#свойства саморезов

[yesgkrasnikovposts]

Таблица применения саморезов для крепления профнастила и сайдинга

К категории лучших кровельных крепежей принято относить именно нержавеющие саморезы по дереву. Как устроены кровельные саморезы У кровельных саморезов имеются огромные отличительные моменты от любых других видов крепежей. Для того чтобы преодолеть сопротивление кровельного листа, с помощью которого и крепится саморез, у его стержня всегда имеется значительный диаметр. Дополнительную прочность…

[andreyboongalo-blog]

Внутренняя отделка деревянного дома

Среди основных типов облицовочных работ в строительстве следует выделить «мокрую» оригинальную облицовку, а также разнообразные возможности по созданию объемных фасадов. Первый способ предполагает собой прикрепление выбранного отделочного материала к поверхности с помощью специальных растворов или клея.

Такой способ является одним из наиболее бюджетных решений, но деревянный дом  обрабатывать так не рекомендуется из-за главного свойства древесины – возможности деформации под воздействием смены температурного режима, а также уровня влажности в помещении.

Второй вариант – это объемный пространственный фасад. В данном случае облицовка закрепляется на стенах при помощи стоек и крепежной детали. Такая конструкция «стена+обшивка» образовывают вентиляционный зазор, который позволяет повысить теплоизоляцию всего дома.

Существует еще множество способов, используемых во внутренней отделки дома из натуральной древесины, но все они, в большинстве своем, ориентируются на выбранный тип несущей конструкции.

Выбор материала

На данный момент наиболее доступным и простым в монтаже и дальнейшей эксплуатации является гипсокартон, как материал для отделки. Придать помещению оригинальности и дополнительного шика можно, используя гладкие деревянные стены с художественной росписью. Зачастую дома из сруба складываются венцом, что позволяет между венцами устанавливать дополнительный теплоизоляционный материал, например, мох или войлок.

В последнее время очень часто при отделке фасада на внутренний его слой наносится обрешетка. Такой ход позволяет создавать многослойные системы, обеспечивающие максимальную теплоизоляцию постройке.

Выбор материала очень важный аспект создания многослойных отделок, так как каждый используемый слой должен соответствовать выдвигаемым требованиям в вопросах устойчивости к перепаду температур и влажно, поэтому лучшая обшивка получается в тех случаях, когда использовались проницаемые  материалы, которые не будут загнивать.

Помимо этого стоит учитывать и тот момент, что в составе конструкции не должно быть материалов, которые могут вступить в химическую реакцию. Когда же мы говорим про деревянный каркасно-щитовой дом, можно и вовсе обойтись только оштукатуривани��м. 

Вагонка и фанера

Внутренняя отделка бревенчатого дома может быть выполнена с помощью деревянной вагонки. Этап предварительной подготовки поверхностей предполагает конопатку – заделывание всех имеющихся щелей между бревнами с помощью льняной нити или мха. Для максимально качественного закрепления материалов в щелях можно использовать бетонный раствор.

Любой деревянный отделочный материал имеет массу особенностей, в том числе и вагонка. В первую очередь она считается экологически чистым материалом, а для продления срока ее эксплуатации достаточно покрыть поверхность лаком. Покрытие обезопасит вагонку от какого-либо воздействия изменений температурного режима.

Вагонкой будет отлично выполнена отделка стен в гостиной или прихожей. Интересным решением может стать отделка не целиком отделанная стена, а лишь определенная ее часть.

Для использования такого нестандартного подхода стоит заранее продумать дизайн комнаты, а затем подобрать композицию отделочных материалов, которые будут сочетаться между собой по характеристикам и внешнему виду. Заметьте, что  вагонка отлично сочетается с декоративным камнем.

Монтаж вагонки внутри помещения проводится без особых сложностей, тем более, что материал крепиться прямо на стену, где может быть создана определенная обрешетка с дополнительным утеплением из пенопласта, минеральной ваты или пенополиуретана.

Если желания заниматься утеплением нет, то стена может быть покрыта тонкими листами фанеры, которая по своим характеристикам во многом схожа с древесиной. Увеличить срок эксплуатации листов фанеры можно, покрыв их с обеих сторон краской или лаком, после чего монтируется отделка из вагонки, которая крепится с помощью саморезов.

Гипсокартон

Многие будут говорить о том, что отделка стен деревянного дома внутри не должна носить декоративный характер, так как причудливые узоры и фактуры, которые обеспечивает натуральная древесина. Но отделка гипсоскартоном имеет множество положительных сторон, о которых невозможно не упомянуть.

С его помощью можно без труда исправить все допущенные в процессе строительства ошибки, а также скрыть от посторонних глаз системы коммуникации. С помощью данного материала можно подготовить идеальную поверхность, на которую может быть нанесена финальная отделка.

Помимо всего прочего стоит отметить и тот факт, что данный материал является экологичным и при этом довольно недорогим и практичным, что позволило ему завоевать популярность на рынке строительства.

Дальнейшая отделка по гипсокартону позволяет создавать разнообразные варианты интерьера – стена может быть окрашена, оклеена обоями или даже покрыта керамической плиткой, а основой все равно останется деревянный сруб или лес.  Помимо всего прочего, гипсокартон позволяет создавать объемные конструкции, к примеру, легкие перегородки, что играет огромную роль в процессе зонирования помещений.

Да, гипсокартон даже при всем желании строителей и дизайнеров невозможно выдать за натуральное дерево, поэтому многие предпочитают такой деревянный материал, как вагонка. Но его стоимость очень высока, поэтому гипсокартон – это оптимальное решение, которое может быть использовано не только изнутри дома, но и снаружи.

Все дело в том, что данный материал огнеупорен и способен поглощать избыточную влагу. Именно поэтому отделка с его помощью может быть осуществлена не только внутри постройки, возможно также и наружное применение материала с дальнейшим нанесением на него финиша.

Среди несомненных плюсов гипсокартона – это возможность создания дополнительной теплоизоляции за счет размещения в пространстве, которое образует стена и пласт материала ваты, пенопласта или другой термоизоляции. Нужно добавить, что работа с гипсокартоном не составит большого труда, так как он легко обрабатывается – пилится, сверлится или режется.

Панели

Если вы хотите превратить ваш деревянный дом в настоящее произведение современного искусства с точки зрения интерьеров, то используйте панели. Разновидности этого материала давно заполонили строительный рынок. Отличия между ними не слишком большие.

