de la Leyenda Continúa, Mariano Parellada, que a lo largo de la jornada de ayer se habían sumado más aficionados con sus monturas; sin embargo, otros, ante el nevado panorama que padecían muchas carreteras habían tenido que dar media vuelta. Los que han aguantado las adversidades meteorológicas entraron en calor antes de comenzar el desfile con unos contundentes judiones de La Granja.

La nieve que ha caído en Cantalejo no ha amedrentado a los moteros que, una vez en el centro de operaciones, han vuelto a experimentar la convivencia de una concentración que se ha ganado a pulso lo de invernal. La nevada, por desgracia, ha impedido disfrutar de las acrobacias de Emilio Zamora en la localidad briquera, previstas para la tarde de ayer.

Fuente: El Norte de Castilla

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Telefónica acerca a Castilla y León sus innovaciones digitales "más punteras", con Salamanca como primera parada

Telefónica acerca a Castilla y León sus innovaciones digitales “más punteras”, con Salamanca como primera parada

EUROPA PRESS Salamanca es la primera ciudad de Castilla y León en albergar la exposición ‘innovaTe’, una iniciativa en la que Telefónica muestra a los ciudadanos cuáles son las innovaciones digitales en las que trabaja. Según ha explicado en su inauguración el director general de Telefónica en el Territorio Centro, Adrián García Nevado, acompañado por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández…

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En Manizales se embellecen los parques y zonas verdes

La Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales adelanta labores de limpieza y embellecimiento de diferentes parques y zonas verdes de la ciudad, al igual que el mantenimiento de estructuras localizadas en distintos puntos. Se ha sembrado ornato en la entrada de la comuna Ciudadela del Norte a la altura del barrio San Cayetano, en los sectores de Milán y Fundadores. En este último punto también se hace aseo y mantenimiento por fisuras a la pileta y se aplica pintura a la fuente del Parque Caldas. Los jardineros continuarán las intervenciones en Redentoristas, La Estrella, Aranjuez, Cristo Rey, El Cable, Palermo, La Arboleda (sector Fenalco y Parque del Banano), Laureles, Chipre, en los parques Ernesto Gutiérrez, Alfonso López, San José, Parque Caldas y en la Avenida Centenario. También se han hecho trabajos en diferentes parques, entre ellos Palermo y Buenos Aires (junto al barrio El Nevado). Estas labores se extenderán, por ahora, a los barrios Castilla, Los Andes y Alcázares. Estos trabajos se hacen como parte del programa 'Manizales Mi Jardín', con apoyo de la Fundación Visión Norte, un proyecto de recuperación de parques para promover el desarrollo social de las comunidades. from Blogger http://ift.tt/2y8LrQa via IFTTT

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Lettre de Victor Hugo au prèsident Juárez

Au président de la République Mexicaine

Juarez, vous avez égalé John Brown.

L’Amérique actuelle a deux héros, John Brown et vous. John Brown, par  qui est mort l’esclavage ; vous, par qui a vécu la liberté.  Le Mexique s’est sauvé par un principe et par un homme. Le principe, c’est la  république ; l’homme, c’est vous.  C’est, du reste, le sort de tous les attentats monarchiques d’aboutir à  l’avortement. Toute usurpation commence par Puebla et finit par Queretaro.  L’Europe, en 1863, s’est ruée sur l’Amérique. Deux monarchies ont attaqué  votre démocratie ; l’une avec un prince, l’autre avec une armée ;  l’armée apportant le prince. Alors le monde a vu ce spectacle : d’un  côté, une armée, la plus aguerrie des armées de l’Europe, ayant pour point  d’appui une flotte aussi puissante sur mer qu’elle sur terre, ayant pour  ravitaillement toutes les finances de la France, recrutée sans cesse, bien  commandée, victorieuse en Afrique, en Crimée, en Italie, en Chine,  vaillamment fanatique de son drapeau, possédant à profusion chevaux,  artillerie, provisions, munitions formidables. De l’autre côté, Juarez.  D’un côté, deux empires ; de l’autre, un homme. Un homme avec une  poignée d’autres. Un homme chassé de ville en ville, de bourgade en bourgade,  de forêt en forêt, visé par l’infâme fusillade des conseils de guerre,  traqué, errant, refoulé aux cavernes comme une bête fauve, acculé au désert,  mis à prix. Pour généraux quelques désespérés, pour soldats quelques  déguenillés. Pas d’argent, pas de pain, pas de poudre, pas de canons. Les  buissons pour citadelles. Ici l’usurpation appelée légitimité, là le droit  appelé bandit. L’usurpation, casque en tête et le glaive impérial à la main,  saluée des évêques, poussant devant elle et traînant derrière elle toutes les  légions de la force. Le droit, seul et nu. Vous, le droit, vous avez accepté  le combat. 

