moodofhatulmadan-blog

[moodofhatulmadan-blog]

Родина Солнца

- А все-таки, где она, эта Япония? - Прямо, не сворачивая. И так до самого конца света.  Алессандро Барикко

Москва, 12 часов по полудню, я сажусь в самолет и лечу в будущее… Или, может быть в прошлое? Хм, по мировому времени я точно приземляюсь спустя 10 часов в следующем дне. Но вот что меня ждет там, после трапа самолета, я не могу предположить…

Единственное, что я знаю – я буду встречать новый день самой первой… ну и еще 126 225 000 человек, которые являются подданными единственной в мире Империи; Империи, где солнце встает прямо из океана, где от прошлого до будущего 2:45 на поезде, где жизнь – это традиции, традиции – это кодекс, кодекс – это действие, а действие – это сама жизнь…

Коничива, Нихон коку!

Япония (или Нихон, Ниппон) расположена в Восточной Азии, на 6852 островах. Самые крупные: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку, составляющие 97% всей территории. Заселение этой территории происходило в 40 тыс. до н.э. Вся история древней Японии сопровождалась ассимиляцией народов Японского архипелага, изменениями земельных отношений, выделением сословий и аристократии, междоусобными войнами, развитием ремёсел и культуры, а также установлением общности и религии.

Не смотря на это, первые упоминания о Японии датируются I веком н.э. и содержаться в хрониках китайской империи Хань. Вообще ранний период японской истории часто переплетался с Китаем (и его царствами). Однако чем более развитой становилась внутренняя жизнь Империи, тем более закрытой она становилась для окружающего мира.

Исторически в клановом японском обществе верховная власть принадлежала ��дному (императорскому) клану, но чтобы удержать фактическую власть, императорский клан (род) был вынужден объединяться с каким-либо крупным родом. Так в период с 1192 по 1868 гг. верховная власть фактически принадлежала сёгуну, то есть человеку, который был из приближенного к императору клана, поэтому этот период правления называют сёгунат.

С 1868 года, в период правления Императора Мейдзи, у берегов Японии курсировало много кораблей великих держав того времени (Великобритания, Франция, США и Россия). Они боролись за преимущество и колонии в Азии и, естественно, смотрели в сторону островного государства. Сёгунат даже решил подписать договор с американцами, о чем нам известно посредством блестящей игры Тома Круза, Кэна Ватанабэ и Ситиносукэ Накамура в фильме Эварда Цвика «Последний самурай». Но планам помешало народное движение, которое поддержало императора.

Взяв за основу западные политическую, судебную и военные системы, Кабинет министров Японии создал Тайный совет, подготовил страну к принятию Конституции Мэйдзи и собрал парламент. Новая политика превратила Японскую империю в индустриальную мировую державу. После победы в японо-китайской (1894—1895) и русско-японской (1904—1905) войнах Япония обеспечила себе господство на Японском и Жёлтом морях и присоединила к себе Корею, Тайвань и южный Сахалин. Дальнейшие продвижения вглубь материка и войны с Китаем только «распалили самурайское сердце» и в 1936 году Япония присоединилась к Гитлеру.

Далее нам все известно: нападение на Пёрл-Харбор в 1941 году, первая и единственная в мире ядерная атака Хиросимы и Нагасаке в 1945 году и окончательная капитуляция.

Последствия Второй Мировой войны для всех стран сложились по-разному и Япония не исключение. Уже в 1947 году страна принимает новую Конституцию с пацифистским уклоном, либерализирует демократию и на протяжении нескольких лет подряд демонстрирует экономический рост в среднем на 10 % в год.

Что сказать, и в настоящее время Япония является третьей экономикой мира, имеет самую длительную продолжительность жизни (в средстве 82 года), самый низкий процент младенческой смерти, самый высокий показатель развития робототехники (да и вообще любой техники), а также является значимой фигурой на мировой арене.

Наличие богатой и противоречивой истории, а также длительные периоды «закрытости» страны всегда манили к себе туристов и зевак. Я тоже решила побыть таким зевакой. И вот, теплым сентябрьским утром я ступила на землю страны восходящего Солнца и мое увлекательное путешествие «назад в будущее» началось!

Транспортная система Японии самая гуманная транспортная система в мире

Говорить о том, что в Японии дорого я не буд��. Там ОЧЕНЬ дорого! Поэтому я хотела посмотреть много, основное и сразу. В этом мне помогло Правительство Японии. Да да, я не шучу!

Еще в далеких каких-то мохнатых годах XXI века для туристов был придуман проездной JR Pass (Japan railway passport). Покупая такой проездной можно ездить бесплатно на всех (ну практически, ладно уж) линиях государственной компании JR, а это и поезда, и электрички, и метро, и автобусы, и даже один паром J Этот проездной очень хорош для тех, кто едет в страну минимум на неделю и не хочет засиживаться в одном месте.

Вообще многие достопримечательности Японии очень дозировано распределены по всей стране. Если на юге тропики и теплое море, то двигаясь на север можно посетить город-воспоминание о ядерной атаке (Хиросиму), главный порт (Осака), город-парк диких оленей (Нара), город тысячи храмов и древних традиций (Киото), сердце страны (Фудзи), столицу и самый высокотехнологичный город (Токио), город-центр буддизма и «крыша Японии» (Нагано), город страшной аварии на АЭС (Фукусима), ну и город зимней олимпиады и самый север Саппоро.

Признаюсь, я ограничилась лишь тремя городами. Как показала практика, традиционный минимализм японцев, который выразился и в древних строениях и в современных постройках, представляет собой, по большей части, архитектурное однообразие, поэтому в качестве примера японской традиции я выбрала Киото (ну и еще под впечатлением от «Мемуаров гейши», что скрывать), а в качестве современного «лица» - Токио.

Поэтому, приобретя свой JR Pass (его могут купить только туристы и только за пределами Японии) я из соображений бюджета долетела до Токио, а оттуда «на перекладных» покатила в Киото.

Честно сказать, я думала, что ночной перелет, разница во времени в 5 часов, плюс дорога в 513 км меня уничтожат, но… Хм, как видите я жива, раз это пишу. А все благодаря просто потрясающе продуманной системе транспорта Японии!

Я прилетела в аэропорт Нарита, Токио. Буквально через 15 минут после выхода я без труда нашла место, где я должна была обменять свои ваучеры на проездной. 10 минут в очереди, 10 минут общения с очень приветливым и готовым-помочь-в-чем-угодно сотрудником, который выдал мне проездной (а также билеты на экспресс до города и до Киото, три карты, кучу информации, два поклона и лучезарную улыбку), и вот я уже сижу в комфортабельном поезде Narita Express и еду до станции Синагава (потому что на вокзале Токио много народу и мне будет неудобно – со слов готового-помочь-в-чем-угодно сотрудника).

Дорога до Синагавы заняла минут 45, плюс был wi-fi и много интересного за окном. На Синагаве я пересела на поезд синкансен (скоростной поезд) до Киото. Пересадка заняла около 3 минут. Мы просто перешли на другую сторону платформы, немного подождали поезд (минуты 2) и все. Как нам объяснили, это сделано для удобства людей. Расписание подстроено под среднюю скорость пересадки и с учетом платформ, на которых происходят пересадки. Я думаю, не стоит говорить, что поезд приходит ровно по расписанию, да?!

Ну и вот, спустя 2:45 часов в удобном поезде с курительными комнатами, пеленальными, раздельным сбором мусора, питьевой водой, розетками, wi-fi, широкими креслами и захватывающим видом за окном (океан и Фудзи это вам не просто так), мы приехали на вокзал Киото.

Прошлое ближе, чем кажется

И вдруг предо мной  город в праздничной суматохе -  Восточные горы...

Кёсе

Киото… Кто-то знает его по древним гравюрам, кто-то – по фильму «Мемуары гейши». А кто-то даже представления не имеет, как выглядит «город тысячи храмов».

На протяжении долгого времени Киото являлся культурным и духовным центром японской цивилизации, местом пребывания глубоко чтимых императоров с конца VIII в. и до Реставрации Мэйдзи конца XIX в. Название города так и переводится — «столица», хотя изначально он именовался Хэйанкё, что значит «столица спокойствия», поскольку именно так, «спокойствием», была названа золотая эпоха Хэйан, продолжавшаяся с VIII по XII в. Киото является одной из «четырех древних столиц» и был столицей Империи на протяжении 1000 лет (что больше, чем все другие города).

Киото довольно большой город с население 1,5 миллиона человек. Располагается в предгорье японских Альп, поэтому для пеших прогулок не очень подходит. Удобнее по городу передвигаться на автобусах, они останавливаются часто, ездят быстро и комфортабельны.

Весной город утопает в вишнях, летом холмы окружающих город гор покрыты зеленью, осенью город «горит» яркими красками кленов, а зимой нередко выпадает снег.

Я провела в Киото всего три дня, но для того, чтобы посмотреть все и прочувствовать всю японскую историю, трех дней мало.

Первым моим привалом был бамбуковый лес на северо-западе города у подножья горы Арасияма. К слову, немного запутавшись в своих расчетах (но но, я не спала всю ночь и только с самолета, имейте совесть) мы укатили немного дальше нашей остановки, но ничуть не пожалели об этом.

Городская электричка через пару тоннелей и 7 минут привезла нас в горы. Да да, именно горы! Станция находится на мосту, построенным над горной рекой. Вокруг одни «пушистые» горы (они покрыты деревьями, поэтому я называю их пушистые), внизу – шумный и чистый поток горной реки! Идеальное место для постижения сатори…

Но наша медитация была недолгой, спустя минут 15 приехал обратный поезд и мы оказались в стране великанов… В конце 80-х годов был такой фильм «Дорогая, я уменьшил детей». Сюжет в том, что реальные люди (подростки) становятся очень маленькими (как букашки) и теряются на заднем дворе простого американского дома. Этот двор выглядит как джунгли, т.к. любая травинка превышает их рост раз в 10!

Вот именно так я себя и ощущала, когда попала в бамбуковый лес. Бамбук растет по большей части в субтропиках Азии и из-за своей скорости роста и крепости всегда был хорошим строительным материалом. В среднем бамбук достигает в высоту до 30 метров. Поэтому представьте мои ощущения при взгляде вверх посередине этой чудесной рощи. Ух, до сих пор мурашки от такого величия природы…

Однако солнышко уже садилось, чтобы своим светом поприветствовать весь остальной мир (мда, теперь я понимаю, откуда у японцев развился этот превосходящий национализм), и мы прогулялись вдоль старой улочки от рощи до самого старого моста Киото – Тогэцукё. Мост деревянный, но до сих пор используется и является визитной карточкой этого квартала. По берегам реки от моста много парков и зон отдыха, а еще с моста открывается потрясающий вид на закат – когда солнце садится прямо между двух гор в реку.

На следующий день мы пешком (ох, какая же это была ошибка) пошли покорять старые районы Киото. Мы жили в апартаментах недале��о от замка Нидзё, поэтому наш путь лежал через него.

