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italyhiddengemz · 3 years ago

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Where do Italians take vacations? Discover 5 hidden gems

Camogli, Liguria

From the colorful fishing villages of the Cinque Terre to the fashionable Portofino, Liguria has long attracted tourists. However, if you explore the west of Portofino, you'll find a more authentic fishing village without designer shops or billionaire yachts. Dreamy Camogli is a collection of thin, brightly painted houses overlooking the surfing beaches. On weekends, Genoese flee here for fun at sea. The bayhugging promenade has unpretentious restaurants and bars leading to the rockperched Baroque cathedral. Explore Camogli`s stacked narrow streets, feast on seafood pasta at Ostaia da �� Sigù, then hike or ferry over to San Fruttuoso whose 10thcentury abbey overlooks an idyllic cove. With sea views from all bedrooms, the new Sublimis Boutique hotel has doubles from £160, B&B (hotelsublimiscamogli.it).

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Santa Maria di Castellabate, Salerno, Campania Photograph:

Stefano Valeri/Alamy

Perfect for families, the blueflag beaches of Santa Maria di Castellabate are where Neapolitans go to escape their city`s summer swelter. You`ll hardly hear another English voice here – instead, the evening passeggiata around Piazza Lucia is pure Fellini: Italian mammas comparing babies, old men licking icecreams, kids enjoying Punch and Judy shows while handsome cassockclad priests swish through the crowds. Given its proximity to the Amalfi Coast, this fun seaside resort remains surprisingly secluded. Take a walk on the beach, drink the sunset Aperol Spritz at Bar L'Ancora, zoom in on the hills at Castellabate, or visit the deserted Paestum. There are plenty of choices. Centrally located, Pepi B & B offers both sea views and family and double rooms starting at £ 81 (pepibb.santamariadicastellabate.hotelsinit.com).

Lake Orta Photo: Stefano Valeri / Alamy

George and Amal Clooney may have added more brilliance to Lake Como, but there is a quiet lake that boasts the same level of beauty. Lake Orta near Maggiore may be small, but Orta San Giulio has a pilgrimage route and a preserved medieval lake town. Enjoy beautiful lake views from the 15th-century Santa Maria Asunta, explore the narrow cobbled streets, relax in the cafe-lined squares, then board the ferry to Isola San Giulio. This idyllic cluster of dreamy Palazi and secret gardens in the middle of the lake houses a Romanesque cathedral with a "path of tranquility and meditation" around the island to ensure tranquility. I have. Just 50 meters from the shores of Lake Orta, Locanda Alter offers a double room, B & B (locandaorta.com) from £ 85.

L'Aquila, Abruzzo Photo: Alamy

Surrounded by a valley surrounded by the mountains of the Gran Sasso and Verino Sirente mountains, L'Aquila is an ideal base for exploring the Abruzzo region. Relax and relax thanks to the growing student population, which combines the core of the Renaissance of Palazi, the square and the Baroque church. All are within walking distance. The café-lined Piazza Duomo has a daily market and a variety of finest osteria serving regional cuisine along with a lively nightclub. Staying in L'Aquila provides easy access to hiking and cycling trails in the magnificent Gran Sasso National Park. Palazzo dei Pavoni offers an antique double room, B & B (palazzodeipavoni.it), starting at £ 93.

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newsaboutmavie · 5 years ago

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Benvenuti al Sud - Episode 2

Ciao Salerno!

Notre logement, en théorie, était ubique très stratégiquement: juste entre le Vésuve et les monts de la péninsule d’Amalfi. En théorie. Car, n’importe quelle heure, il y a avait un trafic venu directement de l’enfer. Le premier jour nous fuyons à Salerne, la ville d’entrée à la côté d’Amalfi. C’est un lieu très beau, très italien, avec le linge tendu dans la rue et les façades qui perdent un peu de leur couleur. Nous restons que quelques heures (on mange dans un petit resto pas trop cher mais délicieux) et après on continue vers les sud, comme le gars de l’officine du tourisme nous avait conseillé. C’est comme ça qu’on s’arrête au village de Castellabate, le lieu eu le film “Benvenuti al Sud”, de laquelle j’ai pris le nom, a été filmé. Si vous ne la connaissez pas, c’est la version italienne de “Bienvenus chez les Cht'is”, définitivement à voir! Le gars de l’officine du tourisme avait raison, le trafic était beaucoup plus calme et les paysages aussi très beaux.

Keep the Italian post service alive by buying REAL stamps and not those overpriced weird & ugly geotag stamps when sending postcards from Italy!

