#قیمت انواع بلبرینگ های کوچک

[markazbearing]

[pinwork]

تعمیر ماشین لباسشویی

 ماشین لباسشویی یکی از اقلام مهم و کاربردی خانه می باشد که نبود و فقدان آن می تواند باعث بی نظمی خانه و کثیف ماندن لباس ها می شود . در این صورت که ماشین لباسشویی شما خراب می شود و نیاز به تعمیر داشته باشد باید برای تعمیر ماشین لباسشویی خود اقدام کنید اما در چه مواردی نیاز به تعمیر ماشین لباسشویی می باشد و اینکه به کدام مجموعه اعتماد کنیم برای تعمیر ماشین لباسشویی بسیار مهم می باشد که در این مقاله به کمک تیم خدماتی تعمیراتی پین ورک پاسخگو سوالات شما خواهیم بود .

ماشین لباسشویی چیست ؟

ماشین لباسشویی یکی از اقلام حیاتی  لازم آشزخانه می باشد که وظیفه آن شستن و پاکیزه کردن لباس ها می باشد . ماشین لباسشویی مدل جدید به صورتی ساخته شده اند که ابزارهای الکترونیک آن به شدت زیاد شده است و امکان ایراد از قیمت های الکترونیک آن نیز بیشتر می باشد پس در نگهداری و استفاده اصولی از این دستگاه باید کوشا باشید زیرا با توجه به قیمت بالا خرید آن نیز به صرفه می باشد که تعمیرات آن را به خوبی انجام دهید و همچنین به خوبی از این دستگاه استفاده کنید .

مشکلات رایج ماشین لباسشویی چیست ؟

ماشین لباسشویی مانند هر دستگاه دیگر می تواند ایرادات و مشکلات خاصی داشته باشد که در صورت تشخیص سریع و به موقع این مشکلات و ایرادات می توانید از هزینه های بالای آن جلوگیری کنید پس در این قسمت به برخی از ایرادات رایج ماشین لباسشویی خواهیم پرداخت و تا حدودی نحوه رفع کردن آن را نیز بیان خواهیم نمود.

1- ارتعاش بالای ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی دارای ارتعاش بالایی می باشد و لرزش آن می تواند باعث استهلاک و خرابی زودهنگام دستگاه لباسشویی شود اما دلیل چیست و آیا لرزش و ارتعاش ماشین لباسشویی عادی می باشد ؟

ماشین لباسشویی به علت حرکت دورانی و روتاری که دارد همواره با مقداری لرزش و ارتعاش همراه می باشد اما برخی عوامل می باشند که این لرزش و ارتعاش را زیاد می کنند و می تواند باعث خرابی ماشین لباسشویی شود و اما دلیل لرزش زیاد ماشین لباسشویی چیست ؟

1- تراز نبودن پایه های لباسشویی یکی از عواملی هست که باعث ارتعاش و لرزش ماشین لباسشویی می شود و در صورتی که چهار پایه ماشین لباسشوی در یک سطح قرار نگیرد ، می تواند باعث ارتعاش بالای ماشین لباسشویی شود پس برای جلوگیری از این مورد می بایست ماشین لباسشویی خود را در یک سطح صاف قرار دهید و پایه های آن را به یک میزان تنظیم نمایید . 2- پر کردن بیش از اندازه و حد ماشین لباسشویی از لباس و جمع کردن ناهمگون لباس ها درون لباسشویی می تواند باعث لرزش دستگاه لباسشویی شود . برای جلوگیری از این عامل می بایست با توجه به ظرفیت دستگاه در لباس ریخته و لباس ها را به صورت منظم و پخش در کل لباسشویی بریزیم که دچار چنین مشکلی نشویم . در صورت نیاز به تعمیرات می توانید از خدمات تعمیر لوازم خانه پین ورک استفاده کنید .

2- ﺑﺎ چرخش وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی‌شود

اﮔﺮ ﭘﺲ از چرخاندن وﻟﻮم تایمر ماشین لباسشویی، ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود، و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ موارد زیر را بعنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:

1) ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد

2) دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است

نحوه رفع: درحالی‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید. اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

3) ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است

نحوه رﻓﻊ: دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و به‌وسیله اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی چک کنید. یکی از مسائل شایع، ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیم‌ها است که سبب می شود، ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

4) ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ

نحوه رفع: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. به‌وسیله اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ می‌بایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ، مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

3- ماشین لباس شویی سروصدا می‌کند

عوامل زیادی می‌تواند علت این مشکل باشد که رایج‌ترین‌ها عبارتند از: ممکن است یک چیز کوچک در درام گیر کرده باشد و هر دفعه که درام می‌چرخد سروصدا ایجاد کند. قبل از قرار دادن لباس‌ها به داخل ماشین، حتما جیب‌های آنها را بگردید و مطمئن شوید که چیز کوچکی که ممکن است در درام گیر کند همراه آنها نباشد. البته دکمه یا سگگ فلزی لباس‌ها هم می‌تواند علت چنین سروصداهایی باشد.

و یا شاید چیزی داخل پمپ تخلیه گیر کرده باشد. توصیه می‌کنیم فیلتر را چک کرده و آن را خارج کنید. فرسوده شدن بلبرینگ‌ها هم می‌تواند باعث ایجاد سروصدا از ماشین لباسشویی شود. درام را با دست بچرخانید تا ببینید مشکل از بلبرینگ‌هاست یا خیر. اگر هنگام چرخاندن درام با دست، سروصدا هنوز وجود داشت، بنابراین مشکل از بلبرینگ‌هاست.

ما می توانیم علت سروصدای ماشین لباسشویی شما را تشخیص داده و آن را برطرف کنیم. متخصصین ما در تعمیر انواع مدل‌های ماشین لباسشویی تخصص دارند.

4-  ماشین لباسشویی بوی بدی می دهد

یکی دیگر از مشکلات رایج در ماشین لباسشویی بوی کپک یا کثیفی لباسشویی می باشد. بوی اطراف دستگاه لباسشویی می تواند نشانه ای از قالب کپک و رشد باکتری باشد. دیگ ماشین لباسشویی جای خیلی مناسب و تاریک و مرطوب برای رشد کپک و باکتری هستند.

بعضی لباسشویی ها نسبت به بقیه خیلی مستعد تولید این رسوبات هستند. در همان ابتدا بو را تولید می کنند و اگر همینطور رها بشود، این بو در تمام لباسشویی پخش میگردد. در بدترین شرایط، در تمام آشپزخانه و اتاقهای اطراف هم بو احساس می شود که یکی از بدترین مشکلات رایج در ماشین لباسشویی است.

یه راه خوب این است که هرماه لباسشویی را بشویید، و مورد بررسی قرار دهید! به صورت دوره ای محیط اطراف لباسشویی را خوب نگاه کنید که کپک زدگی ایجاد نشده باشد. اگر در دیوارها، کابینت ها یا دیگر محیط ها نشانه ای از رشد باکتری و کپک وجود دارد پس احتمالا مشکل از وجود رطوبت است که باید برطرف شود.

شوینده ها یکی از دلایل اصلی تولید بو می باشند اگر مقدار زیادی شوینده ریخته شود کف خیلی فراوانی تولید میکند و رسوبات کثیف در سبد و دیگر قسمت های لباسشویی ایجاد می شود. نمایندگی تعمیرات لباسشویی پین ورک راهی برای تعمیر اصولی ماشین لباسشویی می باشد.

[pvdir]

بیشتر با پمپ های توربومولکولار آشنا شویم

یکی از پمپ هایی که که معمولا برای رسیدن فشار به محدوده خلاء بالا مورد استفاده قرار می گیرد پمپ توربومولکولار است. استفاده از این پمپ ها آسان است و نیاز به مراقبت و نگهداری کمتری نسبت به پمپ های دیفیوژنی دارند. ابعاد کوچک، عدم نیاز به خنک سازی با آب، سرعت رسیدن به خلاء مورد نظر و تمیزی بسیار زیاد این پمپ ها از مزایای دیگر آنها نسبت به پمپ های دیفیوژنی است. با استفاده از این پمپ ها می توان سرعت پمپاژ را با دقت خوبی ثابت نگه داشت(از معایب این پمپ ها باید به قیمت بالای آنها اشاره کرد). پمپ های توربومولکولار در محدوده خلاء متوسط، خلاء بالا و خلاء فوق العاده بالا(UHV) با سرعت ثابت پمپاژ تا ۴۰��۰ لیتر در ثانیه قابلیت استفاده دارند.

پمپ توربومولکولار

پمپ های توربومولکولار، پمپ های خلاء جنبشی هستند که با استفاده از روتور چرخشی بسیار سریع(معمولاً بین ۲۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ دور در دقیقه می چرخند) کار می کنند. یکی از مزایای استفاده از پمپ های توربومولکولار این است که موجب برگشت روغن و بخار روغن به محفظه خلاء نمی شوند. این مساله از نکات حیاتی در فرایندهایی است که به محیط خلاء کاملا تمیز نیاز دارند. این ویژگی ها بدان معنی است که پمپ های توربومولکولار برای طیف گسترده ای کاربرها از میکروسکوپ الکترونی گرفته تا پردازش نیمه هادی ها مناسب هستند. اکثر سیستم های لایه نشانی تحت خلاء ساخت شرکت پوشش های نانو ساختار مجهز به پمپ توربومولکولار هستند که این امر موجب می شود این سیستم ها کاربردهای گسترده ای در صنعت میکروالکترونیک و نیمه هادی ها، اپتیک و لیزر، سلول های خورشیدی و … داشته باشند.

پمپ توربومولکولار در سال ۱۹۵۸ توسط دبلیو بکر بر اساس پمپ های کشش مولکولی قدیمی که توسط ولفگانگ گاید در سال ۱۹۱۳ اختراع شده بود، اختراع گردید. پمپ های توبومولکولار بر اساس این اصل کار می کنند که با برخورد مکرر با یک تیغه فلزی در حال حرکت، می توان مولکول های گاز را در جهت مورد نظر هدایت کرد. در یک پمپ توربومولکولار، یک روتور فن که به سرعت چرخش می کند، برای ایجاد یا حفظ خلاء، به مولکول های گازی برخورد کرده و آن ها را از ورودی پمپ به سمت خروجی پمپ هدایت می کند.

طرز کار پمپ های توربومولکولار

بیشتر پمپ های توربومولکولار دارای چندین مرحله هستند که هر مرحله شامل یک روتور که به سرعت در حال چرخش است و یک جفت استاتور که ثابت است، می باشند. این سیستم مانند یک کمپرسور کار می کند که به جای اینکه انرژی گاز را بگیرد، به گاز انرژی جنبشی می دهد. مولکول های گاز در جهت مورد نظر از مراحل فوقانی و دهانه پمپ توربومولکولار، به مراحل پایین و خروجی پمپ منتقل می شوند تا سطح فشار خلاء پمپ پشتیبان فشرده می شوند. با ورود مولکول های گازی به داخل ورودی، روتور که تعدادی پره‌ زاویه دار دار�� به مولکول ها برخورد می کند. بنابراین انرژی مکانیکی پره ها به مولکول های گازی منتقل می شود. با این انرژی تازه به دست آمده، مولکول های گازی وارد سوراخ های انتقال گاز در استاتور می شوند.

https://bit.ly/3gXYEm4

این امر آنها را به مرحله بعدی سوق می دهد که مجددا با سطح روتور برخورد می کنند و این روند ادامه دارد و در نهایت مولکول های گازی از طریق خروجی پمپ توربومولکولار به بیرون هدایت می شوند. به دلیل حرکت نسبی روتور و استاتور و زوایای خاص تعبیه شده در آنها، مولکول ها ترجیحا به طرف پایین پره ها اصابت می کنند. یک پره در پمپ های توربومولکولار برای عملکرد فشار بالا باید محکم، پایدار و تا حد امکان نازک باشد، که برای فشرده سازی حداکثری، کمی خم شود. از آنجا که فشرده سازی هر مرحله تقریبا از مرتبه ۱۰ است، هر مرحله نزدیک به خروجی، به طور قابل توجهی کوچکتر از مراحل ورودی قبلی است.

عملکرد پمپ توربومولکولار به شدت با فرکانس روتور مرتبط است. با افزایش سرعت، پره های روتور بیشتر منحرف می شوند. برای افزایش سرعت و کاهش تغییر شکل، مواد محکم تر و طرح های مختلف برای پره ها در نظر گرفته می شود.

