#дифференциальный автомат | Explore Tumblr posts and blogs

samstroycom · 7 years ago

Text

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая сов��ршенная защитная автоматика только снижает ��ероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

-Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;

-Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;

-Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;

-Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;

-Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;

-Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

-Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.

-Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.

-Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.

-Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.

-Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.

-Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.

-Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.

-Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.

-Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, ��ойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, ��останется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

При включении приборов и по другим причинам выбивает пробки/автомат — устраняем неполадки Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания.

1 note · View note

uzo-com-ru · 4 years ago

Text

Подделки ABB как отличить

В этой статье мы поговорим об очередном «хите» среди умельцев поддельного искусства, а именно о УЗО ABB. Автоматы АВВ – очень часто подделываемый товар, а определить подделку на глаз часто весьма затруднительно.

Купить автоматические выключатели абб

💥Крупнейший, 👍 оригинальный ассортимент!

🚛 Доставка по всей России 📞 8 (980) 800-80-30

🌍 Москва, Неманский проезд д.4 к.2, этаж 2

Как и в случае с другими брендами наш первый и главный совет – старайтесь избегать заманчиво низких цен и акций. Обычно сниженная цена лучше любых прочих признаков говорит о не оригинальности, ведь в противном случае продавцу нет никакого смысла продавать столь востребованный товар намного дешевле своих конкурентов (а порой и ниже его закупочной стоимости).

По возможности старайтесь приобретать любую электротехническую продукцию лишь у добросовестных дилеров, со всей необходимой документацией. Это будет лучшей гарантией, что вы получаете качественное оборудование, которое прослужит долго и не поставит под угрозу ваше здоровье (а то и жизнь). См.каталог

Но если в ваши руки все же попали дифференциальные автоматы ABB, в подлинности которых предстоит удостовериться, то для вашего удобства мы приводим ниже список основных отличительных признаков.

Первое, не пытайтесь оценить УЗО АВВ по коробке. К сожалению, в этом вопросе китайские умельцы постарались на славу, так что коробочки оригиналов и подделок не отличить никак. Придется вскрывать.

Внешний вид Когда вы вскрыли упаковку и взяли в руки дифференциальный автомат АББ, внимательно осмотрите его корпус. Для начала найдите на боковой части значок кода изделия (с изображением замка). Как видно на фотографии ниже, такая наклейка есть лишь на оригинальном изделии.

Теперь перевернем автомат и изучим корпус с лицевой стороны. На оригинальном изделии обязательно должен быть знак EAC (евразийское соответствие), свидетельствующий что данный товар прошел проверки Таможенного союза. На поддельном автомате тоже будет знак, но не ЕАС, а старый знак Ростеста, не соответствующий сегодняшним требованиям к электроавтоматике.

Следующий пункт, на который следует обратить внимание – штрихкод. В нем не должно быть лишних букв. Сразу отметим, что найти «лишнее» можно лишь имея на руках изделие с настоящим штрихкодом и сравнив их. Лишний символ в маркировке на тыльной стороне корпуса (например буквы «C» или «B») тоже означает подделку.

Ну а теперь, когда мы закончили с маркировкой, перейдем к самому важному — к качеству. Качество сборки подделки часто так серьезно хромает, что это заметно даже чисто визуально: хорошо видны стыки и другие дефекты. Пластик пробки не должен отличаться по цвету от цвета корпуса.

Внутреннее содержание

Если внешнего осмотра оказалось недостаточно, разберите автоматический выключатель автомата. По «аккуратности» и «качеству материалов» подделка не вызовет у вас никаких сомнений. Начинка оригинального автомата аккуратно собрана и прочно закреплена, пластик качественный.

И это вопрос не декоративности, а безопасности. Плохо собранный, из некачественных материалов, автомат не сможет выдерживать необходимые условия и будет подвергать вас опасности. Некачественные материалы при нагревании выделяют вредные вещества, а хлипкая сборка говорят о недолговечности такого автомата.