К слову все японские замки – это большая территория, состоящая из рва с водой и утками, каменной стены с парой входов и охранными башнями, внутренней территорией с парком, домами для прислуги и хранилищами, еще одним рвом с водой и рыбками (не путать с первым рвом с утками!), еще одной стеной (вы точно уверены, что матрёшку придумали в Китае?!) и еще одним садом с деревьями и садом камней для медитации, жилыми постройками для хозяина замка (большие деревянные или иногда каменные дома длинные одноэтажные или узкие многоэтажные) и все. Весь японский минимализм в действии.

Архитектурный план построек незамысловат. Вся красота прячется или в материалах (дорогое дерево для знати, и дешевле для простого люда), или в украшениях залов (ковров нет, только татами опять же из лучших материалов и панно на стенах вышитых дорогими нитями). Во всем остальном чистота, простота композиции и много места. В первый раз это производит впечатление, но вот уже к третьему, максимум четвертому замку становиться скучновато, и если вы не разбираетесь в породах древесины или не являетесь фанатом японской культуры, то пары замков будет достаточно.

Вместо общего плана замка (как и храмов, и иных замков) поражает другое – идеальная звукоизоляция внутри построек! Замок Нидзё стоит в центре Киото и вокруг него много современных кварталов и три станции метро. НО! Внутри замка ты не слышишь никакого шума улицы. Ни машин, ни людей, ни криков из зала на концерте Николая Баскова. НИЧИГО! Только тишина и полный покой…

После замка Нидзё мы прошли мимо Императорского дворца (заходить не стали, честно скажу) и держали путь в старые кварталы, а именно прошли вдоль канала Окадзаки (канал сакуры), мимо самого большого синтоистского храма Хэйан, библиотеки, зоопарка и театра и пришли к храму Нандзэн-дзи.

Сразу отвлекусь и скажу, что в Японии большое развитие имеют две религии: местный синтоизм (объектами поклонения являются многочисленные божества и духи) и буддизм Махаяны. В настоящий момент синтоизм и буддизм настолько тесно переплелись, что только монахи и ярые последователи придерживаются каких-то одних взглядов. В обычной жизни японцы совершают обряды и праздники в обеих традициях.

Кстати, главным отличием синтоизма от буддизма в архитектурном плане, является красный цвет. Красный сим��олизирует удачу, успех и счастье, поэтому все ворота и храмы синтоистской традиции окрашены в красный цвет.

Так вот, вернемся в Киото; помимо расположения храма Нандзэн-дзи (на другой стороне городе и уже на горе), храм как бы является центром старого Киото: на север от храма можно пройти вдоль старых построек простого люда и попробовать постичь сатори на Философской тропе; а к югу от храма располагается самый знаменитый квартал Киото – квартал увеселительных развлечений и гейш – Гион.

Сам Храм основал в 1291 году император Камэяма на месте своего бывшего дворца и входит в число пяти крупнейших дзэнских (буддийских) храмов Киото. И примечательно еще то, что к храму подходит массивный акведук в стиле старых римских водопроводов – единственный в своем роде.

Полюбовавшись на храм и акведук, по дороге заглянув в два сада и парк, мы отправились в квартал Гион, а также к храму Киёмидзу-дэра.  

Киёмидзу-дэра самый известный и посещаемый храм далеко за пределами Киото. Название храма переводится как «Храм чистой воды», т.к. внутри территории храма есть горный водопад. Храм стоит на склоне горы и будто возвышается над всем Киото. К слову, именно такое положение притягивает туристов – в храме находится самая большая терраса, откуда виден весь город далеко на запад до следующих гор.

Что до Гиона, то квартал стал известен миру после книги «Мемуары гейши», а его красоту, как и красоту Киото, оценили после выхода одноименного голливудского фильма с Мишель Йео, Чжан Цзыи, Гун Ли и все того же прекрасного Кэна Ватанабэ. Один интересный факт о фильме – все роли гейш в фильме играют китайские актрисы, т.к. до сих пор в японском обществе отношение к гейшам (пусть даже на экране) неоднозначное. Одна фраза «мы становимся гейшами не потому что это наш выбор, а потому что у нас нет иного выбора» очень многое говорит об этой древней профессии.

Изначально гейшами были мужчины – они красили лица и надевали яркие и красивые одежды, чтобы с��ставить приятную компания на вечер за разговором и развлечениями. Сразу скажу, что секс в эти развлечения не входил. Для этого существовали отдельные кварталы с проститутками, наряды и даже способ повязки пояса которых отличался от одежды гейш.

Позже женщины вытеснили мужчин и монопольно завладели этой профессией. Мужчины не допускаются в этот закрытый мир до сих пор. Единственно, где может быть мужчина – парикмахер, портной или водитель. Все остальное – от содержания заведения и надзора за гейшами и их ученицами, и до собственно самих гейш было и остается в руках женщин.

Стандартное общество гейши – семья – это окайя. Чаще всего состоящая из одного дома или максимум 3х домов, стоящих рядом друг с другом. Глава семьи – мать – была самой опытной в плане заработка денег гейшей. Никаких кровных уз у гейш не было. Маленьких девочек продавали в бедных семьях их родственники, и они попадали в окайю. С 6-7 лет девочки учились в школе для гейш и у старших гейш всем тонкостям ремесла, в том числе танцам, игре на традиционном инструменте, искусству беседы, чайной церемонии и многому другому. Настоящая гейша должна была не только красиво станцевать и подать чай, но и быть внимательным слушателем и в какой-то степени хорошим психологом. Мужчина после времени проведенным с гейшей должен быть отдохнувшим и расслабленным, только тогда гейша могла рассчитывать на заработок.

Девочки, подающие надежду, в возрасте 14-15 лет становились «майко» - ученицами гейши, а также ее младшими сестрами. «Родство» происходило посредством церемонии, где две девушки на всю жизнь скрепляли свое сотрудничество и для всех считались сестрами.

После исполнения 19-20 лет обычно, девочки становились полноправными гейшами, «гейко». У них в семье были особые привилегии, в том числе в режиме дня, пользовании кимоно и еде. Также самая дорогая гейша окайи занимала лучшую комнату.

Все в окайе, кроме личных вещей гейши, принадлежало семье. Вся еда, вся обувь, все кимоно. Если гейшу изгоняли из окайи, ей запрещалось брать с собой какие-либо вещи, только накопленные деньги и принадлежащие только ей (чаще подаренные) кимоно.

Если гейша приносила хороший доход окайе, мать удочеряла такую девушку и та становилась главой окайи после смерти матери. Она могла распоряжаться доходом окайи и набирать других девушек.

��ам Гион строился в средние века для того, чтобы удовлетворить нужды путешественников и паломников, прибывавших в храмы. Однако позже он стал одним из самых эксклюзивных и популярных кварталов гейш не только в Киото, но и во всей Японии. Район делят между собой два ханамачи (сообщества гейш), Гион Кобу и Гион Хигаси. Тут можно найти старомодные чайные дома, «макия». Именно в таких домах во все времена развлекали в течение столетий политиков, бизнесменов и генералов. Каждый чайный домик изнутри представляет собой приватный закрытый мир, где в программу вечерних развлечений могут входить коктейли, беседы и игры, а также традиционная японская музыка, пение и танцы. Сейчас гейко и майко осталось не так много, но особо удачливые могут встретить парочку на улицах.

Красота Гиона и прилегающих к нему кварталов выражается именно в красоте традиционной японской постройки – тут нет высоток, кроме двух пятиэтажных пагод, много кафе и ресторанов с традиционной едой, а также много молодых японок и японцев национальной одежде.

Эта фишка сразу бросается в глаза, и только знающие туристы могут отличить гейш и майко от просто наряженных рядовых японцев. Молодые японцы очень любят приезжать в Киото и брать напрокат недорогие кимоно, чтобы приобщиться к традиции своей страны. Многие юноши и девушки даже сумочки берут в таком стиле, ну а традиционная обувь на их ногах заставляет проникнуться глубоким уважением к такому почитанию своих традиций, т.к. ходить в деревянных сабо с перемычкой между пальцами, да еще и в носках, по отшлифованным миллионами ног каменным улицам по склонам гор – это настоящий подвиг!

В Гионе есть современный центр искусств, где целый день показывают представления: как древний кабуки, так и танцы гейш и чайные церемонии. Купить билет на такое представление может каждый, однако само представление идет на японском языке.

Рядом с Гионом расположено много музеев, храмов, статуй и памятников. Мы же решили сесть на автобус и отправились на север – в Кинкаку-дзи.

��инкаку-дзи, или Золотой павильон, это большая по площади, эм, летняя дача бывшего сёгуна Киото. Главное строение – собственно сам павильон, покрыт сусальным золотом, как снаружи, так и изнутри. Павильон используется как сяридэн — хранилище реликвий Будды. На крыше павильона — китайский феникс. В комплекс храма входят также храм Ходзё, храм Ачалы, веранды, озеро и рыбки.

Рядом с Кинкаку-дзи находится Рёан-дзи, знаменитый своим садом камней, Нинна-дзи (Старый Императорский дворец Омуро) и множество других малых святилищ и храмов.

От Золотого павильона, еле держась на ногах, мы прогулялись до нашего отеля, сделано это было специально, а не только ради экономии средств, т.к. мы посмотрели на современные постройки Киото, в том числе и дома простых жителей. Отмечу, что по стилю они ничем не отличатся от домов прошлого, изменилась только территория застройки: теперь дома строят вверх, а не вширь, т.к. мало земли и она очень дорогая.

Возвращаясь к своему совету не ходить много пешком по Киото, я хочу привести  примерное количество км, которое мы прошли за этот день – 30 км! Так что подумайте лишний раз, стоит ли игра свеч!

В третий день мы отправились в город Нара, и по дороге заехали в одно из самых знаменитый святилищ в мире – Фусими-инари.

Его называют святилище тысячи ворот, т.к. главное здание святилища располагается у подножья горы Инарияма, и вверх на гору путь проходит сквозь тысячи красных ворот, которые стоят близко друг к другу, образуя такой своеобразный тоннель.

Еще одной главной фишкой святилища являются лисички - кицунэ, которые охраняют вход в святилище. Это большие статуи лис, с ключом или пшеницей в зубах, с повязанными шарфиками красного цвета. Считается, что лисы были спутниками богини Инари, которая спустилась с горы и с тех пор охраняют вход в святилище и поля пшеницы, которые находятся рядом со святилищем.

После романтического знакомства с лисами под небольшим дождем мы отправились в еще одну столицу Японии – город Нара. Историческую столицу буддизма и пристанище диких (ну как сказать) пятнистых оленей.

Олени, олени, кругом одни олени, Будда и снова олени

Нара была столицей Японии в период Нара, с 710 по 784 годы. В те времена она называлась Хэйдзё-кё. Город был построен по образцу тогдашней китайской столицы Чанъань. По легендам, именно на нарскую землю ступил первый японский император Дзимму, где положил начало японской государственности.