Во-первых, это определенные свойства, которые могут проявится, если такими панелями отделать помещение. Во-вторых, расцветка. Одни подходят для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности и высокой вероятностью воспламенения, из других обшивка может получиться только в комнатах с установленным температурным режимом.

Особого внимания заслуживают панели с антигрибковым покрытием, которые обеспечивают надежную защиту, благодаря которой ваша стена не покроется плесенью или грибком.

Такая отделка и��еет множество положительных сторон, но при этом, обладает и некоторыми нюансами, которые следует учитывать при монтаже. Созданная таким способом стена может поддаваться усадке, из-за чего со временем деформируется. Если вовремя не предусмотреть этот аспект, то скоро на стыках панелей начнут образовываться трещины, избавиться от которых будет невозможно.

Именно поэтому отделывать деревянный дом панелями нужно с соблюдением ряда правил, касаемо способа крепления обрешетки к стенам. Исключением в данной ситуации являются  лишь дома, выполненные из клееного бруса, которые даже под воздействием внешних факторов практически не дают усадок. В такой ситуации внутренний перепад температур и влажности невозможен, поэтому обрешетка может крепиться к стенам при помощи подвесов, и профиля.

Каждого человека притягивают домашний комфорт и тепло. Именно они позволяют снова и снова возвращаться домой с удовольствием. Для того чтобы так было всегда, нельзя недооценивать той огромной роли, которая отведена интерьеру комнат. Их наполнение должно позволять хорошо отдохнуть, при необходимости встретить гостей, да и просто провести уютный вечер в окружении самых родных и близких людей.

Boongalo.net

[samstroycom]

Классическое определение относится к защитно-декоративному элементу, устанавливаемому на стыке пола и стен. Но так уж повелось, что под названием «декоративный плинтус» подразумевается узкие интерьерные детали, монтируемые на сопряжении плоскостей комнаты (потолки, полы, стены), которые располагаются под любым углом по отношению друг к другу. Следовательно, в широком понимании, потолочный карниз (бордюр), разделительный настенный молдинг, багет и декоративная угловая вставка, классический напольный – все это называем плинтусом.

Где применяется и особенности

Помимо эстетики рассматриваемая часть декора имеет практический функционал – обеспечение плотного герметического соединения  стен и перекрытий между этажами, дает возможность монтировать скрытые детали светодиодных подсветок, скрывают в себе проводку (электрическую, телефонную, сетевую, телевизионную). Приобрести в торговых центрах можно много разновидностей плинтусной продукции с учетом назначения, материала и дизайна. Все обладают своими уникальными характеристиками, достоинствами. Но и не лишены некоторых недостатков. На все это нужно обращать внимание при приобретении и планировании помещений.

Деревянная классика

На протяжении многовековой истории декорирования дерево являлось основным отделочным материалом. Предпочтение отдавалось дешевой древесине низкого сорта. Объясняется это толстыми слоями краски, которые накладывались в завершении укладки всех составляющих пола. Современный деревянный декор стал намного утонченнее и требования к нему повышенные.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Видовое разделение:

Клееные со стандартным поперечным профилем. К достоинствам относим доступность и дешевизну в ценовом отношении. Изготавливаются из березовой и сосновой древесины. Ничего особенного в отношении дизайна от такого изделия ждать не нужно. Снабжаются широкой фаской для прокладки кабелей. После монтажных работ плинтус настенный, напольный или потолочный следует выкрасить подходящим в тон лакокрасочным покрытием (акриловым, латексным).

Цельной формы хлысты. Производятся из тика, бука, палисандра, дуба и других ценных древесных пород. Конфигурация поперечного профиля разная. Могут быть декорированы резьбой. Природная краса текстуры предполагает использовать деревянные плинтусы не только для полов, но и при отделке потолочных стыков и углов в вертикальных плоскостях. Лицевые стороны обрабатывается прозрачным лаком, подчеркивая красоту дерева.

Карнизы, оформленные с помощью художественной резьбы. В случае, когда потолок и стены отделаны деревянными панелями, используют резные потолочные багеты. Профиль этих изделий (так же как и резьбовой рисунок) разный. Цена разнится, зависимо от древесной породы, из которой они изготавливаются.

Пенополиуретановый декор

 Стилистические особенности антики, прованса и классики в дизайне интерьера требуют в качестве отделки художественную лепнину. С этой целью изготавливались готовые гипсовые художественные декоративные лепные части. Недорогой и легкий полиуретан пришел на смену гипсу. Он простой в монтаже, поэтому его с легкостью можно крепить самостоятельно. Помимо относительной недороговизны полиуретан реалистично имитируют натуральную декоративную лепнину. Кроме этого у пенополиуретановых багетов есть следующие преимущества:

ровная однородная структура за счет покрытия белой матовой грунтовкой, при монтаже не нуждается в покраске (хотя в случае надобности их можно покрывать акриловой краской);

шероховатость на крепежной стороне способствует прочному и надежному креплению багета с помощью клея;

небольшая плотность дает возможность изготавливать багеты больших размеров, имитирующие лепные античные узоры, не перегружая строительные конструкции;

угловой полиуретановый карниз используется для устройства светодиодной подсветки, помещая ее составные в полость конструкции багета;

цена  варьируется в широком диапазоне, поскольку высота профиля, рисунок тиснения, размер и форма изделия очень разнятся.

Поливинилхлоридная отделка

Плитки или облицовочный пластик на стенах предполагает к использованию декоративный потолочный плинтус в готовом решении. Производится из жесткого поливинилхлорида. Лицевая часть его выпуклая или вогнутая. Сечение треугольной формы. Окрас сплошной одним тоном или с наличием тиснения в качестве украшения. Конструкция имеет полочку в форме буквы «П» на одной стороне с пазом, в который заходит край плитки или пластиковых панелей, делая стыки невидимыми.

Такие изделия успешно применимы не только для потолков, но и позволяет устанавливать плинтус на стену (в том числе на вертикальные стыки) и полах. Крепление осуществляется саморезами через п-образную полочку по всему периметру. Строительные клеи можно применять для ровных и чистых потолочных поверхностей. Отделка пвх-плинтусом является достаточно экономным вариантом. На цену может повлиять лишь наличие художественной отделки. Под воздействием высоких или низких температур поливинилхлоридные изделия меняют свои физические свойства. Поэтому использовать их в неотапливаемом помещении  или вблизи мощных нагревательных приборов не следует.