В результате ваша экономия или невнимательность при покупке обойдутся вам же лишними расходами в будущем. Будьте внимательны!

0 notes

ivanfotonov · 5 years ago

Text

Прихоть или необходимость, иметь телевизор в ванной комнате?

⠀

Определимся в понимании.

⠀

Данный телевизор исполнен во влагозащищенном корпусе. Это позволяет устанавливать его в помещениях с повышенной влажностью.

⠀

Я не берусь утверждать, плохо или хорошо иметь телевизор в ванной. И тем-более охарактеризовать данный выбор.

⠀

Скажу одно. По мне, это имеет место быть.

⠀

Например: Мама хочет искупать ребенка, а он ну ни в какую не хочет. Кричит, ревет, озарничает, плещет воду во все стороны. Все уговоры тщетны.

⠀

Что делать?

⠀

Включите любимый мультфильм своему чаду, пусть отвлечётся. А вы тем временем завершите купание.

⠀

Телевизор электро безопасен, что исключает поражение электрическим током.

⠀

Со своей стороны, мы установили дифференциальный автомат от компании #АВВ который обеспечивает защит�� человека.

⠀

Так что плескайтесь себе на здоровье 😉

https://www.instagram.com/p/B6z28Q4KiSH/?igshid=1vqf3hw16olnx

0 notes

stanislavandnataliyaperfilo-blog · 7 years ago

Photo

Lexus RX ll с пробегом: пинки АКПП и детонация моторов

Автор: Борис Игнашин

Хочется надёжности Тойоты и хотя бы немного «лакшери»? Выход есть, и имя ему – Lexus. Посмотрите, например, на RX ll. Мало того, что Лексус, так ещё и кроссовер! К тому же совсем недавно мы рассказали, что гниют эти машины очень медленно, частыми поломками в ходовой части не раздражают, а электрика – вообще одна из самых надёжных. Осталось только убедиться, что с моторами и коробками у RX ll тоже всё в порядке. Что ж, приступим.

Трансмиссия

Сначала – общая информация. Не надейтесь увидеть на RX механические коробки – тут только автоматы. Переднеприводные машины существуют, но их очень мало. Полный привод на RX — с традиционным межосевым дифференциалом, а на рестайлинговых автомобилях – даже с блокирующей его вязкостной муфтой. В принципе, такая же конструкция была и на RX первого поколения, но при смене поколения схему привода слегка упростили. Машина с такой блокировкой не становится серьезным внедорожником, но на скользких покрытиях управляемость немного лучше. К тому же без блокировки поломать раздаточную коробку оказалось проще простого: достаточно пару минут побуксовать с полностью неподвижной задней осью. Например, на беговых барабанах при прохождении техосмотра.

Механическая часть трансмиссии показательно надежна. Нужно лишь следить за пыльниками ШРУСов, а после полутора сотен тысяч пробега прислушиваться к вибрациям на старте. Если они есть, придётся проверить карданный вал, точнее, его промежуточную опору, чтобы избежать дорогого ремонта самой «трубы». И не стоит забывать о том, что масло в раздаточной коробке и заднем редукторе нужно менять каждые 40-50 тысяч километров пробега. Оно там, конечно же, не вечное.

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

На раздаточной коробке также рекомендуется менять сапун, который сделан в виде отдельной детали. Заменить его про��е, чем промыть.

На пере��неприводных машинах возможен ранний износ ШРУСов, особенно внутреннего трипода, что выражается в повышенной шумности и явном перегреве пластика чехла при длительной нагрузке.

А теперь перейдём к коробкам передач.

Автоматические коробки передач на всех не гибридных версиях – разновидности агрегата Aisin 95-51LS (по классификации Toyota – U151F/E). В общем-то, классика – пять ступеней, электронное управление и довольно консервативная конструкция.