Помимо Императора в Нару прибыл и окончательно закрепился во всей Японии и буддизм. После переноса столицы из Нары в Киото в связи со слишком сильным давлением новой религии и, следовательно, знати, буддизм в Наре не только остался, но и стал процветать.

Главными достопримечательностями города считается пятиярусная пагода храма Кофуку-дзи – самое древнее деревянное строение в мире; и храм Тодай-дзи – самое большое деревянное строение в мире.

Храм Тодай-дзи был построен в 745 году, в строительстве принято участие свыше 2 млн человек. Здание храма стоилось вокруг не менее значимой статуи Будды Вайрочаны, Великого Будды Тодай-дзи. Статуя сделана из бронзы и весит 500 тонн. Местные поговаривают, что бронзу на статую собирали со всей Японии, и тот, кто отказывался предоставить материал, был тут же казнен по указу самого Императора!

Высота статуи 15 метров, по бокам располагаются две статуи поменьше, а за статуей можно увидеть несколько божеств и весь храмовый комплекс в миниатюре. Это самая большая статуя Будды в Японии и является must see для всех буддистов.

Храмовый комплекс окружает большой олений парк. Да да, олений. О. Л. Е. Н. И. Й.

Олени вокруг. Олени везде. Оленей так много, что даже в какой-то момент становится неуютно от мыслей, будто ты вломился в Олениландию (или Оленистан, кому как больше нравится). Их тут тысячи. Они очень милые, красивые и очень наглые!

Однако этих оленей нельзя обижать, прогонять, бить, убивать, красть и даже неправильно дышать на них. Я не шучу! За причинение вреда хотя бы одному оленю предусмотрена уголовная ответственность, а если олень еще и сам пожалуется – то вообще смертная казнь!

Считается, бог грома и мечей Такэмикадзуки прибыл для охраны новой столицы в Нару верхом на олене. Он был один из четырёх богов приглашенных в Нару храмом Касуга-тайся. Современные олени рассматриваются как потомки того оленя и являются священными. Сейчас вокруг храмов и в парках ходят олени, которых кормят туристы, а корм для них продаётся повсюду. Зачастую олени сами выпрашивают вкусные печеньки (кому понравиться есть траву, когда рядом печеньки). И стоит им только унюхать у вас хоть одну печеньку, то все… Сразу налетает ООП (организованная оленья группировка), обступают вас со всех сторон и нагло, бесцеремонно начинают залезать в ваши карманы, сумки и пакеты в поисках печеньки. Я уверена, что некоторые олени, пользуюсь своим священным положением, сами подходят к туристам с фразой «есть печенье? А если найду?», и грабят бедняг среди бела дня!

Мы же, прошедшие 90е годы XX века в России, не поддались на все эти оленьи провокации и действовали сугубо по-еврейски: зажимали руку как будто с печенькой, привлекали внимание оленьей банды и пока ничего неподозревающие олени пытались найти печеньку, нагло тискали и гладили этих симпотяг :)

Вернувшись в Киото мы еще раз прокатились по вечернему городу и поехали готовиться к нашему путешествию назад, в будущее!

Истинная столица Империи

Передвигаясь на все тех же синкансенах мы добрались таки до Токио. Здесь хочу остановиться и попросить представить себе образы, которые всплывают у вас в голове при слове «Токио». Представили? Отлично. Так вот, это все правда! Все все и даже больше!

Как мы уже знаем, в 1868 году Император Муцухито перенёс столицу в Эдо, переименовав его в Токио. «Токио» в переводе на японский, значит «Восточная столица». И это не случайно. Самые наблюдательные могли заметить, что названия Киото и Токио являются практически зеркальными. Если переставить местами несколько букв, то из Киото мы получаем Токио. Что ж, в иероглефическом написании все так и есть.

Токио производит впечатление буквально с первых мгновений, как только нога путешественника ступает на его землю. Кажется, здесь все не так, как в других городах: и сложная планировка кварталов, и запутанные линии метро, которые воспринимаются как гигантская паутина, и сплошные джунгли из проводов городских коммуникаций. В часы пик даже люди словно сливаются в одну реку, и ее потоки заполняют собой улицы, подземные переходы и общественный транспорт. Однако присмотревшись повнимательней, замечаешь все удобства города.

Мы жили на самом юге Токио. Город дорогой, поэтому в поисках жилья мы руководствовались финансовой составляющей. Честно скажу, до Иокогамы ехать было ближе, чем до центра Токио :)

Меня поначалу очень беспокоил этот факт, но «втянувшись» я увидела массу преимуществ такой жизни.

Как я уже сказала – транспорт. На общественном транспорте в Токио можно доехать куда угодно! Я думаю, что даже на тот свет, если узнать дорогу.

Метро в Токио состоит из нескольких государственных веток, которые чаще оказываются ветками электричек, частных веток типично подземного метро и частных наземных веток с небольшим количеством вагонов. Если убрать панику и потратить минут 10 на изучение карты и указателей, то головоломка метро перестает таковою быть вообще. Уже к концу первого дня даже мой папа сказал, что в токийском метро может потеряться только слепой и глухой человек, страдающий топографическим кретинизмом последней степени.

Все очень просто. Все ветки между собой соединены. На карте сразу показано, какие ветки принадлежат какой компании. Везде стоят автоматы по продаже билетов, которые содержат подробную инструкцию как ими пользоват��ся на английском языке. В 90 % станциях есть кассиры, они же охранники и контролеры, которые ответят на любой ваш вопрос, в том числе, как лучше проехать до нужного вам места. Переходы оснащены большими табличками с указателями на английском языке. Такие указатели есть на стенах и на полу. Ветки метро окрашены в разные цвета и на указателях показано, на ветку какого цвета вы переходите. Помимо названий станции имеют порядковый номер, состоящий из первой буквы названия станции и цифры порядка станции от первой к конечной. На больших станциях переходы осуществляются просто на соседнюю платформу или же на эту же платформу, но на другой путь. В вагонах также есть схема движения, которая показывает сколько времени осталось ехать до станции.

Поезда ходят часто, разные ветки начинают свою работу по разному. Чаще всего с 5 утра и до 1 часа ночи. Стоимость проезда зависит от дальности вашего путешествия. Так что все очень удобно и просто J

В Токио находятся старейшие японские университеты – Токийский, Васэда, Кэйо, Хосэй. В городе несколько сотен картинных галерей и несколько десятков государственных и частных музеев. Есть Диснейленд, к слову первый, построенный за пределами США и единственный, доход от которого поступает не полностью в Disney Company.

В Токио выделен целый квартал рядом с Императорским дворцом только с государственными структурами: Парламент, суд, министерства. Отдельный квартал для любителей манги и для искателей новинок электроники. Место для шопинга также выделено в отдельном квартале, а так же много чего еще. Поэтому ездить по городу очень удобно.

Одним из обязательных пунктов должна быть прогулка по реке Сумида и Токийскому заливу. Во-первых, вы увидите оригинальные и старинные мосты Токио, а во-вторых, я считаю, что города, в которых есть реки, совсем по другому выглядят со стороны реки. Это как другой мир данных городов. Так что очень советую.

Из приглянувшихся мне мест, пожалуй, выделю район Сибуя. Помимо футуристических высоток, именно здесь находится самый загруженный в мире перекресток – ежедневно по нему проходит миллион человек в самых разных направлениях. 

Район также знаменит своей историей преданности – здесь известная собака Хатико ждала своего хозяина. В честь такой преданности у выхода из метро стоит памятник Хати, породы сибу-ину. Рядом с памятником дежурят японцы со своими собачками той же породы, которых можно погладить, спросив разрешения у их хозяев.

Вообще, если утром Токио – это город людей, днем – город машин, то вечером это город неоновых вывесок. На каждом углу, одна за одной и на другой, миллионами огней горят различные вывести. Какие-то говорят вам о продукции, какие-то просто информируют о названии магазинов, другие показывают рекламу… Кажется, что город победил ночную тьму своими вывесками!

Что еще примечательно, то после 8 вечера город меняется. Люди, которые отработали целый день, наконец-то могут расслабиться. То и дело рядом с ресторанами и кафе стоят группы японцев в костюмах. Степень их веселости определяется количеством выпитых стаканов. Не смотря на большую продолжительность жизни, в Японии высокий показатель потребления алкогольной продукции и самый высокий показатель самоубийств в мире!

Если США поднял свою экономику на товарах и брендах, Китай – на дешевой рабочей силе, то Япония поднимала и держит свою экономику только на своих людях, на их времени, их отдаче и их мозгах.

Как уже говорилось, японское общество основано на глубоком уважении традиции и безапелляционном иерархичном подчинении. Такая система сложилась издревна еще до становления Империи и очень оберегается всей нацией.

Единственное отличие – раньше система была своего рода «кастовой» и никто не мог выйти за пределы этой «касты». То теперь каждый японец, поднимаясь по социальной лестнице, должен соблюдать правила той социальной группы, где он сейчас находится. Как сказал экономист Питер Друкер: «Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают». И именно много работая, каждый японец может подняться на сл��дующую ступень в своей социальной лестнице.

Такой объем работы, совокупно со следованием просто громадному числу обычаев и традиций, вызывает у людей стресс. Большое количество стресса приводит к тому, что человек просто не может со всем справиться, особенно в обществе, где демонстрация своих слабостей, эмоций и чувств непозвотельна. Отсюда вырастает количество самоубийств среди рядовых японцев.

Но, отвлекаясь от грустного, вернемся в Токио.  Расскажу лишь о некоторых достопримечательностях, которые я посетила и которые мне наиболее запомнились.

Токийский вокзал

Наверное, самое переполненное место всего Токио! Это главный транспортный узел города. Вообще, будучи внутри вокзала, в том числе под землей, кажется что ты в отдельном городе. Много магазинчиков, переходов, людей. Все движутся, но нет хаоса. Все идут как надо и куда надо. Не толкаясь и не бегом.

Выйдя на улицу, сталкиваешься еще с одной отличительной особенностью вокзала – его зданием. Среди современных строений из стекла и бетона стоит красивое здание из красного кирпича в европейском стиле. Это первая станция метро и железных дорог в Японии.

Императорский дворец Токио

Одной из визитных карточек Токио является дворец Императора Японии, расположенный в центре города и утопающий в густой зелени. Дворцовый комплекс, занимающий 7,5 км², со всех сторон окружают древние стены, рвы и каналы.

Доступ к резиденции главы государства запрещен, в том числе и на территорию внутреннего парка (мы же все помним про ров с утками и ров с рыбками, да?).  О высоком статусе дворца говорит и то, что под ним запрещено прокладывать метро, а в небе непосредственно над ним не должна летать авиация. Самого императора Акихито, императрицу Митико и все правящее семейство подданные могут видеть дважды в год: в День рождения императора 23 декабря и 2 января, по случаю наступления Нового года. Именно в эти два дня если очень повезет можно попасть на экскурсию во дворец и внутренние парки.

