#промерзание грунта

[yesgkrasnikovposts]

Защита конструкций от деформаций морозного пучения путем утепления грунтов

Рассмотренные мероприятия дают возможность уменьшить воздействие сил морозного пучения, но не ликвидировать их причину. Исключить морозное пучение грунтов позволяет устройство теплоизоляции вокруг здания. Утепление оснований фундаментов Сущность этого способа заключается в том, что находящийся около здания грунт защищается теплоизоляционными материалами от промерзания и тем самым ликвидируется…

[k112948]

Преимущества зимнего монтажа канализации

Купить емкость для септика в Екатеринбурге

 Сейчас, в период ограничений из-за нового коронавируса COVID – 19, наблюдаются новые тенденции в укладе жизни горожан. Земля в загородных локациях стала пользоваться всё возрастающим спросом. Так, например, в Свердловской области стоимость некоторых земельных участков выросла на цифры свыше 40%.

 В связи с этим наблюдается и активность покупателей. Люди приезжают на объекты, присматриваются и приобретают недвижимость.

 Что характерно, некоторые продавцы земельных участков неохотно идут на торг, понимая, что тенденция интереса покупателей, скорее всего, будет нарастать.

 Купленные участки представляют собой удобный плацдарм для планирования работ. Что же мы можем сделать на участке в зимне-весенний период?

 Если планируется строительство дома, то грамотным вложением в будущее может стать приобретение вагончика-бытовки и монтаж канализации.

 Остановимся на монтаже, так как в холодное время года он имеет свои неоспоримые преимущества.

 Их немало, но мы заострим ваше внимание на том, что когда поздней весной и летом начнутся работы по закладке фундамента и строительные работы, важнейший вопрос слива сточных вод (а он возникает в первый же час интенсивной подготовки к строительству дома) – будет уже решён. О том, что установлен бак или другая емкость для канализации, будут напоминать лишь выведенные наружу необходимые коммуникации, такие как стояки канализации, труба с заборным отверстием для откачки нечистот.

 Металлический бак под септик или канализационная бочка  - купить и установить любой из этих резервуаров зимой будет немногим сложнее, чем летом. Правда, установка металлических емкостей для канализации - это уже забота специалиста.

 Преимущество первое — зимой монтажу канализации не мешают осадки

 Этот пункт имеет серьёзное значение, так как для того, чтобы установить трубы в котлован и траншеи, всегда предпочтительнее сухая почва.

 Трубы бывают различной конфигурации. Все их наклоны и изгибы удобнее контролировать в хороших погодных условиях. Кстати, так удобнее и точно следовать монтажной схеме канализации. Не будет осыпания грунта из-за его подмыва, неожиданных углублений и прочих изменений контура дна траншеи. Меньше грязи – качественнее монтаж.

 Преимущество второе: свободная техника

 Не секрет, что с наступлением сезона количество заказов на работы, требующие участие специализированной техники, растёт. А вот в зимний период, напротив, есть возможность заказать прокладку траншей за меньшую цену. Воспользуйтесь этим! Специалисты нашей компании посоветуют нужную технику и проведут работы в соответствии со сводом правил - норм проектирования систем наружной канализации. Твёрдость грунта в зимний период выше, однако, фронтальный экскаватор, оснащенный гидромолотом, легко справляется с задачей.

 Промерзание грунта в зимнее время полезно при монтаже канализации                                            

 Считается, что промерзание грунта зимой составляет около полутора метров. Заметим, что мы проводим работы по всей Свердловской области, и не только. И, несмотря на довольно суровые морозы, наблюдаем промерзание максимум на 60, на 70 см. Поэтому вышеупомянутая твёрдость грунта не представляет сложностей, а всё остальное даёт преимущества. Установке всей системы канализации – начиная от металлической емкости и заканчивая трубами любой конфигурации, не мешает ни высокий уровень грунтовых вод, ни плывуны (водонасыщенные породы, такие как песок, супесь). Кстати, эту особенность почвы помогут выявить специалисты и, если плывуны на участке всё-таки есть, то обойти их.

 Преимущество третье — низкие цены на материалы для монтажа канализации зимо��

 Цены на некоторые трубы для канализации и инертные материалы зимой могут быть ниже, чем в летний сезон. Купить щебень, гравий, песок можно без очередей и суеты. Если требуется установка кольца ЖБИ, разумно купить его по хорошей цене и осуществить доставку  на объект зимой или ранней весной также за доступную цену. Не забудем про утеплители для труб. Материалы для теплоизоляции трубы могут понадобиться, если планируется наличие в канализационной магистрали поворотов, если трубы в грунте будут недостаточно заглублены. И даже если вы приостановите процесс установки септика на неопределенное время, в вашем распоряжении будут уже все необходимые материалы.  

 Какие материалы могут понадобиться для утепления канализационных труб?

 Рулонные утеплители. К ним относится вата. Базальтовая, минеральная, стекловата. Это отличный утеплитель, однако, стоит позаботиться о дополнительной защите от влаги. В цилиндрах вата более плотная, соответственно более дорогая. Зима – отличное время узнать цену на этот утеплитель.

 Жёсткие утеплители, такие, как пенопласт, пеноплекс, либо полистирол. Вокруг трубы обустраивается короб и заполняется ватой либо пенопластовой крошкой: дроблёнкой, полистирольной крошкой.  На основе материала стирол изготавливается и так называемая скорлупа ППУ. Её оболочка плотно обхватывает трубу, что обеспечивает нужную герметичность.

 Полиэтилен для труб вспененный. К достоинствам этого материала, получаемого при помощи экструзии, является его устойчивость к деформациям, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки. Материал не подвержен гниению. Кроме того, он имеет низкую стоимость и прост в установке.

 Пеноизол – это, как видно из названия, утеплитель, напыляемый на трубу. Несомненным достоинством является способность обеспечить высокую герметичность.

 Пенофол даёт магистрали своего рода самоутепление. Эффект термоса достигается благодаря слою фольги. Данный материал может использоваться не только как утеплитель канализационной трубы. Предотвращает сквозняк, является защитой от радона, не выделяет вредные вещества. Пенофол – утеплитель нового поколения, и отличный паро- звуко- ветро- и гидроизолятор.  

 Керамзит. Этот сыпучий утеплитель – отличное решение для утепления ливневой канализации. Эти трубы также требуют утепления, поскольку при замерзании в них воды (талой или дождевой) могут создаваться заторы. От влаги в данном случае трубу защитить сложно, поэтому керамзит как утеплитель здесь идеален. Накопительные резервуары для ливневой канализации используются для предотвращения затопления территорий.

 Решение установить подземные емкости для канализации поздней зимой или ранней весной – разумное и экономичное. Выбрать металлический резервуар для канализации вы можете на нашем сайте. Установка любого вида канализационного резервуара на участке в Екатеринбурге или любом городе или деревне Свердловской области,  не потребует много времени, и в итоге весной можно будет уже начинать строить фундамент.

[lensvaya]

ВИНТОВЫЕ СВАИ В ДЕРЕВНЕ ТУРОВО ЛУЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зима, как всегда, подкралась неожиданно. Первые заморозки внесли свою лепту в промерзание грунта, который еще не успел покрыться толстым снежным слоем. Данное обстоятельство слегка усложнило работу монтажников компании ЛенСвая. Но морозами и сугробами нас не испугать! Мы продолжаем осуществлять монтаж свайно-винтового фундамента под постройки разного типа на всей территории Ленинградской области и СПб. Довольно часто в нашу компанию обращаются клиенты из Лужского района, которым требуется выполнить монтаж фундамента на винтовых сваях для каркасного дома или бревенчатой/брусовой бани. Об одном из объектов мы и расскажем. Обратившийся к нам заказчик предоставил информацию по грунтам в пятне застройки.

https://lensvaya.ru/nashi-obekty/vintovye-svai-v-derevne-turovo-luzhskogo-rajona-leningradskoj-oblasti

[strojdvor-ru]

Инженерные системы в частном доме

Если вы покупаете квартиру в многоквартирном доме, то скорей всего вам не нужно будет задумываться о том, как устроены инженерные системы дома - архитектор, который проектировал дом, все продумал. Но, если вы решили сами побыть в роли архитектора, и планируете построить свой дом за городом, то все инженерные системы загородного дома вам надо продумать самостоятельно.