Выбор авто

Lexus RX ll с пробегом: лужи в багажнике и гибрид, который вам не нужен

История техники Именно Lexus RX первого поколения, вышедший в 1997 году, оказался первым люксовым кроссовером в мире. Позже были BMW X5 и прочие ML и Cayenne, но именно Lexus был первым. И новаторство хорошо…

4526

1 20.03.2018

На большинстве машин до рестайлинга у АКПП есть щуп, а у большей части американских автомобилей с опцией буксировки прицепа коробка с завода оснащена внешним усиленным радиатором, а не только теплообменником в радиаторе мотора.

Есть несколько вариантов исполнения блока управления АКПП. Для европейских машин предлагался даже «типтроник» — вариант с ручным переключением передач, но по сути, все коробки совершенно одинаковы по ресурсу и возможностям.

Моноприводные коробки 151E стоят дешевле, и точно такие же ставили на Camry, RAV4 и кучу других моделей, поэтому в случае необходимости можно найти вполне живой автомат с более легкой машины со слабым мотором. На тяжелом кроссовере даже моноприводная коробка нагружена очень сильно. Полноприводные АКПП 151F дороже более чем в полтора раза и наверняка имеют меньший остаточный ресурс.

Тем не менее, АКПП серии E прекрасно превращается в F, нужно лишь поменять «колокол», главную пару, а иногда поставить реперный диск и датчики. Это позволит значительно сократить расходы при поломке АКПП. Действительно, ремонт этой пятиступки обычно выходит дороже 60 тысяч, а скорее всего, цена будет раза в два выше: «стандартный» набор запчастей при полной переборке обычно тянет на 30-50 тысяч, часто еще и люфтят планетарные передачи, и их меняют на «бэушные» или восстановленные. А неплохой контрактный агрегат иногда можно купить дешевле 50 тысяч, поскольку эта модель АКПП очень распространена.

Тойотоводы со стажем знают, что это очень надежные коробки, способные при своевременной замене масла без особых проблем пройти 300-400 тысяч километров. Так почему же такое внимание к ремонтам?

На фото: Lexus RX 400h ‘2005–09

На Lexus RX коробка сильно перегружена, особенно в паре с мотором объёмом 3,5 л. При пробегах менее 200 тысяч регулярно встречаются машины, коробки которых могут и пинать, и ударять. Да и полный выход из строя, к сожалению, не такая уж большая редкость. К тому же программное обеспечение американских машин оказалось заточенным под очень неспешный стиль передвижения.

Возрастные машины при малейшем загрязнении ДМРВ и дросселя и небольших колебаниях в параметрах лямбда-сенсоров, при которых мотор еще отлично себя чувствует, начинают «пинаться» исключительно из-за сбоев системы управления. Совершенно стандартными проблемами являются пинки при переключениях вниз, особенно при резком ускорении после равномерного движения. При обычном разгоне с места проблема менее выражена и связана в основном с повреждениями самой АКПП.

Лечить проблему пытались новым ПО коробки, и частично это помогает. Если «железо» АКПП в порядке, и не загрязнен гидроблок, ситуация, как правило, улучшается. Но обычно требуется вмешательство и в мотор: чистка MAF, проверка состояния дросселя и его очистка, проверка и адаптация ДПДЗ. Часто помогает замена свечей, особенно у моторов MZ.

Гидроблок традиционно для Aisin очень чувствителен к загрязнению масла и крайне не любит агрессивных водителей, стирающих накладки блокировки ГДТ при интенсивных разгонах. Зато он любит внешний фильтр коробки и хороший внешний радиатор с термостатом.

По механической части АКПП достаточно надежна. В первую очередь износу подвержен суппорт задней крышки АКПП и его уплотнительные кольца. При утечках давления в этой зоне страдает пакет Оведрайв, а иногда и Директ. Часто первопричиной бывает поломка игольчатого подшипника крышки, его стоит сразу проверить при наличии ударов при включении второй и третьей передач. Для проверки не нужно даже снимать коробку, достаточно немного опустить силовой агрегат на подрамнике.

Эксплуатация на грязном масле приводит к повреждениям крышки насоса и его втулки, а также сальника ГДТ, и к прогрессирующим проблемам гидроблока.

