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명품브랜드로고 16295217 6j40y0xh
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총 15 페이지 분량으로 정말 열심히 만들었습니다. 믿고 다운 받아주세요 !! 1. 이브 생 로랑 브랜드소개
2. 이브 생 로랑 인물소개
3. 명품브랜드의 의미
4. 프랑스 패션사업의 발전
5. 명품시장 상황분석
6. 이브생로랑 기업 History
7. 입생로랑 주요 상품라인
8. 이브생로랑 SWOT분석 (1) Strength (2) Weakness (3) Opportunity (4) Threat
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🗣"2002년, 이브 생 로랑이 은퇴하기로 결심했을 때 저는 이 하우스의 모든 기억과 역사를 다른 방식으로 표현하고 싶었어요. 드디어 실현되는 날이 오는군요." 최근 건강 악화로 투병 생활을 해온 이브 생 로랑 일생의 파트너, 피에르 베르제가 말했습니다💬 올 가을, #이브생로랑 의 방대한 아카이브와 삶의 이야기를 다룰 이 파리와 마라케시 두 군데에 문을 엽니다🏛 40년에 걸쳐 탄생한 5천 벌이 넘는 #꾸뛰르 의상과 1만 5천여 점의 액서서리, 스케치, 컬렉션 보드 등이 전시될 이 뮤지엄은 파리의 'Studio KO'가 설계했죠✔️ 뮤지엄의 외관은 곡선과 직선을 사용해 패브릭을 형상화했고, 내부는 고급스럽고 부드럽게 반짝이는 자재들을 사용해 꾸뛰르 재킷 같은 느낌을 표현했다는군요👏🏼 뮤지엄 안에는 강당, 도서관과 서점, 카페와 레스토랑이 들어설 예정! 100년 후에도 자신의 아카이브가 연구와 경탄의 대상이 되기를 바란 이브 생 로랑의 염원이 실현되는 순간입니다✨ (📷 @myslmarrakech ✍🏼Juyeon Woo) _ Two new museums dedicated to #YvesSaintLaurent will open this fall, each in #Paris and #Marchesi. Over 5,000 #couture pieces and 15,000 pieces of accessories, sketches, and collection boards from the archive will be on display. Designed by #StudioKO, the museums will also feature libraries, bookstores and restaurants. #PierreBerge #YSL #SaintLaurent #Vogue #VogueKorea #圣罗兰 #巴黎 #马基西
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#TheNAVYMagazine 77. The #Sleeves Make It Cool (1) _ #긴소매(#LongSleeves) 옷은 패션 역사와 함께 항상 존재했다. 하지만 요즘 긴 소매를 더 길게 늘어트려 입은 여성들을 쉽게 만날 수 있다. 고작 반년, 길게 잡아도 일 년 남짓한 시간 동안 이 ‘단기 유행’은 패션 디자이너의 컬렉션 무대부터 길거리에 이르기까지 그야말로 세상을 점령하기 시작했다. _ 차분하게 생각해보자. 민소매(#sleeveless)나 반소매 차림이 아니면, 우리가 입은 옷은 대체로 긴 소매로 이���져 있다. 그만큼 일상적이고 흔한 스타일이다. 이는 인류가 몸을 가리고 치장하게 된 역사와도 궤를 같이하며, ‘현대’ 혹은 ‘동시대’ 패션으로 부르는 기성복 문화가 정착한 이후만 봐도 자명하다. 하지만 여느 상징적인(#iconic) 의미를 띤 패션에 비하면 사실 크게 주목받은 존재는 아니었다. _ 제임스 본드를 비롯한 수많은 신사(#gentleman)들의 유니폼이었으며 여권 신장에 큰 수훈을 끼친 #이브생로랑(#YvesSaintLaurent)의 르 스모킹(#LeSmoking) ’수트(#suit)’, #비비안웨스트우드(#VivienneWestwood)가 만든 섹스 피스톨즈의 무정부주의 그래픽과 스트리트웨어 브랜드의 상징과도 같은 다양한 그래픽 ‘#티셔츠(#TShirt)’, 청춘과 반항을 대변하는 제임스 딘의 가죽 모터사이클 재킷과 #리바이스(#Levi’s) 청바지처럼 하나의 ‘시대’를 담아낼 정도는 ��니었다. 