👷 СтройДвор 🌐 Информационный портал

👍 Посвященный инженерных системам и сетям

Стоить отметить, что для домов до 250 м2 нет необходимости делать полноценный проект - просто надо все хорошо продумать, таким образом, вы сэкономите приличную сумму денег.

О чем стоит подумать? Какое будет отопление дома, водоснабжение, газоснабжение, электрика, канализация и вентиляция. Кажется, немного, но все эти системы надо продумать до мелочей, от них будет зависеть, насколько уютно вы себя будете чувствовать в своём новом доме.

Главный совет, который хочется дать “самостройщикам” – продумать внутридомовые инженерные системы ещё до начала строительства. Проект инженерных систем, в конечном счете, и ускорит строительство, и удешевит его.

Кроме внутридомовых инженерных систем, особое внимание стоит обратить на доступность коммуникаций выходящих за пределы жилого дома, таких как канализация и водоснабжение.

Итак.

Предположим, что у нас нет источника централизованного водоснабжения. Городская канализация тоже отсутствует. Такое возможно? Вполне. Мы не в городе.

Канализация

Рассматривая систему хозяйственно-бытовой канализации загородного дома, мы знаем, что в системе участвуют такие водоразборные приборы как умывальник, унитаз, душ, ванная, мойка. Кухонная Мойка самый опасный прибор в системе канализации, т.к. является самым «жирным» прибором. Отвод стоков от моек решается путем установки бытовых жироуловителей, которые ставятся прямо под мойками. На стадии планировки санузла нужно учитывать как будут проложены трубы канализации, чтобы обеспечить правильный уклон, большинство труб будет спрятано в стены и может получиться, так что стена окажется несущая, а ее штробить нельзя, придётся делать ступеньку, чтобы спрятать трубы или менять расположение приборов. Не стоит далеко относить унитаз от стояка. Если у Вас будет душевой поддон в строительном исполнении (с трапом) его тоже желательно не относить далеко от стояка, т.к. в таком случае душевой поддон по высоте будет наименьшим. Не маловажный момент правильно подобрать диаметр канализационных труб для каждого прибора.

Загородные дома, как правило, не обеспечены сетью централизованной городской канализации. Поэтому канализация загородного дома может быть решена путем внедрения современных локальных очистных сооружений, которыми являются септики.

Септики выполняются из сборного железобетона или из полиэтилена низкого давления (ПНД). Хорошим решением в организации автономной системы канализации могут быть локальные очистные сооружения на базе септиков ТОПАС. Септик ТОПАС – резервуар, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых стоков индивидуальных источников загрязнения, таких как загородные дома, дачи, малые производства и т.д. Эти сооружения выделяются своей высокой степенью очистки (98%), в то время как аналоги добиваются максимальной степени очистки на уровне 70-80%.

Ошибки при устройстве канализации

·         Отсутствие технологических отверстий (закладных) в фундаменте и перекрытиях под канализацию. Влечёт за собой довольно трудозатратные работы по рассверливанию фундамента для закладки труб.

·         Углы наклона канализационной трубы – большие, либо малые. Влечёт за собой частые засоры при эксплуатации и исправляется путём перекладки труб с нужным углом.

·         Использование отводов 90 градусов - приводит к засором, а при попытке прочистки тросом - к повреждению трубы. Такие отводы допускается ставить только непосредственно перед прибором.

·         Применение канализационных труб не по назначению. Есть канализация внутренняя, а есть наружная (отличаются цветом).

·         Малое заглубление канализационной трубы – выше уровня промерзания почвы. Влечёт за собой промерзание трубы и к засору. Исправляется либо углублением уровня трубы, либо прокладкой греющего кабеля

Водоснабжение

Есть такое понятие как горно-геологические изыскания. Заказывая услуги геологов, мы решаем сразу несколько задач. Первое - определяем уровень грунтовых вод. Это очень важно. Второе - бурение скважины для получения нашей воды, которой мы будем питать нашу систему водоснабжения. Артезианские скважины бурятся на глубину до 300 и даже 500 метров, диаметром 300мм. Оборудуются погружными глубинными насосными агрегатами. Тип и марку оборудования можно подобрать на свой вкус от итальянских Pedrollo и далее Grundfos, Willo, DAB и т.д. Да и немаловажный вопрос качества добываемой воды. Технические характеристики насоса определяются по необходимому напору и требуемому расходу воды.

Типичная схема водоснабжения загородного дома включает в себя следующие элементы: скважина, насос, расширительный бак с автоматикой (реле давления, реле сухого хода, манометр), промывной фильтр тонкой очистки, байпас под систему очистки и система водоснабжения по дому.

Ещё на стадии проектирования вы должны понимать, где и как будет осуществлен ввод воды в дом, чтобы правильно заложить гильзы под трубы и компактно разместить оборудование внутри дома.

Схема разводки труб водоснабжения по дому может быть коллекторной, последовательной (тройниковой) и смешенной – все зависит от технических особенностей Вашего объекта и пожеланий, главное правильно подобрать диаметр труб для каждой системы. Не стоит забывать об утеплении трубы – без утепления труб образуется конденсат и, как следствие, сырость и плесень.

Вода должна удовлетворять ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» гигиенических требований и контроля за качеством. Поэтому в целях безопасности здоровью, необходимо воду из скважины предоставить на анализ в местные органы санитарно-эпидемиологической службы. Имея заключения по физико-химическому и биологическому качеству воды, можно определить технологию и способы доочистки воды до питьевого качества. Прокладка сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается по умолчанию как подземная. Уровень промерзания грунта в зимнее время влияет на глубину укладки трубопроводов. Минимальная глубина укладки трубопроводов 1,0 м. Если глубина промерзания грунтов h=1,5 м и более, то целесообразно и правильно трубу проложить на глубине 1,5м плюс диаметр трубы. При невозможности прокладки сети водоснабжения на безопасной от промерзания глубине – сеть водопровода необходимо оборудовать греющем кабелем. Греющие кабели бывают двух типов - наружного монтажа (крепятся на трубопровод снаружи) и внутренние (вставляются вовнутрь трубопровода).

Лучше остановиться на втором варианте т.к. при выходе из стоя кабеля, не составит труда его поменять.

При выборе материала для водоснабжения, следует учитывать ряд особенностей, не все трубы и соединения можно прокладывать скрытно (в стяжке, в стенах). На сегодняшний день на рынке представлены трубы разных производителей и материалов. Оптимальный выбор это сшитый полиэтилен - обеспечивает долговечность в эксплуатации до 50 лет.

Ошибки при устройстве водоснабжения

·         Недостаточная глубина скважины, из-за чего вода может иметь не приятный вкус.

·         Малое заглубление трубы – выше уровня промерзания почвы. Влечёт за собой промерзание трубы.

·         Неправильно подобранное насосное оборудование – как следствие нехватка напора и объёма воды.

·         Неправильно подобранный диаметр труб водоснабжения - приводит к снижению напора при ��дновременном использовании нескольких приборов.

·         Неправильное размещения водорозеток перед приборами - приводит к сложности подключения чистовой сантехники или не удобству пользования данным прибором.