La bataille d’Un contre Tous a duré cinq ans. Manquant d’hommes, vous  avez pris pour projectiles les choses. Le climat, terrible, vous a  secouru ; vous avez eu pour auxiliaire votre soleil. Vous avez eu pour  défenseurs les lacs infranchissables, les torrents pleins de caïmans, les  marais pleins de fièvres, les végétations morbides, le vomito prieto des  terres chaudes, les solitudes de sel, les vastes sables sans eau et sans herbe  où les chevaux meurent de soif et de faim, le grand plateau sévère d’Anahuac  qui se garde par sa nudité comme la Castille, les plaines à gouffres,  toujours émues du tremblement des volcans, depuis le Colima jusqu’au Nevado  de Toluca ; vous avez appelé à votre aide vos barrières naturelles,  l’âpreté des Cordillères, les hautes digues basaltiques, les colossales  roches de porphyre.  Vous avez fait la guerre des géants en combattant à coups de montagnes.

Et un jour, après ces cinq années de fumée, de poussière et  d’aveuglement, la nuée s’est dissipée, et l’on a vu les deux empires à terre,  plus de monarchie, plus d’armée, rien que l’énormité de l’usurpation en  ruine, et sur cet écroulement un homme debout, Juarez, et, à côté de cet  homme, la Liberté.  Vous avez fait cela, Juarez, et c’est grand. Ce qui vous reste à faire  est plus grand encore.  Écoutez, citoyen président de la république mexicaine.  Vous venez de terrasser les monarchies sous la démocratie. Vous leur en avez  montré la puissance ; maintenant montrez-leur en la beauté. Après le  coup de foudre, montrez l’aurore. Au césarisme qui massacre, montrez la  république qui laisse vivre. Aux monarchies qui usurpent et exterminent,  montrez le peuple qui règne et se modère. Aux barbares montrez la  civilisation. Aux despotes montrez les principes.  Donnez aux rois, devant le peuple, l’humiliation de  l’éblouissement.  Achevez-les par la pitié.  C’est surtout par la protection de notre ennemi que les principes  s’affirment. La grandeur des principes, c’est d’ignorer. Les hommes n’ont pas  de noms devant les principes ; les hommes sont l’Homme. Les principes ne  connaissent qu’eux-mêmes. Dans leur stupidité auguste, ils ne savent que  ceci : la vie humaine est inviolable.

 Ô vénérable impartialité de la  vérité ! le droit sans discernement, occupé seulement d’être  le droit, que c’est beau !  C’est devant ceux qui auraient légalement mérité la mort qu’il  importe d’abjurer cette voie de fait. Le plus beau renversement de l’échafaud  se fait devant le coupable.  Que le violateur des principes soit sauvegardé par un principe. Qu’il ait ce  bonheur, et cette honte ! Que le persécuteur du droit soit abrité par le  droit. En le dépouillant de sa fausse inviolabilité, l'inviolabilité royale,  vous mettez à nu la vraie, l’inviolabilité humaine : Qu’il soit  stupéfait de voir que le côté par lequel il est sacré, c’est le côté par  lequel il n’est pas empereur. Que ce prince, qui ne se savait pas homme,  apprenne qu’il y a en lui une misère, le prince, et une majesté, l’homme.