일반적으로 긴 소매 셔츠와 스웨터는 수트와 코트 같은 외투 아래 입는 옷이거니와, 여성미를 드러내기 위한 가장 실용적인 의복으로 존재한 경우가 더 많았기 때문이다. _ 2015년 초·중순, 고급 기성복(ready-to-wear) 디자이너들이 2015년도 가을/겨울 시즌과 2016년 봄/여름 시즌을 미리 선보인 #프리폴(#prefall) 컬렉션으로 ‘긴 소매’ 셔츠와 스웨터가 관심받기 시작했다. 그렇다고 언제는 나오지 않았던 옷인가 하면, 매년, 매시즌 그 자리를 지키고 있던 옷이었다. 손등을 가린 채 겨우 손가락 끄트머리가 드러나거나, 때로는 무릎에 닿을 지경까지 아주 길어졌다는 점만 확연히 달라졌다. 지난 몇 년을 휩쓴 힙합과 고급 패션의 만남, 그래픽 디자인과 로고 플레이에 질린 여성들을 위해 다시 옷장 속 가장 기본적인 아이템을 변주하겠다는 듯이, 단지 긴 소매 옷이 아니라 ‘더 긴(#ExtraLongSleeves)’ 소매 옷들이 사람들의 눈길을 끌기 시작한 것이다. _ by The NAVY Magazine © Official #film of #RafSimons(@RafSimons) Aumtun/Winter 2016 Collection.
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#불금 은 집에서 #올레무비 와 #얌금 ㅎㅎ 영화 #생로랑 #이브생로랑 의 삶과 패션 고통 - 영화속의 의상 소품 컬러감 인물들 모두 넘나 이쁜것😍😍😍 - 거기다 할인해서 1000원의 행복 ~~👏👏👏 - #무비 #영화 #패션 #디자인 #디자이너 #컬렉션 - #쿠튀르 #뮤즈 #saintlaurent #collection (역삼동 여유로운 우리집에서)
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#TheNAVYMagazine 45. Stefano Pilati _ #이브생로랑(#YvesSaintLaurent)에서 10년을 보낸 후 2012년, #제냐(#Zegna)와 #아뇨나(Agnona)의 크리에이티브 디렉터로 자리를 옮긴 #스테파노필라티(#StefanoFilati). 디자이너로서 출중한 능력뿐 아니라, 범접하기 어려운 '스타일 아이콘'이기도 한 남자다. 제냐와 아뇨나에서 각각 남성복과 여성복을 지휘한 그가 아뇨나의 크리에이티브 디렉터 자리를 그만두었다. 아뇨나를 소유한 '제냐'는 계속 맡고 있지만, 큰 자리를 떠난 디자이너들 소식이 으레 그렇듯이 자신의 여성복 브랜드를 만든다는 풍문이 돌고 있다. 여기까지라면 대수롭지 않을 수 있지만, 이 소식을 처음 보도한 <#WWD(Women's Wear Daily, wwd.com/fashion-news/designer-luxury/stefano-pilati-exits-agnona-remains-at-zegna-10181752/)>가 새로운 소문 하나를 밝혔다. 은퇴를 결정한 #아르마니(#Armani)의 조르지오 아르마니(#GiorgioArmani)가 후임자로 스테파토 필라티를 고려하고 있다는 뉴스였다. 사실 아르마니는 필라티를 이미 고용한 적이 있다. 1993년(!) 남성복 컬렉션 어시스턴트로 말이다. 또한, 필라티가 이브생로랑을 떠났을 때도 같은 종류의 소문이 한 번 더 돌았다. 이 뉴스에서 묘한 기시감이 든다. 에디 슬리먼(#HediSlimane)도 디올 옴므를 나올 때, 자신의 여성복 브랜드를 만들려 한다는 소문이 자자했다. 그리고 모두가 아는 것처럼 #생로랑(#SaintLaurent)으로 '귀환'했다. 물론 아직 결정된 사항은 없다. '루머'는 문자 그대로 뜬소문이 그치기도 한다. 다만, <WWD> 루머 기사는 꽤 적중률이 높고, 스테파노 필라티가 (물리적으로) 파리 패션계를 떠나 밀라노에 정착해 아르마니를 새로 만든다는 상상은 퍽 짜릿하다. _ by The NAVY Magazine facebook.com/TheNAVYMagazine _ © Photo: Yuval Hen.