Отопление

Не маловажным вопросом в загородном доме является система отопления. От того как правильно она смонтирована зависит ваш комфорт. При разработке проекта системы отопления надо уделить внимание таким вещам как:

·         из какого материала будет дом;

·         как он будет утеплен;

·         географическое нахождение дома;

·         источник тепла (газ, электричество, твердое топливо) или их сочетания;

·         какая система отопления будет, и что в нее будет входить;

·         как вы будите получать горячую воду.

Теперь обо всем по порядку.

Про материал дома и его утепление не будем говорить - нас интересуют инженерные системы. "Сердцем" вашей системы будет котел - он и будет обеспечивать ваши потребности в тепле. Если в вашем поселке есть газ – вам повезло, тогда устанавливаем настенный газовый котел необходимой мощности, выводим дымоход через стену на улицу и всё.

Это самый простой и надёжный способ. Если есть вариант не устанавливать напольный котёл - сделайте это. Напольные котлы дороже настенных, им нужен свой дымоход, который стоит не мало, и его надо периодически менять, занимают много места, обслуживание всегда дороже.

Если газа нет, но в скором времени будет, тогда надо ставить и электрический котел и газовый. Пока нет газа - греетесь электричеством, потом газом, а электрический станет резервным. Если газа нет и не будет, тогда стоит использовать твёрдотопливный котёл в тандеме с электрическим или буферной ёмкостью.

В некоторых случаях возможна комбинация котлов, где один является основным, а другой резервным. Вариантов совместной работы котлов много, не будем на этом заострять внимания. После выбора котла, надо решить каким образом будем обогревать дом - это может быть радиаторная сеть, тёплый пол или их сочетание. Хорошим решением является сочетание этих двух систем.

Способов монтажа системы отопления, подключение радиаторов и укладки тёплого пола много. Оптимальный вариант - это двухтрубная попутная система, такая система почти не нуждается в балансировке. При выборе варианта подключения радиаторов можно остановиться на нижнем подключении из стены. Не забывайте, что необходимо правильно подобрать радиаторы по размеру и, соответственно, по мощности.

Помните, что температура теплоносителя в теплом полу должна быть ниже, чем в радиаторной сети. Поэтому надо организовать подмес теплоносителя. Бывает два варианта ограничения температуры в тёплом полу - это смешивание и ограничение теплоносителя.

На этапе проектирования стоит подумать ещё над такой вещью как управление системой отопления и регулировка температуры. Это большая тема и каждый для себя должен понять, что он хочет. Либо частичную автоматизацию, либо полную автоматическую систему, которая будет требовать минимум внимания – система умный дом. Или система с ручной регулировкой температуры.

Вопрос получение горячей воды вызывает много споров, давайте разбираться. Горячую воду мы можем получать от двухконтурного котла, от бойлера косвенного нагрева или от электрического водонагревателя. Прежде чем выбрать какой вариант вам подходит, вы должны понять, что вы хотите от системы горячего водоснабжения, сколько у вас будет санузлов и что в них будет (ванны, душ), сколько человек будет проживать постоянно.

 Самый простой способ это двухконтурный котёл - минимум затрат на монтаж и оборудование. Но у него есть недостатки: маленький расход горячей воды, время ожидания появления горячей воды и отсутствие её запаса. Второй способ тоже не отличается дороговизной оборудования и монтажа. Обычный водонагреватель – незатейливое решение для не большого домика. Минусы - маленький запас, расход электроэнергии, длительное время нагрева.

Бойлер косвенного нагрева (БКН) - отличный вариант в нём отсутствуют минусы приведенные выше. Один минус это цены на оборудование и монтаж. Из плюсов: запас горячей воды, возможность организовать рециркуляцию ГВС (не надо ждать пока потечет горячая), возможность подключения полотенцесушителей, быстрый нагрев, большой выход горячей воды. Также есть БКН и комбинированного нагрева, имеющие дополнительные электрический тэн.

Какой вариант подходит именно вам надо разбираться в каждом отдельном случае.

Котельная

Этому помещению следует уделить особое внимание, в нём будет размещаться все основное оборудование системы отопления и водоснабжения. Оно должно соответствовать СНиП, что бы при вводе в эксплуатацию газового оборудования не возникло проблем. Ещё на этапе проектирования вы должны понимать, где и как всё будет размещаться, чтобы всё можно было обслужить и отремонтировать при необходимости. После того как дом практически готов и оштукатурены стены, пришло время монтажа инженерных систем. Стены в котельной к этому времени должны быть выложены плиткой, если будет напольный котел и БКН необходимо сделать под них подиум.

Многие спрашивают: - "можете сделать нам теплый пол, а потом все остальное?". Такой подход к монтажу инженерных систем неправильный. Вся "инженерка" связана друг с другом и делается в определенной последовательности, что помогает избежать ошибок и переделок. Первым этапом монтируется система канализации, затем система водоснабжения и радиаторное отопление, в последнюю очередь система теплого пола.

Такая очередность позволяет спрятать трубы отопления и водоснабжения в «пирог» теплого пола, тем самым не травмирую лишний раз стены дома.

[ipv2]

Идея бизнеса: правильная бетонная отмостка

http://ipv2.info

Рассмотрим самый простой и недорогой способ устройства бетонной отмостки. Отмостку можно изготавливать практически в любое время после окончания кладки стен. Но самое оптимальное время, это тогда, когда вы приступаете к окончательной внешней отделке вашего дома. Если вы планируете выполнить облицовку цоколя, то отмостку следует делать уже после выполнения этих работ.

Для чего нужна отмостка? Если у вас недостаточно средств на окончательную отделку дома, то отмостку все же рекомендуем сделать. В любом случае, отмостку следует сделать до холодов. Тогда ваш дом без особых проблем "перезимует и встретит весну".

Основные функции отмостки: Декоративность, ощущение архитектурной завершенности; Кроме декоративного элемента дома, отмостка - это защита фундамента от внешних вод: талая вода, дожди. Задержка воды, отведение её в ливневую канализацию (это вы планируете её делать) - основная задача отмостки; Кроме того, отмостка даёт возможность уменьшить промерзание грунта под ней, соответственно - вокруг дома. Т.е. отмостка стоит на страже тепла дома; Уменьшение промерзание грунта влечет за собой уменьшение вероятности вспучивания грунта. На вспучиваемых грунтах рекомендуется делать утепление отмостки. Правда, мы решили этого не делать; Если отмостки нет и грунт подходит вплотную к цоколю, то кроме избыточного увлажнения фундаменту могут нанести вред и корни растений.

Как правильно делать отмостку? Самый простой вариант - бетонная отмостка шириной от 60 см, которая окружает ваш дом со всех сторон.

Для того, чтобы отмостка полноценно выполняла свое предназначение, необходимо соблюсти несколько основных правил: +ширина отмостки не должна совпадать или быть меньше выступа крыши. Минимальная ширина отмостки = выступ крыши (карниз) + 20см.; +отмостка должна непрерывно опоясывать весь дом. Тогда цоколь дома (и цокольный этаж) будет защищен от проникновения влаги; +чем шире отмостка, тем функция защиты от проникновения воды будет выполнена лучше; +отмостка должна выполняться с небольшим уклоном. Минимальный уклон от дома в сторону грунта, который обеспечит отвод воды - 1,5 °. Уклон может быть и больше. Это зависит от основного покрытия. Уклон можно формировать как на этапе создания подстилающего слоя, так и на этапе укладки покрытия. Что такое подстилающий слой и покрытие мы расскажем ниже.

От отмостки, выполненной по всем правилам, зависит долговечность вашего фундамента, минимальные расходы как денег, так и времени на ремонт фундамента, цоколя и отмостки и отсутствие "головной боли" после того, как вы закончили строительство вашего дома своими руками - а это, наверное, самое важное!