Единственное место, откуда видно главное здание комплекса – каменный мост главных ворот. Именно с него открывается вид на мост Нидзюбаси и башню Фусимиягура.

Здание Парламента

Современное здание Парламента Японии являет собой ценность по следующей причине.

В 1919 году, в результате двухэтапного конкурса (архитектором должен был стать только японец, а все строительные материалы должны были быть только японскими) победила работа Ватанабэ Фукудзо. Однако её использовали лишь как ориентир, а строительство начали по проекту архитектора Яхаси Кэнити, чиновника Министерства финансов. Работы продолжались на протяжении 17 лет, и в 1936 году здание из железобетона стало официальной резиденцией Парламента Японии.

Издалека Здание представляет собой американский Капитолий, только квадратной формы. Еще один нюанс – обе палаты Парламента заседают в этом здании совместно, только в разных крыльях здания.

Музей робототехники

Не так давно весь мир поразило сообщение из Японии, где на экранах наших телевизоров мы увидели первого робота, который мог самостоятельно ходить, говорить и выполнять еще некоторые другие действия.

Япония вообще «впереди планеты всей» в воросах робототехники, поэтому находясь в Токио я не могла не посетить музей Мирайкан. Музей находится на искусственном острове Одайба, который раньше был мусорной свалкой. Сейчас же там парк, новые жилые здания, торговые центры, грандиозное здание штаб-квартиры телекомпании Fuji Televizion, здание выставочного центра Tokyo Big Sight. К острову ведет один самых красивых современных мостов – Радужный мост.

Мирайкан помимо роботов знаменит своей интерактивной моделью планеты Земля. Находясь в зале с моделью, можно посмотреть, как развивались материки и океаны с момента возникновения и до наших дней, можно увидеть экологическое развитие и ситуацию на планете, а также просто посмотреть на движение воздушных масс и погоду в реальном времени.

Название Мирайкан переводится как «Музей будущего». Здесь представлены многочисленные достижения ученых в самых различных сферах деятельности: медицине, космосе и т.д. Здание имеет 6 этажей, полностью заполненных экспонатами.

Музей примечателен и тем, что в нем посетителям демонстрируют человекоподобного робота-гуманоида ASIMO, а также первого человекообразного робота. Мы даже не сразу поняли что это робот. Кстати оба робота значатся как сотрудники музея. Интересно, а сколько платят им за работу, хм?

Токио Skytree

Самая высокая телевизионная башня в мире! Высота башни – 643 метра. В виду того, что японские острова находятся в пиковой сейсмологической зоне, то и здания строят с учетом этого фактора. Так здание башни из-за внутренней спералевидной формы компенсирует до 50 % подземных толчков и выдерживает землетрясения до 9 баллов!

Tokyo Skyree также напоминает пятиярусную пагоду, что хорошо сочетается с историческим районом Асакуса на другом берегу реки.

Башня Асахи

Недалеко от Tokyo Skyree располагается самая крупная японская пивная компания «Асахи», штаб-квартира которой находится прямо на берегу реки Сумида, напротив старинного района Асакуса и храмового комплекса Сэнсоджи. Здание состоит из двух частей: высокой - в виде золотого бокала и белой пены наверху и низкой, из черного стекла и черного отполированного гранита в виде пивной кружки, и весь этот комплекс называется Asahi Beer Tower.

На вершине низкой части помещена инсталляция в виде золотой пены, сдуваемой порывом ветра. В народе ее просто именуют «какашкой». Мне же она больше напомнила пламя, как на факеле Статуи свободы. Как говориться, у кого чего болит :)

Район Акихибара

Ну и самый интересный и необычный район города – район Акихибара.

С одной стороны от станции метро Акихибара начинается безумство электротоваров, а с другой – мир аниме и манга.

Электротоваров здесь столько, что не хватит всех магазинов Эльдорадо, МедиаМаркт и Техносилы вместе взятых по всей стране, чтобы их разместить. Здания, высотой в 10-15 этажей, сменяющие друг друга. Новинки телеоборудования, фотоаппаратуры и видеокамер. Биноклей и телескопов там 2 этажа! Были здания с этажами электротехники для красоты, и я не говорю еще о смартфонах, ноутбуках и разных аксессуарах!

Вообще на электронике японцы просто помешаны. В домах у них все на электрооборудовании. Воду включить в душе – нужно нажать кнопочку на пульте. Подогреть воду – нажми другую кнопочку и выстави температуру воды. Вентилятор, кондиционер и обогреватель также включаются через пульт с кнопочками. Я не говорю уже про унитазы! Все на кнопочках. Даже в общественных местах. Тут тебе и подогрев, и музыка, и шум воды и много еще различных приспособлений.

Что до аниме и манги, то это отдельное направление в японской культуре.

Манга – это японские комиксы. Причем читают мангу люди всех возрастов. Практически все японское общество выросло на манге. Через эти комиксы люди познают политику, юмор, другой мир, историю, взаимоотношения, в том числе и секс.

Что до аниме, то это та же манга, только в виде нарисованного кино. Я лично выросла на аниме «Сейлор Мун». Кто-то помнит и Покемонов, и Наруто, и Призрака в доспехах (по нему и фильм есть со Скарлет Йоханссон). Тут принцип тот же, что и у манги. Стеснительное японское общество через нарисованные мультики воспринимает жизнь.

Поэтому в Акихибаре рай для поклонников этого искусства. Тут и костюмы, и комиксы, и сопутствующие предметы из любимых аниме, и даже куклы героев.

Вообщем Токио поражает своей «будущностью». Вокруг шумно, ярко и многолюдно…

Мне по душе все-таки Киото :)

Только родившись японцем можно познать Японию

Что ж, после небольшого рассказа о Японии и моей поездке хотелось бы отметить главную составляющую, на мой взгляд, японского общества – японцев.

«Сами себя толком не знающие, Суетливые, легко, без проблем живущие, С виду всегда аккуратные, гладко прилизанные, Маленькие, крепенькие, ко всему равнодушные; Похожие кто на обезьяну, кто на лисицу, Кто на белку-летягу, кто на бычка с усами, Похожие кто на оризию, кто на горгулью, Кто на осколок чайной чашки - японцы…»

Такамура Котаро

Как ни странно, но японский поэт очень точно передал вид своих земляков. Со своей же стороны хочу добавить, что японцы очень сдержаны (пока не выпьют), очень культурны и немного замкнуты. Они внешне спокойны и готовы постоянно извиняться, даже если вы сами на них налетели или наступили (как мой папа в метро).

Японцы традиционны и законопослушны. «Если надо, значит надо» - вот главный девиз японцев. Японцы будут молча делать то, что «надо» и даже глазом не моргнут.

Они очень осознано подходят к выбору еды и продуктов. Это вообще отдельный культ всего общества. Еда везде вкусная, много морепродуктов. Можно не опасаться за качество продуктов – все они будут свежие и в ресторане, и в супермаркете, и в бистро на улице. Из блюд популярен рамэн, рисовые булочки, рис, рыба. Сами блюда незамысловаты.

Интересной особенностью выступают прилавки кафе и ресторанов. Везде выставлены блюда меню из пластика. Это сделано, чтобы посетитель смог сразу понять какое блюдо, какого размера и из каких ингредиентов ему подадут. Очень удобно!

В отличие от китайцев, японцы тихие. Даже в кафе и ресторанах они будут разговаривать так, чтобы никому не мешать. Примечательно, но в метро запрещено говорить по телефону, а сам телефон должен быть с отключенным звуком.

Важная особенность, также в отличие от китайцев – японец первый к вам не подойдет и не сделает никакого замечания (рядовой японец, я имею в виду). А попросить сфотографироваться с гейдзином (так называют иностранцев) или, боже упаси, самому беспардонно подойти – нет и еще раз нет.

Но вот если вам что-то нужно, или вам нужна помощь, то японец подойдет, поможет, объяснить или доведет куда надо. И все это с улыбкой и традиционными поклонами!

Вообще японцы на протяжении многих лет, живя в закрытой стране, очень трепетно относились к своей национальной идентичности и традициям. Вы можете родиться в Японии, прожить там всю свою жизнь и умереть, но японцев вы не станете никогда! Весь «японизм» передается с молоком матери и кровью отца, поэтому иностранцам очень тяжело дается жизнь в японском обществе со всеми этими правилами и обычаями.

После этого хочется привести высказывание советского журналиста и востоковеда Всеволода Овчинникова:

«Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохранятся очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям. Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, - это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь».

[moodofhatulmadan-blog]

Китай: коммунистическое счастье с капиталистическим лицом

Император пал, да здравствует Империя!?

Много ли мы знаем о Китае? Может быть из миллиона фильмов мы постоянно видим пришельцев, которые то и дело захватывают Шанхай или Гонк-Конг? Увы нет, это скорее к американцам… Хм, может быть на каждом углу играют знаменитые песни и музыка китайских исполнителей? Да тоже нет, это все те же американцы, ну и еще корейцы… А может быть мы зачитываемся китайской литературой китайских писателей? Если честно, на ум ничего опять таки сходу не приходит… Ну, точно, мода! Великолепные показы, одежда Haut Couture, модели, диктующие своими выходами новые веяния моды? Эм, погодите, но это же Франция с Италией… Так что же тогда представляет собой Китай? Что мы знаем об этой одной из древнейших цивилизаций мира?

Ответ вас удивит – да все! Все, что вы видите вокруг себя, все, чем вы пользуетесь, все, к чему привыкли – это все и говорит нам о Китае! (Ну разве только вы не носите шкур�� медведя и не спите в хижине в тайге).

Тогда, как так вышло, что страна, о которой практически ничего не известно (и за 5 тысяч лет своей истории известно и не было), является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет ядерное оружие, является великой космической державой, экономической сверхдержавой, первой экономикой мира по ВВП, самой густонаселенной страной мира, страной с самой многочисленной армией мира, обладает самым большим золотовалютным резервом в мире и т.д. и т.п.

В России словосочетание «Made in China» стало нарицательным и, увы, носит не самый благоприятный смысл. Однако по существу это все далеко от правды.

Китай – это другой мир, это другая вселенная! Даже если вы являетесь полным китаефилом, исповедуете даосизм, строите свою жизнь по «золотому правилу Конфуция», свободно говорите на мандаринском и кантонском, можете отличить Джеки Чана от Джеки Чуна, пьете чай по 100 раз на дню и уже записались на пластическую операцию по исправлению разреза глаз – даже это не говорит ни о чем, если вы хотя бы раз не бывали в Китае!

И так, что же такого поразительного и уникального есть в Китае, что даже меня эта страна не оставила равнодушной (при том, что добрая часть моих друзей там бывала и рассказывала мне о нем; при том, что я практически by heart знаю все труды Конфуция, поддерживала в 1911 году маньчжурскую династию и помню все «удары Дракона» из практики монахов Шаолинь?!)… 

Давайте разбираться.