К сожалению, с мощными моторами есть риск повреждения планетарной передачи Форвард (задней). У неё появляется люфт осей сателлитов, а в запущенных случаях выкрашивает их зубья, сильно повреждая коробку в целом.

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

Периодически желательно проверять и заменять самые нагруженные со��еноиды во избежание проблем по механической части. В основном – соленоид линейного давления и соленоиды SL1, а иногда – и SL2-SL3.

Машины первых лет выпуска могут иметь не самую удачную модификацию гидроплиты, и для улучшения качества работы её лучше заменить в сборе на более поздний вариант (2005-2009 года выпуска).

Гибриды оснащались совсем другой трансмиссией. Иногда ее называют вариатором, но к традиционным конструкциям с ремнем или цепью она никакого отношения не имеет.

В приводе Synergy Drive используется дифференциальный привод с электрической связью в ветви малого момента. Непонятно? На пальцах объяснить довольно сложно, но мы попробуем.

Представьте себе конструкцию из двух дифференциалов, один из которых делит поток мощности на две ветви, а второй собирает снова воедино. Если на одной из ветвей поставить коробку передач, а дифференциалы сделать несимметричными (так, чтобы на коробку передавалась лишь малая часть мощности), то получится что-то подобное Synergy drive. Только вместо коробки передач тут электрическая передача, а два дифференциала выполнены в виде одной сложной планетарной многорежимной передачи. Электрическая передача может полностью разобщать этот привод ( в этом случае машина будет ехать только на электрической тяге), работать только в режиме генератора или же полностью блокировать ветвь с помощью механической блокировки (вся мощность мотора будет передаваться только через «дифференциалы» механической связью). Варьируя «передаточное число» связки генератор — электромотор, можно получить любое передаточное отношение для этой коробки передач относительно ДВС и выходного вала. Надеюсь, стало понятнее?

Если нет, не расстраивайтесь: конструкция действительно крайне сложная, многорежимная и по-своему уникальная. И на удивление не капризная в работе, ведь тут минимум сложной гидравлики, механика весьма надежна, а нагрузка идет в основном на электрическую часть.

Моторы

Линейка двигателей у Lexus RX не слишком впечатляет размахом, но зато по качеству отличная. До рестайлинга машины комплектовались двигателями V6 серии MZ объемом 3,0 и 3,3 литра, после рестайлинга вариант этого мотора остался на гибридах. Всё это – двигатели 1MZ-FE и 3MZ-FE, старые «бойцы» тойотовской школы.

После рестайлинга основой моторной гаммы стали двигатели новой серии 2GR-FE объемом 3,5 литра. Надежность в целом у них высочайшая, но некоторые слабые места всё же есть.

Радиатор

цена за оригинал 45 266 рублей

При регулярном обслуживании все моторы имеют шансы без серьезных ремонтов разменять 300-350 тысяч километров, а при некоторой удаче и перешагнуть за полмиллиона километров. А враги этих двигателей нам хорошо знакомы: неудачный выбор масел, перегревы, грязные фильтры, неисправности систем питания и управления, сбои в работе трансмиссии и агрессивное вождение.

Общим слабым местом всех Lexus RX (кроме гибридной версии) является основной радиатор. Его регулярная замена и контроль протечек — залог долгой жизни моторов. Радиатор склонен к течам бачков в нижней части. Как многие полагают, из-за не очень удачной конструкции и креплений проседает длинная нижняя часть. Неоригинальные узлы часто имеют больший ресурс и проблеме менее подвержены, но нужно следить, чтобы они не оказались тоньше.

Также на всех моторах ниже среднего ресурс помпы, так что её стоит регулярно «прослушивать». Особенно часто она выходит из строя на 2GR, но и на моторах MZ этот узел тоже не безупречный, да к тому же сложный в замене.

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

Моторы MZ славятся своим ресурсом, и на легковых автомобилях они действительно «вечные». Но о некоторых ве��ах помнить придётся.