Отмостка - это 2 конструктивных слоя: 1.подстилающий слой. Основная задача - создание ровного уплотненного основания для покрытия. Применяемый материал: глина, песок, мелкий щебень. Материал для подстилающего слоя зависит от материала покрытия. Толщина - до 20мм; 2. покрытие. Основная задача - водонепроницаемость и устойчивость к разрушительному воздействию воды. Применяемый материал: глина (глина - материал, который можно использовать как подстилающий слой, так и покрытие), бетон, асфальтовая смесь, мелкий булыжник. Толщина - до 10 см. Это справедливо для любых видов отмостки. В этой связи мы расскажем, в каком порядке следует выполнять работы для сооружения отмостки из бетона.

Проводим разметку под будущую отмостку. О минимальной ширине отмостки мы рассказывали в этой статье выше. Ширина отмостки в нашем доме - 100см; Снимаем и уплотняем грунт по периметру здания. Обычно грунт снимают еще на нулевом цикле строительства. При сооружении отмостки нужно подготовить грунт именно под ширину будущей отмостки в соответствии с разметкой. При этом нужно учитывать, из какого материала вы будете изготавливать отмостку. Для бетонной отмостки грунт необходимо вынуть на глубину 20-25 см - глубина "на штык лопаты"; Иногда рекомендуют обработать гербицидами корни растений под снятым грунтом, которые впоследствии могут причинить вред отмостке. Это уже на ваше усмотрение - мы этого не делали; Делаем опалубку из досок. Для опалубки используем доски толщиной 20мм. О том, как правильно изготавливать съемную опалубку из досок (принцип 1 и тот же), мы рассказывали в статье "Армопояс. Армированный пояс" ; На уплотненный грунт укладываем небольшой слой глины. Выравниваем и уплотняем глину; Укладываем слой песка толщиной 10 см. Песок необходимо тщательно уплотнить. Для этого эффективно пролить песок слоем воды. Не переусердствуйте - внизу глина! Особенно тщательно уплотняйте песок у фундамента. Теперь укладываем щебень слоем 6-7 см; Для усиления отмостку армируем сеткой для армирования (см.фото) с шагом от 100 мм. Для бетона характерно выдерживает нагрузки на сжатие. Армирование даёт возможность отмостке также эффективно выдерживать нагрузки и на растяжение; В месте соединения отмостки с цоколем необходимо выполнить шов, который называется компенсационным. Еще его называют деформационным или температурным. Компенсационный шов оградит цоколь и отмостку от разрушения при оседании грунта. В этом случае отмостка просядет или опустится по подготовленному шву, не нанося повреждений цоколю. Ширина компенсационного шва - 1-1,5 см. Этот промежуток заполняем смесью песка и мелкого гравия, битумом, мастикой или двумя слоями рубероида. Некоторые строители для заполнения шва применяют жгут из вспененного полиэтилена. Диаметр жгута должен быть на 25% больше ширины шва, чтобы жгут плотно входил в щель. Особенность при закладке жгута: его верхушка должна быть была на глубине, равной 1/2 ширины шва. Для удобства укладки жгута можно воспользоваться куском фанеры. И хотя мы и рассказали об этом способе заполнения компенсационного шва, сами его не применяли. Мы использовали герметик; При заливке отмостки бетоном поперек отмостки следует через каждые 2-3 метра (расстояние зависит от вероятности вспучивания грунта) сооружать деформационный (температурный) шов. Деформационные швы предохраняют бетонную отмостку от возможных разрывов зимой. Для этих целей подойдут деревянные рейки, установленные на ребро. Рейки нужно устанавливать таким образом, чтобы их верхняя поверхность совпадала с поверхностью бетона. ВАЖНО! Учтите уклон отмостки! Чтобы рейки были защищены от гниения, мы обработали их отработкой (отработанным маслом). Также деревянные рейки можно обрабатывать и битумной мастикой ; Деформационные (температурные) швы необходимо устраивать и в углах дома; Укладываем и уплотняем бетон ; Выравниваем бетонное основание. Предварительно установленные для создания температурных швов деревянные рейки играют при этом роль маячков, на которые следует ориентироваться при выравнивании бетона; Максимальную прочность опалубке придаст её железнение. Железнение, выполненное мокрым способом придаст отмостке для вашего дома максимальную влагонепроницаемость; И завершающий этап: бетонную поверхность накрыть тканью, время от времени смачивая её водой. Это сохранит бетон от высыхания, пока он окончательно не отвердеет. Если вы делаете отмостку в сезон дождей, а у нас было именно так, можно обойтись без дополнительного увлажнения. Ежедневные дожди сделают свое дело; Через неделю правильная отмостка из бетона для вашего дома готова.

Ремонт бетонной отмостки Если вы правильно выполнили фундамент, цоколь и отмостку для вашего дома, проблем у вас не должно возникнуть длительное время.

Однако, бывает, что на отмостке появились трещины или повреждения занимают значительную площадь. Как поступать в этих случаях?

Мелкие трещины следует заливать жидким цементным раствором (1:1 или 1:2); Более крупные трещины необходимо вырубить на всю глубину и очистить от загрязнений. Затем подготовленные трещины заполнить мастикой следующего состава: 70% битума БНД-90/130 или БНД-60/90, 10% измельченного шлака и 15% асбеста. Заполненные мастикой трещины нужно посыпать песком. Если разрушения бетонной отмостки значительны, необходимо их восстановить свежим бетоном. Для этого ремонтируемую поверхность очистить от загрязнений и прогрунтовать. Для грунтовки использовать цементный раствор (1:1 или 1:2). Затем уложить свежий раствор и выровнять его. Далее нужно не дать уложенному бетону высохнуть до его отвердевания. Иначе говоря, периодически увлажнять его или накрыть полиэтиленовой пленкой для предохранения от высыхания.

ВАЖНО! Ремонт отмостки эффективнее проводить весной или осенью в прохладную погоду. Если необходимо отремонтировать отмостку летом - выберите для этого утренние часы. Днем под воздействием высокой температуры за счет расширения бетона щели уменьшатся. Это помешает вам максимально эффективно выполнить ремонт.

Пожалуй, это все, что вам необходимо узнать прежде, чем вы приступите к сооружению отмостки вокруг вашего дома с ленточным фундаментом.

[samstroycom]

Простейшие объяснения появления трещин в стенах и разрушения жилых домов (миллионные потери) не отображают реальной действительности. Разговоры о том, что морозное пучение оказалось более сильным, чем предполагалось, или бетон «не столь качественный», являются упрощенным взглядом на проблемы и просто маскируют истинные причины. Рассмотрим подробнее, какие причины выявляют инженера, когда обследуют дома с разрушенными фундаментами и растрескавшимися стенами.

Какие деформации допустимы

Стена сама может быть не качественной, что и становится причиной ее разрушения. Особенно большую роль играет неправильное оформление оконных проемов или применение хрупких блоков (пенобетон, пористая керамика) вне соответствия с правилами. Такие случаи относятся к ошибками при строительстве именно стен. И далее рассматриваться не будут.

Критичная деформация фундамента наступает, когда вес дома превышает сопротивляемость грунтов, или когда морозные пучения оказывают свое заметное влияние на конструкции.

Специалисты считают, что допустимыми деформациями для стен из кирпича и крепких блоков является значение 0,0005.

Это отношение проседания фундамента в каком то месте h к длине этого фундамента L. Или, по-другому сказать, – «отношение разницы деформаций к стреле прогиба».

Характерные разрушения стен при просадках и пучениях

Далее на рисунках указаны типичные нарушения, возникающие в стенах при следующих ситуациях.