Гипсовые 

Дорогое оформление помещения исключает применение дешевых материалов. Такие дизайнерские решения предполагают использование гипсовых багетов. Наряду с деревянными они являются классическими. Разница с декором XIX века состоит лишь в технологических тонкостях изготовления. Декоративный настенный плинтус и полочный декор, колонное оформление и место крепления люстры изготовляется в производственных условиях и продается в готовом для использования виде. Применяются как дополнение к фигурной лепнине с оформлением художественных композиций. Монтаж производится с применением алебастра или шпатлевки с содержанием гипса.

Пластиковые

Их монтируют на пол, а также используют для потолочной отделки. Делается это при наличии на стенах или потолочных пространствах обшивки пластиковыми панелями. Помимо эстетических функций имеет основную – закрепляет панели. Крепление производят с помощью саморезов или клеем для поливинилхлоридных элементов.

Багеты из пенопласта 

Применяют в декоративных работах для подвесных гипсокартонных потолков (обычные штукатурные также декорируются пенопластовыми элементами). Благодаря легкости отделку можно делать объемной. По виду украшение пенопластовыми багетами трудно отличить от лепнины. Монтаж производят прямо на сырую шпаклевку. Прочностью эти багеты не обладают.  Она и не нужна, поскольку маловероятно, что под потолком на них будут производиться физические воздействия. Самый доступный и поэтому востребованный декоративно-отделочный материал.

Натяжные конструкции и багеты для них

Данный вид потолочного решения отличается практичностью и конструктивным разнообразием. Отсюда и популярность у потребителя. Здесь применимы пластиковые, пенопластовые, пенополистироловые изделия. Но пластичные полиуретановые багеты идеально подходят для конструктивных особенностей натяжных потолочных конструкций.

Декоративные плинтуса и их виды Классическое определение относится к защитно-декоративному элементу, устанавливаемому на стыке пола и стен. Но так уж повелось, что под названием «декоративный плинтус» подразумевается узкие интерьерные детали, монтируемые на сопряжении плоскостей комнаты (потолки, полы, стены), которые располагаются под любым углом по отношению друг к другу.

[ferumkrovlya]

Установка нижней ендовы.

Установка нижней ендовы. В местах стыков скатов отрицательных углов (рис. ) необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы нужно выполнить сплошную обрешетку досками 0x мм на протяжении 00 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавше­муся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 00 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 00 мм.

Вдоль ендовы следует укладывать до­полнительный слой гидроизоляции только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся по­ристый уплотнитель. 0. Установка разделки вокруг труб.

Это еще один вариант трубной разделки к уже описанным. При выходе дымоходных и вентиляционных труб на поверхность кровли разделки вокруг них (рис. ) необходимо обустроить следующим образом: трубная разделка дощатый настил обрешетка декоративный обвод декоративный обвод Рис.

. Разделка вокруг труб — вывести гидроизоляцию минимум на 0 мм на трубу (гидроизоляция для дымоход­ных труб должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой; — выполнить защитный обвод (разделку) трубы с помощью планок обвода; — в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее мм с небольшим уклоном вверх и завести верхние края планки в штроб; — вывести отвод воды («галстук») в ближайшую ендову, при отсутствии ендов отвод ве­дется до карниза. Наружный декоративный обвод выполняется после укладки листов металлочерепицы. Внешние планки примыкания накладывают на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыка­ния крепится кровельным саморезом к обрешетке. От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции подкро­вельного пространства.

Чтобы влажный кирпич дымовой трубы не трескался при пере­грев��, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 0 мм для вентиляции. В случае, если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю возмож­но использование ленты типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия. . Монтаж листов металлочерепицы.

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется. При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. ): — лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке; — к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну; — к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу; — со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну; — все листы следует притянуть к каждой решетине; — в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой короткими саморезами ( мм) в спад волны. 00 у конька, винт в каждую вторую канавку профиля\r нечетные решетины, винта на лист четные решетины, винта на лист у карниза и на перекрытиях, винт в каждую канавку профиля Рис.

. Правила крепеления металлочерепицы Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уп­лотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморе­зов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени.

В нахлест металлочерепицы саморезы лучше вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — - штук на квадратный метр и штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM-резиной приводят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилирован­ных листов и снижению прочности крепления.

Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 0 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона. Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лез­вием для металла.

Допускается резка ручными ножницами или вырубными электронож­ницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгар­кой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания по­крытия и налипания металлической стружки на поверхность. Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в ре- 0 зультате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение поли­мерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, по­чернение полимера. Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно при­жатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает сво­бодный сток попавшей под лист воды. Металлочерепица производится как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавкой, как с левой, так и с правой стороны.

Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. При монтаже листов, особенно при многорядной укладке, стыкуется до четырех листов толщиной 0,-0, мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличи­вающееся смещение, на десятиметровом карнизе до см. Поэтому металлочерепицу укла­дывают с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с капиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой.

Величина смещения листа при повороте — мм. Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и впра­во. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа.

Начинают со стороны, где нет скосов, с��езов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами. При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает уклад­ку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Рис. . Последовательность укладки листов металлочерепицы в один ряд 0 Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из - листов (листы скрепляются между собой ко­роткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом.

Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и вы­равнивать листы по карнизу и боковой кромке ската. При укладке листов в один ряд (рис. ) разместите первый лист, выровняйте по карни­зу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), за­тем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите ме­жду собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой.

Таким образом уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес) и закрепите листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов. При монтаже листов в несколько рядов (рис. ) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закре­пите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скре­пите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну.

Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы ме- шнур, натянутый вдоль карниза Рис. . Последовательность укладки листов металлочерепицы в несколько рядов (два варианта) 0 жду собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши.

Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. После укладки и закрепления первого блока из четырех листов к нему раскладывается и закрепляется следующий блок. Рис. .

Последовательность укладки листов металлочерепицы на вальмовых крышах 0 Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой. Выров­няйте весь блок по карнизу и торцу ската, поворачивая его при необходимости вокруг са­мореза, ввернутого в первый лист.

После выравнивания закрепите весь блок и монтируй­те к нему следующие листы металлочерепицы. При выравнивании блока из - листов, скрепленных между собой, возможно потребу­ется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомен­дуются соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. ) перед началом монтажа необходи­мо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на лис­те и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька.

От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах. На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя дос­ками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое.

Расстояние между внут­ренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 00 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ен­дову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные дос­ки «чертка» должны быть расположены строго горизонтально. Листы на ендовах размечаются так же.