«Китай задолго до нас знал книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание, хлороформ. Но в то время, как в Европе открытие сразу оживает, развивается и творит настоящие чудеса, в Китае оно остается в зачаточном состоянии и сохраняется в мертвом виде. Китай — это банка с заспиртованным в ней зародышем.»

Виктор Гюго

Действительно, каждый ребенок с 8ого класса знает, что бумагу, порох, фейверки, компас, книгопечатание, бумажные деньги, чай, фарфор, шелк, и многое другое открыли в Китае.

Пока Европа объединялась под эгидой Римской империи (I век нашей эры), в Китай уже тысячу лет как пили чай и 300 лет, как обсуждали труды Конфуция.

Пока Европа заливала свою землю кровью в Столетней войне и крестовых походах, в Китае активно использовали порох, пили все тот же чай, только из фарфоровых чашек и обсуждали все того же Конфуция, только на шелковых подушках.

Пока Европа совершала свои морские открытия (примерно 1400-1500 гг) в Китае уже 500 лет был компас.

Пока Европа воевала в Первой Мировой войне, Китай просил всех «не лезть» на его территорию, т.к. Китай переживал первую в своей истории (крупную) революцию и первую смену режима власти.

И вот тут то и произошел переломный момент – когда Европа, объединившись, восстанавливалась после Второй мировой войны, Китай провозгласил у себя новый строй под правлением коммунистической партии в разрушенной от гражданской войны стране, с большими потерями населения, довольно жесткой политикой все этой же партии; в стране, где 90 % населения были крестьянами и земледельцами; в стране, где народ устал от постоянных конфликтов… На дворе стоял 1949 год. Китай становится Китайской Народной Республикой, главой Республики становился Мао Цзэдун.

И что же потом? А потом, мои дорогие друзья, «банку с заспиртованным в ней зародышем» кто-то нечаянно опрокинул и понеслось!

В 1949—1956 гг. при помощи СССР созданы базовые отрасли промышленности, проведена национализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства, развёрнуто массированное социалистическое строительство.

Декабрь 1978 года, Компартия Китая провозгласила курс на социалистическую рыночную экономику при сочетании двух систем: планово-распределительной и рыночной при массовом привлечении иностранных инвестиций, большей хозяйственной самостоятельности предприятий, введении семейного подряда на селе, сокращении доли государственного сектора в экономике, открытии свободных экономических зон, преодолении бедности, развитии науки и техники.

После китайско-вьетнамской войны 1979 года внешняя политика страны, в отличие от эпохи Мао, постепенно перестала быть агрессивной. В конце 1980-х — начале 1990-х Китаю удалось полностью снять проблему обеспечения населения питанием, развить высокие темпы роста ВВП и промышленного производства, поднять уровень жизни народа.

Китай становится постоянным членом не только ООН, но и ВТО, ШОС, ОПЭК, АТЭС, БРИКС, G20.

С 2010 года Китай обогнал Японию в темпах промышленной экономики и становится второй экономикой по номинальному ВВП.

С 2014 года Китай – первая экономика мира по показаниям ВВП; является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.

В 2016 году темпы роста китайской экономики упали, но и это было сделано «специально», для стабилизации на внутреннем рынке страны и удержании «иностранного капитала».

«Зародыш» не просто развился и окреп, но сформировался во полне себе приличного человека. Что уж говорить, Китай – крупнейший мировой экспортер! Все производство практически всех крупных компаний (от автомобилей до одежды) находится в Китае. Китайские бизнесмены имеют долю в капиталах таких мировых брендов, как Skoda, Volvo, Philips, BlackBerry, футбольные клубы «Интер» (Милан), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Астон Вилла» (Англия). И список можно продолжать.

Но у «зародыша» хоть и иностранное образование, он и сам вполне ого-ого – китайские компании Lenovo, Huawei, Alibaba, банк ICBC являются брендами мирового уровня и не собираются сбавлять обороты.

Китайский юань сейчас чуть ли не самая безопасная валюта, а за работой Китайской биржи (что в Шанхае) следят даже пристальнее, чем за Нью-Йоркской.

Но что больше всего поражает, так это реальная независимость Китая. Не нужно быть магистром экономики, чтобы это понять. Как? Да вот вам пример.

В Китае на государственном уровне «закрыт» Интернет. Ну как закрыт, многие ресурсы может и работают, но все социальные сети (от Google до Одноклассников), Википедия, YouTube и иже с ними официально заблокированы. И вы думаете, что китайцы переживают по этому поводу? Нет. У них свой Интернет. Свои поисковые системы, свои чаты (при чем такие, через регистрацию в которых ты потом может продукты покупать в магазине), свои соц сети, своя «Википедия» и так далее… В стране по последним данным около 1 400 000 000 человек, как думаете, их сильно интересует, что там у них закрыто, когда практически все и так производится (выходит, презентуется, разрабатываетс, нужное подчеркнуть) у них?! Я тоже думаю, что нет.

«Китайские ученые убеждены, что попытка перенять западную систему мгновенно без соответствующей экономической основы и культурной традиции, — «не только фантастика, но и авантюра». Может быть именно благодаря такой философии Китай уже много лет и демонстрирует стабильно высокие темпы экономического роста.»

А. С. Запесоцкий

Китай очень умело вплел в свою культуру многие западные «штучки», так сказать. Если МакДональдс, то с лапшой разного сорта и палочками. Если KFC, то с сосисками и традиционными китайскими шашлычками. Даже Starbucks в Китае это полет фантазии истинного шизофреника – да, ты можешь найти там пару наименований обычного кофе, но все остальное – это нечто (сырный кофе, мангово-перечный чай, медовый лайм охлажденный…) Свободная касса!

Вообще экономический прогресс Китая отчетливо виден в Шанхае. Это экономический мозг, сердце и печень Китая. Там все деньги. Там все производство. Там всё!

«Надо Китай изучать с его парадного крыльца – от океана».

Николай Рерих

Первоначально Шанхай был маленькой приморской рыболовецкой деревушкой, теперь же - громадный город, самый крупный порт, сочетающий культуру современного и традиционного Китая, а также самый густонаселенный мегаполис мира! Именно здесь появляются новинки крупных модельеров и звучит последнее слово техники.

На западном берегу реки Хуанпу Старый город обрамлен сегодня не каменной стеной, как прежде, а овалом улиц. К северу от него до улицы Yan'an Donglu (когда-то авеню Эдуарда VII) от реки на запад и немного в обход Старого города простиралась Французская концессия. Здесь и сейчас можно отведать неплохой омлет и круассаны, не хуже чем в самом Париже! С севера примыкал Международный поселок, главной осью которого была Nanjing Lu.

Территория, лежащая на западном берегу Хуанпу называется Пуси. Это смесь европейских построек начала XX века и старых китайских домой и строений. Здесь же расположены все главные (старинные) достопримечательности Шанхая – великолепный и поражающий своим спокойствием сад Юй-Юань, величественные буддийские храмы (в том числе Храм нефритового Будды), живописная набережная Вайтань с просто офигенным фудкором, а также места «зарождения» Китайской народной партии и восстания 1911 года. Жить в Бунде (другое название этого района) было очень престижно вплоть до 1990-х годов, пока Китай не провозгласил на восточном берегу реки Хуанпу свободную экономическую зону – Пудун.

И вот, за каких-то 20 с небольшим лет на месте, где было болото, выросли одни из самых высоких (и самых запоминающихся) небоскребов Азии. Здесь вам и Oriental Pearl Tower – шанхайская телебашня, и World Financial Center высотой 492 м, и Шанхайская обсерватория (самое высокое здание Азии), а также большой современный парк, один из самых больших аэропортом (Пудун) и вид на старый город. Сейчас представить Шанхай без небоскребов просто нельзя. Они являются визитной карточкой города. Не смотря на большое количество небоскребов – они не давят. Ты не чувствуешь себя, как в консервной банке, более того, они очень органично вписываются в город, который идет «по нарастающей» с запада на восток: сначала древние постройки и маленькие домики, потом европейские каменные здания и, наконец, огромные небоскребы. 

Шанхай вообще поражает своим «двуличием». С одной стороны - самый крупный экономический центр Китая; самая большая биржа Китая; 3 самое длинное в мире метро (на 2018 год более 600 км); самый скоростной поезд в мире (Маглев); самый высокий небоскреб Азии; самые высокие зарплаты Китая; самый большой порт в мире (по грузопропускаемости); самый культурно разнообразный город Китая... Но, с другой стороны - самый резкий контраст между слоями населения; самые бедные районы (Хутуны Пекины выглядят лучше); самый густонаселенный город мира (более 24 млн человек); самый крупный город Китая по числу приезжих и иммигрантов; самый дорогой город Китая... И вот такой контраст виден даже невооруженным глазом. 

Что ж, может быть именно контраст и является частью уникального стиля Шанхая, но то, что Шанхай уникален – это точно. Именно Шанхай выступает «капиталистическим лицом» Китая. Здесь тот, кто много работает (и на хорошей работе) – много зарабатывает; кто много зарабатывает – много тратит, имеет хорошую квартиру, ест в дорогих ресторанах, ездит на дорогих машинах и носит дорогую одежду. Вообще именно в Пудуне расположена самая дорогая недвижимость Китая, ну и самые фешенебельные рестораны и бутики. Здесь не помнят, что согласно Конституции Китай – социалистическое государство. Здесь не принято быть государственным служащим. Здесь деньги решают все! 

Однако стоит только перенестись на 1300 км севернее от Шанхая и мы попадаем в другой Китай. Мы попадаем в коммунистическое счастье – в Пекин. 

Кстати, если вы какому-нибудь китайцу скажите слово Пекин – он вас не поймет. «Пекин» появилось из-за одного туповатого (простигосподи) французика, который будучи, так сказать, рабочим на Великом шелковом пути, неправильно расслышал название китайской столицы.  Пекин – это 4ая столица Китая, ну и последняя из этих 4х. Жители Поднебесной величают свой административный центр Бэйцзин, что в переводе означает – «Северная столица». 

В современном Пекине нашлось место всем архитектурным стилям и эпохам -  безликие спальные районы, словно из советского прошлого, пронзающие облака и ослепляющие ночной подсветкой небоскребы, живописные средневековые хутуны. Вообще, достаточно просто посмотреть на карту города и сразу видно, что туристу там сложно потеряться. Город абсолютно симметри��ен. Главную ось «север-юг» составляют следующие достопримечательности: от алтаря Неба на юге она ведет к площади у Врат Небесного Спокойствия, далее к императорскому дворцу (Запретному городу) и Угольному холму, а затем до Барабанной башни и Колокольни на севере. 

Именно ради «императорских» достопримечательностей стоит посетить Пекин. Все те китайские домики, в том числе и чайные домики, дворцы и парки, величественные сооружения и пагоды, а также крупные буддийский ступы – все находится именно в Пекине, даже более того – в центральной его части. 