Jamais plus magnifique occasion ne s’est offerte. Osera-t-on frapper  Berezowski en présence de Maximilien sain et sauf ? L’un a voulu tuer un  roi, l’autre a voulu tuer une nation.  Juarez, faites faire à la civilisation ce pas immense. Juarez,  abolissez sur toute la terre la peine de mort.   Que le monde voie cette chose prodigieuse : la République tient en  son pouvoir son assassin, un empereur ; au moment de l’écraser, elle  s’aperçoit que c’est un homme, elle le lâche et lui dit : Tu es du peuple comme les autres. Va !  Ce sera là, Juarez, votre deuxième victoire. La première, vaincre  l’usurpation, est superbe ; la seconde, épargner l’usurpateur, sera  sublime.  Oui, à ces rois dont les prisons regorgent, dont les échafauds sont rouillés  de meurtres, à ces rois des gibets, des exils, des présides et des Sibéries,  à ceux-ci qui ont la Pologne, à ceux-ci qui ont l’Irlande, à ceux-ci qui ont  la Havane, à ceux-ci qui ont la Crète, à ces princes obéis par les juges, à  ces juges obéis par les bourreaux, à ces bourreaux obéis par la mort, à ces  empereurs qui font si aisément couper une tête d’homme, montrez comment on  épargne une tête d’empereur !  Au-dessus de tous les codes monarchiques d’où tombent des  gouttes de sang, ouvrez la loi de lumière, et, au milieu de la plus sainte  page du livre suprême, qu’on voie le doigt de la République posé sur cet  ordre de Dieu : Tu ne tueras point.

Ces quatre mots contiennent le devoir.  Le devoir, vous le ferez.  L’usurpateur sera sauvé, et le libérateur n’a pu l’être, hélas ! Il y a  huit ans, le 2 décembre 1859, j’ai pris la parole au nom de la démocratie, et  j’ai demandé aux États-Unis la vie de John Brown. Je ne l’ai pas obtenue.  Aujourd’hui je demande au Mexique la vie de Maximilien.  L’obtiendrai-je ?  Oui. Et peut-être à cette heure est-ce déjà fait.

Maximilien devra la vie à Juarez.  Et le châtiment ? dira-t-on.  Le châtiment, le voilà.  Maximilien vivra « par la grâce de la République ».

Victor Hugo  Hauteville-House, 20 juin 1867.

  Presidente de la República Mexicana:

Juárez, vosotros habéis igualado a John Brown.

La América actual tiene dos héroes, John Brown y vosotros. John Brown, por quien ha muerto la esclavitud; vosotros por quien ha vencido la libertad.

México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República; el hombre sois vosotros.

Por otra parte, el fin de todos los atentados monárquicos termina por abortar. Toda usurpación comienza por Puebla y termina en Querétaro.

Europa, en 1863, se arrojó sobre América. Dos monarquías atacaron vuestra democracia: la una con un príncipe, la otra con un ejército, el más aguerrido de los ejércitos de Europa, que tenía por punto de apoyo una flota tan poderosa en el mar como en tierra; que tenía el respaldo de todas las finanzas de Francia, recibiendo reemplazos sin cesar; bien comandado; victorioso en África, en Crimea, en Italia, en China, valientemente orgulloso de su bandera; que poseía en abundancia caballos, artillería, abasto, municiones formidables. Del otro lado, Juárez.

Por una parte, dos imperios, por la otra un hombre. Un hombre con sólo un puñado de hombres. Un hombre arrojado de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, de bosque en bosque, amenazado por la infame fusilería de los consejos de guerra, perseguido, errante, atacado en las cavernas como una bestia feroz, acosado en el desierto, proscrito. Por generales, algunos desesperados; por soldados, algunos desnudos. Ni dinero, ni pan, ni pólvora, ni cañones. Los matorrales por ciudades. Aquí la usurpación llamándose legitimidad; allá el derecho, llamándosele bandido. La usurpación con el casco en la cabeza y la espada imperial en la mano, saludada por los obispos, precedida delante de ella y arrastrando tras ella, todas las legiones de la fuerza. El derecho solo y desnudo. Vosotros, el derecho, habéis aceptado el combate.