Unsere Unterkunft lag, theoretisch, ziemlich günstig: genau zwischen dem Vesuv und den Bergen der Amalfiküste. Theoretisch. Denn egal zu welcher Uhrzeit wir außer Haus gingen waren die Straßen verstopft, als wäre es Freitagabend. An unserem ersten Tag flüchteten wir nach Salerno, die Stadt die den südlichsten Punkt der Amalfihalbinsel markiert. Es ist ein sehr süßes italienisches Städtchen, mit Wäscheleinen die die engen Gassen überspannen und den typischen, etwas heruntergekommenen Häuserfassaden. Wir bleiben nur ein paar Stunden (essen zu Mittag in einem sehr günstigem und gutem Restaurant) und fahren weiter nach Süden, wie es uns der überaus freundliche Touristeninformationsmitarbeiter empfohlen hatte. So machen wir halt in Castellabate, wo der Film “Benvenuti al Sud” von dem ich mir den Titel ausgeliehen habe, gedreht wurde. In der Tat war der Verkehr, wie versprochen, sehr viel ruhiger und die Landschaft mindestens genauso schön.

Beautiful detail of a column in the cathedral of Salerno, the mosaics are breathtaking and so unique!

Nuestro alojamiento, en teoría, estaba muy bien ubicado: justo entre el Vesubio y las montañas de la península deç Amalfi. En teoría. Porque había, a cualquier hora del día, un tráfico como si fuera viernes por la tarde al salir del trabajo. El primer día huímos hacía Salerno, la ciudad de entrada desde el sur a la costa amalfitana. Es un sitio muy bonito, muy italiano, con callecitas estrechas, la ropa colgada en los balcones y las fachadas de las casas que pierden ya un poco de color, aunque parece que en los últimos años se ha trabajado mucho para restaurar algunos palacios. Sòlo nos quedamos algunas horas (comimos en un sitio bonito y asequible), y luego continuamos hacía el sur como nos aconsejó el empleado de la oficina de turismo. Es por eso que paramos en Castellabate, pueblo donde fue rodada la película “Bienvenidos al Sur”, de la cual he prestado el título. Tenía razón el encargado de la oficina de información, el tráfico estaba mucho más tranquilo que más al norte y los paisajes eran igual de bonitos.

Lemons & ciuccios

Le deuxième jour de notre séjour en Campanie, nous osons l’aventure de découvrir la côte amalfitaine à pied. On nous avait déjà dit que pour garer la voiture ça allait intéressant, donc on l’a laissé touuuut en haut du village de Maiori, presque dans la forêt. Notre plan était d’arriver jusqu’à Positano, pour ne pas dépenser une fortune en billets d’autobus et passer la moitié de la journée attendant qu’il arrive. Au final, on est arrivée “que” à Praiano, l’avant-dernier village, car des mauvaises nuages annonçaient rien de bon à l’horizon. La première étape, de Maiori a Minori était très bien indiqué, c’est le fameux “Sentiero dei Limoni”. Effectivement, on voit plein de citrons, produit d’exportation plus important de la côte, et aussi des “ciuccios”, comme les locaux appellent les ânes. Nous continuons un peu sur la route normale pour arriver jusqu’à Amalfi, d’où nous prenons un chemin qui passe au-dessus des villages. Sous le soleil brûlant et avec une vue merveilleuse sur la mer et les autres villages, nous passons entre du romarin sauvage, des oliviers et agaves. Malheureusement le sentier n’est (presque) pas marqué et nous devons avoir confiance en notre sens d’orientation. En plus, il ne vient presque pas entretenu, donc il y a des plantes partout, quelque passage dangereux et pleine de déchets aux bords du chemin (ce qu’est bizarre car nous voyons personne utiliser le chemin). C’est une peine que ces chemins ne viennent pas exploités un peu plus touristiquement, car nous trouvons qu’on voit beaucoup plus de la côte et de la nature que quand on prend le bus. Positano fût un peu décepcionnant au final, car il y a que des hôtels et des boutiques qui vendent toutes la même chose. Et c’est ici que nous nous rendons compte la première fois de la surexploitation des plages italiennes: les chaises longues touchent presque l’eau et la plage libre mesurait même pas six mètres en largeur.