Ремень ГРМ 1MZ-FE

цена за оригинал 2 403 рубля

Во-первых, у этих моторов привод ГРМ ременный. Это надежно, только нужно не забывать его менять и не экономить на деталях. И следить за течами масла, которые для ременного ГРМ очень опасны. К сожалению, течи у возрастных моторов встречаются. Часто текут крышки и сальники, за что стоит сказать «спасибо» простецкой системе вентиляции картера.

Ещё одна неприятная особенность – склонность к детонации. Установка неправильных свечей, эксплуатация на 92-м бензине, загрязнения радиаторов – всё это сильно снижает не только мощность, но и ресурс. И нужно очень тщательно следить за состоянием датчиков детонации, которые фанаты марки рекомендуют заменять новыми после десяти лет работы.

Конструкция системы охлаждения тоже способна доставить много неприятных минут. В развале блока расположен шланг перепуска малого круга системы, который греется и склонен к течам. Подобраться к нему сложно – нужно снимать весь впуск. Также непросто подобраться к термостату, который хотя и надежен, но не вечен: потребуется или снимать впуск, или серьезно разбирать навесное оборудование с торца мотора. Намного чаще придется менять прокладку термостата, тоже склонную к течам.

На фото: Под капотом Lexus RX 350 ‘2006–09

Загрязнение дросселя и системы вентиляции картера, постепенное «расползание» ее трубочек – это «болезнь» почти всех старых моторов. А вот понемногу облезающая проводка форсунок почему-то встречается в основном у RX. Расположена она тоже в развале блока, и любой ремонт превращается в серьезное испытание.

Клапаны фазовращателей требуют регулярной замены для предотвращения излишней нагрузки на ГРМ.

На фото: Lexus RX 330 ‘2003–06

Дроссель тут очень хитрый: с мини-дросселями, ограничивающими мощность холодного мотора, и сложной формы. В результате загрязняется он проще, чем хотелось бы, а промыть его сложно. Попрыскать карбклинером уже не получится, придется снимать и вымывать, и чем старше мотор, тем чаще.

В остальном моторы вполне крепки и к тому же крайне недороги. Как в ремонте, так и в замене.

Цепь ГРМ 2GR-FE

цена за оригинал 5 150 рублей

После рестайлинга на смену двум моторам пришел один, но объемом 3,5 литра и мощностью примерно в 270 л.с., что заметно улучшило динамические параметры машины. В приводе ГРМ этого двигателя стоит цепь, а его система управления заметно современнее предшественников. Но сложностей с этими моторами, несмотря на более свежий год выпуска, больше, а сами они дороже.

Самая опасная родовая проблема – маслопровод на машинах 2006-2008 года выпуска. При пробегах более 50 тысяч километров резиновый шланг в системе управления фазами ГРМ протекал, а расход масла в этой системе такой, что минут за пять мотор терял его совсем. Последствия – самые тяжелые. В ходе отзывной кампании дилеры меняли шланг, а на более поздних машинах вместо двух трубок и шланга использовалась уже единая трубка. При выборе машины на этот нюанс стоит обратить внимание, и если стоит шланг, сразу заменить его деталью 15772-31030.

На фото: Под капотом Lexus RX 400h ‘2005–09

«Проблема пятого цилиндра» на этом моторе даже получила собственное название – «ППЦ». На самом деле, на 2GR-FE это скорее проблема первого цилиндра, а пятый цилиндр умирает на моторах 2GR-FSE на следующем поколении модели. При эксплуатации по пыльным дорогам из-за особенностей конструкции впуска проникающая пыль начинает убивать первый и пятый цилиндры. Погибают впускные клапаны, появляются задиры, может разрушиться компрессионное кольцо. Осложняется все плохой циркуляцией охлаждающей жидкости в этой зоне.