شماتیک پمپ توربومولکولار

بلبرینگ مکانیکی

بعضی از مدل های پمپ های خلاء توربومولکولار از روتورهای بلبرینگ مکانیکی استفاده می کنند(به طور معمول در یک طرح به اصطلاح طناب دار با بلبرینگ در انتهای پایین شافت و در ناحیه روتورهای مراحل پایین). پمپ های توربومولکولار باید با سرعت بسیار بالایی کار کنند و گرمای ایجاد شده در اثر اصطکاک موجب محدودیت در طراحی می شود. سرعت چرخش زیاد پمپ توربو(برخی از پمپ ها با قطر کوچک با سرعت ۶۰۰۰۰ دور در دقیقه کار می کنند) فشار جدی به بلبرینگ های شافت وارد می کند. پمپ های توربومولکولار دربرگیرنده این روش به روغن کاری نیاز دارند، و طول عمر پمپ بستگی به طول عمر بلبرینگ دارد و از آنجا که تعویض بلبرینگ یک کار تخصصی است، این کار باید با باز کردن پمپ و ارسال به کارخانه انجام شود.

گریس و روان کننده مورد استفاده در این روش نباید در فشار کاری پمپ بخار شود و موجب اختلال در خلاء ایجاد شده بشود. علاوه بر این، بلبرینگ های مکانیکی باعث پویایی کمتر روتور نسبت به سایر انواع بلبرینگ می شوند. با تمام مشکلات مطرح شده بلبرینگ های مکانیکی از مقاومت بالایی در برابر شوک های خارجی یا تهویه ناگهانی برخوردار هستند و همچنین فضای کمتری را اشغال می کنند.

بلبرینگ مغناطیسی

یکی از جایگزین ها برای بلبرینگ های مکانیکی در پمپ های توربومولکولار ، بلبرینگ های مغناطیسی فعال پنج محوره(۲X, 2Y, Z) واقع در هر دو انتهای شافت روتور با سنسورهای موقعیت و کنترل میدان مغناطیسی متغیر هستند(Magnetic Levitated). در این بلبرینگ های مغناطیسی که یا از آهنربای دائمی برای پمپ های کوچک یا از ترکیبی از میدان های مغناطیسی دائمی و پویا استفاده می کنند، شافت بدون تماس است. پمپ های مغناطیسی شامل بلبرینگ های غیر تماسی هستند که بخار روغن در آن ها صفر است و بلبرینگ ها فرسوده نمی شوند. این پمپ ها در مقایسه با بلبرینگ های مکانیکی نیازی به روغن کاری ندارند، فرایندی عاری از هیدروکربن را موجب می شوند، طول عمر پمپ محدود به فرس��یش بلیرینگ نمی شود، و لرزش بسیار کمی دارند.

https://pvd.ir/fa

به دلیل عدم وجود بلبرینگ های مکانیکی، در محیط هایی که توسط پمپ های توربومولکولار استفاده می شود، می توان از گازهای خورنده‌ای استفاده کرد که به طور معمول بلبرینگ های روغنی را در مدت زمان کوتاهی از بین می برد. در مقایسه با پمپ های توربومولکولاری که دارای بلبرینگ های مکانیکی هستند، پمپ هایی که از بلبرینگ مغناطیسی استفاده می کنند، آسیب پذیری بیشتری در برابر شوک های خارجی دارند. علاوه بر این، ابعاد بزرگ تری داشته و گران تر از پمپ هایی هستند که انواع دیگر بلبرینگ ها را به کار می برند.

بلبرینگ هیبریدی

یکی دیگر از انواع بلبرینگ های مورد استفاده در پمپ های توربومولکولار، بلبرینگ های هیبریدی هستند. بلبرینگ های هیبریدی دارای بلبرینگ مکانیکی واقع در انتهای “پایین” شافت روتور و یک جفت بلبرینگ مغناطیسی غیرفعال واقع در انتهای “بالای” شافت هستند. برخلاف سیستم های دارای دو بلبرینگ مکانیکی، طول عمر این واحدها عمدتا فقط با عمر یک بلبرینگ مکانیکی محدود می شود و همچنین به دلیل نبود بلبرینگ مکانیکی دوم، دارای لرزش کمتری هستند. مانند پمپ های توربومولکولار با بلبرینگ تمام مغناطیسی، پمپ های دارای بلبرینگ هیبریدی تحمل کمتری نسبت به شوک های خارجی داشته و ابعاد آن ها کمی بزرگتر از سیستم های دارای دو بلبرینگ مکانیکی است. طراحی بلبرینگ هیبریدی به گونه‌ای است که موجب پویایی مطلوب روتور می شود و امکان تعویض بلبرینگ در محل را نیز فراهم می کند. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.

https://bit.ly/3gXYEm4

https://www.linkedin.com/posts/nanostructured-coatings-co-36aa9416b_nanotechnology-nanotech-nano-activity-6674944031484637184-d5km

[abzarino]

بتونیر آزمایشگاهی

بتونیر آزمایشگاهی (همزن/میکسر آزمایشگاهی) در سه حجم بتونیر 120 , 140 و 160 لیتری موجود است که جهت کار در حجم های پایین و آزمایشگاهی همچون آزمایشگاه های تست بتن , خاک و یا مواد مختلف از این دسته از دستگاه ها استفاده می گردد. این دستگاه بتونیر کوچک دارای الکتروموتوری با موتور ۱ اسب بوده که با برق تکفاز قابل کار کردن می باشند، همچنین نحوه تخلیه دیگ دستی بوده و از طریق فرمان نصب شده این عمل میسر می گردد. که در ادامه به بررسی دقیق انواع بتونیر آزمایشگاهی و قیمت بتونیر آزمایشگاهی می پردازیم. https://kavimo.com/medias/6m8tp5oho3ah  

نحوه نصب و راه اندازی میکسر آزمایشگاهی

اجزای بتونیر آزمایشگاهی

1- همزن آزمایشگاهی را با چارچوب در یک طرف آن، پایه کمکی را به صورت نشان داده شده وصل کنید. یک پیچ شش گوش را از طریق سوراخ­های کناری وارد کنید، سپس یک مهره قفل را از طرف دیگر قرار دهید. همچنین یک پیچ شش گوش را به مهره روی قاب پیچ کنید و  محکم کنید.

2- چهارچوب را باز کنید و پایه میله را با چرخ­ها با همان روش وصل کنید.

3- اطمینان حاصل کنید که تمام پیچ و مهره ­ها پایه بتونیر برقی محکم شده­اند.  

دیگ پایین میکسر آزمایشگاهی:

1- پایه را روی میله استوانه­ای محرک بکشید. 2- با دقت و دو نفری، دیگ پایینی را با بازوی کمکی بر روی کمکی­ های کناری ایستاده قرار دهید، همانطور که نشان داده شده است، به طوری که بلوک­های بلبرینگ در کانال­ هایی که توسط کمکی ­­های کناری آماده شده، قرار بگیرند. میله با قطر بزرگ­تر باید در انتهای پایه باشد. 3- در هر طرف، سوراخ­ها را در کمکی کناری با آنهایی که در بلوک بلبرینگ هستند قرار دهید (تراز کنید) و یک پیچ شش گوش را از یک طرف وارد کنید، سپس یک مهره قفل را از طرف دیگر قرار دهید. با یک آچار محکم کنید.  

تیغه­ های بتونیر برقی:

تیغه های بتونیر را در دیگ پایینی به طور شل نصب کنید، همانطور که نشان داده شده است - دو سوراخ در پایه دیگ وجود دارد که می­توان از بیرون یک پیچ وارد آن کرد. یک واشر و یک مهره قفل باید به طور آزادانه از داخل آن عبور کند. واشر باید زیر تیغه در مقابل دیگ قرار بگیرد. نکته: دو فلش در بالای دیگ بتونیر و پایین دیگ برای توضیح موقعیت آنها برچسب شده است. اگر مشکلی در تعیین موقعیت درست تیغه ­های مخلوط دارید، این برچسب کمک می­کند که اگر به طور موقت دیگ بالایی را در بالای دیگ پایینی نصب کردید، آنرا بچرخانید به طوری که دو فلش در یک راستا قرار بگیرند.  

دیگ بالایی همزن آزمایشگاهی:

1- دیگ بالایی همزن آزمایشگاهی را بر روی دیگ پایینی روی لبه قرار دهید و مطمئن شوید که سوراخ­های پایه و همچنین فلش­های برچسب گذاری شده تنظیم شده­اند. 2- یک پیچ متقاطع را در هریک از سوراخ­های روی لبه وارد کنید. هر پیچ را از پایین با یک واشر برجسته و یک مهره کلاه ­دار محافظت کنید. اطمینان حاصل کنید که پیچ و مهره ­ها محکم بسته می­شوند. 3- با قرار دادن دو پیچ متقاطع از بیرون از طریق سوراخ­های دیگ، تیغه ­های بتونیر برقی را در دیگ بالایی محکم کنید. 4- یک واشر باید بین دیگ میکسر آزمایشگاهی و تیغه قرار گیرد. با استفاده از یک مهره قفل، تیغه مخلوط را در داخل محکم کنید. 5- در نهایت، اطمینان حاصل کنید که تیغه ­های مخلوط بالایی و پایینی محکم نصب شده­ اند.  

فرمان تخلیه بتونیر دستی:

1- صفحه قفل را روی میله با قطر بزرگ در انتهای پایه­ی چهارچوب با لبه رو به داخل، بکشید. با دو پیچ امن، هر کدام با یک مهره قفل محکم کنید.

2- فنر را درون لوله بار قرار دهید. آن را با یک انگشت نگه دارید، نوار را روی میله با قطر بزرگتر قرار دهید تا میله خمیده باقی بماند. میله را فشار دهید تا سوراخ­های موجود در پایه با سوراخ دریل شده، هم راستا شود. یک پیچ شش گوش را وارد کنید و یک مهره قفل را از طرف دیگر بپیچانید. مهره را مقابل پایه محکم بپیچید، اما نه خیلی محکم به طوری که از چرخش میله در لولا جلوگیری کند.  

جعبه دنده میکسر آزمایشگاهی:

برای هم راستا کردن شیار خار ، جعبه دنده را روی میله چرخ دنده بکشید. دو مهره قفل را به میخ برجسته­ ای روی جعبه دنده بپیچانید. پایه اتصال پایینی را به چهارچوب با یک پیچ و یک مهره قفل محکم کنید.  

نحوه کار با بتونیر برقی (بتونیر کوچک):

شیب دار کردن دیگ بتونیر برقی میله بیرونی با دسته قفل کردن یک کنترل وضعیت دیگ فراهم می­کند که می­تواند در وضعیت مخلوط، تخلیه و ذخیره قفل شود. دیگ بتونیر با دسته روی میله در موقعیت خود قفل می­شود که صفحه قفل را روی چهارچوب میکسر می­کشد. برای شیب دیگ میکسر بتن، نوار شیبدار را تا دسته قفل بکشید. این کار باعث می ­شود نوار شیبدار و دیگ به یک جهت بچرخند.

برای نگه داشتن دیگ بتونیر دستی در یک موقعیت، دسته را با سوراخ تراز کنید، میله شیبدار را ضمن نگه داشتن دیگ، کمی رها کنید. میله شیبدار را بچرخانید تا زمانی که دسته قفل بر روی صفحه قفل در چهارچوب میکسر قرار بگیرد.

  موقعیت بارگیری و مخلوط کردن بارگیری میکسر(همزن) مکانیکی آزمایشگاهی: کاملا سیم پیچ را باز کنید. قبل از اتصال به برق، ابتدا آن را به میکسر بتن وصل کنید. قبل از بارگیری دیگ، همیشه میکسر را روشن کنید. چرخاندن دیگ بتونیر، بارگیری کنید. مواد را در میکسر پرتاب نکنید تا از چسبیدن محکم به پشت دیگ جلوگیری شود. آن را کم کم به طور پیوسته روی لبه بریزید. توجه: یک محافظ حرارتی داخلی در موتور برای جلوگیری از گرمای بیش از حد تهیه شده است. محافظ حرارتی هنگامی که موتور خنک می شود، به طور خودکار بازگردانده می­شود. برای کسب بهترین نتایج، به صورت زیر عمل کنید: 1.به مقدار لازم سنگریزه را به دیگ اضافه کنید. 2.سیمان مورد نیاز را به دیگ اضافه کنید. 3.مقدار مورد نیاز شن و ماسه را به دیگ اضافه کنید. 4- مقدار مورد نیاز آب در دیگ بتونیر دستی بریزید.  

تخلیه بتونیر کوچک برقی:

هنگام پر شدن بار، بتونیر کوچک برقی را خاموش نکنید. دیگ را با چرخاندن آن خالی کنید.  