После монтажа целого листа сверху на него ук­ладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шар­нирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки прово­дится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендове.

Снима­ем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж сле­дующих листов проводится аналогично. Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально под­ходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответст­вии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро-, тепло- и па­роизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов. Оформление выступающих слуховых окон (коротких ендов) аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы (рис. ), затем черепица, потом верхние ендовы.

Так как здесь велика вероятность попадания влаги между верхней ендо­вой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в узел необходимо проложить уни­версальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают. .

Установка торцевой планки (рис. ). Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным доборным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 0-0 см, и за счет разницы высот плотно прижимает- 0 нижняя планка ендовы обрешетка показана схематично, под ендовыми планками она делается сплошной дощатой либо учащенной из брусков нижняя планка ендовы планка примыкания или внешний уголок верхняя планка ендовы верхняя планка ендовы торцевая планка скат слуховое окно либо фронтон планка примыкания или внешний уголок Рис. . Оформление коротких ендов 0 карнизная планка Рис.

0. Устройство изломов крыши и примыкания к стене ся к металлочерепице, этим устраняется дребезжание при порывах ветра. Нахлест между планками00 мм, по мере необходимости планки подрезают. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под ме­таллочерепицу. С этой целью допускается отгиб края листа металлочерепицы вверх.

. Установка верхней ендовы (рис. ).

Верхняя ендовая планка несет функцию отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным элементом, придающим эстетичный вид стыкам. Верхняя ендова крепится саморезами таким образом, чтобы саморезы не прошли сквозь нижнюю ецдову, иначе нарушится гидроизоляционный слой. Между верхней планкой ен­довы и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель. Похожие статьи Установка карнизной доски (рис.

Установка карнизной доски (рис. 0) увеличивает жесткость ската, но не является обя зательной конструкцией, крючки можно разместить и непосредственно на стропила. Кар низная доска применяется, в... Вакафлекс — это полиизобутиленовая мастика, армированная сеткой из алюминия.

Вакафлекс — это полиизобутиленовая мастика, армированная сеткой из алюминия. Поставляется в виде рулона шириной см. Длина ленты в рулоне — м. С обратной сто роны ленты нанесены клейкие... Устройство ендов.

Монтаж черепицы

Устройство ендов. Монтаж черепицы

[danborisob-blog]

Как правильно построить забор из профнастила

Забор вокруг дачного дома и участка необходим не только для защиты собственности, но и является отличным способом придать привлекательность своей территории. Можно заказать забор из профнастила или забор из металлического штакетника под ключ, но гораздо проще построить забор самому. Для возведения ограждения идеально подходит профнастил. Этот материал имеет такие свойства, как высокая прочность, красивый внешний вид, длительный срок эксплуатации, огромный выбор расцветок и невысокая стоимость. Забор из профнастила легко построить самому хозяину. О том, как это сделать и пойдет речь в этой статье. Подбираем материал для ограждения Прежде чем начать процесс строительства, нужно подготовить весь необходимый материал: Опорные столбы. Для этих целей рекомендуется использовать квадратный металлопрофиль размером 60х60 мм. Подходят и круглые трубы, но важно, чтобы толщина их стенок была не менее 2 мм. Допустимы опоры из дерева, однако они являются менее надежными и требуют специальной обработки. Опорные столбы ставятся на расстоянии друг от друга в 2-3 метра. Их высота рассчитывается из высоты профнастила плюс один метр, который уйдет на вкапывание в грунт. Перекладины. Для перекладин можно использовать металлический профиль с размером 40х20 мм, необходимая толщина стенок – 2 мм. Если опоры делаются деревянными, то и перекладины необходимо сделать из дерева. Длина одной перекладины равняется длине одного пролета между опорами. В центре опоры они состыковываются. Если перекладины имеют длину больше пролета, их предстоит обрезать. Напротив, маленькие перекладины будет нужно стыковать в середине пролета, что способствует значительному ослаблению всей конструкции. Если забор имеет высоту менее 2 метров, то необходимо устанавливать две перекладины. В ином случае монтируют три. Но для обычного дачного участка все же рекомендуется возводить забор высотой около 1,8 метров. Профнастил. Существует специальный вид профнастила, который изготавливается для возведения ограждений. Толщина профилированного оцинкованного листа должна быть не менее 0,5 мм, высота волны – около 20 мм. Такие характеристики гарантируют прочность забора – порывы ветра не погнут профлист. Более тонкий материал также можно устанавливать, но в этом случае следует создать дополнительную жесткость за счет дополнительных перекладин. Пластины-держатели. Необходимы для сборки конструкции без применения сварки. Эти пластины требуются для крепления перекладин к опорным столбам при помощи болтов. Заглушки для столбов. Требуются для защиты опорных столбов от попадания в них воды. Также заглушки сделают внешний вид забора более привлекательным. Торцевая П-образная планка. Устанавливается по желанию. Она предназначена для окаймления верхнего края забора из профнастила. С ней ограждение выглядит более законченным. Однако при необходимости экономии планку можно не приобретать. Болты. Необходимы для прикрепления к опорам перекладин. Саморезы кровельные. Требуются для крепления профнастила. Они выпускаются различных цветов, поэтому их можно подобрать в тон профнастила. Использование таких саморезов не требует сверления отверстий, они отлично входят в металл. Цемент, песок и щебень для бетонирования опорных столбов. Проведение монтажных работ Первый этап – установка опорных столбов. Сначала нужно установить все опоры в углах и в местах поворота ограждения, далее ставятся промежуточные столбы. Каркас будущей калитки и ворот делают в последнюю очередь. Ямы под опоры должны иметь глубину около 80 см. Еще на 20 см опору нужно вбить в грунт. Поэтому общее углубление составляет около одного метра. Диаметр ямы – около 30 см. Для проведения этой работы лучше воспользоваться садовым буром. Опоры ставят строго вертикально, пользуясь уровнем. Далее их нужно залить бетоном, полное время застывания которого составляет три дня. Монтаж перекладин Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии 20-30 см от верхнего края. Нижняя – на 20-30 см от нижнего края забора. Если в конструкции три перекладины, то третья крепится по центру. Перекладины стыкуются друг с другом на опорном столбе или крепятся с помощью болтов и специальных пластин. Крепление профнастила Важным является правильная установка первого листа профнастила. По его уровню будут крепиться остальные листы. Материал приворачивается четырьмя саморезами к перекладинам в месте прилегания волн. Саморезы вкручиваются через две волны. Более редкое крепление сделает конструкцию непрочной, она будет стучать при сильном ветре. Для ровного расположения саморезов рекомендуется протянуть капроновый шнур в качестве уровня. Важно соблюдать осторожность на данном этапе. Большой риск составляет повреждение полимерного покрытия профлиста. Если это случилось, то царапину необходимо сразу же закрасить, чтобы предотвратить образование коррозии. Таким образом, самостоятельно построить забор из профнастила совсем несложно. Если сделан выбор на этом материале, то владелец дачного участка сможет оценить долговечность, надежность и эстетичный внешний вид такого забора. Не забудте так-же и про другие важные элементы будущего ограждения, например ворота или калитки для забора.