Такая же проблема проявляется и при «умирании» катализатора, так что следите за его состоянием. При покупке рекомендуется внимательный осмотр впускного коллектора и дросселя на предмет присутствия песочка, а цилиндрам не повредит эндоскопирование. И даже обычный замер компрессии может многое рассказать о стоянии мотора.

На фото: Lexus RX 400h ‘2005–09

После покупки стоит покупать только качественные фильтры, ставить их на силиконовую смазку и следить за состоянием катализатора, особенно в регионах, где много пусков при очень низкой температуре: они сильно изнашивают этот узел.

Помпа 1MZ-FE

цена за оригинал 5 152 рубля

Ресурс помпы порой до обидного мал: оригинал может потечь при пробегах до 50 тысяч. Особенно сильно рискуют машины из холодных регионов. Вдобавок мотор очень чувствителен к уровню жидкости и качеству работы системы охлаждения, так что без последствий не обходятся даже легкие перегревы.

При эксплуатации на маловязком масле SAE30 и регулярных высоких нагрузках в жаркую погоду возможны и задиры вкладышей. Для RX это особенно актуально в силу большой массы машины и связанных с этим повышенных нагрузок. После 200 тысяч пробега было бы неплохо снять и очистить картер и приемную трубу маслонасоса. При тяжелой эксплуатации летом лучше использовать масла с вязкостью выше SAE40.

Ресурс цепей колеблется в широком диапазоне в зависимости от стиля эксплуатации. Не редкость машины с цепями, прошедшими как более 250 тысяч километров, так и гремящими при пробегах менее сотни. Правда, шум цепи при запуске часто путают с шумом от муфт фазовращателей, которые выполнены тут не лучшим образом. Этот шум довольно безобиден, муфты крепкие, но перфекционистам он будет крайне неприятен. Цена новых муфт довольно высокая, а шум гарантированно проявляется при пробеге более 60 тысяч. Несмотря на эти небольшие недостатки, мотор достаточно ресурсный и надежный. И даже простой в ремонте.

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

К сожалению, налог для двигателей мощностью выше 250 сил великоват, что для довольно экономных в эксплуатации автомобилей неприятно. Впрочем, если вы хотите более «свежую» в целом машину, других вариантов у вас нет.

Выводы

Если вам нужна практичная машина, то покупайте Toyota. Если нужна машина еще и с «душой», и с приятным вниманием к деталям – берите Lexus. RX это правило блестяще подтверждает.

Хороший кузов, начинка, моторы и коробки. Отличный дизайн и интерьеры, отличный комфорт и вполне приличные ходовые качества – всё это у машины есть. И даже цена не кусается.

В числе минусов назовём расходы на топливо, а в случае с машинами после рестайлинга – и на налоги, при том что 270 л.с. не делают из кроссовера гоночную машину. Более того, разница в динамике с машинами до рестайлинга и моторами объёмом 3,3 л вообще не ощутима.

На фото: Lexus RX 300 ‘2003–06

Выбирать, как всегда, стоит конкретный экземпляр, поскольку многие из этих автомобилей покупали «наездники», которые не думали об об��луживании и щедро расходовали отведенный автомобилю ресурс, экономя на обслуживании.

И не соблазняйтесь на гибридную версию. Да, в городской эксплуатации можно «сбить» расход до 10-11 литров на сотню, что для большой машины неплохо, но проблемы с гибридом радость от этой экономии сведут на нет. Лучше тогда купить дизельный автомобиль из Европы: тут будут и динамика, и меньшие расходы на ТО, и управляемость. И главное – машина будет предсказуемой (если правильно выбрать), а вот что подкинет гибрид – вопрос сложный.