تمیز کردن بتونیر آزمایشگاهی:

1- دستها را درون دیگ هنگام چرخیدن آن قرار ندهید. 2- در پایان عملیات هر روز، بتونیر آزمایشگاهی را کاملا تمیز کنید. میکسر آزمایشگاهی خود را تمیز نگه دارید. کوچکترین چیزی که در دیگ باقی بماند، سفت خواهد شد و هر بار بیشتر می­شود تا وقتی ماشین بی فایده شود. سیمان خشک باید از دیگ خارج شود. برای تمیز کردن آن، آجر را داخل دیگ میکسر نکشید. روی دیگ با بیل، چکش یا ابزارهای دیگر برای تمیز کردن مخلوط سیمان خشک شده ضربه نزنید، زیرا ممکن است به میکسر آسیب بزند. تقریبا 2 دقیقه با استفاده از 1 مخلوط شن و ماسه، دیگ پاک می­شود. سپس مخلوط شن / آب را تخلیه کنید و با شلنگ آب داخل و بیرون آنرا بشویید. 3- آب را به طور مستقیم بر روی پوشش موتور، بویژه دهانه آن نریزید. 4- هر ماده خارجی روی پوشش موتور را پاک کنید. از بنزین، سورفنتین، لاک الکل یا نازک کننده رنگ، مایعات تمیزکننده خشک یا محصولات مشابه استفاده نکنید. استفاده از محصولات شیمیایی یا حلالها ممکن است بر خواص پوشش که از PET پلی اتیلن ساخته شده است تأثیر بگذارد.  

دستورات نگهداری بتونیر برقی:

1- قبل از شروع کار با بتونیر برقی، وضعیت کلی ابزار را بررسی کنید. وسایل شل، اتصال قطعات متحرک، قطعات شکسته یا ترک خورده، سیم کشی برق آسیب دیده، تسمه­های آسیب دیده یا پاره شده و سایر شرایطی که ممکن است بر عملکرد درست آن تأثیر بگذارد را بررسی کنید. 2- بعد از استفاده، بلافاصله تمام پس مانده های بتن داخل و خارج از میکسر بتن کوچک را بشویید. برای به دست آوردن بهترین نتایج، درون درام (دیگ) را با یک برس سفت و محکم خوب تمیز کنید. سطح خارجی ابزار را با پارچه پاک کنید. 3- داخل یا اطراف محفظه موتور آب نریزید. 4- مرتبا، تمام گیره­ها و اتصالات دیگر را از نظر محکمی بررسی کنید. 5- هشدار! اگر سیم برق این ابزار برقی آسیب دیده باشد، باید فقط توسط یک تکنسین سرویس واجد شرایط تعویض شود. 6- اطمینان حاصل کنید که قبل از جداکردن پوشش موتور، همیشه سیم از برق جدا شده است. میکسر با یک تسمه کششی مجهز شده است. 7- دیاگرام سیم­ کشی و الگوی ��طعات در این دستورکار فقط ابزار مرجع هستند. نه تولید کننده و نه توزیع کننده هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی را به خریدار ارائه نمی­دهد که واجد شرایط برای انجام هرگونه تعمیرات محصول یا واجد شرایط برای تعویض هر قطعه از محصول باشد. فقط تکنسین­های واجد شرایط باید میکسر را تعمیر کنند. هر گونه تعمیرات و نگهداری باید توسط یک تکنسین برق واجد شرایط انجام شود. 8- قطعات داخل دایره (در شکل) فقط باید توسط یک تکنسین برق واجد شرایط نصب شود.  

چکاپ تسمه بتونیر آزمایشگاهی

1- بعد از  25 ساعت کار اول، تسمه را دوباره محکم کنید. برای تست کشش، مراحل زیر را انجام دهید. 2- کاور تسمه را باز کنید. 3- تسمه را از نظر ترک، پارگی در پشت و یا هر آسیب دیگری بررسی کنید. اگر تسمه آسیب دیده آنرا طبق مراحل زیر تعویض کنید: 3-1- پیچ و مهره­های پایه موتور را باز کنید و پایه را تا آنجا که ممکن است بکشید. 3-2- ابتدا تسمه قدیمی را از قرقره (چرخ تسمه) بزرگتر بیرون بکشید، سپس آن را از قرقره موتور جدا کنید. 3-3- ابتدا تسمه جدید را در اطراف قرقره کوچک قرار دهید، سپس اطراف قرقره بزرگ قرار دهید. 3-4- پایه موتور را پایین تسمه حرکت دهید تا به درستی کشیده شود. پیچ و مهره­های پایه موتور را محکم کنید.   4- کشش تسمه را طبق مراحل زیر بررسی و تنظیم کنید:

4-1- در مرکز بلندترین سطح تسمه با فشار متوسط انگشت ​​فشار دهید. سپس فاصله انحراف را اندازه گیری کنید، فاصله­ای که تسمه حرکت می­کند. تسمه باید از 1/2 به 3/4 جابجا شود. 4-2- اگر تسمه بیش از حد منحرف شود، تسمه را با شل کردن پیچ و مهره­های پایه موتور و کمی دور کردن از قرقره دیگر، محکم کنید. پیچ و مهره­های نصب شده بر روی موتور را محکم کنید و کشش آنرا مجدد تست کنید. اگر تسمه بیش از حد کشیده شود، باید تعویض شود. 4-3- اگر تسمه خیلی کم منحرف شود، پیچ و مهره پایه موتور را شل کنید و آن را به سمت بالا بلند کنید. پایه موتور را محکم کنید و کشش را دوباره تست کنید. 5- قبل از استفاده، پوشش تسمه موتور را عوض کنید.      

عیب یابی میکسر بتن آزمایشگاهی

مشکل دلایل ممکن راه حل دستگاه روشن نمی­شود 1.سیم برق متصل نیست 2.برق در پریز نیست 3.آسیب داخلی یا کهنگی 1.بررسی کنید سیم وصل است 2.بررسی کنید برق در پریز است. اگر پریز بدون برق است، دستگاه را خاموش کنید و خرابی مدار را چک کنید. اگر خرابی رخ داده مطمئن شوید مدار ظرفیت کافی برای دستگاه دارد و مدار بار دیگری ندارد. 3.ابزار سرویس تکنسین را بگیرید دستگاه به کندی کار می­کند طول سیم برق زیاد است یا اندازه سیم خیلی کوچک است از سیم بلند استفاده نکنید. اگر سیم بلند نیاز است از سیم ضخیم­تری استفاده کنید. نویز یا سروصدای (تق تق) زیاد 1.تسمه یا خیلی شل یا خیلی سفت است 2.خرابی داخلی یا کهنگی 1.کشش  تسمه را درست کنید 2.ابزار سرویس تکنسین بگیرید بیش از حد گرم شدن بیش از حد بارگیری 1.کار کردن با بار 100% برای زمان طولانی 2.مسدود شدن هواکش 3.با سیم بلند یا سیم بلند با قطر کم، به موتور فشار می­آید 1.اجازه دهید موتور در بازه­های کوتاهتری کار کند. 2.عینک ایمنی مورد تایید ANSI و ماسک تنفسی مورد تایید NIOSH بپوشید وقتی از موتور گردوخاک با هوای فشرده خارج می­شود 3.از سیم بلند استفاده نکنید اگر سیم بلند نیاز است از سیم ضخیم­تری (با قطر بیشتر متناسب با طول و بار آن) استفاده کنید.         Read the full article

[abzarmag]

برخی از افراد عادت دارند که وقتی وسیله‌ای خریداری می‌کنند دیگر به آن کاری ندارند تا زمانی که خراب شود. به عنوان مثال یک پمپ آب خانگی نیاز به نگهداری دارد تا همیشه مانند روز اول کار کند اما بی‌تفاوتی نسبت به این امر دقیقا مانند آن است که هزاران کیلومتر با یک خودرو کار کنید اما روغن موتور آن را تعویض نکنید، یا ساده‌ترین کارها مثل تنظیم باد و تعویض لنت ترمز را انجام ندهید. طبیعی است که بعد از مدتی این خودرو کارایی خود را از دست خواهد داد و باید راهی تعمیرگاه شود که در خیلی از مواقع نیز علاوه بر هزینه‌های زیادی که روی دست افراد می‌گذارد، ماشین یا هر وسیله دیگری عملکرد روز اول خود را نخواهد داشت. ما در این مطلب می‌خواهیم نکاتی را درباره نحوه صحیح نگهداری از یک پمپ آب خانگی اعم از پمپ جتی یا بشقابی را آموزش دهیم. در انتهای این مطلب شما خواهید فهمید که با چه راهکارهای ساده‌ای می‌توان در هزینه‌ها صرفه جویی کرد و دردسر نصب و تعویض و تعمیر را از سر خود باز کنید.

برای نگهداری از پمپ آب خانگی چه باید کرد؟

راه‌هایی که ما به شما پیشنهاد می‌کنیم برای نگهداری و مراقبت از پمپ آب خانگی چیزهای عمومی و کلی است بنابراین توصیه اول و نخست ما به شما این است که حتما به دفترچه راهنمای پمپ آب خانگی خود رجوع کرده و مسائل مراقبتی درباره پمپ را بخوانید. با توجه به اینکه پمپ‌ها توسط کارخانه‌های مختلفی تولید می‌شوند باید با توجه به دستورالعمل همان تولیدکننده درباره محصول خریداری شده عمل کرد. پس با توجه به این نکته حالا به سراغ مهم‌ترین نکاتی که باید در نگهداری از پمپ آب خانگی رعایت کنید اشاره می‌کنیم:

نکته اول- پمپ آب خانگی نباید داغ شود

یکی از مشکلات دستگاه‌های برقی و مکانیکی داغ شدن است. برای همین از رادیاتورها، سیستم‌های هواخنک و غیره برای دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. پمپ آب خانگی نیز به دلیل اینکه آب از درون آن عبور می‌کند تا حدودی خنک می‌شود با این حال اگر پمپ آب خانگی شما دائما در حال کار باشد حتما میزان حرارت و گرمای آن بالا رفته و این امر ممکن است آسیب‌هایی به پمپ شما وارد کند. حتما می‌پرسید چطور می‌شود در طول شبانه روز مدتی پمپ را خاموش کرد و بعد دوباره آنرا روشن کرد؟ چراکه شما در تمام طول شبانه روز به ویژه در آپارتمان‌ها حتما نیاز به آب دارید. بهترین کار برای جلوگیری از داغ شدن پمپ آب خانگی این است که هر زمان نیاز به آب داشتید پمپ روشن و هر زمانی که کاری با آن نداشتید پمپ خاموش شود.

برای این کار شما باید از دستگاه ست کنترل استفاده کنید تا به صورت اتومات هر زمانی که شیر آب را باز می‌کنید پمپ روشن و هر زمان که شیر را بستید پمپ خاموش می‌شود. برای خرید و نصب ست کنترل می‌توانید مقالات زیر را بخوانید.

مقاله مرتبط: گام به گام خرید ست کنترل؛ هرآنچه نیاز است قبل از خرید ست کنترل بدانید 

مقاله مرتبط: ۱۰ دقیقه‌ای خودتان ست کنترل پمپ آب خانگی را نصب کنید 

نکته دوم- از یخ زدگی پمپ آب خانگی جلوگیری کنید

شما هر نوع پمپ آبی خریداری کنید اعم از پمپ آب خانگی ایتالیایی، پمپ آب خانگی نیم اسب یا یک اسب، پمپ آب خانگی کوچک یا بزرگ پمپ آب خانگی یک اسب؛ پمپ آب خانگی پنتاکس یا پمپ آب خانگی ایرانی هیچ کدام در برابر یخ زدگی مقاوم نیست؛ چراکه آب زمانی که به زیر صفر درجه برسد پمپ آب خانگی ایرانی و ایتالیایی نمی‌شناسد! پس اگر پمپ شما در فضایی نصب شده که در معرض سرمای شدید در فصول سرد سال است و احتمال یخ زدگی آن وجود دارد حتما به فکر عایق کردن پمپ آب و همچنین ساخت یک محفظه برای در امان ماندن پمپ از سرما باشید. برای این کار باید چند چیز را عایق کنید:

منبع یا مخزن آب

لوله اتصال مخزن به پمپ آب خانگی

ساخت محفظه عایق برای پمپ

لوله‌های روکار

نکته سوم- پمپ آب خانگی خود را روغن کاری کنید

دوره‌هایی از سال را برای روغن‌کاری پمپ آب خانگی در نظر بگیرد. برای روانکاری پمپ آب از دو چیز می‌توان استفاده کرد:

روغن: از روغن برای دستگاه‌هایی که درجه حرارتی بیش از ۹۰ درجه سانتیگراد تولید می‌کنند استفاده می‌کنند، برای همین برای موتور خودروها روغن می‌ریزند، همچنین دستگاه‌هایی که دور موتور بالایی دارند باید روغن برای آن‌ها استفاده کرد.

گریس: گریس برای دستگاه‌هایی با دور موتور پایین بهتر است همچنین دستگاه‌هایی که حرارت بالایی تولید نمی‌کنند.