#gallery-0-9 { margin: auto; } #gallery-0-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Осадка столбчатого фундамента.   

Осадка ленточного фундамента.

  #gallery-0-10 { margin: auto; } #gallery-0-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Деформация пучения в стене с окном. 

Воздействие пучения на цельную стену.

Осадка столбчатого фундамента.

Осадка ленточного фундамента

Деформация пучения в стене с окном

Воздействие пучения на цельную стену.

Причины, по которым такое происходит, можно разделить на 3 большие группы, — далее…

Не проводились геологические изыскания

Или они некачественные. В результате принимается не правильное сопротивление грунтов сжатию. Несоответствующий имеющимся грунтам фундамент проседает.

Еще группа случаев связана с не учетом влияния обводненности. Уровень грунтовых вод может существенно меняться, в связи с прохождением сезонов дождей, паводков, или каких-либо действий человека. При этом сопротивляемость грунтов резко изменяется (заболачивание, осушение), что не учитывается при изысканиях и проектировании.

Нет проекта

Или в нем ошибки. Не правильно выбирается конструкция (столбчатый вместо ленточного) и площадь опорной поверхности.

Важными факторами, которые рассчитываются и определяются проектом, являются глубина заложения фундамента, а также размеры котлована, утепление грунтов, качество обратной засыпки, защита против заиливания. Важны отмостка и меры по водоотведению.

Не принятие правильных решений в проекте или отсутствие грамотного проектирования приводит к тому, что фундамент дома не соответствует условиям, дает осадку, появляются трещины в стене.

Некачественное выполнение работ

Или выполнение не запланированных работ. При выполнении работ, возможно в целях экономии, не возводятся полноценная отмостка, дренажные глубинные системы, ливнестоки…. Участок заболачивается и сопротивляемость грунтов резко падает. Или глубинный дренаж выполняется с большим опозданием – после нагрузки фундамента коробкой дома. Тогда изменение уровня грунтовых вод введет к осадкам…

Не качественно трамбуется песчаная подсыпка под фундаментом – типичная недоделка приводящая к неравномерным усадкам.

Возможно также запоздалое выполнение каких либо работ связанных с отрывкой фундаментной стены, подкопом под фундамент – прокладка коммуникаций, обустройство цокольных этажей.

Уменьшение сопротивляемости грунта приводит к усадкам.

Предотвратить воздействие морозного пучения

Те же причины (изыскания, проект, выполнение) могут привести к тому, что дом будет разрушен в результате воздействия пучения грунта.

Вовсе не учтены пученические свойства грунта, в том числе и касательное воздействие на высокие стенки ленточного фундамента.

Недостаточная жесткость рамы фундамента, — уменьшены размеры, армировка или вовсе конструкция выполнена из блоков…

Не отведены осадки, нет отмостки, ливнеотвода, в результате пученические свойства грунта возросли.

Не выполнены предписанные меры по утеплению грунтов, допущено замораживание под подошвой…

Допущено замораживание грунта внутри периметра коробки, вспучивание внутреннего фундамента или плитного с соответствующими последствиями.

Какие результаты допущенных ошибок

Далее приведена одна из типичных ситуаций, при которой строительство завершается, когда еще не выполнена и половина работ.

«Строится обычный дом, бригада строителей советует заказчику заложить облегченный фундамент, который гораздо быстрее и дешевле построить. Ради экономии так и сделали. За сезон возвели цоколь и коробку. Но к весне фундамент «всплыл», цоколь растрескался, стены растрескались. Дом – на разборку.»

Здесь обычные ошибки – без геологический исследований, вне соответствия с проектом.

Осушение, отведение воды, ливнесток — вовремя

Также не редкая ситуация, когда впоследствии, в результате деятельности человека, меняются характеристики грунтов.

«Фундамент и дом стоят довольно долго, но владельцам не нравится сырость подвала. Решают сделать грунтовую дренажную систему, осушить участок. Подвал высох, но произошло уплотнение грунта, и как следствие — неравномерные осадки фундамента. По стенам пошли трещины. Пришлось вернуть все как было, чтобы трещины не увеличивались.»

Похожая ситуация, когда вовремя не были обустроены ливнестоки, водоотведения, — происходит постепенное переувлажнение и заболачивание участка, меняются свойтсва грунтов, уменьшается их несущая способность, и фундамент дает дальнейшую осадку местами.

Не нарушать грунт существенно

«Решают проложить глубокий водовод, частично траншея идет вдоль фундамента, затем делается подкоп для заведения в периметр дома. В процессе работ пошли трещины по стене. Сделали срочную засыпку и трамбовку вынутого грунта обратно.»

«Решили обустраивать цокольный этаж, подвалы, которые заранее построены не были. Сняли часть грунта, уменьшив заглубление фундамента в 2 раза. В результате сопротивляемость грунта была понижена, произошли неравномерные осадки, и трещины по стенам. Чтобы не допустить их разрастания, засыпали грунт назад, отказались от планов достройки.»

Выполнять все решения по противодействию пучению

«Был возведен фундамент мелкого заложения согласно проекту. Но не были проведены мероприятия по утеплению грунта с одной стороны дома вследствие потери контроля за ведением работ. Сильное вспучивание зимой привело к разрушению только что возведенной стены дома.»

Также возможен, к примеру, выбор фундамента, который не соответствует грунтовым условиям (вне проектных решений). Применяется заглубленный фундамент с обратной засыпкой местным сильнопучащим грунтом. В результате воздействия касательных сил морозного пучения на высокие стены происходит неравномерное вспучивание фундамента…

Утеплять до морозов, прогревать зимой

Промерзание пучащего грунта внутри построенной коробки дома может значительно сказаться на конструкциях. Особенно если имеются внутренние несущие фундаменты связанные армированием со стенами, подвальным помещением и т.п. Тем более если применен плитный вариант без теплоизоляции.

Вспучивание грунта под холодной плитой приводит к ее неравномерным подвижкам и растрескиванию. Связанное армирование передает подвижки на другие конструкции, появляются и трещины в стенах. Устраняется выполнением проектных решений по теплоизоляции под отмосткой по периметру дома, нагревом внутренний помещений в морозную погоду. Здесь могут применяться и переносные газовые горелки, работающие от балонного газа…

Как не допустить появление трещин в стенах

Выводы были сделаны ранее, при рассмотрении причин появления в стенах трещин и типичных случаев растрескивания конструкций домов.

Как правило конструкции сохраняют целостность, если…

Проведены инженерно-геологические изыскания. Рациональней выполнить их в осенний период, при насыщении грунтов водой и поднятия уровня грунтовых вод.

Составлен проект дома, соответствующий реальным условиям. Проектирование на осно��е изысканий удобней выполнить зимой, до начала основных строительных работ.

Привлечена профессиональная строительная бригада, установлен независимый инженерно-технический контроль за выполнением работ с приемкой каждого этапа (объекта, слоя…). Зимой или весной нужно найти достойного подрядчика на будущий строительный сезон….

Причины по которым разрушается фундамент и появляются трещины в стенах Простейшие объяснения появления трещин в стенах и разрушения жилых домов (миллионные потери) не отображают реальной действительности. Разговоры о том, что морозное пучение оказалось более сильным, чем предполагалось, или бетон «не столь качественный», являются упрощенным взглядом на проблемы и просто маскируют истинные причины.

[itochka-pro-blog]

Технические особенности отмостки фундамента

Оглавление      

Назначение отмостки

Особенности монтажа

Поэтапная методика укладки

Дополнительное утепление

Независимо от технологии возведения каркасных частных домов в Новгороде или других регионах необходимо сооружать специальную отмостку вокруг фундамента. Особенно важна качественная отмостка для зданий на свайном фундаменте.