[anttvorobey-blog]

Пороги для авто – зачем нужны?

Если вы хотите, чтобы внешний вид вашего любимого автомобиля приобрел такие свойства, как стильность и эффективность, и, если вы, стараетесь сохранить свой автомобиль в целостности, то вам обязательно надо знать про такое полезное и, как показала практика, выгодное предложение на автомобильном рынке - как "пороги для авто". Автомобильные пороги призваны поддерживать массу функций, но их первоочередная задание - это сохранять покрытие автомобиля от различных деформаций - царапин, трещин, ударов, потертостей, сколов и множества других механических воздействий. Как показала практика, много кто из автовладельцев в своей сущности не имеют представления, в чем предназначение таких порогов на авто. Они попросту думают, что это часть автомобильного тюнинга или же уловка маркетологов, чтобы увеличить стоимость машины. А на самом деле пороги в конструкции автомобиля играют довольно важную роль. Роль порогов в конструкции автомобиля. Эти практичные элементы нижней части кузова автомобиля не только обеспечивают привлекательный внешний вид автомобиля, но и обладают многими функциями, а именно: 1. Надежно защищают пороги кузова. 2. Предоставляют помощь пассажирам при посадке или выходе из автомобиля. Производятся автомобильные пороги из многообразных материалов, конструкцию пороги, как правило, имеют индивидуальную, характерную для определенной модели автомобиля. Это необходимо, чтобы лучше обеспечить его защитные, антикоррозийные и эстетические характеристики. Делая свой выбор, надо учитывать такие обстоятельства, как свойства покрытий, расстояние между соединениями, разницу в высоте соединений, степень проходимости. Когда вы приобретаете боковые пороги для своего автомобиля, то надо выбирать достаточно прочные, тогда они прослужат долго, а значит их ремонт или замена потребуются не скоро. Еще надо обратить особое внимание на их практичность, то есть такие пороги должны иметь специальное покрытие, которое предохраняет их от негативных факторов внешней среды, в частности от коррозии.  Автомобильные пороги обладают грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчивы к абразивному износу, имеют надежные крепления на поверхности автомобиля, стойкие к различнымм механическим воздействиям. Рассмотрим вариант пластиковых порогов. Этот вариант является одним из не дорогих и в последствии окажется не очень долговечным в эксплуатации. Такие пороги, почти всегда идут в стандартной комплектации автомобиля и срок эксплуатации их не большой. А вот металлические пороги - это более приемлемый вариант. Ассортимент их довольно большой, да и обладают они большим сроком службы. Изготавливают их из алюминиевого профиля, нержавеющей стали или же из сплава стали с некоторым содержанием хрома. Для заядлых любителей автомобильного тюнинга изготавливают еще накладки с подсветкой - хромированные. Они имеют компоненты подсветки, которые подключаются напрямую к лампам при открытии дверей. Когда автовладелец открывает дверь, пороги освещаются светом (синим, красным, зеленым или традиционно белым или же вариант на свое усмотрение и предпочтение) - это выглядит очень стильно и эффектно, придает автомобилю незаурядный вид, а также способствует комфортной посадке и высадке пассажиров в темное время суток. На рынке представлены также "оригинальные" пороги, в такие порогах имеется заход на крылья, также есть удобные и практичные накладки на автомобильные двери. Комплектация накладок бывает разной: поштучно или комплект, первый вариант весьма удобен в плане частичной замены. Разновидности соединения автомобильных порогов. Автомобильные пороги бывают двух разновидностей соединения: 1. Съемные или их еще называют подвижными автомобильными порогами. 2. Пороги, приваренные к автомобильному корпусу. Подвижные автомобильные пороги обычно изготавливаются из металла или пластика, крепятся такие пороги к корпусу автомобиля с помощью саморезов, а если вашему автомобилю необходим ремонт, в таком случае такие пороги легко снять и посредством специальных инструментов отремонтировать. Если порог наглухо приварен к автомобильному корпусу, то такой ремонт проводится стационарно. Неглубокие вдавленности, вмятины и пятна ржавчины корректируются снаружи, область ржавчины подвергается очистке и поверх нее приваривается латка из стали. Но, как правило, автомобильные пороги надо стремиться беречь, так как их ремонт изрядно затратный и сам процесс трудоемкий. Для этого периодически их обрабатывают антикоррозийными жидкостями, а также держат в чистоте и порядке. В большинстве пороги на автомобиль устанавливаются с помощью стандартных креплений, предусмотренных заводом-изготовителем или же фирмой-производителем. Некоторые образцы могут выдерживать вес до 160 кг. Кроме того, пороги не воздействуютна клиренс автомобиля и выручают, например, при уборке с крыши авто снега в зимний период, или при погрузке багажаа на верхний автобагажник. Порог - это своеобразная визитная карточка вашего автомобиля, которая может многое сказать о его хозяине. В настоящее время на современном автомобильном рынке представлен широкий ассортимент накладок, чтобы каждый автовладелец смог подобрать и приобрести в свое пользование наиболее подходящую ему модель согласно его личных предпочтений и финансовых возможностей: 1. Плоские или полукруглые пороги. 2. Пластиковые накладки на пороги с текстурными рисунками, которые имитируют древесину, или с матовой поверхностью. 3. Противоскользящие пороги, которые оборудованы рифленым покрытием. Именно на порог вашого автомобиля в первую очередь обратит внимание пассажир перед тем, как сесть в автомобиль. Если вы хотите произвести достойное впечатление, вам следует уделить внимание декорированию интерьера авто, а в этом накладки для порогов помогут как нельзя лучше. С накладками на пороги ваш автомобиль станет особенным, да и усилия владельца машины незамеченными не останутся, каждый человек, который проедется в такой машине, хотя бы раз, обязательно ее запомнит!