در جدول زیر می‌توانید جزئیاتی از استفاده روغن و گریس را مشاهده کنید:

روغن گریس مناسب برای دمای بالای ۹۰ درجه سانتیگراد مناسب برای دمای کمتر از ۹۰ درجه سانتیگراد مناسب برای دور و گردش بالا مناسب برای دور و گردش پایین مناسب برای سیستم‌های آب‌بندی شده مناسب برای سیستم‌های دارای منافذ مناسب برای یاتاقان‌ها مناسب برای بلبرینگ‌ها

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد برای قطعات بیرونی که دمای کمتر و گردش پایین دارند و احتمال نفوذ روغن به داخل موتور وجود دارد گریس گزینه بهتری است .

نکته چهارم- پمپ هرگز بدون آب کار نکند

برای نصب پمپ آب خانگی حتما باید از منبع ذخیره آب استفاده کنید، این منبع باید متناسب با تعداد واحدها و طبقات ساختمان خریداری شود که مثلا می‌تواند ۳۰۰ لیتری، ۵۰۰ لیتری، ۱۰۰۰ لیتری یا بیشتر باشد. چند علت تاکید ما برای استفاده از منبع ذخیره آب چند چیز است:

اولا- نصب مستقیم پمپ آب خانگی به شبکه لوله‌های آب شهری غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد؛ چراکه این کار باعث افت فشار سایر همسایه‌ها خواهد شد و شرکت آب و فاضلاب نیز از طریق تحلیل افت فشار در برخی نقاط و افزایش آن در برخی نقاط دیگر متوجه این امر خواهد شد.

دوما- نصب منبع ذخیره باعث می‌شود پمپ هیچگاه بدون آب کار نکند حتی در زمانی که برق قطع شود و شما بخواهید از دستگاه موتور برق استفاده کنید، پمپ می‌تواند از آب ذخیره شده داخل منبع استفاده کند.

سوال: اگر پمپ آب خانگی بدون آب کار کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جواب: دخل پمپ قطعه‌ای وجود دارد به نام مکانیکال سیل که به آن فیبر و فنر نیز می‌گویند. این قطعه به عنوان آب‌بند در اکثر پمپ آب‌ها وجود دارد که جنس آن از تنگستن و وایتون است. مکانیکال سیل یا فیبروفنر توانایی انتقال سیالاتی تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد را دارند، از اینرو برای انواع پمپ آب خانگی، پمپ آب سانتریفیوژی، پمپ آب فشار قوی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که پمپ آب خانگی بدون آب کار کند این قطعه خراب خواهد شد. این قطعه به تنهایی قیمت زیادی ندارد اما اگر هزینه تعمیر و تعویض را در نظر بگیرد حدود ۲۰۰ هزار تومان برای شما خرج خواهد داشت.

گفتنی است تنگستن یکی از عناصر شیمیایی است و جزو فلزات بسیار سخت به حساب می‌آید به گونه‌ای که درجه ذوب آب بسیار بالا است برای همین در انواع لامپ‌ها، لوازم برقی و مواردی شبیه به این استفاده می‌شود. همچنین وایتون نیز یک مقاومت حرارتی است که به صورت اورینگ در ساخته شده و در برابر عوامل جوی، روغن‌های با حرارت بالا، هیدروکربن‌های کلرینه شده و غیره بسیار مقاوم هستند. برای همین در قطعات لوازم برقی و دستگاه‌های مکانیکی استفاده فراوانی دارند .

نکته پنجم- نکاتی برای زمانی که نمی‌خواهید از پمپ آب استفاده کنید

به هر دلیلی اگر نخواستید از پمپ آب استفاده کنید چند نکته را رعایت کنید:

اول- با استفاده از پیچ تخلیه آب داخل پمپ آب خانگی را خالی کنید تا آب درون آن نماند. آب خاصیت فرسایشی دارد و اگر در یک جا بماند می‌تواند تغییرات شیمیایی را به وجود آورد.

دوم- هر از چندگاهی پمپ را روشن کنید تا چند دقیقه کار کرده و سپس آن را خاموش کنید.

نکته ششم- خازن پمپ را به صورت دوره‌ای چک کنید

خازن بخشی از الکتروموتور پمپ آب خانگی است که وظیفه آن ذخیره برق است تا زمانی که پمپ خواست استارت بخورد از انرژی ذخیره شده داخل خازن استفاده کنید. در واقع می‌توان گفت خازن نقش باتری را دارد و همانگونه که باتری بعد از مدتی تمام شده و نیاز به تعویض دارد، خازن هم باید بعد از مدتی تعویض شود.

چک دوره‌ای خازن استارتر پمپ آب خانگی تعویض دوره‌ای خازن استارتر پمپ آب خانگی هر شش ماه یکبار هر یکسال یکبار

البته داخل پمپ آب خانگی دو نوع خازن داریم:

خازن شروع کننده یا خازن استارت: زمانیکه پمپ می‌خواهد شروع به کار کند از انرژی ذخیره شده این خازن استفاده می‌کند.

خازن مداوم کار: بعد از اینکه پمپ روشن شد، برای ادامه کار انرژی خود را از خازن مداوم کار می‌گیرد.

چک دوره‌ای خازن مداوم کار پمپ تعویض دوره‌ای خازن مداوم کار پمپ هر شش ماه یکبار هر سه سال یکبار

نکته هفتم- پمپ آب خانگی را هواگیری کنید

به هر دلیلی اگر پمپ آب خانگی شما هوابگیرد، مشکلاتی برای آن به وجود خواهد آب که مهم‌ترین مشکل آن این است که پمپ دیگر نمی‌تواند آب را پمپاژ کند و قطعا شما هم انتظار دیگری جز پمپاژ کردن آب از دستگاه ندارید! بنابراین باید پمپ آب را به صورت دوره‌ای هواگیری کنید. هواگیری کردن پمپ آب کار چندان سختی نیست و شما به تنهایی می‌توانید این کار را در عرض دو دقیقه انجام دهید، بنابراین نیازی به ��کنسین خدماتی نیست. ما در مطلب قبلا آموزش هواگیری پمپ آب خانگی را آموزش داده‌ایم بنابراین می‌توانید با استفاده از نکاتی که در آن مطلب بیان شده پمپ را هواگیری کنید.

دوره هواگیری پمپ آب خانگی لوازم مورد نیاز برای هواگیری هر سه تا شش ماه یکبار یک عدد پیچ گوشتی و آچار فرانسه

نکته هشتم- پمپ آب را صحیح نصب کنید

نصب صحیح پمپ آب خانگی تاثیر بسیار زیادی در راندمان کاری آن و همچنین طول عمر بالای آن خواهد داشت، توصیه می‌کنیم برای نصب حتما از تکنسین کمک بگیرید اما اگر خواستید خودتان پمپ آب خانگی را نصب کنید ما مطلبی در این باره نوشتیم که در لینک زیر می‌توانید آن را بخوانید.

بیشتر بخوانید: چگونه بدون نیاز به تکنسین و خدماتی خودمان پمپ آب خانگی را نصب کنیم؟

در کل چند نکته را به هنگام نصب رعایت کنید:

پمپ آب را روی سطح صاف نصب کنید نه شیب‌دار

پمپ آب را در محیطی خشک نصب کنید نه مرطوب و در معرض باران

پمپ آب را پایین‌تر از لوله و شیر مخزن آب نصب کنید

بین پمپ آب و مخزن هیچ‌گونه شیری نباید باشد

پمپ آب باید بین اولین شیر آب و مخزن نصب شود

در زیر می‌توانید جدول دوره‌ای چک و تعویض قطعات پمپ آب خانگی را مشاهده کنید:

چک دوره‌ای سه ماهه پمپ چک دوره‌ای شش ماهه پمپ چک دوره‌ای یکساله پمپ میزان مکش و تخلیه شیر فلکه تعویض خازن استارتر روغن و گریس پمپ منافذ پروانه چک یاتاقان‌ها جرم گیری پروانه‌ها تست آلارم‌های پمپ تست‌های الکتریکی چک کردن حرارت پمپ آب‌بندی اتصالات چک خازن مداوم کار

نوشته نکات طلایی برای نگهداری از پمپ آب خانگی اولین بار در فروشگاه اینترنتی ابزارینو پدیدار شد.

تیم تحریریه ابزارینو

[novinrahro-blog]

نکاتی که در هنگام خرید درب ضد سرقت و پنجره دو جداره باید مدنظر داشت

نکاتی که در هنگام خرید درب ضد سرقت و پنجره دو جداره باید مدنظر داشت هدف تمامی خریداران درب های ضد سرقت در وهله اول امنیت درب ضد سرقت مي باشد و شرکت های سازنده تلاش می کنند درب های ضد سرقتی بسازند که در حین داشتن امنیت فوق العاده بالاتر نسبت به درب های معمولی، دارای ظاهری زیبا و همچنین متنوع و کاربردی باشند که شرکت ایمن سامان در این زمینه توانسته دربهای ضد سرقت و همچنین پنجره های دو جداره  را از نظر امنیت، كيفيت و زیبایی به بازار ارائه نماييد.

امروزه انسان ها به دنبال ایمن ترین وسایل برای ایجاد امنیت در خانه و محل کار خود هستند و یکی از راههای حفظ امنیت، نصب درب ضد سرقت می باشد.

هنگام خرید درب ضد سرقت برای ساختمان باید به چه نکاتی توجه نمود؟

زیبایی: هنگام خرید درب ضد سرقت یک خانه اولین گام توجه به زیبایی آن است. زیرا قبل از امنیت، ظاهر درب بر بیننده اثر می گذارد و ظاهر درب باید به گونه ای باشد که با نوع معماری خانه و آپارتمان موردنظر همخوانی داشته باشد. برای مثال خانه هایی با معماری کلاسیک به درب هایی با طراحی کلاسیک نیاز دارند. و آپارتمان هایی با ظاهر مدرن نیاز به درب هایی با ظاهر مدرن دارند.

عایق صوتی: امروزه استفاده از پنجره و دیوار عایق صوتی به منظور ایجاد آرامش یک ضرورت در ساختمان سازی می باشد.

متناسب با آب و هوای منطقه: هنگام خرید درب ضد سرقت با توجه به محل زندگی تان باید درب ضد سرقت مناسب با آن آب و هوا را انتخاب کنید، برای مناطق مرطوب جنس چوب به کار رفته باید متفاوت با جنس چوب به کار رفته در درب ضد سرقت برای مناطق خشک و سردسیری باشد تا درب ضد سرقت استحکام مناسبی در آن شرایط آب و هوایی داشته باشد.

استحکام کافی در قسمت رویه درب: هنگام خرید درب ضد سرقت برای خانه به استحکام رویه ��یرونی آن هم توجه کنید. تا در هنگام اسباب کشی، ورود و خروج اشیاء به راحتی آسیب نبینند.

توجه به ایمن بودن و مناسب بودن قفل: مهمترین قسمت درب ضد سرقت قفل آنها است، قفل هایی با تعداد زبانه بیشتر امنیت بیشتری به همراه دارند و همچنین نصب حفاظ های آهنی درب ضد سرقت، ایمنی آن را بالا می برد. دربهای هوشمند ضد سرقت بهترین انتخاب برای جلوگیری از ورود غیرمجاز مي باشند.

ضد اسید بودن قفل درب ضد سرقت: یکی از راه های باز کردن درب های ضد سرقت ریختن اسید در قفل آنهاست. در هنگام خرید به این نکته توجه کنید که درب ضد سرقت حتما ضد اسید باشد تا امنیت بالایی داشته باشد و مانع از ورود سارقان گردد.

در هنگام خرید درب ضد سرقت به چه نکاتی باید توجه كرد

الف- سعی کنید از یک فرد باتجربه برای خرید درب ضد سرقت کمک بگیريد، معمولاً تشخیص اصل و غیراصل بودن درب کمی سخت می باشد و به همین ��لیل وجود یک فرد متخصص بسیار مناسب است

ب- در هنگام خرید به قیمت درب ضد سرقت توجه نمایید زیرا درب ضد سرقت تقلبی معمولاً دارای ارزش قیمتی کمتری می باشد البته برای این منظور باید از چندين مغازه استعلام قیمت را گرفته و مقایسه کنید چون دربهاي چيني داراي كيفيتي بسيار پايين و ارزان قيمت هستند در صورتي كه دربهاي ترك به نسبت هزينه گراني كه دارد باعث ورود سارق به داخل منزل مي شود و امنيت را به خانه شما به ارمغان مي آورد.

ج- حتماُ به برچسب درب توجه نمایید، معمولاً درب ضد سرقت اصل دارای کارت هایی می باشند که  نشان دهنده هویت آنها است.

د- قبل از خرید سعی نمایید تجهیزات درب ضد سرقت را به درستی بررسی کنید.