Самое самое центральное место – площадь Тянь-ань-Мэнь (площадь Небесного спокойствия). Самая крупная площадь мира. На ней располагается 3 (!) станции метро. Название площадь получила от ворот Тянь-ань-Мэнь, которые величественно стоят на пути к Императорскому зимнему дворцу в северной части площади. Именно с балкона Ворот Мао Цзэдун провозгласил коммунистическую власть Китая, именно в левой части ворот и находится мавзолей китайского лидера. 

На самой площади находятся главные коммунистические постройки – это и Главный Дворец Съездом, и здание Партии, и какие-то концертные и выставочные залы. Все в «советском» стиле и кроме своего масштаба ничем не привлекательно. 

Главное, что поражает в площади – это допуск и контроль людей. На всех 4х сторонах площади стоят полицейские и рамки металлоискателей. В вечерний период центр площади полностью закрыт, а во все остальное время из-за рамок образуются огромные очереди, что очень сильно мешает (особенно в жару и холод). Самое интересное, что все китайцы имеют удостоверение личности – пластиковую карту. На ней записана основная информация владельца и фотография. Все данные внесении в общую базу страны и, к примеру, при проходе на площадь на экране высвечивается фото и имя владельца карты, таким образом можно отследить тот ли человек пользуется этой картой. Вообще по такой карте можно делать все: ходить к врачу, проходить в музей, делать покупки, покупать билеты и т.д. 

Вернемся на улицы Пекина – что касается Зимнего императорского дворца – то лично мне этот комплекс зданий не показался каким-то очень привлекательным. Много построек, все в выдержанном восточном стиле, из дерева, с позолоченными крышами и…все. Видали дворцы и получше. Почему же Дворец пользуется спросом – очень просто, вплоть до прихода к власти КПК, дворец был закрыт для простых людей, поэтому и назывался Запретный город. Потом китайские власти его открыли и, думаю, просто все 1 млрд 400 млн еще не успели его посетить, плюс всякие там иностранцы, вообщем сооружение на любителя. 

Другое дело Летний императорский дворец. Здесь вам и огроменным пруд, и тишина, и храмы, и 700метровый коридор вдоль набережной, расписанный вручную. И каналы, и парк, и даже лодочки и минидеревушка. Аж душа радуется. Кстати, находится он на холме в северной окраине Пекина и оттуда открывается неплохой вид на город. По территории парка и пруда, кстати, устраивают пекинский марафон, что очень хорошо, учитывая экологию города. 

Рядом со стенами Зимнего Дворца располагаются пруды, а также большая белая Ступа с зубом Будды. Еще в Пекине примечательны древние крестьянские строения – хутуны. Это несколько постройки и внутренний двор. Снаружи ничем не примечательные сооружения, но вот внутри они искусно вырезались, а во дворе ставили или божество, или фонтанчики, или ничего (в зависимости от достатка хозяев). Вот тут истинный колорит древнего Китая. Городские власти активно сносили такие постройки, но в центре в паре мест они еще остались. Там можно найти и недорогие отели, живя в которых можно почувствовать себя местным жителем, наблюдая за болтовней соседей-старичков. 

Есть в Пекине и целое пространство современного искусства – квартал 798; и парк Бэхай с абсолютной концентрацией древних храмов на см земли, и современный девой квартал, а также не безызвестная улица, где можно попробовать кузнечиков, скорпионов и иные «деликатесы». 

Вообще, Пекин очень примечателен количеством парков. Их здесь очень много. И в каждом парке вы можете увидеть ,ставших уже известными на весь мир, китайских старичков-пенсионеров, которые занимаются ушу, танцуют танго, прыгают (да, да, именно прыгают) в ритмичных движениях аэробики или просто гуляют. Почему? Да потому что вход в парки для пенсионеров бесплатный. Пенсия в Китае для людей, бывших на госслужбе (а до 1998 года таких практически 90 %) довольна значительная и позволяет старичкам совершенно не работать. Не это ли есть “коммунистическое счастье”?! 

Но для меня, как для главного чаемана, лучшим местом Пекина стала улица Малиндао. Это огромная чайная улица. Она не известна туристам (которых там собственно и нет) и в интернете информацию про нее можно найти только самый искушенный чаеман. Тут вам и международный чайный центр, и огромный чайный рынок «для своих», чайные домики и магазинчики на каждом шагу, где провести 2,5 часа за дегустацией чая и выложить за 1 кг травы (как сказал мой папа) 700 юаней – нормальное дело. Вообще, именно в этом месте я почувствовала себя «как в своей тарелке»; мы быстро нашли общий язык с продавцом и просто болтали о чае, его вкусе, цвете, способе приготовлении и общей ситуации в провинциях и на плантациях. В Китае говорят«Лучше три дня ничего не есть, чем прожить день без чашки чая». Что ж, я их абсолютно понимаю. 

Чай это не просто часть культуры Китая, это часть повседневной жизни, или даже кода ДНК всех китайцев. Не смотря на то, что молодое поколение чаще стало потреблять кофе, все китайцы без исключения носят с собой термос с чаем ВЕЗДЕ, я повторяю – везде, куда бы они не пошли. В аэропортах, на вокзалах и торговых центра есть специальные места с горячей и холодной водой, чтобы заварить себе чай. А если ты не пьешь чай, то на тебя смотрят как на ненормального (опять привет моему папе). 

Еще одна главная особенность Пекина – возможность добраться до Великой Китайской стены. Практически все оставшиеся (и открытые для посещения) участки находятся к северу от Пекина, поэтому можно просто выбрать понравившийся (Бадалин, Мутяньюй, Сыматай) и отправиться туда. Самая ближайшая – Бадалин, туда можно доехать на автобусе или электричке (и так и так получается очень любопытно). У самого участка есть несколько ресторанчиков и кафешек, лавочки и музей. Вообще ехать на Стену лучше как минимум на пол дня и рано утром, т.к. проходы в сторожевых башнях очень узкие и создают пробки, в которой я и простояла минут 15. Еще сам Мао Цзедун говорил, что «тот, кто не поднялся на стену – ненастоящий китаец». Что ж, товарищ Цзедун, я настоящий китаец! 

Конечно, побывать в Пекине и Шанхае недостаточно, чтобы увидеть Китай. Китай – это 9 598 962 км2 земли; 1 430 075 000 человек населения; 56 официально признанных народов; 7 региональных диалектов китайского языка; 2 языка для письменности; несколько автономных территорий (Тибет, Макао, Гонконг, Тайвань, Внутренняя Монголия); самые высокие горы мира – Гималаи; самые большие чайные и рисовые плантации. Китай – это древнейшие традиции и современные технологии; это своеобразная еда и очень, очень, очень дружелюбные и открытые люди!

Далекий и загадочный Китай еще называют Поднебесной. Древние китайцы считали свою страну единственной в мире, которой покровительствует само небо. В Пекине (да и в некоторых городах) есть целые храмы Неба, причем до появления в Китае буддизма и даосизма, религиозное поклонение стихиям было основным в Китае, а Небо являлось главой этого пантеона.

Что сказать, точно известно одно: каждый турист, приезжающий сюда, обязательно становится немножко китайцем, потому что не проникнуться местной культурой, самобытными обычаями древнего народа, его кухней и не менее интересной современностью просто невозможно!

Я же, в свою очередь, оставлю Вас наедине со своими мыслями, а сама…

... сяду на каменные ступени в порту и подожду, когда на чистом горизонте появится медленная шлюпка в Китай.

Харуки Мураками

[moodofhatulmadan-blog]

Иордания: древняя земля и молодое королевство

Знаете, оказывается в мире есть государства, посетив которые, можно поплавать в теплом море с потрясающими морскими животными, прокатиться на верблюде по красно-розовым ландшафтам пустыни, подняться на 1800 метров над уровнем моря, опуститься на отметку в – 400 метров ниже уровня мирового океана, поиграть в снежки, изучить архитектурные дары как минимум пяти империй, познакомиться с четырьмя народами и все это за пять часов. Не верите? Тогда добро пожаловать в Хашимитское Королевство Иордания…

Первые поселения появились на территории современной Иордании около 8500 лет до н.э., однако единым и независимым государством Иордания стала не так давно – в 1946 году XX века. Границы государства также сложились посредством стечения различных обстоятельств и, в первую очередь, из-за желания других стран (Hello, Британия). Но, не смотря на такие, на первый взгляд, негативные предпосылки, в настоящее время Иордания является одним из самых прогрессивных и стабильных государств Ближнего востока.

Если честно, писать об истории, географии здесь не хочется совсем – все что нужно, можно прочесть в Википедии или путеводителях. Главное, что мне хотелось бы рассказать, так это описать реальную ситуацию в стране, свои впечатления и наблюдения.

Что ж, начнем…

Признаюсь честно, в этот раз я летела по турпакету от туроператора и уже на месте брала экскурсии и осматривала страну. Однако инфраструктура в стране развита очень хорошо и можно спокойно путешествовать самостоятельно.

И так, из Москвы я летела чартерным рейсом на курорт на Красном море, располагающемся в городе Акаба. Не смотря на то, что город сам по себе является довольно старинным и прочно вошел в современную историю не только самой Иордании, но и существования всей, с позволения сказать, арабской цивилизации, каких-либо интригующих достопримечательностей в Акабе нет.  Единственно, чем привлекает Акаба сейчас – теплое и чистое море, самые низкие цены по стране (Акаба является зоной беспошлинной торговли в Иордании) и привлекательными условиями для бизнеса (большие налоговые льготы, огромные территории для строительства, много возможностей для привлечения рабочей силы). Словом сказать, Акаба это единственный довольно крупный (по меркам Иордании, естественно) город на юге страны, единственный порт и один из трех аэропортов, находящихся в стране расположен также здесь.

Рядом с городом, с западной стороны, через реку Иордан располагается город Эйлат, Государство Израиль. Многие жители Акабы свободно ездят в Эйлат н�� работу, т.к. там и условия чуть лучше, и заработная плата выше. Причем, пограничный пункт Акаба/Эйлат самый простой и безопасный для пересечения, особенно для самих иорданцев.

Вообще отношения Израиля и Иордании складывались, мягко говоря, не очень хорошо. Даже сегодня, не смотря на Мирный договор от 1994 года, «не любовь» к своему западному соседу проявляется на каждом шагу. Много шуточек, сарказма и банального «а у нас лучше» постоянно возникает в разговоре с иорданцем, особенно если разговор затрагивает тему Израиля. Но, если честно, ты можешь ни капельки не упоминать об Израиле, при этом сами иорданцы обязательно что-нибудь про него да и скажут, причем половина из того, что они скажут обязательно будет неправдой. Главный совет, как поступать в таком случае – просто молчать. И боже вас упаси сказать, что вы уже были на Мертвом море со стороны Израиля или купались в реке Иордан… вы услышите ТАКУЮ лекцию, что все ваши знания об истории, политике и современном мире разобьются в пух и прах!