[knbgroup-blog]

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

При строительстве малых строений и домов легких конструкций из бревен, пеноблока, кирпича рационально применять мелкозаглубленный ленточный фундамент. По такому принципу лучше строить дома в регионах с теплым климатом. Правильный мелкозаглубленный ленточный фундамент должен минимизировать тепловые потери и гарантировать долговечность здания. Категорично не рекомендуется строить мелкоуглубленное основание на сыпучей почве.

Достоинства мелкозаглубленного основания:

эффективность – достигается значительная экономия бюджета до 300% в сравнении со сметой на возведение монолитного ��ли столбчатого фундаментов;

скорость — благодаря элементарному технологическому процессу значительно уменьшается объем работ и на 50-75 % форсируется строительство объекта;

универсальность — ленточное  основание может быть построено без задействования спецтехники, а весь комплекс работ можно произвести стандартным строительным набором.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Подготовительные мероприятия

На начальной стадии производится очистка и планирование территории для будущего здания, а также  наносится разметка по периметру фундамента. Разметка –  немаловажный момент и к нему нужно отнестись ответственно, ведь это один из факторов, влияющих на эксплуатационные свойства всей конструкции. Не спешите и перепроверьте результаты замеров несколько раз, при этом промеряйте не только длину сторон основания, но и диагональные размеры.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента в отличие от свайного фундамента составляет до 50-60 см. Здесь должен учитываться фактор замерзания почвы в зимний период, то есть для разных климатических поясов этот показатель может варьироваться. Размер ширины траншеи выбирается из расчета: толщина будущей стены + 15-20 см. Когда траншея подготовлена, можно приступать к укладке влагозащитного материала. Затем в траншеи засыпается 20-ти сантиметровый шар песка. Специалисты советуют применять крупнозернистый речной песок, который после засыпки, сбрызгивается водой и плотно утрамбовывается.

Армирование и заливка фундамента

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента предусматривает наличие армированной основы. Для армирования вам понадобится металлический прут диаметром 14-16 мм, вязальная проволока или сварочный аппарат, крючок.

Изготовление опалубки

Съемная опалубка изготовляется из досок или фанеры, которые сбиваются с помощью гвоздей или саморезов. Опалубка монтируется выше верхнего армированного слоя на 4-8 см, образовывая так называемую «защитку».

Совет. Чтобы опалубка из досок не поглощала влагу из свежего бетона и без усилий демонтировалась после заливки, на ее поверхность наносится водоотталкивающий материал.

Заливка раствором

Для исключения образования пустот выполняется утрамбовка и усреднение бетона по мере заливки раствора при помощи вибратора и шансового инструмента. Сама заливка должна выполняться за один заход, таким образом, исключается появление швов. Для защиты металлоконструкции армированного каркаса от коррозии, предусматривается оставлять защитный слой между прутками и поверхностью основания.

Гидроизоляция фундамента и основные типы

Качественно заизолированный фундамент – залог длительной службы будущей постройки.

Обмазочная гидроизоляция один из самых бюджетных способов, но наименее эффективный из-за плохих механических характеристик. Обмазочная изоляция используется в том случае, если в будущем планируется утеплять малозаглубленный фундамент.

Рубероид является наиболее применимым водоотталкивающим материалом, который налаживают на предварительно подготовленную поверхность обработанной мастикой.

Гидроизоляция напылением проводиться при помощи специального распылителя на предварительно очищенную от грязи и пыли поверхность.

Дренажная система

Применение фундамента с малым заглублением в качестве основания строения должно сопровождаться оборудованием дренажной системой. Главная задача дренажа состоит в отведении излишка воды и защите фундамента от негативного влияния влаги. Для обустройства дренажа сначала вырывается траншея по периметру основания с внешней стороны условного здания глубиной, доходящей до песчаного слоя основания. Затем выполняется засыпка и утрамбовка слоя щебня крупной фракции. Последним штрихом является устройство отмостки шириной до одного метра с применением влагостойких материалов.

Заключение

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента пользуется спросом у населения при строительстве дачных коттеджей. Многие владельцы пытаются сэкономить и без проекта начинают самостоятельно обустраивать основу под частный дом, вследствие чего допускают ряд распространенных ошибок:

Фундаментная подушка по-хорошему должна возводиться только из речного песка с отсыпанием слоями по 200 мм и тщательной утрамбовкой.

Не рекомендуется малозаглубленное основание оставлять на зимовку, не погружая его в грунт. Если понимаете, что сроки окончания работ не вписываются до наступления морозов, то по всему периметру основания стоит обустроить временную теплоизоляционную защиту из шлака, опилок и т.д.

Запрещается приступать к строительству фундамента ленточного типа при мерзлом грунте. Нужно выждать момент оттока грунтовых вод и нормального  прогрева грунта.

Профессионалы советуют применить также вспомогательное армирование стены с внутренней стороны для придания основанию лучшей прочности.

Рекомендуем к прочтению наши статьи о том, какие типы опалубки бывают и что представляет собой несъемная опалубка.

[yesgkrasnikovposts]

Таблица применения саморезов для крепления профнастила и сайдинга

Таблица применения саморезов для крепления профнастила и сайдинга

К категории лучших кровельных крепежей принято относить именно нержавеющие саморезы по дереву.

Как устроены кровельные саморезы

У кровельных саморезов имеются огромные отличительные моменты от любых других видов крепежей. Для того чтобы преодолеть сопротивление кровельного листа, с помощью которого и крепится саморез, у его стержня всегда имеется значительный диаметр.

Дополнительную…

[samstroycom]

Электрические теплые полы – это автономные системы, управлять которыми вручную невозможно. Для этого существуют специальные устройства — терморегуляторы, непрерывно поддерживающие заданную температуру. Вне зависимости от того, какого типа греющие материалы используются, между ними и сетью питания устанавливается этот элемент. Осталось только разобраться, как подключить теплый пол к терморегулятору, чтобы вся система в сборе функционировала правильно.

Зачем нужно регулировать температуру пола

Первая причина, почему теплые полы снабжаются автоматическими регуляторами температуры (еще их называют термостатами) – комфортные условия для эксплуатации. Для жилых помещений достаточно прогреть напольное покрытие до 26 °С, для детских учреждений достаточно и 24 °С. С повышением температуры может возникнуть ощущение дискомфорта, а нагреть полы до 30 градус��в и выше современные греющие кабели или маты вполне способны.