La batalla de uno, contra todos, ha durado cinco años. Falto de hombres, habéis tomado cualquier cosa por proyectil. El terrible clima os ha socorrido; habéis tenido por auxiliar a vuestro sol. Habéis tenido por defensores los pantanos infranqueables, los torrentes llenos de caimanes, las marismas plenas de fiebre, las vegetaciones tupidas, el vómito negro de las tierras calientes, los desiertos salados, los grandes arenales sin agua y sin hierbas, donde los caballos mueren de sed y hambre; la grande y severa meseta del Anáhuac que, como la de Castilla se defiende por su desnudez; las barrancas siempre conmovidas por los temblores de los volcanes, desde el Colima hasta el Nevado de Toluca. Habéis llamado en vuestro auxilio a vuestras barreras naturales: lo escabroso de las cordilleras, los altos diques basálticos y las colosales rocas de pórfido.

Habéis hecho la guerra del gigante y vuestros proyectiles han sido las montañas.

Y un día, después de cinco años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se ha disipado y entonces se han visto dos imperios caídos por tierra. No más monarquía, no más ejércitos; nada más que la enormidad de la usurpación en ruina y sobre este horroroso derrumbamiento, un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre, la libertad.

Habéis hecho todo esto, Juárez, y es grande; pero lo que os resta por hacer es más grande todavía.

Escuchad, ciudadano Presidente de la República Mexicana:

Acabáis de abatir las monarquías con la demacrada. Les habéis demostrado su poder, ahora mostrad su belleza. Después del rayo, mostrad la aurora. Al cesarismo que masacra, oponed la República que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, oponed al pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, mostrad la civilización. A los déspotas mostrad los principios. Humillad a los reyes frente al pueblo, deslumbrándolos. Vencedlos, sobre todo, por la piedad. Protegiendo al enemigo se afirman los principios. La grandeza de los principios consiste en ignorar al enemigo. Los hombres no tienen nombre frente a los principios; los hombres son el Hombre. Los principios no conocen más allá de ellos mismos. El hombre en su estupidez augusta no sabe más que esto: la vida humana es inviolable.

¡Oh, venerable imparcialidad de la verdad! ¡Qué bello es el derecho sin discernimiento, ocupado sólo en ser el derecho!

Precisamente delante de los que han merecido legalmente la muerte es donde se debe abjurar de las vías de hecho. La grandiosa destrucción del cadalso debe hacerse delante de los culpables.

Que el violador de los principios sea salvaguardado por un principio. Que tenga esta dicha y esta vergüenza. Que el perseguidor del derecho sea protegido por el derecho. Despojándolo de la falsa inviolabilidad, la inviolabilidad real, lo ponéis delante de la verdadera inviolabilidad humana. Que se quede asombrado al ver que el lado por el cual es sagrado, es precisamente aquél por el cual no es emperador. Que este príncipe que no sabía que era un hombre, sepa que hay en él una miseria, el rey; y una Majestad, el hombre. Jamás se os ha presentado una ocasión más relevante. ¿Osarían golpear a Berezowski en presencia de Maximiliano sano y salvo? Uno ha querido matar a un rey; el otro ha querido matar a una Nación.

Juárez, haced que la civilización dé este paso inmenso. Juárez, abolid sobre toda la tierra la pena de muerte.

Que el mundo vea esta cosa prodigiosa: la República tiene en su poder a un asesino, un emperador; en el momento de aniquilarlo, descubre que es un hombre, lo deja en libertad y le dice: eres del pueblo, como los otros. ¡Vete!

Ésta será, Juárez, vuestra segunda victoria. La primera, vencer la usurpación, es grandiosa. La segunda, perdonar al usurpador, será sublime.

Sí, a estos príncipes, cuyas prisiones están repletas; cuyos patíbulos están corroídos de asesinatos; a esos príncipes de cadalsos, de exilios, de presidios, y de Siberias; a esos que tienen Polonia, a esos que tienen Irlanda, a los que tienen La Habana, a los que tienen Creta; a estos príncipes a quienes obedecen los jueces, a estos jueces a quienes obedecen los verdugos, a esos verdugos obedecidos por la muerte, a esos emperadores que tan fácilmente cortan la cabeza de un hombre, mostradles cómo se perdona la cabeza de un emperador!

Sobre todos los códigos monárquicos de donde manan las gotas de sangre, abrid la ley de la luz y, en medio de la más santa página del libro supremo, que se vea el dedo de la República señalando esta orden de Dios: Tú ya no matarás.