Ну да ладно, не буду о политике и я, хотя, признаюсь честно, такой посыл в отношении Израиля довольно неприятен, особенно простому туристу, которому нет никакого дела до политики.

Так о чем я, ах да, об Акабе. Как я уже сказала, сам город не примечателен. Но примечательно его месторасположение. Это порт, причем очень чистый и незагромажденный. Вообще, если бы не контейнеры на берегу, я бы и не поняла, что это порт. Море, как и в самом городе, так и в окрестностях, чистое. Основные кораллы, увы, достались таки Египту (да да, это еще одно государство, с которым по морю на юге граничит Иордания), у побережья они все-таки попадаются. Удобно плавать с маской и нырять с аквалангом, к услугам (а также школам) дайверов в Иордании относятся строго, поэтому можно спокойно отправляться в любое специализированное отделение.

Мне повезло, я жила не в самом городе, а в 15ти км на юг по побережью, в фешенебельном поселке Тала-Бей. Поселок небольшой, полностью закрытая территория, на которой располагаются частные виллы, пара отелей, яхты и все такое прочее. К слову сказать, еще через 10 км уже граница с Саудовской Аравией и многие иорданцы на юге ездят к саудитам заправляться, т.к. бензин в Иордании стоит около 1,5 доллара, а в Саудовской Аравии всего 0,5 доллара и меньше.

Вообще между Тала-Бей и границей строится еще один крутой поселок, а также огромный парк развлечений, который, поговаривают, будет самым большим на Ближнем Востоке.

В самой Акабе также много строек: начиная от простых домов и школ, заканчивая кварталами для «богатых» и иорданской «кремниевой долины».

С основной страной Акаба соединяется воздушным сообщением (два раза в день летает самолет Royal Jordanian (40 мин всего счастья и ты в столице), а также двумя трассами: многополосной горной и двухполосной вдоль границы с Израилем и по берегу Мертвого моря. Последнюю, к слову, открыли для «простого люда» не так давно, в начале 2000х, ранее по ней передвигались только военные из-за напряженной ситуации в приграничных территориях. Однако сейчас это очень живописная трасса, т.к. на протяжении всего пути с одной стороны река, Мертвое море, а с другой – горы. Мне посчастливилось проехать по обеим трассам.

Так вот, прямиком из Акабы я двинулась на север страны. Сначала я посетила одно из семи чудес света – древний город Петра.

Петра находится в самом центре потрясающей природной аномалии – долине Вади-Муса. Приближаясь к городу, вы постепенно спускаетесь на «дно» этой самой долины. Венцом всего путешествия становиться единственная дорога к городу – каньон Сик длиной всего 1,5 км и высоток около 900 м. Продвигаясь по нему, можно рассмотреть древние породы камней, различные цвета ландшафта и причудливые изгибы камня и песчаника. Каньон ведет тебя прямиком в объятия города. Каждому путешественнику, который решит заглянуть «на огонек» к потомкам набатеев, сразу вспоминается фильм про Индиану Джонса, когда он мчит на своей лошади через весь каньон, который в некоторых местах настолько узкий, что людям с клаустрофобией я бы посоветовала проходит с закрытыми глазами.

Не смотря на великолепную акустику, тишина, которая опускается на это место, как только ты входишь в каньон, заставляет каждого туриста задуматься о вечном, представить, что именно так, именно этим путем в далеком 400 году до н.э. проходили купцы по Великому Шелковому пути, перевозя свои товары из далекого Китая в не менее далекую Грецию…

И вот, когда путешественник уже полностью погрузился в эту историческую «нирвану», за углом возвышается один из самых узнаваемых видов в мире – Сокровищница (Аль-Хазне). Бедуины называют Сокровищницу «Аль-Джерра» («Урна») — над ее портиком высится 4-метровая урна. Местное поверье гласит, что в этой ��рне хранятся сокровища фараонов. Урна — наименее сохранившаяся деталь фасада; она испещрена следами винтовочных выстрелов — варварских попыток разрушить ее и извлечь сокровища. На фасаде здания можно увидеть фигуры крылатых сфинксов, льва, пантеры, змей и танцующих амазонок. Урна, как и весь фасад, полностью высечены в скале – именно этот факт и делает весь город столь примечательным. Нельзя не отметить, что высота фасада около 40 метров от земли и еще метра 2-3 вниз. Фасад высекался в скале сверху вниз, полностью прорабатывая каждую деталь.

Территория Петры занимает большую площадь. От центра, где хорошо сохранились руины многочисленных зданий, уже не скальных, а выстроенных традиционным способом, из камня, она простирается на несколько километров.

Главная улица, протянувшаяся с востока на запад через весь город, была проложена во времена Римской империи. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трёхпролетной триумфальной аркой. По обеим сторонами улицы сейчас располагаются сувенирные лавки и кафешки, в которых, между прочим, везде есть wi-fi.

Ад-Дейр, набатейский скальный храм, вырубленный в скале на вершине утёса — огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, храм какое-то время служил христианской церковью. Позже, после того, как исследователи раскопали пространство под монастырём, они обнаружили усыпальницу одного из набатейских царей.

Еще одна интересная вещь – вплоть до 80х годов прошлого века во многих зданиях Петры жили бедуины. И только после обращения короля Хуссейна к бедуинам и строительства для них целой деревни недалеко от Петры, они оставили эти строения.

Местные говорят, что если вы хотите осмотреть весь древний город, то необходимо потратить на это 3 полноценных дня. Благо при въезде в деревне Вади-Муса имеется достаточное количество отелей (в том числе и знаменитых марок), ресторанов и кафе.

Недалеко от Петры, а именно по другую сторону гор, располагается Заповедник Аль-Муджиб и горячие источники Ма’ин.

Заповедник занимает территорию 212 км² между Королевским хайвеем и Мертвым морем, и предоставляет возможности для пеших походов, в том числе лучший приключенческий маршрут в Иордании — 36-километровый двухдневный поход вдоль р. Муджиб. Каньон Вади-Муджиб считается самым длинным и самым глубоким в Иордании. К слову сказать, для совершения пеших походов в каньоне (как и в самом заповеднике) необходимо заранее направить заявку. При чем в сопровождении у вас должен быть местный гид с определенной квалификацией и подготовкой. И противном случаи, без официального разрешения нахождение на территории заповедника запрещено.

Что же касается горячих источников, то это одно из самых чудесных релаксирующих мест в стране. Вода в источниках имеет постоянную температуру круглый год вне зависимости от погодных условий. Источники, в которых можно (да что греха таить и нужно!) опускать свою тушку, находятся в одной из низин Вади-Муджиб (вообще, большая часть Иордании – это плато высотой от 900-1700 м, поэтому при осадках вода спокойно спускается на дно таких вот низин, за счет чего в Иордании много внутренних т.н. рек). У выхода воды из земли температура составляет около 90 ℃, и чем ниже спускается вода, тем ниже и температура. Купаться можно в специально сооруженных бассейнах – там температура около 40-48 ℃. Состав воды наполнен различными минералами, что является дополнительным бонусом для красоты, здоровья и отличного самочувствия.

Между Акабой и Петрой, ближе к границе с Саудовской Аравией, находится одна из самых красивых (и фотогеничных) пустынь – Вади Рам. Многие считают, что западному миру ее открыл английский шпион Т.Э. Лоуренс (Аравийский), который воздал неповторимые похвалы красотам пустыни в своей книге «Семь столпов мудрости».

Она «засветилась» и в «Трансфор��ерах», и в «Марсианине», и во многих других фильмах. Главная «фишка» пустыни – неоднородный ландшафт (много высоких холмов и ущелий), а также цвет песка – он розовый, а местами даже красноватый. Закаты в этой пустыне наполнены каким-то своим очарованием; заходящее солнце само по себе являет потрясающие краски, а когда оно «заливает» своим светом еще и розово-красную пустыню эффект становится умопомрачительным!

Однако не стоит спешить покидать пустыню после заката – такой россыпи звезд вы не увидите нигде (особенно городские жители), а рассвет, который придет с другой стороны пустыни и покажет вам уже другие краски, наполнит спокойствием и умиротворением… Пару дней в пустыне и психолог не нужен. Кстати, бедуины и там успели все облагородить: между многочисленными деревушками располагается несколько комфортабельных отелей (даже с кондиционером) в стиле бедуинских шатров. Чем не потрясающее времяпрепровождения?!

Кстати, пришло время заметить, что бедуины – один из теперь уже 4х главных народов Иордании (помимо них там живут собственно сами иорданцы, палестинцы и сирийцы), всегда вели кочевой образ жизни в пустыне и считаются одним из коренных народов Иордании (территория страны – 90 % пустыня). Сейчас же все бедуины, за редким исключением, живут в деревнях и вообще пользуются большими привилегиями, чем другие народы Иордании. В частности, бедуины не платят за коммунальные услуги, школы и свое хозяйство. Государство обязано провести дорогу, построить школу, дома, магазин и некоторые гос. учреждения в любом месте, где появится более одного дома бедуинов.

Не смотря на то, что многие бедуины давно живут в городах и деревнях, занимают видные государственные посты в Правительстве, во многих семьях до сих пор принято на месяц вместе с хозяйством «уходить» в пустыню, ставить шатры и таким образом отдыхать. Государство в полной мере поддерживает бедуинов, к слову, во всех туристических структурах пустыни работают только бедуины. Это создано для сохранения культурного наследия народа.

А мы, меж тем, движемся на север страны и подъезжаем к одному из природных чудес света – Мертвому морю. Это самая низкая точка на земле. Это самое соленое море на земле, концентрация солей и минеральных веществ в нем составляет более 26 %. Дольше 20-25 минут в воде находится невозможно, т.к. соль начинает щипать кожу. После «купания» в море кожа становится мягкой на ощупь, при этом вода сама маслянистая. Мертвое море – самая большая бальнеологическая лечебница в мире!

Однако со стороны Иордании для купания пригодно только северо-восточный берег моря, т.к. соль, разъедая землю, образует большие камни и впадины, что естественным образом затрудняет вход в море. Передвигаться по морю на лодке невозможно, т.к. соль разъедает любую поверхность. На берегу моря располагаются несколько отелей, фабрика по производству косметики (пусть она не так известна, как израильская, но не уступает по своим свойствам ни чуть) и все.

Вообще именно Мертвому моря Иордания обязана тем, что может собирать урожай многих продуктов по несколько раз в год (урожай томатов, к примеру, собирается тут 6-7 раз!).

Кстати, интересное наблюдение – на побережье моря и прибрежных территориях нет иорданского радио, оно не ловит из-за гор. Если вы поймаете радиоволну (на любом языке, включая арабский) это будет радио Израиля, в частности Иерусалима. Вот такие вот дела.