Но на самом деле главное не это. При разогреве до максимально возможной температуры источники тепла, будь то кабели, маты или пленочное покрытие, могут быть повреждены. Либо их срок службы заметно сократится.

Дополнительная задача, решаемая терморегуляторами – экономия электроэнергии. Для этого применяются более сложные по конструкции датчики. С их помощью максимально исключаются временные интервалы работы теплого пола, в течение которых его работа никому не нужна и электроэнергия расходуется напрасно.

Поводов снизить рабочую температуру и даже полностью отключить теплый пол от сети достаточно. Это и отсутствие людей в помещении или в доме, повышение общей температуры в помещении, ночные часы. Чем сложнее устроен терморегулятор, тем больше предусматривается ситуаций, в которых можно сэкономить. Но, соответственно, такое устройство и стоит дороже.

Принцип работы простейшего терморегулятора

Простой электромеханический регулятор по принципу действия работает так же, как аналогичное устройство для поддержания температуры в холодильнике.

Для этого используется свойство газов или жидкостей менять свой объем при изменении температуры окружающей среды. Вещества, физические свойства которых используются для измерений, заключают в герметичную трубку. Один кончик этой трубки помещают в контролируемую зону, через второй рабочее тело механически воздействует на контактную группу.

Механический терморегулятор теплого пола

Такой регулятор температуры имеет ряд особенностей. Длина трубки с рабочим телом фиксирована. Она не может быть изменена в большую или меньшую сторону. Поэтому установка термодатчика теплого пола привязывает регулятор к точке в полу, необходимой для контроля температуры и подключения питающих нагреватель кабелей. Высоту установки регулятора требуется выбрать такой, чтобы его трубки хватило до места измерений.

При повреждении трубки терморегулятор неизбежно выходит из строя. Поэтому на участке «регулятор – место измерения» ее нужно защитить от механических воздействий пластиковой трубой.

Принцип работы электронных регуляторов

Датчик температуры электронных приборов работает на ином принципе. В нем используется терморезистор – электронный компонент, сопротивление которого зависит от температуры. Терморезистор помещается в требуемое для измерений пространство и соединяется с прибором обычными проводами. Прибор во время работы подает на датчик небольшой величины напряжение с фиксированным значением и измеряет ток в цепи. Значение этого тока обратно пропорционально температуре.

Всей логикой работы устройства управляет электронная схема. Значение пороговой величины температуры задается либо ручным регулятором, либо кнопками. В последнем случае для контроля используется дисплей. На выходе устройства установлено электромеханическое реле или электронный ключ, управляющий нагрузкой..

Электронный терморегулятор позволяет задавать больше параметров

В остальном электроника работает так же, как и электромеханический регулятор теплого пола. Только в роли рабочего тела выступает электрический ток, проходящий через терморезистор. А еще появляется возможность навесить на прибор множество дополнительных функций, связанных с экономией электроэнергии.

Выбор терморегулятора для теплого пола

При всем удобстве в эксплуатации с усложнением схемы терморегулятора возрастает и его цена. Стоит сказать, что установка устройств с множеством дополнительных функций обоснована только при управлении нагревом больших площадей. А также – когда эти функции действительно помогут экономить электроэнергию. Поэтому при выборе термостата внимательно ознакомьтесь с его возможностями и примерьте их к своей ситуации.

Если теплые полы установлены в нескольких комнатах, есть смысл задуматься о централизованном управлении. Возможна установка терморегулятора теплого пола, способного одновременно контролировать и управлять температурой нескольких объектов. В этом случае будет полезна еще одна изюминка, присущая некоторым не дешевым современным регуляторам: связь по Wi-Fi с мобильным телефоном.

На небольших площадях, например, в ванной комнате или туалете, все же достаточно простейшего и недорогого термостата. Эти помещения посещаются регулярно и хаотично, что не позволяет предсказать, когда отопление стоит ослабить или выключить. Разве только в то время, когда вся семья отсутствует..

Регулятор температуры теплого пола в современном дизайне

И не забудьте о детях. Светящийся дисплей и кнопочки притягивают их, как магнит. Чтобы исключить возможность «несанкционированного перепрограммирования» либо приобретайте модели термостатов с одной лишь механической регулировкой температуры, либо с функцией блокировки кнопок.

Предполагается, что сам теплый пол уже выбран, следовательно, известна потребляемая им мощность. Эта величина не должна превышать максимальное паспортное значение устанавливаемого для управления терморегулятора.

На заметку: Еще жизненно необходимо ознакомиться с рекомендациями по выбору термостата производителем греющих элементов, которые вы приобрели.

Монтажные работы

Монтаж терморегулятора теплого пола включает в себя следующие этапы:

-установка устройства на стену;

-подведение кабелей от сети питания к нагрузке и подключение датчика температуры;

-тест системы в сборе; окончательная заливка пола.

Важно: До окончания подключения всех цепей и проверки их работоспособности элементы теплого пола должны оставаться доступными. Иначе при наличии заводских дефектов и ошибок в монтаже исправлять что-либо будет поздно.

Выбор места установки регулятора

Перед тем, как подключить теплый пол к выбранному регулятору, нужно определиться с местом его установки. Предпочтение следует отдать входу в помещение, аналогично выключателю освещения. Иногда эти два элемента и устанавливают рядом. При желании поставить регулятор где-нибудь в другом месте нужно помнить, что со временем может возникнуть желание установить там мебель, которая перекроет доступ к органам управления.

Еще нельзя допустить, чтобы датчик регулятора оказался под мебелью или в месте, где нагревательные элементы отсутствуют. Большинство теплых полов, особенно инфракрасные, не переносят баррикадирования греющих поверхностей массивными элементами без ножек, поэтому в таких местах их попросту не устанавливают. И датчик там будет бесполезен..

Установка датчика температуры для кабельного теплого пола

Непосредственно в помещении ванной комнаты устанавливать какой попало терморегулятор нельзя. Если его нельзя выставить наружу, то потребуется приобрести модель, защищенную от брызг воды. В ее маркировке есть обозначение IP44 (или IP54), где четверка как раз и указывает на степень защиты от влаги.

Высота установки регулятора над уровнем пола в большинстве случаев выбирается в диапазоне 0,6 – 1м. Если рядом выключатель – принимается высота его установки, чтобы не нарушать дизайн. Но есть исключения.

Помните о механических регуляторах с трубкой, имеющей ограниченную длину. Ее размеры определяют максимальную высоту установки устройства.