برای اینکه یک خرید خوب و موفق داشته باشیم باید نكاتي را مدنظر بگيريد:

1- ضخامت و جنس چهارچوب درب ضد سرقت: در هنگام خرید چهارچوب درب ضد سرقت که اولین مرحله از خرید درب ضد سرقت به شمار می رود باید بسیار دقت نمود زیرا در صورتیکه جنس چهارچوب با کیفیت نباشد باعث بروز مشکلات زیادی در هنگام نصب لنگه درب ضد سرقت، همچنین در هنگام باز و بسته كردن درب می شود و درباره ضخامت بهترین حالت این است که بیشتر از 1.5 میلی متر باشد.

2- جنس چهار چوب درب ضد سرقت باید از بهترين آلياژ موجود در بازار باشد تا كيفيت بالاتري ارائه دهد و همچنین در محل اتصال ورق ها جوش به صورت مقطعی و جزئی نباشد و جوش به صورت کامل در تمامی قسمت ها وجود داشته باشد و همچنین بهتر است نوع جوش از جوش co2 باشد.

3- لولای درب ضد سرقت به دلیل وزن بالایی که دارد بایستی بر روی سه لولا نصب شود، در هنگام خرید بايد دقت نمود كه كيفيت يك درب ضد سرقت برای باز و بسته شدن راحت بستگي به لولاهايي دارد كه در آن به كار رفته و بهترین لولا در بازار بلبرینگ دار است.

4- جنس لولا با توجه به اینکه لنگه درب بر روی لولاها می چرخد و لولا باید بتواند به آسانی وزن لنگه درب را تحمل کند. درباره جنس لولا باید گفت که جنس های متنوع در بازار موجود است که این به ذوق و سلیقه خريدار مربوط مي شود و انتخاب جنس مرغوب و تعداد مناسب لولاها از اهمیت ویژه ای برخودار است.

5- جنس رویه یا لایه بیرونی درب ضد سرقت درست است که رویه بیشتر به سلیقه افراد بستگی دارد اما یک نکته بسیار حائز اهمیت است که جنس رویه باید با محلی که قرار است درب ضد سرقت در آن نصب شود همخوانی داشته باشد به طور مثال جنس رویه اگر از ام دی اف باشد دارای براقیت بیشتری نسبت به رویه ای از جنس پی وی سی می باشد. اگر محل موردنظر آفتاب خور یا رفت و آمد وسایل زیاد باشد استفاده از رویه ام دی اف اشتباه است زیرا دارای مقاوت کمتری در مقابل آفتاب بوده و ضد خش نمی باشد.

6- جنس لايه های که در حال حاضر موجود است ام دی اف، پی وی سی و ملامینه كه می بایست متناسب با محل استفاده می باشد.

7- یراق آلات استفاده شده در درب ضد سرقت بسیار مهم می باشد و باید به آن دقت نمود، دستگیره ها بهتر است از جنس استیل باشد و همچنین قفل استفاده شده بر روی درب از شرکت کاله ترکیه که در جهان رتبه اول رعایت استانداردهای جهانی را دارد و ساخت و کپی برداری از کلید آنها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است. جنس چشمی و همچنین قفل شب بند درب ضد سرقت نیز چک شود که از اجناس مرغوب باشد نه متفرقه.

8- در صورتیکه در محلی که قرار است درب ضد سرقت را نصب نمایید احتیاج به امنیت بالاتری دارید، میتوانید از وسایل امنیتی جانبی که بر روی درب ضد سرقت نصب می شود استفاده نمود و درب ضد سرقت متناسب با آن را سفارش دهید.

9- فضای داخلی بین دو طرف درب ضد سرقت می بایست از ورقی فولادی تشکیل شده باشد زیرا درب تهی از ورق فولادی هیچ فرقی با درب معمولی  ندارد .

10- وزن تقریبی یک درب ضد سرقت از 95 تا 120 کیلوگرم پایین تر نباشد.

در پایان توجه به این امر ضروری است که در میان دو رویه درب ضد سرقت ورق فولادی به کار رفته باشد و تهی از ورق نباشد و یا حتی با هرچیز دیگری جز ورق پر نشده باشد. زیرا در صورت رعایت نمودن تمام نکات ورق در میان دو رویه اصلی ترین رکن ضد سرقت بودن درب های ضد سرقت است.

چرا درب و پنجره دو جداره؟ درب و پنجره‌ها امروزه انواع بسیار زیاد و متنوعی دارند که هر شخصی می‌تواند براساس سلیقه و نیازهایش یکی از انواع آن را استفاده کند. برای دیدن انواع پنجره‌ها به مقاله‌ی معرفی انواع پنجره‌ها، از پروفیل چوبی تا upvc های پیشرفته مراجعه کنید. اما پنجره دو جداره را می‌توان به خاطر سه عامل کلی از دیگر درب و پنجره ها متمایز کرد. این سه عامل را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

پنجره دو جداره عایق صوتی بسیار خوبی است تصور کنید که در تهران ۸ میلیون نفر ساکن هستند. یعنی به اندازه‌ی یک کشور خیلی کوچک در این شهر جمعیت وجود دارد. شهر واقعاً شلوغ است و در شرایط امروزی زندگی، شما مجبورید با چیزهای مختلفی در خارج از خانه کلنجار بروید که ممکن است اعصاب شما را بهم بریزند. مشکلات کاری، تصادفات، درگیری‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر. زمانی که به خانه می‌رسید به تنها چیزی که احتیاج دارید و به آن فکر می‌کنید یک گوشه‌ی دنج آرامش‌بخش است. سکوت همه‌ی آن چیزی است که نیاز دارید. اما شلوغی شهر حتی در خانه هم دست از سر شما برنخواهد داشت! در چنین شرایطی درب و پنجره دو جداره به کمک شما می‌آید و شما را نجات خواهد داد و از نفوذ سروصدای اضافی به محیط سکونت شما جلوگیری خواهد کرد.

پنجره دو جداره عایق حرارتی بسیار خوبی است هزینه‌هایی که برای گرم کردن یا سرد کردن خانه می‌کنید چه‌قدر است؟ اگر فکر می‌کنید این هزینه‌ها زیاد است و ماهانه پول زیادی بابت انرژی‌های مصرفی خانه صرف می‌کنید شاید مشکل با نصب درب و پنجره دو جداره حل شود. این پنجره‌ها به خاطر پروفیل‌هایی که در آن استفاده می‌شود و عایق بندی و قالب‌بندی مطمئنشان از اتلاف بخش عظیمی از انرژی جلوگیری می‌کنند و در کاهش هزینه‌ها نقش به سزایی دارند.

درب و پنجره دو جداره عایق گرد و غبار بسیار خوبی است برای اکثر ما، بخشی از برنامه‌ی جمعه تمیزکاری و گردگیری منزل است. کاری که هیچ‌وقت تمامی نداره و تا هفته بعد گردوغبارهای جدید در خانه جا خوش می‌کنند. اما خبر خوب این است که پنجره دوجداره می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی به کمک شما بیاید و در نظافت خانه کمک کند! این پنجره‌ها به دلیل ساختار خود از نفوذ گرد و غبار به خانه‌های شما جلوگیری می‌کنند. و فاصله‌ی میان نظافت‌های خانگی را به طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد.

در انتخاب پنجره دو جداره مناسب باید به چه نکاتی توجه کرد؟ امیدوارم با توضیحاتی که در بخش قبل ارائه کردم به این نتیجه رسیده باشید که بهترین نوع درب و پنجره برای خانه‌هایتان درب و پنجره دو جداره است. وقتش رسیده تا نکات مهمی را بررسی کنیم که در انتخاب و خرید پنجره دو جداره مناسب باید به آن‌ها توجه کنید.

پروفیل چه اهمیتی در پنجره دو جداره دارد؟ پروفیلی که در ساخت پنجره دوجداره به کار می‌رود یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باید به آن توجه کرد. معمولاً در مصارف مختلف به پروفیل‌هایی با خصوصیات و ویژگی‌های مختلف نیز نیاز داریم. اما در ایران به چنین نکاتی توجه نمی‌شود و انتخاب تنها براساس  قیمت صورت می‌گیرد.

یکی از استانداردهای مهم در انتخاب پروفیل پنجره دوجداره ضخامت دیواره‌ی آن است. استاندارد بین‌المللی در این مورد ۳ میلی‌متر است. استاندارد بعدی جنس پروفیل است. همان‌طور که در مقاله انواع پنجره بررسی کردیم، امروزه استفاده از پروفیل‌ها آهنی و آلومینیومی توجیه چندانی ندارد. این پروفیل‌ها باعث اتلاف انرژی شده و مزایای چندانی برای استفاده ندارند. در عوض نسل جدید و بهینه پروفیل مثل انواع آلومینیم ترمال بریک، آلوود و UPVC از نظر کیفیت و کارایی بهترین انتخاب هستند. تقویت کننده گالوانیزه چه نقشی در پنجره دو جداره دارد؟ تأمین استحکام درب و پنجره دوجداره توسط تقویت کننده‌ی گالوانیزه‌ی داخل پروفیل انجام می‌شود. گالوانیزه‌ی مورد نظر را باید با توجه به ابعاد محفظه قرارگیری تعیین کرد. همچنین باید توجه داشت که ضخامت ورق آن باید حداقل یک و نیم میلی‌متر باشد.

نوار درزبندی در پنجره دو جداره چیست؟ بخش دیگری که در کیفیت و قیمت پنجره دوجداره مؤثر است ن��ار درزبندی آن است. این نوار از نوعی لاستیک به نام EPDM ساخته می‌شود که وظیفه‌ی اصلی‌شان مقاوم بودن در مدت زمانی طولانی در برابر باز و بسته شدن‌های مکرر‌ در و پنجره دوجداره است.

گاهی پیش می‌آید که افراد از این درزبندها استفاده نمی‌کنند و برای قیمت کم‌تر سراغ جنس‌های نامرغوب می‌روند. درزبندهای نامرغوب برخلاف درزبندهای EPDM در برابر اشعه‌ی ماورای بنفش خورشید پوسیده می‌شوند و از بین می‌روند. این مسئله پس از چندی منجر به ایجاد آلودگی صوتی با وزش باد در درب و پنجره دوجداره می‌شود.

اهمیت یراق آلات و اتصالات فلزی در پنجره دو جداره چیست؟ قیمت یراق‌آلات با کیفیت در بازار قدری زیاد است. برای همین ممکن است افراد برای کاهش هزینه‌ها از یراق‌آلات با کیفیت پایین‌تر ��ستفاده کنند. اما این به خودی خود مشکل به حساب نمی‌آید. کیفیت یراق‌آلات تا اندازه‌ی زیادی به نوع طراحی پنجره‌ها و اندازه آن‌ها نیز بستگی دارد. اگر خرید پنجره دوجداره را از شرکتی مطمئن انجام دهید که بتواند به بهترین شکل برای شما یراق‌آلات مورد نیازتان را تعیین کند، می‌توانید با قیمت کم‌تر از کیفیتی بالاتر بهره‌مند شوید.

جنس شیشه پنجره دو جداره باید چگونه باشد؟ یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کفیت و قیمت در پنجره دوجداره جنس شیشه‌ی مورد استفاده در پنجره است. در این بخش به شکل کامل به ویژگی‌های یک شیشه دوجداره خوب می‌پردازیم.

ضحامت شیشه در پنجره دو جداره اولین و مهم‌ترین فاکتور در قیمت و کیفیت شیشه دوجداره ضخامت آن است. یکی از نکات مهم و جالب این است که باید سعی کنید ضخامت دو شیشه‌ی استفاده شده در پنجره دوجداره با یک دیگر متفاوت باشند. دلیل آن بسیار ساده است. اگر دو شیشه با ضخامت متفاوت در برابر امواج صوتی وجود داشته باشند ایجاد اختلال و نوسان در این امواج بسیار بیشتر است تا زمانی که دو شیشه با ضخامت یکسان سر راه امواج صوتی قرار گرفته باشند.

برای مثال وقتی ضخامت یکی از شیشه‌ها ۴ و دیگری ۶ باشد شما پنجره دوجداره ای دارید که خیلی بهتر در برابر صوت عایق شده است.

چسب شیشه در پنجره دو جداره حتماً از یک نوع چسب مرغوب پلی سولفات در شیشه دوجداره خود استفاده کنید تا راه‌های نفوذ به شیشه کاملاً بسته شوند. از طرفی اگر از یک نوع چسب نامرغوب در شیشه دوجداره استفاده کنید ممکن است پس از مدتی در اثر تابش اشعه‌ی ماورای بنفش خورشید خاصیت چسبندگی خود را از دست داده به مایع تبدیل شود و روی شیشه حرکت کند.

خلأ میان دو شیشه در پنجره دوجداره برای اینکه کیفیت شیشه دوجداره افزایش پیدا کند ابتدا آن را خلأسازی می‌کنند و سپس میان آن یک نوع گاز مخصوص تزریق می‌کنند. اما گاهی به دلیل کاهش هزینه‌ها خلأسازی انجام نمی‌شود و گاز مخصوصی که می‌بایست میان دو شیشه را پر کند خالص نیست. همین موضوع باعث افت کیفیت شیشه دوجداره می‌شود.