New Post has been published on https://shadowsauto.ru/2018/03/23/lexus-rx-ll-s-probegom-pinki-akpp-i-detonaciia-motorov/

#автоновости #autonews #авто #auto #сегодня

0 notes

ce-studbaza · 7 years ago

Text

Автоматизация производства керамических изделий

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=7011 Содержание Введение………………………………………………………………………….5 1 Роль и значение автоматизации в производственных процессах………..6 2 Характеристика объекта автоматизации технологического процесса…..7 2.1 Добыча глины………………………………………………………..8 2.2 Обработка глины и приготовление керамической массы………..9 2.2.1 Глинорыхлитель……………………………………………..10 2.2.2 Ящечный питатель…………………………………………..12 2.2.3 Вальцы камневыделительные………………………………12 2.2.4 Бегуны и глинопротирочная машина………………………13 2.2.5 Шихтозапасник………………………………………………14 2.3 Формование кирпича или камней…………………………………15 2.3.1 Вакуумный пресс…………………………………………….15 2.3.2 Автомат резки и садки сырца………………………………17 2.4 Сушка……………………………………………………………….18 2.4.1 Туннельная сушка…………………………………………..18 2.4.2 Автомат-перегрузчик сырца с сушильных вагонеток на обжиговые………………………………………………………………..20 2.5 Обжиг……………………………………………………………….21 2.5.1 Туннельная печь…………………………………………….21 2.5.2 Автомат пакетировки с склад готовой продукции……….21 3 Технические средства автоматики, используемые при автоматизации технологического процесса………………………………………………………….23 3.1 Назначение, устройство и параметры датчиков……………...…...26 3.1.1 Датчик разности двух давлений……………………..………26 3.1.2 Термометры сопротивления…...…………………………….27 3.1.3 Автоматический психрометр….…………………………….27 3.2 Назначение, устройство и параметры регистрирующих и показывающих приборов…………………………………………………….29 3.2.1 Автоматический электронный потенциометр.……………29 3.2.2 Дифференциальный манометр………………………………31 3.2.3 Пирометрический милливольтметр…………………………32 3.3 Назначение, устройство и параметры регуляторов………………35. 3.3.1 Пропорциональный регулятор давления прямого действия………………………………………………………………........35 3.3.2 Электронные регуляторы…………………………………....36 4 Обзор отечественных и зарубежных средств автоматизации…………….38 5 Технико-экономическая эффективность автоматизации технологического процесса……………………………………………………………………………….42 5.1 Расчёт капитальных вложений…………………………………….43 5.2 Расчёт экономии от снижения себестоимости продукта…………44 5.3 Расчёт срока окупаемости…………………………………………..44 Заключение……………………………………………………………………..45 Список литературы…………………………………………………………….46

0 notes

cooleasyshopfan · 8 years ago

Photo

дифференциальный автомат abb dsh941r http://ift.tt/2irL2Dh

#IFTTT #easyshop.pro

0 notes

fastchoise · 8 years ago

Photo

дифференциальный автомат abb dsh941r http://fastchoise.top/search/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_abb_dsh941r/

#IFTTT #fastchoise.top

0 notes

fastleee · 8 years ago

Photo

#IFTTT #fastchoise.top

0 notes

domityru · 5 years ago

Text

Приборы КИПиА: контрольно измерительные приборы и автоматика

Самый простой пример использование приборов автоматики — это автоматическое включение уличного освещения при наступлении сумерек или по заданному времени. Здесь популярный обзор про приборы КИПиА и их использовании.

(more…)

View On WordPress

#дифференциальный автомат защиты #модульный автомат защиты #прибор электрический измерения #установка электроприборов

0 notes

soltec-blog · 9 years ago

Text

Дифференциальные автоматы АВДТ32М по акционной цене

АВДТ32М применяются в однофазных сетях и предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, для защиты от токов утечки при повреждении изоляции электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Основные преимущества АВДТ32М IEK®:

Надежная защита: как и другие аппараты серий АВДТ, АД и ВД торговой марки IEK, АВДТ32М защищает при прямом прикосновении человека к токоведущим частям;

Безопасность эксплуатации: благодаря специально разработанной специалистами IEK схеме подключения тестирующей цепи, при нажатии на кнопку «ТЕСТ» в отключенном аппарате не возникает потенциала на выходных клеммах (т.е. у АВДТ32М IEK® в этом случае отсутствует опасность поражения электрическим током – в отличие от аппаратов большинства других производителей);

Надежное присоединение проводников за счет повышенной прочности корпуса (корпус скреплен 9 заклепками);

Экономия места в электрощите: габариты соответствуют одномодульному исполнению 18мм;

Удобство монтажа, которое обеспечивает наличие защелки с двойным фиксированным положением.