Назначение отмостки

Главная цель сооружения отмостки – защита фундамента и стен строения от проникновения избытка воды из почвы. Она создает защитный барьер по периметру фундамента, помогает поддерживать правильный микроклимат в доме.

При строительстве каркасных домов в Новгороде требуется особое внимание уделить надежной отмостке, так как во многих районах присутствуют сложные грунты. Она нужна чтобы строение, возведенное на ненадежной почве прослужило дольше, не происходили деформации фундамента, требующие дорогого и сложного ремонта.

Еще одна важная функция – утепление, дополнительный слой утеплителя в отмостке позволит снизить теплопотери из здания и предотвратить промерзание фундамента.

При строительстве каркасных домов важна не только надежность, но и внешний вид. Отмостка может служить одним из декоративных элементов, особенно если выложить ее качественным

Особенности монтажа

Технология стандартной укладки отмостки регулируется положениями из СНиП 2.02.01-83 и рядом других нормативных документов. Согласно им уклон поверхности должен составлять не менее 1 градуса и не больше 10. Оптимальным при строительстве каркасных домов в Новгороде считается уклон в 4-7 градусов. Наружная кромка может иметь небольшую деформацию – в пределах 1 см.

Часто при строительстве каркасных домов возведению отмостки не уделяется должного внимания, особенно если строение возводится на свайном или столбчатом фундаменте. Многие строители считают, что достаточно обустройства дренажной системы. Однако без надежной отмостки и связанного с ней в тепловой контур цоколя, строительство каркасных домов в Новгороде и других регионах приведет к выстуживанию здания. Свободная циркуляция воздуха будет служить источником высоких теплопотерь и расходов на отопление.

Поэтапная методика укладки

Возведение отмостки при строительстве частного каркасного дома выполняется в несколько этапов:

По всему периметру здание по ширине будущей отмостки убирается слой грунта на глубину 20-30 см. Важно соблюдать уклон в 5-10 градусов от фундамента для естественного стока воды.

По наружному периметру обязательно монтируется дренажная система, при строительстве каркасных домов в Новгороде или любом другом городе, она нужна для своевременного отвода воды от фундамента.

Монтаж деревянной опалубки.

Засыпается подстилающий слой, толщина слоя 10-15 см, лучший материал – песок с обязательной утрамбовкой.

На подстилающий слой укладывается слой наполнителя (6-9 см). В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, кирпичный бой. Наполнитель нужно равномерно залить небольшим слоем цемента

Обустройство водоизолирующего слоя. Для него используется заливка бетоном марки М 200 и выше. Перед заливкой оборудуются температурные швы с шагом 1,5-3 метра и обязательно проводится армирование. Если выполнить заливку без армирования, как показывает опыт строительства каркасных домов в Новгороде, отмостка быстро растрескается и начнет разрушаться.

На изолирующий слой можно уложить декоративную или тротуарную плитку.

Дополнительное утепление

Чтобы дополнительно утеплить отмостку при строительстве каркасных домов в Новгороде или любом другом городе чаще всего используются листы пенополистирола толщиной 5-7 см. Листы укладываются на подстилающий слой, стыки заливаются монтажной пеной. Поверх утеплителя обязательно укладывается слой рубероида или полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.

[misshagorbunnov-blog]

Особенности копки колодца в зимнее время

Колодец в зимнее время? Не может быть скажете Вы. На самом деле копать колодец под ключ можно и нужно! Уровень грунтовых вод зимою сильно падает, либо исчезает совсем. И не зря говорят, что если зимою докапаться до воды, то и в остальные времена года она должна быть в колодце.   Кроме копания колодцев зимою колодцы лучше всего копать в засушливое время. А оно обычно выпадает на июль или август. Но при нашей питерской погоде можно это время ждать очень долго или не дождаться вовсе. При копании колодца в холода возникает много трудностей. Таких как мороз, снег, короткий световой день. Но с этими трудностями можно легко справиться. Поэтому вывод очевиден: Трудности, которые могут возникнуть при строительстве Промерзание верхнего слоя. Если на участке достаточное количество снега, то промерзание грунта будет незначительное. Кроме этого наши бригада укомплектована отбойным молотком. Поэтому никаких трудностей при прохождении верхнего слоя не возникнет. Замерзание раствора, используемого для гидроизоляции швов. Решением этой проблемы является использование тепловой пушки, которая опускается в колодец и тем самым прогревает обмазанный шов между колец. Большое количество снега на участке, который мешает прокатке колец. Данную проблему мы так же берем на себя. Наши рабочие расчистят снег и прокатят кольца к месту строительства колодца. Необходимые условия для строительства колодца под ключ в зимнее время Обязательным условием копки колодца в зимнее время является наличие теплого строительного вагончика или любого другого помещения, где строительная бригада будет иметь возможность разместить свой рабочий инструмент (насос, отбойный молоток и т.д.). Иначе инструмент замерзает и дальнейшая работа с ним не представляется возможной. Так же важным условием для доставки колец и другого сопутствующего материала является наличие расчищенного от снега подъездного пути до участка, чтобы машина с кольцами могла беспрепятственно проехать к участку. Разгрузка колец происходит с помощью манипулятора в удобное место. Поэтому канава, забор или другое препятствие нам не помеха. Наличие снега на участке, как было сказано выше не является очень серьезной проблемой. Бригада рабочих его уберет и расчистит необходимую площадку для монтажа колодца, а также для прокатки колец к месту его строительства.  

[mhhposts]

В КГГА напомнили о значительных штрафах за сжигание мусора и листьев

New Post has been published on https://www.agtl.com.ua/legal/v-kgga-napomnili-o-znachitelnyh-shtrafah-za-sjiganie-mysora-i-listev.html

В КГГА напомнили о значительных штрафах за сжигание мусора и листьев

Об этом говорится в сообщении Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

«При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощное загрязнение атмосферного воздуха. Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города. Поэтому мы призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, но и на придомовых территориях, поскольку в тлеющем без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, способный вызвать у человека раковые заболевания», – отметил начальник управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

КГГА напоминает, что сжигание растительных остатков составляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожаются семена и корни травянистых растений; повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание грунта.

«Согласно ст. 152 КуоАП, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда правил в сфере благоустройства населенных пунктов и влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати (340 грн.) до восьмидесяти (1360 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от пятидесяти (850 грн.) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан», – подчеркнуто в сообщении.

Источник: protokol.com.ua

[odindenzhizni]

Как весной подготовить теплицу

Если у вас на участке уже имеется теплица, то её надо подготовить к весне. Особое внимание стоит уделить почве и отеплению теплицы.

Мы живем в довольно умеренном климате, где выращивать урожаи круглый год не представляется возможным. Поэтому для любителей питаться тем, что выращено своими руками, теплицы являются незаменимыми помощниками. Первые посадки в теплице можно делать, как только начинает сходить снег, а количество солнечных дней начинает преобладать над пасмурными.

Если у вас на участке уже имеется теплица, то ее надо подготовить к «рабочему» сезону. Если ее нет, то вам, откровенно говоря, не очень повезло, потому что весна – далеко не самое подходящее время для строительства новой теплицы. Обычно эти работы принято оставлять на позднюю осень. В это время нет опасности растоптать молодые побеги на прилегающей к месту строительства территории. Не надо расчищать площадку от снега. Не надо терять драгоценные дни на ожидание доставки строительных материалов и на сами работы по возведению.