رطوبت گیر شیشه در پنجره دو جداره رطوبت‌گیر هم یکی دیگر از مواردی است که ساخت شیشه‌های دوجداره اهمیت زیادی دارد. رطوبت‌گیر در فصل‌های سرد و بارانی، الخصوص در مناطق شرجی از ایجاد بخار روی شیشه جلوگیری می‌کند و در هر وضعیت جوی شیشه‌ی شما را شفاف و صاف نگه می‌دارد. مسلم است که برخی اوقات تشخیص داده می‌شود رطوبت‌گیر چندان کارایی و اهمیتی ندارد و از آن استفاده نمی‌شود یا از یک نوع جنس نامرغوب برای آن استفاده می‌شود. این موضوع هم در افت کیفیت پنجره دوجداره مؤثر است.

طراحی پنجره چه اهمیتی در پنجره دو جداره دارد؟ اما یکی از مواردی که شاید بیش از همه‌ی موردهای گفته شده اهمیت دارد چگونگی طراحی درب و پنجره دوجداره منزل شما است.

طراحان برای اینکه رقابت کنند و هزینه‌ای کم‌تر از رقبایشان به شما ارائه دهند دست به کاهش هزینه‌ها با گزینش مصالح و موارد ارزان‌تر در ساخت خانه می‌زنند. حتی گاهی اصل طراحی را نامتناسب با آنچه که باید باشد انجام می‌دهند تا از این طریق هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

این کار مشکلات زیادی را برای خریدار به وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات می‌تواند هزینه‌ی زیادتر بعدی باشد برای جبران اشتباهات در طراحی درب و پنجره دوجداره خانه‌ی مشتری، هرچند اگر نخواهید اشتباهات را جبران کنید نیز صاحب درب و پنجره‌هایی بی‌کیفیت می‌شوید که وظیفه‌شان را به درستی انجام نمی‌دهند و با گذشت زمان هم از افت کیفیت بالایی برخوردار خواهند شد.

و در آخر چطور بهترین پنجره دوجداره را تهیه کنم؟ امروزه انتخاب در و پنجره به سادگی گذشته‌ها و دوره‌ی پدر و مادرهایمان صورت نمی‌گیرد. ساخت و تولید درب‌ و پنجره اینقدر پیشرفت کرده که به یکی از صنعت‌های بزرگ جهان و به یک علم تبدیل شده. بنابراین نمی‌شود بدون تحقیق و دقت یک نوع در و پنجره‌ی ارزان قیمت دوجداره انتخاب کنید و امیدوار باشیدکه همان کیفیتی را داشته باشد که فروشنده ادعا می‌کند.

همان‌طور که مشاهده کردید در تمام اجزای پنجره امکان ارائه جنس بی‌کیفیت وجود دارد. بهتر است برای جلوگیری از خسارات بعدی، طبق راهنمایی که به شما ارائه دادیم آگاه انتخاب کنید. و خرید خود را از یک فروشگاه مورد اطمینان و معتبر در زمینه درب و پنجره انجام دهید

درب ضد سرقت

پنجره دو جداره

[automaticdoorco2]

نکاتی درمورد درب های اتوماتیک تمام فلزی یا کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

کرکره اتوماتیک (درب اتوماتیک کرکره ای) نوعی از کرکره می باشد که به وسیله موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محور عمودی ریلی بالا و پایین می رود.

کرکره اتوماتیک را با استفاده از کنترل از راه دور(ریموت) به راحتی می توان باز و بسته کرد و دیگر مثل قدیم نیاز به قدرت دست و استفاده از نیروی انسانی ندارد. مزیت اصلی کرکره اتوماتیک فراهم کردن آسایش و راحتی کاربران است.

مزیت های کرکره های برقی نسبت به نوع سنتی و قدیمی :

– باعث زیبایی و آراستگی پارکینگ منازل و یا فروشگاه می شود.

– به راحتی قابل شستشو می باشد.

– تنوع رنگی آن زیاد است تا آنجایی که می توان در دکوراسیون فروشگاه یک هارمونی چشم نواز ایجاد کرد.

– از امنیت بیشتری نسبت به کرکره های سنتی برخوردار است و به آسانی نمی توان آن را خراب کرد.

– کار با آن راحت تر است زیرا نیازی به قفل کردن ندارد.

– مناسب برای شرایط آب و هوایی مختلف می باشد.

– قابلیت باز و بسته شدن دستی در صورت قطع برق را دارد.

– استفاده نکردن از نیروی انسانی و باز و بسته شدن با ریموت

از پر کاربردترین سیستم های درب اتوماتیک، کرکره اتوماتیک می باشد و موتور این دربها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-موتور توبولار

۲-موتور ساید یا زنجیری

موتور های توبولار برای درب های با تردد پایین و ابعاد کوچک استفاده می شود.

موتور های ساید یا زنجیری برای درب های با تردد بالا و ابعاد بزرگ استفاده می شود.

نحوه ی انتخاب موتور با توجه به ابعاد،تردد و پیشنهاد کارشناسان شرکت ایمن رهرو صورت می گیرد.

درب های کرکره ای دارای مصرف های مختلفی است که شامل درب های اتوماتیک پارکینگی،مغازه ای،پنجره ای و صنعتی می باشد. هرکدام از این نوع درب ها نسبت به کار برد خود از تیغه،موتور و متعلقات مخصوص به خود بر خوردار می باشد.

توضیح مختصری درباره انواع درب های کرکره ای

۱-درب کرکره پارکینگی:

در ورودی پارکینگ یا ورودی رمپ های که دارای محدودیت فضا می باشند استفاده می شود.

۲-درب کرکره مغازه ای:

امروزه دربهای مغازه های قدیمی که به صورت دستی حرکت می کردند منسوخ شده و درب های اتوماتیک کرکره ای جایگزین این نوع درب ها شده است.

۳-درب کرکره صنعتی:

موارد استفاده این نوع دربها برای انبارها،سوله ها و پارکینگ هایی با ابعاد بزرگ می باشد.

۴-کرکره پنجره ای:

کرکره پنجره ای برای پنجره ها و جلوی درب های نفرروی منازل مسکونی و ویلایی یا هر مکانی که امنیت آن مکان دارای اهمیت می باشد استفاده می شود.

قطعات تشکیل دهنده درب کرکره ای:

۱-موتور و خلاص کن آن

۲-تیغه

۳-شفت یا لوله

۴-پایه

۵-یاتاقان بلبرینگ

۶-اندکب یا میل ترانس پولکی

۷-چشمی

۸-چراغ فلاشر

۹-رسیور و ریموت

۱۰-قفل الکترونیکی

هرکدام از موارد فوق متناسب با نوع کاربری درب دارای انواع مختلفی است.

مزایای درب کرکره ای:

درب کرکره ای نسبت به انواع دیگر درب هاب پارگینگی(ریلی،دولنگه و تک لنگه) از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد(با در نظر گرفتن ساخت درب های فلزی) و فضای اشغالی آن تقریبا صفر است.

از دیگر مزایای درب کرکره ای می توان به تنوع در رنگ و نوع تیغه ها اشاره کرد که نسبت به نما و نوع کاربری ساختمان می توان تیغه ی مورد نظر را انتخاب نمود.

تیغه ها:

تیغه کرکره ی اتوماتیک به طور کلی از ۳ نوع اکسترود، تیغه فوم دار و تیغه امنیتی تشکیل می شود که تیغه امنیتی خود به دو دسته تقسیم می شوند.

۱- تیغه های اکسترود :

از بیلت آلومینیوم ساخته شده و رنگ آن الکترو استاتیک (ضد خش) می باشد که بیشتر در مغازه ها ،درب های صنعتی و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغه ها دارای رنگ بندی مختلف می باشند.

۲- تیغه های فوم دار با جنس آلومینیوم یا گالوانیزه :

تیغه فوم دار از ورق آلومینیوم یا گالوانیزه ساخته می شود که داخل آن از خمیر پلی ارتان پر می شود و داخل کوره قرار می گیرد. این تیغه ها بسیار سبک و بی صدا بوده و به داخل دید ندارد،به علت فوم داخل آن تا حد زیادی عایق برودتی و صوتی بوده و در رنگهای مختلف موجود می باشد و به نمای ساختمان شما زیبایی و امنیت خاصی می بخشد.این تیغه ها بیشتر برای درب پارکینگ و کرکره پنجره استفاده می شود، زیرا بسیار سبک و بی صدا بوده.

۳- تیغه کرکره اتوماتیک امنیتی:

تیغه های امنیتی ۲نوع هستند که در زیر توضیح مختصری درباره ی این تیغه ها ارائه می شود.

۱- رول گیتر:

این تیغه ها با مفتول های فولادی آبکاری شده و با روکش آلومینیومی بافته شده است که از برش آن جلو گیری می کند. با وجود قرقره هایی در انتهای تیغه ها که داخل ریل های فولادی قفل می شود با ضربه های شدید نیز از ریل خارج نمی شوند.برای اطلاعات بیشتر راجب این تیغه ها بر روی عکس کلیک کنید.

۲- تیغه پلی کربنات یا تیغه شفاف :

دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد و در مواردی از فولاد هم مقاوم تر است. یکی از موارد استفاده پلی کربنات به علت مقاومت بالای آن در سپرضد شورش پلیس می باشد.

جهت استحکام بیشتر کرکره شفاف در میان فواصل آن ها از لوله های فولادی یا آلومینیوم استفاده می شود که امنیت را دو چندان می کند.به علت خاصیت ضد شعله ور شدن پلی کربنات،در مقابل آتش مقاومت بسیار بالایی دارد و از سرایت آتش جلوگیری می کند.تیغه های پلی کربنات یا شفاف خاصیت ضد اشعه ماوراء بنفش را نیز دارا می باشند.برای اطلاعات بیشتر راجب این تیغه ها بر روی عکس کلیک کنید.

ایمن رهرو تیغه

تفاوت های موتور های درب کرکره ای ساید چینی و آلمانی

توضیح مختصری درباره ی موتور های ساید

موتورهای ساید یا گیربکسی یکی از انواع موتورهای کرکره ای است که در اماکن با تردد بالا و درب هایی با ابعاد بالا استفاده می شود مانند درب صنعتی سوله ها،مجتمع های مسکونی، منازل با تعداد پارکینگ بالا و کلیه ی مکانهایی که تردد و ابعاد درب آنها بالاست.

موتورهای ساید آلمانی بر اساس نیوتن محاسبه می شوند مانند ۵۰۰ نیوتن یا ۷۵۰ نیوتن که بر اساس وزن تیغه و ابعاد درب موتور انتخاب می شود.

موتورهای ساید چینی بر اساس کیلوگرم محاسبه و شناخته می شوند مانند ۵۰۰ کیلو،۶۰۰ کیلو و … که انتخاب قدرت موتور به وزن تیغه و ابعاد درب بستگی دارد و در این موتورها به دو صورت با UPS(باطری بک آپ) و بدون UPS عرضه می شود.

موتورهای آلمانی ۳فاز هستند در صورتی که موتورهای چینی تک فاز هستند.

موتور های ساید چینی یا زنجیری:

موتورهای چینی به صورت پک کامل ارزه می شوند که موتور، پایه پلیت، یاتاقان، رسیور و باطری بک آپ … را شامل می شوند.

موتورهای چینی دارای خلاص کن زنجیری هستند و به علت تک فاز بودن باطری بک آپ(UPS) را شامل می شوند.

از برندهای معروف چینی می توان به موتور اس دی سی(S D C) ، بارزانته(BARZANTE) و موتور لیفت توربو(LIFT TURBO) اشاره کرد.

سرعت باز و بسته شدن این موتورها نسبت به موتور آلمانی کندتر می باشند.

موتورهای چینی از قیمت پایین تری نسبت به موتورهای آلمانی بر خوردار می باشند.

موتورهای گیربکسی ساید آلمانی:

این موتورها بسیار با کیفیت می باشند و قابل قیاس با موتورهای چینی نیستند. موتورهای آلمانی به صورت مجزا می باشند و متعلقات آن مثل (یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه …)باید به صورت جداگانه تهیه و خریداری شود. برخلاف موتورهای چینی که به صورت پک کامل می باشند و متعلقات آن (یاتاقان،میل ترانس پولکی و پایه …) به صورت کامل در بسته بندی وجود دارد.

خلاص کن موتور های آلمانی به صورت هندلی می باشد که در هنگام خرید بر روی موتور قرار دارد.امکان استفاده از خلاص کن زنجیری در موتور های آلمانی نیز هست که باید به صورت جداگانه تهیه شود.

از برند های معروف موتور آلمانی می توان به الرو (ELERO) و بکر (BECKER) اشاره کرد.