MAD32-5-006-B-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М В6 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-010-B-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М В10 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-016-B-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М В16 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-006-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С6 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-006-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С6 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-010-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С10 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-010-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С10 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-016-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С16 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-016-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С16 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-020-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С20 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-020-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С20 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-025-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С25 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-025-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С25 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-025-C-100 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С25 100мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-032-C-10 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С32 10мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-032-C-30 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С32 30мА ИЭК 295,00 грн. MAD32-5-032-C-100 Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32М С32 100мА ИЭК 295,00 грн.

Заказать продукцию ИЕК Вы можете отправив запрос на электронный адрес [email protected] или позвонив по телефонам +380 67 505 33 87, +380 93 699 88 49, +380 44 500 11 35 вн. 109

#ИЕК #дифференциальный автомат #узо

0 notes

stanislavandnataliyaperfilo-blog · 7 years ago

Photo

Lexus RX ll с пробегом: пинки АКПП и детонация моторов

Поделиться: 0 0 0 0 0 0

Трансмиссия

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

На раздаточной коробке также рекомендуется менять сапун, который сделан в виде отдельной детали. Заменить его проще, чем промыть.

На переднеприводных машинах возможен ранний износ ШРУСов, особенно внутреннего трипода, что выражается в повышенной шумности и явном перегреве пластика чехла при длительной нагрузке.

А теперь перейдём к коробкам передач.

Выбор авто

Lexus RX ll с пробегом: лужи в багажнике и гибрид, который вам не нужен

5997 4 1 20.03.2018

На фото: Lexus RX 400h ‘2005–09

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

Периодически желательно проверять и заменять самые нагруженные соленоиды во избежание проблем по механической части. В основном – соленоид линейного давления и соленоиды SL1, а иногда – и SL2-SL3.

Моторы

Радиатор

цена за оригинал

45 266 рублей

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

Моторы MZ славятся своим ресурсом, и на легковых автомобилях они действительно «вечные». Но о некоторых вещах помнить придётся.

Ремень ГРМ 1MZ-FE

цена за оригинал

2 403 рубля

Ещё одна неприятная особенность – склонность к детонации. Установка неправильных свечей, эксплуатация на 92-м бензине, загрязнения радиато��ов – всё это сильно снижает не только мощность, но и ресурс. И нужно очень тщательно следить за состоянием датчиков детонации, которые фанаты марки рекомендуют заменять новыми после десяти лет работы.

На фото: Под капотом Lexus RX 350 ‘2006–09

Клапаны фазовращателей требуют регулярной замены для предотвращения излишней нагрузки на ГРМ.

На фото: Lexus RX 330 ‘2003–06

В остальном моторы вполне крепки и к тому же крайне недороги. Как в ремонте, так и в замене.

Цепь ГРМ 2GR-FE

цена за оригинал

5 150 рублей

На фото: Под капотом Lexus RX 400h ‘2005–09

На фото: Lexus RX 400h ‘2005–09

Помпа 1MZ-FE

цена за оригинал

5 152 рубля

На фото: Lexus RX 350 ‘2006–09

Выводы

На фото: Lexus RX 300 ‘2003–06

Выбирать, как всегда, стоит конкретный экземпляр, поскольку многие из этих автомобилей покупали «наездники», которые не думали об обслуживании и щедро расходовали отведенный автомобилю ресурс, экономя на обслуживании.

Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0

New Post has been published on https://shadowsauto.ru/2018/03/22/lexus-rx-ll-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be/

#автоновости #autonews #авто #auto #сегодня

0 notes