В готовой теплице особое внимание надо уделить подготовке почвы. Чтобы растения чувствовали себя в ней комфортно, ее необходимо прогреть. Сделать это можно, пролив землю предварительно нагретой водой. Ленивые дачники зачастую просто набрасывают внутрь теплицы снег и ждут, пока он растает, но это не очень удачное решение. Хорошим утеплителем будет служить прослойка из навоза и прочих органических удобрений. При разложении они выделяют большое количество тепла и греют почву. Но сама почва при этом все равно должна быть влажной, так как сухая обладает крайне низкой теплопроводностью. Это свойство предотвращает глубокое промерзание зимой, но оказывается совсем некстати по весне, когда температура начинает работать в обратную сторону. Ускоряет процесс прогревания также обычное вскапывание грунта лопатой.

По весне в теплице нередко устанавливают дополнительные конструкции: стеллажи, полки или столики под рассаду, которые затем разбирают и складируют до следующего сезона. Рассаду можно держать и дома, но далеко не у всех найдется для этого достаточно места.

В ночное время из-за сильного перепада температур теплица часто нуждается в дополнительном подогреве. При наличии электрификации можно использовать калорифер, но не ставьте его слишком близко к побегам, иначе их можно обжечь. Не менее эффективно решают проблему установленные в теплицы тары с теплой водой, так как вода является отличным теплоносителем. Вы можете поставить в теплице большую бочку или просто разложить пластиковые бутылки с водой между растениями, и это значительно сократит температурные колебания.

[yesgkrasnikovposts]

Как утеплить полы экструзионным пенополистиролом

Полы играют существенную роль в сохранении тепла внутри зданий. В обычном доме потери тепла через полы без теплоизоляции могут достигать 20% от общего объёма теплопотерь. Теплоизоляция полов При проектировании полов нельзя забывать о возможной конденсации влаги на поверхности полов и в местах сопряжения стен и полов, так как следствием конденсации может стать появление грибковых образований и…

[k112948]

Если замерзает канализация в доме

Утепление сливной трубы и септика

Все, кто основательно подходит к вопросу качественного монтажа канализации, обязательно задастся вопросом - а надо ли утеплять септик и сливную трубу?

Давайте подробно рассмотрим условия, в которых будет эксплуатироваться оборудование.

Круглогодичное проживание в доме, утепление сливной трубы, нужен ли греющий кабель

В случае, если планируется постоянное проживание в доме, вода в трубу поступает тёплая, кроме того, она содержит фрагменты органического происхождения, которые выделяют тепло при своём естественном разложении.

И ещё. На коротких, до 10 метров, расстояниях, остывать в трубе вода не успевает, а это значит, что вполне достаточно и утепляющего материала, обёрнутого вокруг трубы. Нужен ли в этом случае греющий кабель? Пожалуй, нет, если вы заранее позаботитесь о том, чтобы труба была уложена правильно, то есть без обратного уклона.

Почему промерзает труба канализации?

Неверный расчет градуса и способа укладки трубы (скажем, не 3-5 сантиметров на метр, а 1-2 сантиметра) приводит к тому, что на пучинистых землях грунт вспучивается либо проседает в разных местах и эти 1-2 сантиметра превращаются в так называемый контр-уклон: ноль или минус. Естественно, сберечь такую трубу от промерзания поможет, наверное, только круглосуточная эксплуатация с поступлением горячей воды в слив. Поэтому перед укладкой трубы думайте, прежде всего, о том, чтобы она была уложена профессионально, с учетом типа грунта, глубины залегания, с допуском на движения грунта.

Заполнение трубы водой может произойти и в том случае, если септик переполнен. Тут тоже вероятность промерзания высока, потому что в этом случае труба заполняется водой полностью и достаточно сильного мороза, чтобы трубу «прихватило». Следите за этим.

Проживание в доме время от времени, септик практически не эксплуатируется, как утеплить септик

Очень просто: утеплить сверху бак для канализации обычным пенопластом. Когда выпадет снег, он создаст дополнительную защиту трубы от промерзания. Ну, а если есть возможность сделать над септиком рукотворный сугроб (такой приём используют в малоснежную зиму) – это защитит трубу даже от сильных морозов. Небольшие усилия, приложенные вовремя, не отнимут много времени, зато вы можете быть уверены: вода в септике не покроется коркой льда, не придётся отогревать его тепловой пушкой. В условиях, когда зимой в доме никто не проживает, необходимо поддерживать рабочее состояние септика. А это наполнение как минимум, до рабочей отметки. Она варьируется от -0,5 м, до отметки в -1,5 метра.

Когда и при каких условиях эксплуатации канализации укладывают греющий кабель

Намерзание воды в трубе канализации может произойти на очищаемых от снежного покрытия участках. Кроме того, если длина трассы составляет от 10-15 метров и более, то на таких расстояниях промерзание воды в сильные морозы – обычный и естественный процесс. Поэтому греющий кабель будет нужен и в том и в другом случае.

[yesgkrasnikovposts]

Защита трубопроводов от промерзания

Защита трубопроводов от промерзания

Как правило, трубопроводы инженерных коммуникаций (водопровод и канализация) прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Однако на входе в дом участки трубопроводов поднимаются ближе к поверхности и оказываются на глубине промерзания, поэтому эту зону необходимо утеплить. песчаная или гравийная подсыпка толщиной 200 мм;экструдированный пенополистиролслой песка толщиной 30 ммобратная засыпка…

[samstroycom]

При производстве земляных работ в зимнее время в целях снижения трудоемкости разработки грунта осуществляют различные мероприятия: предохранение грунтов от промерзания, рыхление и оттаивание мерзлых грунтов.

От промерзания грунты могут быть предохранены устройством водоотводов, пропашкой плугами в теплое время года на глубину до 35 см с последующим рыхлением механическими рыхлителями на глубину до 20 см, перелопачиванием грунта экскаватором на глубину до 1,3—1,5 м; задержанием снега на площадях, предназначенных для разработки; при малосвязных грунтах (на небольших участках) — покрытием поверхности грунта торфом, опилками, шлаком, соломой, листвой.

Толщина этого слоя определяется расчетом и зависит от теплоизоляционных свойств утеплителя, характеристики утепляемого грунта, а также периоды зимы, в котором намечено выполнение земляных работ. Так, для средней полосы СССР толщина (в см) слоя опилок или торфа для утепления глинистых грунтов, подлежащих разработке в ноябре, составляет 15, в декабре — 25, в январе — 35, в феврале — 40 и в марте — 45.

При большой и открытой (свободной от зданий) поверхности участка, разрабатываемого �� зимних условиях, его целесообразно утеплять снегом, создавая искусственный снежный покров толщиной 1—1,5 м. Для этого устраивают несколько перпендикулярных к направлению господствующих ветров рядов изгородей из специальных щитов размером 1,5×2 м с просветами в количестве 30—50% от площади и расстоянием между рядами, равным 10—15-кратной высоте изгороди. Задержать снег можно также образованием снежных валов с первоначальной высотой 0,4—0,5 м, которые устраивают при помощи бульдозеров и грейдеров.

Если грунт не удалось предохранить от промерзания, то его подготавливают к разработке рыхлением, разрезкой на блоки или оттаиванием.

Рис. 1. Ударные приспособления для рыхления мерзлого грунта: а — шар-молот; б — клин-молот; в — клин-молот с зубьями; г — клин-молот конусный

Разработку грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 при толщине мерзлого грунта до 0,35 м и экскаватором с ковшом емкостью 1—2 м3 при толщине мерзлого грунта до 0,4 м производят без предварительного рыхления.

При большей глубине промерзания производится предварительное рыхление грунта ударными приспособлениями (рис. 139), подвешенными к стреле экскаватора-драглайна или к решетчатой стреле, смонтированной на тракторах С-80 и С-100, шар-молотом при глубине промерзания 0,4—0,5 м и клин-молотом массой 1—3 т при глубине промерзания до 0,6—0,7 м, который разрыхляет за смену до ПО м3 мерзлого грунта.