سرعت باز و بسته شدن موتور های آلمانی نسبت به چینی بسیار بالا و بی صدا می باشد.

موتورهای آلمانی از قیمت بالاتری نسبت به موتورهای چینی برخوردار می باشد اما به علت کیفیت محسوس این موتورها نسبت به همتای چینی خود در طول زمان مقرون به صرفه خواهد بود.

[automaticdoor-co1]

درب های اتوماتیک تمام فلزی یا کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

کرکره اتوماتیک (درب اتوماتیک کرکره ای) نوعی از کرکره می باشد که به وسیله موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محور عمودی ریلی بالا و پایین می رود.

کرکره اتوماتیک را با استفاده از کنترل از راه دور(ریموت) به راحتی می توان باز و بسته کرد و دیگر مثل قدیم نیاز به قدرت دست و استفاده از نیروی انسانی ندارد. مزیت اصلی کرکره اتوماتیک فراهم کردن آسایش و راحتی کاربران است.

مزیت های کرکره های برقی نسبت به نوع سنتی و قدیمی :

– باعث زیبایی و آراستگی پارکینگ منازل و یا فروشگاه می شود.

– به راحتی قابل شستشو می باشد.

– تنوع رنگی آن زیاد است تا آنجایی که می توان در دکوراسیون فروشگاه یک هارمونی چشم نواز ایجاد کرد.

– از امنیت بیشتری نسبت به کرکره های سنتی برخوردار است و به آسانی نمی توان آن را خراب کرد.

– کار با آن راحت تر است زیرا نیازی به قفل کردن ندارد.

– مناسب برای شرایط آب و هوایی مختلف می باشد.

– قابلیت باز و بسته شدن دستی در صورت قطع برق را دارد.

– استفاده نکردن از نیروی انسانی و باز و بسته شدن با ریموت

از پر کاربردترین سیستم های درب اتوماتیک، کرکره اتوماتیک می باشد و موتور این دربها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-موتور توبولار

۲-موتور ساید یا زنجیری

موتور های توبولار برای درب های با تردد پایین و ابعاد کوچک استفاده می شود.

موتور های ساید یا زنجیری برای درب های با تردد بالا و ابعاد بزرگ استفاده می شود.

نحوه ی انتخاب موتور با توجه به ابعاد،تردد و پیشنهاد کارشناسان شرکت ایمن رهرو صورت می گیرد.

درب های کرکره ای دارای مصرف های مختلفی است که شامل درب های اتوماتیک پارکینگی،مغازه ای،پنجره ای و صنعتی می باشد. هرکدام از این نوع درب ها نسبت به کار برد خود از تیغه،موتور و متعلقات مخصوص به خود بر خو��دار می باشد.

توضیح مختصری درباره انواع درب های کرکره ای

۱-درب کرکره پارکینگی:

در ورودی پارکینگ یا ورودی رمپ های که دارای محدودیت فضا می باشند استفاده می شود.

۲-درب کرکره مغازه ای:

امروزه دربهای مغازه های قدیمی که به صورت دستی حرکت می کردند منسوخ شده و درب های اتوماتیک کرکره ای جایگزین این نوع درب ها شده است.

۳-درب کرکره صنعتی:

موارد استفاده این نوع دربها برای انبارها،سوله ها و پارکینگ هایی با ابعاد بزرگ می باشد.

۴-کرکره پنجره ای:

کرکره پنجره ای برای پنجره ها و جلوی درب های نفرروی منازل مسکونی و ویلایی یا هر مکانی که امنیت آن مکان دارای اهمیت می باشد استفاده می شود.

قطعات تشکیل دهنده درب کرکره ای:

۱-موتور و خلاص کن آن

۲-تیغه

۳-شفت یا لوله

۴-پایه

۵-یاتاقان بلبرینگ

۶-اندکب یا میل ترانس پولکی

۷-چشمی

۸-چراغ فلاشر

۹-رسیور و ریموت

۱۰-قفل الکترونیکی

هرکدام از موارد فوق متناسب با نوع کاربری درب دارای انواع مختلفی است.

مزایای درب کرکره ای:

درب کرکره ای نسبت به انواع دیگر درب هاب پارگینگی(ریلی،دولنگه و تک لنگه) از لحاظ قیمت مقرون به صرفه می باشد(با در نظر گرفتن ساخت درب های فلزی) و فضای اشغالی آن تقریبا صفر است.

از دیگر مزایای درب کرکره ای می توان به تنوع در رنگ و نوع تیغه ها اشاره کرد که نسبت به نما و نوع کاربری ساختمان می توان تیغه ی مورد نظر را انتخاب نمود.

تیغه ها:

تیغه کرکره ی اتوماتیک به طور کلی از ۳ نوع اکسترود، تیغه فوم دار و تیغه امنیتی تشکیل می شود که تیغه امنیتی خود به دو دسته تقسیم می شوند.

۱- تیغه های اکسترود :

از بیلت آلومینیوم ساخته شده و رنگ آن الکترو استاتیک (ضد خش) می باشد که بیشتر در مغازه ها ،درب های صنعتی و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغه ها دارای رنگ بندی مختلف می باشند.

۲- تیغه های فوم دار با جنس آلومینیوم یا گالوانیزه :

تیغه فوم دار از ورق آلومینیوم یا گالوانیزه ساخته می شود که داخل آن از خمیر پلی ارتان پر می شود و داخل کوره قرار می گیرد. این تیغه ها بسیار سبک و بی صدا بوده و به داخل دید ندارد،به علت فوم داخل آن تا حد زیادی عایق برودتی و صوتی بوده و در رنگهای مختلف موجود می باشد و به نمای ساختمان شما زیبایی و امنیت خاصی می بخشد.این تیغه ها بیشتر برای درب پارکینگ و کرکره پنجره استفاده می شود، زیرا بسیار سبک و بی صدا بوده.

۳- تیغه کرکره اتوماتیک امنیتی:

تیغه های امنیتی ۲نوع هستند که در زیر توضیح مختصری درباره ی این تیغه ها ارائه می شود.

۱- رول گیتر:

این تیغه ها با مفتول های فولادی آبکاری شده و با روکش آلومینیومی بافته شده است که از برش آن جلو گیری می کند. با وجود قرقره هایی در انتهای تیغه ها که داخل ریل های فولادی قفل می شود با ضربه های شدید نیز از ریل خارج نمی شوند.برای اطلاعات بیشتر راجب این تیغه ها بر روی عکس کلیک کنید.

۲- تیغه پلی کربنات یا تیغه شفاف :

دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد و در مواردی از فولاد هم مقاوم تر است. یکی از موارد استفاده پلی کربنات به علت مقاومت بالای آن در سپرضد شورش پلیس می باشد.

جهت استحکام بیشتر کرکره شفاف در میان فواصل آن ها از لوله های فولادی یا آلومینیوم استفاده می شود که امنیت را دو چندان می کند.به علت خاصیت ضد شعله ور شدن پلی کربنات،در مقابل آتش مقاومت بسیار بالایی دارد و از سرایت آتش جلوگیری می کند.تیغه های پلی کربنات یا شفاف خاصیت ضد اشعه ماوراء بنفش را نیز دارا می باشند.برای اطلاعات بیشتر راجب این تیغه ها بر روی عکس کلیک کنید.

ایمن رهرو تیغه

تفاوت های موتور های درب کرکره ای ساید چینی و آلمانی

توضیح مختصری درباره ی موتور های ساید

موتورهای ساید یا گیربکسی یکی از انواع موتورهای کرکره ای است که در اماکن با تردد بالا و درب هایی با ابعاد بالا استفاده می شود مانند درب صنعتی سوله ها،مجتمع های مسکونی، منازل با تعداد پارکینگ بالا و کلیه ی مکانهایی که تردد و ابعاد درب آنها بالاست.

موتورهای ساید آلمانی بر اساس نیوتن محاسبه می شوند مانند ۵۰۰ نیوتن یا ۷۵۰ نیوتن که بر اساس وزن تیغه و ابعاد درب موتور انتخاب می شود.

موتورهای ساید چینی بر اساس کیلوگرم محاسبه و شناخته می شوند مانند ۵۰۰ کیلو،۶۰۰ کیلو و … که انتخاب قدرت موتور به وزن تیغه و ابعاد درب بستگی دارد و در این موتورها به دو صورت با UPS(باطری بک آپ) و بدون UPS عرضه می شود.

موتورهای آلمانی ۳فاز هستند در صورتی که موتورهای چینی تک فاز هستند.

موتور های ساید چینی یا زنجیری:

موتورهای چینی به صورت پک کامل ارزه می شوند که موتور، پایه پلیت، یاتاقان، رسیور و باطری بک آپ … را شامل می شوند.

موتورهای چینی دارای خلاص کن زنجیری هستند و به علت تک فاز بودن باطری بک آپ(UPS) را شامل می شوند.

از برندهای معروف چینی می توان به موتور اس دی سی(S D C) ، بارزانته(BARZANTE) و موتور لیفت توربو(LIFT TURBO) اشاره کرد.

سرعت باز و بسته شدن این موتورها نسبت به موتور آلمانی کندتر می باشند.

موتورهای چینی از قیمت پایین تری نسبت به موتورهای آلمانی بر خوردار می باشند.

موتورهای گیربکسی ساید آلمانی:

این موتورها بسیار با کیفیت می باشند و قابل قیاس با موتورهای چینی نیستند. موتورهای آلمانی به صورت مجزا می باشند و متعلقات آن مثل (یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه …)باید به صورت جداگانه تهیه و خریداری شود. برخلاف موتورهای چینی که به صورت پک کامل می باشند و متعلقات آن (یاتاقان،میل ترانس پولکی و پایه …) به صورت کامل در بسته بندی وجود دارد.

خلاص کن موتور های آلمانی به صورت هندلی می باشد که در هنگام خرید بر روی موتور قرار دارد.امکان استفاده از خلاص کن زنجیری در موتور های آلمانی نیز هست که باید به صورت جداگانه تهیه شود.

از برند های معروف موتور آلمانی می توان به الرو (ELERO) و بکر (BECKER) اشاره کرد.

سرعت باز و بسته شدن موتور های آلمانی نسبت به چینی بسیار بالا و بی صدا می باشد.

موتورهای آلمانی از قیمت بالاتری نسبت به موتورهای چینی برخوردار می باشد اما به علت کیفیت محسوس این موتورها نسبت به همتای چینی خود در طول زمان مقرون به صرفه خواهد بود.

[abzarino]

بتونیر آزمایشگاهی

بتونیر آزمایشگاهی (همزن/میکسر آزمایشگاهی) در سه حجم بتونیر 120 , 140 و 160 لیتری موجود است که جهت کار در حجم های پایین و آزمایشگاهی همچون آزمایشگاه های تست بتن , خاک و یا مواد مختلف از این دسته از دستگاه ها استفاده می گردد. این دستگاه بتونیر کوچک دارای الکتروموتوری با موتور ۱ اسب بوده که با برق تکفاز قابل کار کردن می باشند، همچنین نحوه تخلیه دیگ دستی بوده و از طریق فرمان نصب شده این عمل میسر می گردد. که در ادامه به بررسی دقیق انواع بتونیر آزمایشگاهی و قیمت بتونیر آزمایشگاهی می پردازیم.  

نحوه نصب و راه اندازی میکسر آزمایشگاهی

اجزای بتونیر آزمایشگاهی

1- همزن آزمایشگاهی را با چارچوب در یک طرف آن، پایه کمکی را به صورت نشان داده شده وصل کنید. یک پیچ شش گوش را از طریق سوراخ­های کناری وارد کنید، سپس یک مهره قفل را از طرف دیگر قرار دهید. همچنین یک پیچ شش گوش را به مهره روی قاب پیچ کنید و  محکم کنید.

2- چهارچوب را باز کنید و پایه میله را با چرخ­ها با همان روش وصل کنید.

3- اطمینان حاصل کنید که تمام پیچ و مهره ­ها پایه بتونیر برقی محکم شده­اند.  

دیگ پایین میکسر آزمایشگاهی:

1- پایه را روی میله استوانه­ای محرک بکشید. 2- با دقت و دو نفری، دیگ پایینی را با بازوی کمکی بر روی کمکی­ های کناری ایستاده قرار دهید، همانطور که نشان داده شده است، به طوری که بلوک­های بلبرینگ در کانال­ هایی که توسط کمکی ­­های کناری آماده شده، قرار بگیرند. میله با قطر بزرگ­تر باید در انتهای پایه باشد. 3- در هر طرف، سوراخ­ها را در کمکی کناری با آنهایی که در بلوک بلبرینگ هستند قرار دهید (تراز کنید) و یک پیچ شش گوش را از یک طرف وارد کنید، سپس یک مهره قفل را از طرف دیگر قرار دهید. با یک آچار محکم کنید.  