An unserem zweiten Tag in Kampanien stürzten wir uns in das Abenteuer “Amalfiküste zu Fuß zu erkunden”. Wir waren bereits über die Parksituation vorgewarnt und ließen das Auto gaaaaanz oben in Maiori stehen, fast schon im Wald. Unser Plan war zu Fuß bis nach Positano zu gehen, um uns das teuer Busticket und die nervtötenden Wartezeiten zu sparen. Schlussendlich kamen wir “nur” bis Praiano, das vorletzte Dorf, da unschöne Wolken am Horizont auftauchten. Die erste Etappe, von Maiori nach Menori, war sehr gut beschildert, da es sich hierbei um den berühmten “Sentiero dei Limoni” handelt. Tatsächlich sehen wir sehr viele Zitronen, wichtigstes Exportprodukt der Küste, und sogar ein paar ciuccios (wie hier Esel genannt werden). Wir gehen ein bisschen der normalen Straße entlang bis nach Amalfi, von wo wir einen Weg nehmen, der über den Dörfern verläuft. Unter der strahlenden Sonne und mit herrlichem Blick aufs Meer und den Dörfern spazieren wir zwischen wildem Rosmarin, Olivenbäumen und Agaven. Leider sind die Wege sehr schlecht beziehungsweise gar nicht markiert und wir müssen auf unseren Orientierungssinn vertrauen. Die Wege werden kaum oder gar nicht in Schuss gehalten, es wachsen also überall Pflanzen, manche Stelle ist sogar etwas gefährlich und es liegt überall Müll herum (was schräg ist weil wir keiner einzigen Person begegnet sind). Es ist schade, dass diese Wanderwege nicht mehr touristisch genutzt werden, da man mit dem Bus den ganzen Tag mit Warten verbringt und viel weniger von der Natur und der Landschaft hat. Positano hat uns etwas enttäuscht, weil es fast gänzlich aus Hotels und Geschäften besteht, die alle ungefähr dasselbe verkaufen. Hier stellten wir auch zum ersten Mal die unglaubliche Ausbeutung italienischer Strände fest: die Liegestühle stehen fast schon im Wasser und der öffentliche Strand war, wenn überhaupt, nur mickrige sechs Meter breit.

El segundo día de nuestra estancia en Campania nos pusimos en marcha para descubrir la costa amalfitana. Nos habían avisado que iba a ser imposible aparcar con el coche, así que lo dejamos en Maiori toooodo arriba del pueblo, casi ya en el bosque. El plan era ir a pie hasta Positano para ahorrarnos el costoso billete y los viajes penosos en autobús. Llegamos hasta Praiano, el pueblo anterior, pero visto que salieron unas nubes muy feas decidimos parar allí. La primera etapa del camino, desde Maiori a Menori, estaba muy bien marcada, ya que se trata del famoso “Sentiero dei Limoni”. Efectivamente había un montón de limones, el producto estrella de la costa amalfitana, e incluso vimos a unos ciuccios (es así como llaman a los asnos en su dialecto). Continuamos un poco por la carretera normal hasta Amalfi, y desde allí cogimos un sendero que pasaba por arriba de los pueblos. Siempre con un solazo increíble y unas vistas preciosas sobre el mar y los pueblos, pasamos entre olivos, romero salvaje, agaves y el resto de plantas típicas de esta zona. Tristemente, los caminos estaban muy mal señalizados, o incluso no existía ningún tipo de ayuda de orientación y teníamos que confiar en nuestra intuición. Además, los caminos estaban muy mal cuidados, con plantas que crecían por todos los lados, basura a los lados e incluso algún punto algo peligroso. Es una pena que no esté mejor cuidado, ya que te pasas la vida esperando si haces la costa amalfitana en autobús, y además no aprecias tanto la naturaleza y los paisajes. Positano fue un poco decepcionante, ya que las calles consisten en hoteles y tiendas que venden todas lo mismo. Fue el primer día que nos dimos cuenta de lo sobreexplotadas que están las playas italianas. La playa libre de Positano medía, a lo mejor, 6 metros de ancho, y el resto del litoral estaba cubierto con sombrillas y tumbonas de alquiler.

Attention: hot!

Le troisième jour de notre séjour nous visitons Pompei. Vu qu’on est arrivé à l’heure d’ouverture, on a pas du faire la queue pour les billets, mais les premiers bus de touristes étaient déjà en train d’arriver. L’entrée pour moi c’étaient 2€ (<26 ans de l’UE) et 15€ pour Miguel. Ce prix ne contient pas l’audioguide (+8€) et même pas une carte du lieu (elle vient qu’avec l’audioguide). Le terrain est énorme, nous y passons 5 heures, mais vue qu’il n’y a ni un panneau explicatif et sans carte on ne sait pas vraiment où on y est, on n’a pas apprécié la visite autant comme on l’avait imaginé. Mais vu qu’avec toutes les touristes y il a par force un guide qu’on entend, on a appris quand même quelque chose. Il y a avait pas mal de maisons serrées, comme par exemple la maison du Faune avec le fameux mosaïque d’Alexandre le Grand (il paraît qu’ils n’ont plus d’argent pour les entretenir - bizarre). Ce que vaut absolument le détour c’est la Ville des Mystères. On peut y voir des fresques avec des couleurs si vives qu’on a l’impression qu’ils ont été peint hier! La dernière surprise de la visite: 18€ pour le parking.