Estas cuatro palabras son el deber.

Vosotros cumpliréis con ese deber.

El usurpador será salvado y el libertador, ay, no pudo serlo. Hace ocho años, el 2 de diciembre de 1859, sin más derecho que el que tiene cualquier hombre, he tomado la palabra en nombre de la democracia y he pedido a los Estados Unidos la vida de John Brown. No la obtuve. Hoy pido a México la vida de Maximiliano. ¿La tendré?

Sí y quizás a esta hora esté ya concedida.

Maximiliano deberá la vida a Juárez.

Y el castigo, preguntarán.

El castigo, helo aquí:

Maximiliano vivirá "por la gracia de la República".

 Victor Hugo,

Hauteville, junio 20,1867

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El ayuntamiento debe abordar la subida del agua antes de recibir el canon de 30 millones

LA ALCALDESA SIGUE LA RONDA DE CONTACTOS PARA EL CAMBIO EN LA CONCESION

El ayuntamiento debe abordar la subida del agua antes de recibir el canon de 30 millones

Nevado se reúne con el presidente de Acciona, empresa que gestionará el servicio

03/09/2011

·                                

La firma del contrato entre el ayuntamiento y Acciona para que esta empresa gestione el servicio municipal del agua y pague los 30 millones del canon se producirá cuando esté aprobada la revisión de la ordenanza fiscal, un cambio que conlleva una subida de la tarifa del agua. "La idea es que esté la aprobación --de la ordenanza-- y entonces se pone en marcha todo el proceso", manifestó, a preguntas de este diario, Luis Castilla, presidente de Acciona Agua, que se reunió ayer con la alcaldesa, Elena Nevado.

La reunión con Castilla se produjo veinticuatro horas después de la entrevista que Nevado tuvo con Gerardo Díaz, gerente de Canal de Isabel II en Extremadura, encuentros que se enmarcan dentro de los contactos para preparar el traspaso de Canal, que es la concesionaria del servicio municipal del agua, a Acciona, empresa a la que el pleno del ayuntamiento ha adjudicado la nueva concesión del servicio.

Castilla comentó que la reunión fue "una conversación de arranque de contrato, y en general muy bien", y añadió que se está trabajando "codo con codo con el ayuntamiento" para que el contrato y el canon que la empresa debe abonar estén "cuanto antes". No precisó fechas, pero sí apuntó que antes debe aprobarse la nueva ordenanza. (En el pliego del concurso se establece que hay que modificar la ordenanza para autofinanciar el servicio al inicio de la concesión).

DOS APROBACIONES Si la aprobación de la ordenanza fiscal que se necesita es la provisional, podría estar en este mes (la semana que viene toca comisión ordinaria de Hacienda, puede ir en esta sesión, y el pleno es el día 15), aunque antes hay que resolver el recurso administrativo puesto por Canal. Si es la definitiva, no será hasta dentro de un par de meses como mínimo, dado que antes hay que exponer la modificación durante un periodo no inferior a 30 días, en los que se puede alegar y se prevé que habrá reclamaciones.

El ayuntamiento necesita el canon para abonar operaciones de crédito con entidades bancarias y para afrontar parte de su deuda a proveedores. La ordenanza con la subida de la tasa se produce por los nuevos costes del servicio, entre los que está el propio canon, que hay que devolvérselo a la empresa durante los 24 años de la concesión.

Además del canon inicial de 30,2 millones, hay una segunda aportación de 7,5 millones, que el pliego fija que hay que darla un año después de la firma del contrato. Sobre la posibilidad de adelantar su pago, Castilla indicó: "Vamos a cumplir el pliego al 100%, y ya veremos, vamos a ir por pasos, primero firmar el contrato y poner en marcha el servicio"

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  Pepe Pérez acusado / imputado por trama de corrupción en España en el caso Acuamed investigado por el juez y la policía. aunque su defensa lo cree inocente (no culpable) y no hay pruebas de. ...

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Pepe Pérez accused / imputed for plot of corruption in Spain in the case Acuamed investigated by the judge and the police. Although his defense believes him innocent (not guilty) and there is no evidence of. ...

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