Для защиты от детей рекомендуется поднимать регулятор повыше. Хотя – кого это останавливало.

Если теплый пол используется в качестве основного отопительного элемента для обогрева помещения, в комплекте с ним используется терморегулятор со встроенным датчиком. Он измеряет температуру воздуха, а не пола. Для того, чтобы добиться его правильной работы, нужно разместить его на уровне 1,5 м от пола. Кроме того, на его работу не должны влиять дополнительные факторы, искажающие правильность измерения температуры в помещении, например, сквозняки из открытых окон или систем вентиляции.

Установка терморегулятора и прокладка кабельных линий

Большинство выпускаемых моделей термостатов имеют вид и габариты, как у розетки для скрытого монтажа. То есть, они утапливаются в стену. Если поискать, можно найти устройства и для наружной установки. Но, если в квартире все розетки скрытые, лучше немного повозиться с выпиливанием штроб, чем гробить дизайн кабель-каналами.

Если же вы устанавливаете прибор для наружного монтажа на поверхность, то сделать это своими руками не составит большого труда. Размечаются два отверстия, забиваются в стену дюбели, регулятор температуры крепится в них с помощью саморезов. Которые нередко идут вместе с ним в комплекте. Приборы для наружного монтажа наиболее актуальны для деревянных стен, штробы в которых делать не так просто.

Для бетонных и кирпичных стен наиболее популярен скрытый монтаж. Сам терморегулятор устанавливается в монтажную коробку, аналогичную использующимся для монтажа розеток. Под нее нужно проделать в стене круглое отверстие чуть большего диаметра, чем сама коробка. Наименее трудоемкий способ – использовать специальную насадку к перфоратору, но можно обойтись и буром по бетону в комплекте с молотком и выколоткой.

Пример совмещенной розетки и терморегулятора

Затем от отверстия проделываются штробы под кабели. Вертикально к поверхности пола выдалбливается канавка для укладки проводов к нагревателям и датчику температуры. Вторая штроба идет к месту подключения питания.

Этим местом может быть соседняя розетка, если потребляемая теплым полом мощность невелика. Обычно это порядка 200 – 300 Вт. При большей мощности лучше провести кабель в ближайшую монтажную коробку.

Если есть возможность, то, чтобы не перегружать квартирную проводку, лучше провести отдельный кабель до распределительного щитка. Но так обычно поступают при косметическом ремонте квартиры с полной сменой электропроводки в ней.

Монтаж терморегулятора скрытым способом

Для подключения терморегулятора к сети используется медный трехжильный кабель сечением не менее 2,5 мм2. Проводники для подключения теплого пола – согласно рекомендациям его производителя. Подключение термодатчика к регулятору производится проводом, которым он укомплектован.

Как правильно подключить регулятор

Все клеммы терморегулятора имеют маркировку и условные обозначения, облегчающие его включение в схему управления. Вход питания и выход для подключения теплого пола имеют одинаковые буквенные обозначения клемм:

-«L» — подключение фазы (коричневый, белый или черный провод);

-«N» — подключение нуля (синий провод).

Монтаж терморегулятора скрытым способом

Где находится вход, а где – выход, указано надписями рядом с парой клемм. Будьте внимательны, их нельзя путать. Также стоит соблюдать цветовую маркировку проводников фазы и нуля. Вы можете не нанести регулятору вреда, но при обслуживании регулятора это может иметь определяющее значение.

Подключение датчика теплого пола к терморегулятору производится к клеммам, обозначенным соответствующим образом.

Важно: Отключите автоматический выключатель питания квартиры перед подключением!

Фазу в розетке или соседней коробке можно определить с помощью однополюсного индикатора. Если он светится – провод фазный. Найти нулевой проводник в коробке, если в ней расключено еще и освещение, сложнее. Исключите найденный только что фазный провод и соединенные парами проводники, которые подают фазу от выключателя к светильнику. Оставшееся соединение – нулевые проводники.

Экраны греющих кабелей должны заземляться. Для этого их соединяют с шиной РЕ, от которой по квартире расходятся проводники желто-зеленого цвета. Если в регуляторе не предусмотрено специальной клеммы для соединения заземляющих проводников, их соединяют отдельно, используя WAGO или другую клемму.

Подключение терморегулятора через клемму WAGO.

Типовая схема подключения теплого пола к терморегулятору в зависимости от количества жил приведена на рисунке ниже.

Подключение одножильного и двужильного кабеля теплого пола к терморегулятору

Если в электропроводке только два провода – заземляющих проводников нет. Подключать заземляющие проводники к нулевой жиле в коробке или розетке запрещено. Лучше оставить их не подключенными. Но тогда линия питания теплого пола должна быть защищена УЗО с дифференциальным током отключения не более 30 мА.

Регулирование температуры водяного теплого пола

Снижение температуры водяного теплого пола происходит в большинстве случаев за счет разбавления воды в прямом контуре холодной обратной. За счет этого регулируется его температура. Запускает процесс узел подмеса, управляемый трехходовым клапаном.

При использовании регулятора температуры в системе водяного отопления пола напряжение от него подводится кабел��м к соленоиду управления трехходовым клапаном.

Тестирование системы

Запуск теплого пола в длительный режим работы возможен только после его заливки и полного высыхания стяжки. Но перед сборкой рекомендуется его кратковременно включить, установив минимально возможную температуру. Датчик временно укладывается как можно ближе к нагревательному элементу, лежащему неподалеку.

При достижении установленной температуры термостат должен снять напряжение с нагревательных элементов. Этот факт можно проконтролировать однополюсным указателем, поднеся его к выводу «L» выхода регулятора. Само же включение системы фиксируется по повышению температуры нагревателей.

Если регулятор электромеханический, в моменты включения или отключения слышны тихие щелчки.

Важно: Не включайте пол надолго без заливки. Такой режим работы длительно не допустим.

Окончательная настройка работы пола производится после окончания монтажных работ. Подбирается желаемая температура, выставляются параметры энергосбережения.

Если все сделано правильно и качественно, теплый пол прослужит долго. Но, если вы сомневаетесь, что сможете выполнить эту работу своими руками, пригласите профессионального электрика..

Установка терморегулятора теплого пола — схема подключения, советы. Электрические теплые полы – это автономные системы, управлять которыми вручную невозможно. Для этого существуют специальные устройства — терморегуляторы, непрерывно поддерживающие заданную температуру.