Am dritten Tag fuhren wir schon früh am Morgen nach Pompei. Wir mussten nicht Schlange stehen, da die Kassen gerade erst geöffnet hatten, aber es kamen bereits die ersten Reisebusse an. Der Eintritt kostete 2€ für mich (<26 EU-Bürger) und 15€ für Miguel. Dieser Preis enthält weder die Audioguide (8€) noch die Karte des Städtchens (kriegt man nur zum Audioguide dazu). Das Areal ist riesig, wir sind ungefähr 5 Stunden rummarschiert, aber es hängt nirgends auch nicht nur ein Schild mit irgendeiner Erklärung, sodass man ohne Audioguide oder Fremdenführer (50€ pro Person) nicht die geringste Ahnung hat was man gerade sieht. Naja, schlussendlich kriegt man doch etwas mit, weil bei den ganzen Touristengruppen sicher eine Sprache dabei ist, die man versteht. Ebenfalls waren viele Häuser geschlossen, wie zum Beispiel das Haus des Faunes mit dem berühmten Alexander-Mosaik (anscheinend sind sie pleite - überraschenderweise - und viele Häuser einsturzgefährdet). Was absolut den Umweg wert ist, ist die “Villa dei Misteri”, die etwas abgelegen liegt. Dafür kann man dort wunderschöne Fresken bewundern, die mit ihren brillanten Farben aussehen, als wären sie erst gestern gemalt worden. Die letzte Überraschung waren dann die Parkgebühren: 18€ für fünf Stunden.

El tercer día nos fuimos pronto por la mañana a Pompeia, para visitar las ruinas de la ciudad antigua. No tuvimos que hacer cola, ya que acababan de abrir, pero estaban llegando ya los autobuses llenos de gente. La entrada fueron 2€ para mi (soy estudiante de la Unión Europea menor de 26 años), y 15€ para Miguel. Este precio no incluye el audioguía (8€ adicionales) y tampoco un mapa del sitio (solo venía con el audioguía). El área es enorme, pasamos 5 horas pateando y no pudimos ver todo, pero no hay ni un solo cartel explicativo, así que sin audioguía o guía personal (50€ por persona) no tienes ni la más mínima idea de lo que estás viendo. Bueno, al final te enteras de algo, ya que vas junto a mil millones de grupos turísticos y algún idioma siempre lo entiendes. Además estaban cerrados muchos sitios, como por ejemplo la Casa del Fauno donde se encuentra el famosísimo mosaico de Alejandro Magno. Ahora bien, lo que absolutamente vale la pena ir a ver es la Villa de los Misterios, que se encuentra en las antiguas afueras de Pompeia. Está un poco lejos (sobre todo por el mediodía se alarga la distancia), pero las pinturas en las paredes de la casa siguen intactas y los colores brillan como si los hubieran aplicado ayer. La última sorpresa fue el coste del aparcamiento: nos dejamos 18€.

L’après-midi, nous montons sur le Vésuve. A la recherche d’un boulanger pour prendre un sandwich nous nous avions éloignés de la route pour y aller, donc Google Maps nous manda au milieu des vignobles du fameux “Lacryma Christi”. Comme vous savez sûrement, les terres autour des volcans sont très fertiles, et surtout le vin pousse de merveille (raison pour laquelle les romains se sont installé ici :) ). Comme toujours, le paysage est à couper le souffle, mais quand on dirige la mire vers le sol, l’air manque vraiment: des sacs de déchets partout, des bouteilles en plastique et d’autre choses qui en sortent, et tout ça entre les files du vignoble. La situation n’est pas meilleure dans le parc naturel du Vésuve, les côtés de la route restent sales et abandonnés. Pour garer la voiture on paye 6€ mais c’est le prix pour la journée. Après il y a un service navette juste à l’entrée du parc mais en 20 minutes à pied on y est. L’entrée au parc coûte 10€ par personne, ce que est un bel peu d’argent, mais combien de fois dans la vie on monte sur un volcan techniquement actif? Jusqu’au cratère on y met une bonne demi-heure, mais la vue est magique: à droite, la ville de Naples, devant la mer, à gauche les monts de la côte amalfitaine. On entrevoit les îles de Capri et Ischia, et nous croyons d’avoir même reconnu Pompei! C’est impressionnant quand on regarde dans le cratère et on s’imagine la force et le danger qui se cachent en dessous (on ne voit pas du magma :( ). Mais quand on a vu de la vapeur s’échapper d’une petite fente on a décidé de retourner à la voiture.