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#THENAVYMAGAZINE 16. #Photography: Jürgen Teller _ #유르겐텔러(#JurgenTeller)의 사진은 항상 어딘가 기울어져 있다. 인물들은 우스꽝스럽고 과장되어 있거나, 어딘지 모르게 현실 영역과 분리되어 있다. 그가 오랜 시간 작업한 #마크제이콥스(MarcJacobs) 캠페인 광고에선 여자인지 남자인지 구별이 안 될 정도로 아름다운 남자 모델이 드레스를 입고, 빅토리아 베��은 커다란 쇼핑백 안에서 다리와 구두만 보인다. 모델 #케이트모스(#KateMoss)를 녹슨 수레에 태우고 멍하게 렌즈를 응시하게 하는 것 또한, 유르겐 텔러라서 가능한 일이다. _ 과도하게 노출한 빛과 슈퍼 모델의 얼굴도 잘라 버리는 구성, 길거리에 가방 하나 달랑 놓고 찍거나 초상 사진(셀프 포트레이트)에 자신의 항문을 노출하는 등 일반적인 패션 사진의 규칙을 깨부순 그의 작업은 단순한 스타일을 넘어 하나의 영역이 됐다. 한 마디로 대담무쌍하고 항상 경계에 있다. _ 유르겐 텔러 이전, 패션과 순수 사진의 경계를 넘나드는 사진가는 많지 않았다. 요즘은 순수 사진작가들이 패션 사진을 하거나 그 반대의 경우도 많다. 그는 그러한 영역에 성공적으로 안착한 1세대 사진가로서 존재한다. #라이언맥긴리(#RyanMcGinley)나 #케이이치니타(#KeiichiNitta)처럼 지금 젊은 사진가들이 휘트니 뮤지엄 전시와 스텔라 매카트니 광고 캠페인을 병행할 수 있던 것은, 아직 순수 사진과 패션 사진의 경계조차 논의되지 않던 시절의 선배들이 닦아둔 길이 있기 때문인지도 모른다. _ 그에게 ‘패션 사진 작업’은 평소라면 접근할 수 없는 사람들에게 접근하는 플랫폼 역할과 개인 작업을 할 때의 자금 조달 역할을 동시에 한다. “패션 업계에서 일한다고 해도 9시 출근에 7시 퇴근하는 생활이 아니거든요. 기본적으로 즐거운 것이죠.” 그는 드레스나 가방처럼 패션 아이템을 주인공처럼 두면서도 상황을 돕는 양념처럼 보이게 한다. “#이브생로랑(#YvesSaintLaurent)이나 마크 제이콥스의 가방이나 옷을 찍을 때, 그 아이템에 대해 큰 흥미를 느끼지는 못합니다. 항상 흥미를 느끼는 것은 그 가방을 들고, 옷을 입은 ‘사람’입니다.” _ 그가 낸 사진집과 같은 이름의 전시 제목인 <#터치미(#TouchMe)>에도 철학적인 메시지나 심오한 뜻은 없다. 8년 전 여행에서 마주친 남자가 유원지에서 입고 있던 브리프에 적힌 글자를 즉흥적으로 골랐을 뿐이다. 이제 그의 사진은 어디서든 볼 수 있다. 독립출판물과 잡지, 패션 광고, 미술관과 사진집까지. 제목의 연상 작용 탓인지 그의 사진은 어렵지 않게 느껴진다. 다만 요즘 패션과 사진처럼 누구나 접근할 수 있어 보여도, 누군가 모방하는 순�� 그의 이름이 그림자처럼 따라다닐 것이다. 그는 그런 ‘영역’을 만들어냈다. by THE NAVY Magazine www.thenavymagazine.com www.facebook.com/THENAVYmagazine © Girl in Park, London, 1999 by Jürgen Teller.
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