За последнее время все большее распространение получает весьма эффективный способ рыхления мерзлого грунта при помощи дизель-молота и клина, установленных в качестве сменного оборудования на экскаваторах (рис. 140) и тракторах. С помощью дизель-молота произвоаят рыхление мерзлого грунта на глубину до 1,3 м в радиусе 5 м. Производительность установок, оборудованных дизель-молотом, ioU-200 м3 мерзлого грунта за смену.

Эффективным способом механической подготовки к разработке мерзлого грунта является устройство в мерзлом грунте прорезей.

Для этого на траншейном экскаваторе ЭТ-352 вместо ковшовой рамы устанавливают сменное оборудование из двух цепных бар (цепей с резцами от врубовой машины). Каждый бар имеет резцы, на рабочие грани которых наплавлен сталинит. С помощью бар в мерзлом грунте делают прорези. Производительность экскаватора ЭТ-352, оборудованного барами, 52—61 м3 в смену.

Для резания мерзлого грунта применяют и другие механизмы—дисковые пилы, роторные экскаваторы с ковшами, оборудованными зубьями с формой клыков для скалывания мерзлого грунта.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Рис. 2. Установка дизель-молота С-222 с клином на экскаваторе Э-652: 1 — клин; 2 — дизель-молот; 3 — направляю — дизель-молот; 3 – дизель-молота

Рис. 3. Резание мерзлого грунта цепными барами, установленными на траншейном экскаваторе ЭТ-352

При больших объемах работ на площадках, расположенных вдали от жилых и промышленных зданий, и при глубине промерзания более 1 м наиболее целесообразным и экономичным является взрывной способ рыхления грунта. При небольших объемах работ и неглубоком промерзании предварительное рыхление грунта осуществляют также пневматическими молотками и перфораторами. При невозможности применения взрывного или механического способа рыхления грунта его оттаивание производят электропрогревом, прогреванием паром, горячей водой или огневым способом. Электропрогрев грунта осуществляют горизонтальными и вертикальными электродами. При значительной глубине промерзания грунта используют глубинные электроды. Для этого мерзлый грунт прогревают электрическим током при помощи металлических электродов, расположенных горизонтально в виде струи в слое опилок, смоченных раствором поваренной соли или хлористого кальция. Применение горизонтальных электродов целесообразно при отогревании про-мерзшего грунта на глубину до 0,5—0,7 м, а также если вертикальные электроды нельзя применить вследствие невозможности забивки их в грунт.

При введений вертикальных электродов из круглой стали в грунт достигается отогрев сразу на более значительную глубину. Сверху грунт прикрывают опилками или соломенными матами.

Рис. 4. Схема электропрогрева грунта: а — установка горизонтальных (струнных) электродов; б — то же, вертикальных (стержневых); 1 — мерзлый грунт; 2 — горизонтальные электроды; 3 — опилки, смоченные раствором соли; 4 — провода, подводящие ток; 5 — верхнее утепление; 6 — вертикальные электроды

Вначале электроды устанавливают на глубину до 0,25 м, а после обогрева в течение 2—6 ч опускают еще на 0, 2—0,25 м и отогревают грунт на полную глубину.

В плане электроды располагаются на расстоянии 0,4—0,8 м и проводами соединяются с распределительным щитом. iMecTO электроотогрева грунта должно быть ограждено.

Для оттаивания грунтов паром или горячей водой применяют паровые или водяные циркуляционные иглы, устанавливаемые в скважины, пробуренные на глубину 0,7 толщины промерзшего слоя. Во избежание насыщения основания водой, нарушения структуры и понижения несущей способности грунта оттаивание его паром применяют в исключительных случаях.

При разработке траншей для оттаивания грунта эффективно применение агрегата, работающего на жидком топливе с паровым дутьем.

На выровненную трассу траншеи укладывают внахлестку 6 коробов (имеющих внутри по две стальные распорки), засыпаемых слоем 15—20 см шлака или песка. Под головной короб устанавливают форсунку с поддоном, укрепленную на салазках, и соединяют ее шлангами с топливным бачком и бачком-парообразователем, заливаемым на 3/4 водой, добавляемой через каждые 30—40 мин работы агрегата. На поддоне под бачком-парообразователем зажигают пропитанную соляровым маслом ветошь и открывают кран топливного бачка. Пар из бачка, проходя через форсунку, распыляет топливо и удлиняет факел пламени, засасывая воздух под короба. Прогреваемый участок грунта длиной 8 м и шириной 1 м за 6—8 ч оттаивает на глубину 20— 30 см. В конце смены агрегат убирают и на поверхность прогретого грунта насыпают слой опилок толщиной 20 см. Через 10—12 ч после этого грунт дополнительно оттаивают на глубину до 1 м.

При наличии газа отогревание грунта может быть произведено при помощи специальной горелки, присоединенной гибким шлангом к газовой сети.

Рис. 5. Агрегат для оттаивания грунта системы Г. Грот-Криваля и Е. Ефименко: 1 — головная секция короба из стали 6 8 — 10 мм; 2— торцовая заслонка; 3— форсунка; 4— шланг для горючего; 5 — бачок для горючего; 6 — паровой шланг; 7 — патрубок для заливки воды; 8 — паровой бачок из стали 6—8 мм или из трубы И 200—250 мм; 9 — промежуточные секции коробов из стали 3—. 4 мм; 10 — вытяжная труба 22 см и длиной 2,5 м из стали б 3—4 мм; 11 – хвостовой короб

Выбор способа выполнения земляных работ в зимних условиях производится исходя из объема работ, наличия на строительной площадке свободных энергетических ресурсов — электроэнергии, газа, пара, топлива, горячей воды и сравнения технико-экономических показателей, в которых основными являются трудоемкость и стоимость производства подготовки грунта к разработке.

С наступлением зимних холодов начинается промерзание грунта, глубина которого зависит от температуры окружающего воздуха, свойств грунта, скорости потока грунтовых вод. Промерзание грунтов сопровождается ростом их механической прочности.

Рис. 1. Машины для резания мерзлых грунтов: а — трехбаровый механизм на базе экскаватора; б — дискофрезная машина на базе трактора

Зная заранее место будущего строительства, еще в осенний период можно провести работы, в результате которых глубина промерзания зимой уменьшится. К таким работам относятся: устройство водоотводных канав, вспашка и боронование поверхностного слоя, утепление его шлаком, опилками, торфом, соломой или другими теплоизоляционными материалами. Если же по условиям производства работ перечисленные мероприятия не проводились или из-за сильных морозов оказались неэффективными и грунт промерз настолько, что не поддается разработке землеройными машинами, необходимо провести его рыхление или оттаивание.

После ряда взаимно перпендикулярных проходок мерзлый слой грунта оказывается разрезанным на прямоугольные блоки и поддается разработке землеройными машинами.

Рис. 2. Разработка разрезанного на блоки мерзлого грунта: а — экскаватором; б — бульдозером; 1 — мерзлый грунт; 2 — талый грунт

Оттаивание мерзлых грунтов может проводиться несколькими способами. К числу их относится оттаивание горячим паром, который подается под уложенный на грунт утепленный короб или по плоским батареям труб, закрытых теплоизоляционными матами. Оттаивание может проводиться также с помощью забитых в грунт электродов, подключенных к сети электрического тока. Нередко грунт оттаивают открытым огнем с помощью установок, работающих на жидком или газообразном топливе.

Производство земляных работ в зимних условиях При производстве земляных работ в зимнее время в целях снижения трудоемкости разработки грунта осуществляют различные мероприятия: предохранение грунтов от промерзания, рыхление и оттаивание мерзлых грунтов.