Am Nachmittag bestiegen wir den Vesuv. Auf der Suche nach einem halbwegs preiswerten Ort wo wir unser Mittagessen kaufen konnten (wir fanden einen Bäcker mit riesigen und günstigen belegten Broten) kamen wir vom Weg ab und Google Maps schickte uns quer durch die Weinberge, wo die Trauben für den berühmten “Lacryma Christi” - Wein angebaut werden. Wie ihr sicherlich wisst sind Vulkanböden überaus fruchtbar und vor allem Wein fühlt sich dort pudelwohl (deswegen haben sich die Römer auch so nah angesiedelt...) Wie immer ist die Landschaft atemberaubend, aber sobald man den Blick auf den Boden richtet bleibt einem wirklich der Atem weg, weil er mit Müll übersät ist. Ganze Berge von Müllsäcken liegen zwischen den Reben, teilweise quillen die Plastikflaschen heraus. Die Situation bessert sich kaum im Nationalpark des Vesuvs, die Straßenränder waren immer noch zugemüllt und verlassen. Um das Auto zu parken zahlt man 6€, aber der Tarif bleibt der gleiche auch wenn man dort den ganzen Tag parkt. Es gibt einen Shuttlebus für 1€ mehr, der bis zum Eingang des Parks fährt, der aber echt nicht nötig ist weil man zu Fuß vielleicht 25 Minuten bis dorthin braucht. Der Eintritt kostet dann für alle 10€, was jetzt nicht wenig ist aber wie oft im Leben besteigt man einen schlafenden Vulkan? Bis zum Krater braucht man circa dreißig Minuten und es ist ganz schön anstrengend im Lavasand hinaufzusteigen, aber man wird mit einer wunderschönen Aussicht belohnt: Rechts Neapel, vorne das Meer und links das Gebirge Lattari, welches die Halbinsel von Amalfi bildet. Man kann sogar Ischia und Capri erkennen und wir glauben, sogar die Ausgrabungsstätte von Pompeji ausfindig gemacht zu haben. Es ist beeindruckend in den Krater hinabzuschauen und sich vorzustellen, welche Gefahr darunter lauert, noch dazu wenn man bedenkt dass der Vesuv ja eigentlich gar nicht inaktiv ist (man sieht aber kein Magma keine Sorge). Als wir aber aus einer Ritze etwas Dampf aufsteigen sehen, entschließen wir doch wieder zum Auto zurückzugehen.

Por la tarde subimos al Vesuvio. A la búsqueda de un sitio barato donde comer (encontramos un panadero donde compramos unos bocatas enormes muy ricos) nos habíamos alejado un poco del pueblo desde donde sube la carretera, así que Google Maps nos mandó a coger algunas carreteras chiquitas para acercarnos lo más rápido posible. Pasamos entre los viñedos donde crece el famoso vino “Lacryma Christi”. Como seguramente sabéis, los suelos volcánicos son muy fértiles y, sobre todo, el vino crece de maravilla (por eso los romanos arriesgaron de vivir tan cerca…). Como siempre, el paisaje muy bonito, pero cuando bajamos la mirada al suelo, se nos congelaba la sonrisa: bolsas de basura tiradas entre los viñedos, a veces rotas, así que la basura cubría el suelo entero. Ni siquiera dentro del parque nacional del Vesubio no hubo mejoría, los laterales de la carretera seguían igual de sucios y abandonados. Para aparcar el coche hay que pagar 6€, pero te podrías quedar el día entero si quisieras. Luego hay un servicio de naveta hasta el inicio del camino que vale un euro más, pero a pie no se tarda mucho para llegar hasta allí. La entrada a la cima del volcán son otros 10€ por persona. ¿Pero cuántas veces en la vida se puede subir a la cima de un volcán potencialmente activo? Hasta la cima se tarda más o menos media hora y es una buena subida, pero el panorama desde arriba es una buena recompensa. A la derecha, la ciudad de Naples, por delante el mar y a la izquierda el Parque Natural de los Montes Lattari, incluso se ven las islas (Capri e Isquia) y la antigua ciudad de Pompeya. Es impresionante mirar dentro a la boca del volcán e imaginarse el peligro que se esconde abajo (no se ve el magma obviamente). Cuando vimos pero un poco de humo/vapor salir (no es broma), fue el momento de empezar la bajada.

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