تیغه­ های بتونیر برقی:

تیغه های بتونیر را در دیگ پایینی به طور شل نصب کنید، همانطور که نشان داده شده است - دو سوراخ در پایه دیگ وجود دارد که می­توان از بیرون یک پیچ وارد آن کرد. یک واشر و یک مهره قفل باید به طور آزادانه از داخل آن عبور کند. واشر باید زیر تیغه در مقابل دیگ قرار بگیرد. نکته: دو فلش در بالای دیگ بتونیر و پایین دیگ برای توضیح موقعیت آنها برچسب شده است. اگر مشکلی در تعیین موقعیت درست تیغه ­های مخلوط دارید، این برچسب کمک می­کند که اگر به طور موقت دیگ بالایی را در بالای دیگ پایینی نصب کردید، آنرا بچرخانید به طوری که دو فلش در یک راستا قرار بگیرند.  

دیگ بالایی همزن آزمایشگاهی:

1- دیگ بالایی همزن آزمایشگاهی را بر روی دیگ پایینی روی لبه قرار دهید و مطمئن شوید که سوراخ­های پایه و همچنین فلش­های برچسب گذاری شده تنظیم شده­اند. 2- یک پیچ متقاطع را در هریک از سوراخ­های روی لبه وارد کنید. هر پیچ را از پایین با یک واشر برجسته و یک مهره کلاه ­دار محافظت کنید. اطمینان حاصل کنید که پیچ و مهره ­ها محکم بسته می­شوند. 3- با قرار دادن دو پیچ متقاطع از بیرون از طریق سوراخ­های دیگ، تیغه ­های بتونیر برقی را در دیگ بالایی محکم کنید. 4- یک واشر باید بین دیگ میکسر آزمایشگاهی و تیغه قرار گیرد. با استفاده از یک مهره قفل، تیغه مخلوط را در داخل محکم کنید. 5- در نهایت، اطمینان حاصل کنید که تیغه ­های مخلوط بالایی و پایینی محکم نصب شده­ اند.  

فرمان تخلیه بتونیر دستی:

1- صفحه قفل را روی میله با قطر بزرگ در انتهای پایه­ی چهارچوب با لبه رو به داخل، بکشید. با دو پیچ امن، هر کدام با یک مهره قفل محکم کنید.

2- فنر را درون لوله بار قرار دهید. آن را با یک انگشت نگه دارید، نوار را روی میله با قطر بزرگتر قرار دهید تا میله خمیده باقی بماند. میله را فشار دهید تا سوراخ­های موجود در پایه با سوراخ دریل شده، هم راستا شود. یک پیچ شش گوش را وارد کنید و یک مهره قفل را از طرف دیگر بپیچانید. مهره را مقابل پایه محکم بپیچید، اما نه خیلی محکم به طوری که از چرخش میله در لولا جلوگیری کند.  

جعبه دنده میکسر آزمایشگاهی:

برای هم راستا کردن شیار خار ، جعبه دنده را روی میله چرخ دنده بکشید. دو مهره قفل را به میخ برجسته­ ای روی جعبه دنده بپیچانید. پایه اتصال پایینی را به چهارچوب با یک پیچ و یک مهره قفل محکم کنید.  

نحوه کار با بتونیر برقی (بتونیر کوچک):

شیب دار کردن دیگ بتونیر برقی میله بیرونی با دسته قفل کردن یک کنترل وضعیت دیگ فراهم می­کند که می­تواند در وضعیت مخلوط، تخلیه و ذخیره قفل شود. دیگ بتونیر با دسته روی میله در موقعیت خود قفل می­شود که صفحه قفل را روی چهارچوب میکسر می­کشد. برای شیب دیگ میکسر بتن، نوار شیبدار را تا دسته قفل بکشید. این کار باعث می ­شود نوار شیبدار و دیگ به یک جهت بچرخند.

برای نگه داشتن دیگ بتونیر دستی در یک موقعیت، دسته را با سوراخ تراز کنید، میله شیبدار را ضمن نگه داشتن دیگ، کمی رها کنید. میله شیبدار را بچرخانید تا زمانی که دسته قفل بر روی صفحه قفل در چهارچوب میکسر قرار بگیرد.

  موقعیت بارگیری و مخلوط کردن بارگیری میکسر(همزن) مکانیکی آزمایشگاهی: کاملا سیم پیچ را باز کنید. قبل از اتصال به برق، ابتدا آن را به میکسر بتن وصل کنید. قبل از بارگیری دیگ، همیشه میکسر را روشن کنید. چرخاندن دیگ بتونیر، بارگیری کنید. مواد را در میکسر پرتاب نکنید تا از چسبیدن محکم به پشت دیگ جلوگیری شود. آن را کم کم به طور پیوسته روی لبه بریزید. توجه: یک محافظ حرارتی داخلی در موتور برای جلوگیری از گرمای بیش از حد تهیه شده است. محافظ حرارتی هنگامی که موتور خنک می شود، به طور خودکار بازگردانده می­شود. برای کسب بهترین نتایج، به صورت زیر عمل کنید: 1.به مقدار لازم سنگریزه را به دیگ اضافه کنید. 2.سیمان مورد نیاز را به دیگ اضافه کنید. 3.مقدار مورد نیاز شن و ماسه را به دیگ اضافه کنید. 4- مقدار مورد نیاز آب در دیگ بتونیر دستی بریزید.  

تخلیه بتونیر کوچک برقی:

هنگام پر شدن بار، بتونیر کوچک برقی را خاموش نکنید. دیگ را با چرخاندن آن خالی کنید.  

تمیز کردن بتونیر آزمایشگاهی:

1- دستها را درون دیگ هنگام چرخیدن آن قرار ندهید. 2- در پایان عملیات هر روز، بتونیر آزمایشگاهی را کاملا تمیز کنید. میکسر آزمایشگاهی خود را تمیز نگه دارید. کوچکترین چیزی که در دیگ باقی بماند، سفت خواهد شد و هر بار بیشتر می­شود تا وقتی ماشین بی فایده شود. سیمان خشک باید از دیگ خارج شود. برای تمیز کردن آن، آجر را داخل دیگ میکسر نکشید. روی دیگ با بیل، چکش یا ابزارهای دیگر برای تمیز کردن مخلوط سیمان خشک شده ضربه نزنید، زیرا ممکن است به میکسر آسیب بزند. تقریبا 2 دقیقه با استفاده از 1 مخلوط شن و ماسه، دیگ پاک می­شود. سپس مخلوط شن / آب را تخلیه کنید و با شلنگ آب داخل و بیرون آنرا بشویید. 3- آب را به طور مستقیم بر روی پوشش موتور، بویژه دهانه آن نریزید. 4- هر ماده خارجی روی پوشش موتور را پاک کنید. از بنزین، سورفنتین، لاک الکل یا نازک کننده رنگ، مایعات تمیزکننده خشک یا محصولات مشابه استفاده نکنید. استفاده از محصولات شیمیایی یا حلالها ممکن است بر خواص پوشش که از PET پلی اتیلن ساخته شده است تأثیر بگذارد.  

دستورات نگهداری بتونیر برقی:

1- قبل از شروع کار با بتونیر برقی، وضعیت کلی ابزار را بررسی کنید. وسایل شل، اتصال قطعات متحرک، قطعات شکسته یا ترک خورده، سیم کشی برق آسیب دیده، تسمه­های آسیب دیده یا پاره شده و سایر شرایطی که ممکن است بر عملکرد درست آن تأثیر بگذارد را بررسی کنید. 2- بعد از استفاده، بلافاصله تمام پس مانده های بتن داخل و خارج از میکسر بتن کوچک را بشویید. برای به دست آوردن بهترین نتایج، درون درام (دیگ) را با یک برس سفت و محکم خوب تمیز کنید. سطح خارجی ابزار را با پارچه پاک کنید. 3- داخل یا اطراف محفظه موتور آب نریزید. 4- مرتبا، تمام گیره­ها و اتصالات دیگر را از نظر محکمی بررسی کنید. 5- هشدار! اگر سیم برق این ابزار برقی آسیب دیده باشد، باید فقط توسط یک تکنسین سرویس واجد شرایط تعویض شود. 6- اطمینان حاصل کنید که قبل از جداکردن پوشش موتور، همیشه سیم از برق جدا شده است. میکسر با یک تسمه کششی مجهز شده است. 7- دیاگرام سیم­ کشی و الگوی قطعات در این دستورکار فقط ابزار مرجع هستند. نه تولید کننده و نه توزیع کننده هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی را به خریدار ارائه نمی­دهد که واجد شرایط برای انجام هرگونه تعمیرات محصول یا واجد شرایط برای تعویض هر قطعه از محصول باشد. فقط تکنسین­های واجد شرایط باید میکسر را تعمیر کنند. هر گونه تعمیرات و نگهداری باید توسط یک تکنسین برق واجد شرایط انجام شود. 8- قطعات داخل دایره (در شکل) فقط باید توسط یک تکنسین برق واجد شرایط نصب شود.  

چکاپ تسمه بتونیر آزمایشگاهی

1- بعد از  25 ساعت کار اول، تسمه را دوباره محکم کنید. برای تست کشش، مراحل زیر را انجام دهید. 2- کاور تسمه را باز کنید. 3- تسمه را از نظر ترک، پارگی در پشت و یا هر آسیب دیگری بررسی کنید. اگر تسمه آسیب دیده آنرا طبق مراحل زیر تعویض کنید: 3-1- پیچ و مهره­های پایه موتور را باز کنید و پایه را تا آنجا که ممکن است بکشید. 3-2- ابتدا تسمه قدیمی را از قرقره (چرخ تسمه) بزرگتر بیرون بکشید، سپس آن را از قرقره موتور جدا کنید. 3-3- ابتدا تسمه جدید را در اطراف قرقره کوچک قرار دهید، سپس اطراف قرقره بزرگ قرار دهید. 3-4- پایه موتور را پایین تسمه حرکت دهید تا به درستی کشیده شود. پیچ و مهره­های پایه موتور را محکم کنید.   4- کشش تسمه را طبق مراحل زیر بررسی و تنظیم کنید:

4-1- در مرکز بلندترین سطح تسمه با فشار متوسط انگشت ​​فشار دهید. سپس فاصله انحراف را اندازه گیری کنید، فاصله­ای که تسمه حرکت می­کند. تسمه باید از 1/2 به 3/4 جابجا شود. 4-2- اگر تسمه بیش از حد منحرف شود، تسمه را با شل کردن پیچ و مهره­های پایه موتور و کمی دور کردن از قرقره دیگر، محکم کنید. پیچ و مهره­های نصب شده بر روی موتور را محکم کنید و کشش آنرا مجدد تست کنید. اگر تسمه بیش از حد کشیده شود، باید تعویض شود. 4-3- اگر تسمه خیلی کم منحرف شود، پیچ و مهره پایه موتور را شل کنید و آن را به سمت بالا بلند کنید. پایه موتور را محکم کنید و کشش را دوباره تست کنید. 5- قبل از استفاده، پوشش تسمه موتور را عوض کنید.      

عیب یابی میکسر بتن آزمایشگاهی

مشکل دلایل ممکن راه حل دستگاه روشن نمی­شود 1.سیم برق متصل نیست 2.برق در پریز نیست 3.آسیب داخلی یا کهنگی 1.بررسی کنید سیم وصل است 2.بررسی کنید برق در پریز است. اگر پریز بدون برق است، دستگاه را خاموش کنید و خرابی مدار را چک کنید. اگر خرابی رخ داده مطمئن شوید مدار ظرفیت کافی برای دستگاه دارد و مدار بار دیگری ندارد. 3.ابزار سرویس تکنسین را بگیرید دستگاه به کندی کار می­کند طول سیم برق زیاد است یا اندازه سیم خیلی کوچک است از سیم بلند استفاده نکنید. اگر سیم بلند نیاز است از سیم ضخیم­تری استفاده کنید. نویز یا سروصدای (تق تق) زیاد 1.تسمه یا خیلی شل یا خیلی سفت است 2.خرابی داخلی یا کهنگی 1.کشش  تسمه را درست کنید 2.ابزار سرویس تکنسین بگیرید بیش از حد گرم شدن بیش از حد بارگیری 1.کار کردن با بار 100% برای زمان طولانی 2.مسدود شدن هواکش 3.با سیم بلند یا سیم بلند با قطر کم، به موتور فشار می­آید 1.اجازه دهید موتور در بازه­های کوتاهتری کار کند. 2.عینک ایمنی مورد تایید ANSI و ماسک تنفسی مورد تایید NIOSH بپوشید وقتی از موتور گردوخاک با هوای فشرده خارج می­شود 3.از سیم بلند استفاده نکنید اگر سیم بلند نیاز است از سیم ضخیم­تری (با قطر بیشتر متناسب با طول و بار آن) استفاده کنید.         Read the full article