Однако у этого чуда, увы, есть свой срок годности. Большинство ученых прогнозирует максимум лет 50 существованию Мертвому мору. Море мелеет на глазах, многие жители отмечают, что 10-15 лет назад на тех местах, где сейчас стоят те же самые отели или некоторые дома, было еще море. Чудо исчезает, т.к. внутренних вод не хватает для поддержания уровня моря, в том числе и небольшой реки Иордан, а высокая концентрация солей и низкий уровень увеличивают испарение воды с каждым годом все больше и больше. В попытке поддержания уровня воды Израиль и Иордания разработали единый план по проводу трубопровода от Красного моря в Мертвое.

От Мертвого моря мы плавно переходим к событиям и местам, которые нашли свое закрепление не просто в истории, а во всех священных писаниях. Территория современного Израиля и Иордании до гор – это древняя Земля обетованная.

Именно здесь, на месте Мертвого моря находились библейские города Содом и Гоммора, которые были наказаны Всевышнем за их грехи и распутство, именно здесь, на берегу моря имеется застывший соляной столб – предполагаемая жена библейского Лота, единственного, кого Всевышней спас из грешных городов.

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром [и пошел] на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.» (Быт. 19:24-26).

И, конечно, именно здесь нашел свое последнее пристанище Моисей – гора Небо. Согласно Второзаконию (пятой книги Ветхого завета и последней книге Торы), с этой горы Господь показал Моисею всю Землю обетованную:

«И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…» ( Втор. 34:1).

На вершине горы сохранились древние мозаичные панно, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея, и остатки византийского монастыря IV—VI веков. Все это находится под попечением ордена францисканцев. К слову, на месте старой церкви (на фундаменте и рядом со старыми стенами) в настоящее время выстроили новую церковь. Она является действующей.

От горы Небо недалеко до города Мадаба. Он является главным оплотом христианства на территории Иордании. Около 70% населения – христиане (большинство – православные). Помимо этого, город примечателен тем, что здесь, в древней церкви Св. Георгия была найдена напольная мозаика, которая представляет собой первую карту Земли обетованной (начиная от Исхода из Египта и включая Иерихон и Галлилейское море). После изучения этой мозаики удалось установить истинное место крещения Иисуса Христа.

Согласно мозаике, на берегу реки Иордан, со стороны современной Иордании, аккурат напротив Иерихода была найдена старинная купель – созданная из каменной породы у входа в реку, в которой, на 30ом году своей жизни Иисус из Назарета принял крещение от Иоана Крестителя.

Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк. 3:21-22).

В настоящее время здесь находятся приходы всех христианских конфессий, а также одна мечеть, т.к. Иисус почитается как пророк и в Коране (Ииса).

Вот так вот плавно мы и подошли к главной святыни (во всех смыслах этого слова) – реке Иордан. Она является естественной границей Израиля и Иордании, имеет длину – 252 км, ширина варьируется, но по большей части составляет не более 4 м, впадает в Мертвое море, несудоходна. Именно ее воды в свое время питали Мертвое море, именно она является священной у христиан, именно ее так часто упоминают в Библии и, конечно, именно благодаря ей страна и получила свое название.

Ровно напрямую от места крещения Иисуса ведет трасса в столицу и крупнейший город Иордании – город Амман, один из древнейших городов в мире. В прошлом носил такие названия как: Раббат-Аммон, Филадельфия (не роллы, а город) и, наконец, Амман.

Город расположен на семи холмах, которые представлены на флаге Иордании семиконечной звездой. Центр города — это Старый город, известный также как Нижний (Даунтаун); сейчас это один из беднейших районов. Восточная часть города — промышленная зона. Она расположена очень удачно: превалирующее направление ветров таково, что выбросы уносятся в пустыню. Когда эмир Абдалла переехал сюда в 1921 г., чтобы управлять британской подмандатной территорией, в городе было 3000 жителей и он мало чем отличался от большой деревни. Население всей страны составляло 350 тысяч человек. Сегодня в Аммане проживает более половины населения страны, составляющего 6 млн. человек.

В Аммане находится королевский дворец, резиденция премьер-министра, главные политические и государственные здания. Имеется и современная часть города – с несколькими небоскребами и большими торговыми центрами. Из-за четко прослеживающегося расположения на холмах в городе много смотровых площадок. В центре также остатки древней цитадели, храма Геркулеса и большой флагшток. Кстати, сама большая (и главная) мечеть страны также находится в Аммане. Город обслуживают два аэропорта. Из столицы по автомобильной дороге можно добраться в любую часть страны, а также до Иерусалима, Дамаска и многих других городов.

В частности, если следовать на восток от города в пустыню, то можно посетить самое большое количество замков крестоносцев. А вот к северу от города располагается римский город Джераш.

Что ж, друзья, как вы видите, на территории примерно 92 тыс кВ. км располагается невообразимое количество достопримечательностей, вехов истории, подлинных образцов не просто архитектурного, но и всего культурного наследия каждой из цивилизаций, которые когда-либо здесь существовали.

В Иордании очень удобно жить: экономика страны не подвержена сильным колебаниям, т.к. доллар привязан к местной валюте с 80х годов и его курс до сих пор остается неизменным; в стране уважают другие религии, а само государство является светским; женщины равны в своих правах с мужчинами, многие в настоящее время занимают высокие посты не только в правительстве, но и в армии; образование бесплатное, в том числе и высшее; налажены экономические связи со всеми развитыми экономиками мира и с соседними странами; много университетов и возможностей получить различное образование; хорошие продукты и сама кухня иорданцев в своем составе выглядит очень здоровой и полезной, и еще много много плюсов.

Минусы, конечно, тоже есть. Очень много курят. Все. Везде. Высокие цены на все. При чем соотношение цен и зарплат не всегда выходит в положительную сторону, особенно за пределами столицы. Про отношение к Израилю я уже писала. Такое же неоднозначное отношение к беженцам из Сирии (вот откуда много сирийцев). Беженцев принимают уже по факту, условий для их содержания нет, и о них не особо то и думают, беженцы живут в палаточных лагерях.

Ну а вообще впечатление от страны осталось более ��ем положительным и это заслуга самих жителей – все приветливы и восточное гостеприимство здесь еще не забыто. Доброжелательное отношение к туристам и иностранцам, а также самобытность Иордании на мировой арене формируется, прежде всего, ее королевской семьей, Хашимитами, династией, ведущей свое происхождение из Хиджаза в Саудовской Аравии, от самого Пророка Мухаммада. Король Абдалла II, как и наследный принц Хуссейн, получил западное образование и воспитывался, в том числе, западных традициях. Королева Рания является самой известной женщиной Ближнего Востока, а также одной из самых прогрессивных монархов в мире. Вообще политика нынешнего Короля направлена на полный нейтралитет в «блоковой» и военной политике, а также на поддержание дружественных отношений со всеми странами региона.

В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на прогрессивные взгляды и растущую экономику, не стоит забывать, что Иордания все-таки восточная страна и все здесь по-восточному неторопливо и спокойно… Хотя, а как же иначе, ведь люди живут на землях, которым больше 10 000 лет, и большинство этих земель – пустыня, а «с пустыней не борются, потому что пустыню никогда не победить».

[moodofhatulmadan-blog]

Мегаполис в стиле Lagom

«- Каждый город можно описать одним словом. Скажите, каким словом можно описать Лондон? - Я бы сказал чопорный. А слово для Стокгольма? - Не знаешь?! ПРАВИЛА!» (Ешь, молись, люби).

Стокгольм это действительно правила. Только вот правила чего? Или какие именно правила? Нахватавшись всего и вся (книги и youtube мне в помощь, аминь) я, еще не успев распаковать чемодан из Осло села и купила билеты в Стокгольм. И не просто билеты, а билеты на Сочельник и Рождество (во всем цивилизованном мире его празднуют 25 декабря). И вот спустя 4 дня погружений в Стокгольмскую атмосферу я наконец-таки могу приоткрыть тайну этих знаменитых ПРАВИЛ!

Хочу сказать сразу, что часть из этих «правил» полностью мои наблюдения и замечания, поэтому слабонервным шведам или шведофилам просьба не читать.

ПРАВИЛО 1. Все работает. Во время. По графику.

Это первое, что бросается в глаза еще в аэропорту (Из Москвы я прилетела в аэропорт Арланда) это точность работы общественного транспорта в Стокгольме. Все, что нужно для проверки этого правила – подойти к любому расписанию или посмотреть на табло.

Хм, автобус должен приехать в 8:16. Но на часах уже 8:15, а его нет. Блин, где тут мусорка… а, вот… Спустя пару секунд автобус стоит на остановке и водитель добродушно тебе улыбается, пока ты подбираешь свою челюсть с пола. 8:16! И не секундой позже.

- Поторопитесь, дамочка, нам надо ехать. Расписание… - Но там бегут люди… - РАСПИСАНИЕ!

И вот хоть ты тресни! Но нельзя, не по расписанию :)

ПРАВИЛО 2. Все доступно.

Как я уже отметила, мы прилетели в аэропорт Арланда. Но Стокгольм обсуживают также аэропорты Бромма и Скавста (Боже, храни русский язык). Из любого этого аэропорта любой турист может добраться до центра Стогкольма (или другого любого места) любым доступным этому туристу способом!

Способ 1 – это стандартная электричка (типа аэроэкспресс). Дорого, но быстро. Способ 2 – такси. Дорого и богато. Способ 3 – автобус Flygbussarna (я до сих пор не могу выговорить этого названия, да простят меня шведы), не совсем дорого и не совсем быстро. Способ 4 – общественный транспорт (самый дешевый и интересный).

Я выбрала последний и за час увидела 1/10 часть страны, пообщалась с белорусами, запаслась билетом на три дня, доехала до своего отеля, прокатилась на поезде и метро, а ну и узнала, где в Стокгольме посольство Армении (безумно важная информация, т.к. именно по этому флагу я ориентировалась, когда выходила не из того выхода метро :)).

К слову сказать, развитая и доступная система общественного транспорта это главная фишка всей Скандинавии. В любую точку города (я бы сказала на любой кВ метр) вы можете добраться на общественном транспорте. Я брала билет на три дня и кругами каталась на трамвае по острову Юргорден)). Само расписание тоже очень удобно составлено. И если метро и автобусы ходят каждые 5, 7 минут, то с паромами чуть сложнее. Но если вы выбираете паром, то будьте уверены, накладок в расписании не будет. Вы сможете приехать настолько удобно, что успеете купить билет, покурить и спокойно дойти до парома. Ждать очень долго тоже не придется.

Необходимо отметить, что Стокгольм стоит на 14 островах (прости, Питер, ты не северная Венеция). Но из-за развитой системы транспорта ты не замечаешь, что перебираешься с острова на остров. Пару станций метро и ты понимаешь, что три острова уже позади. А если плыть на пароме, особенно в центре, то тут сразу и масса впечатлений, и быстрый маршрут в одном флаконе.

То же самое и с музеями. Найти легко, внутри все объяснят, при чем расскажут еще и про скидки и интересные выставки, даже подскажут, как лучше начинать осмотр самого музея. А главные музеи вообще собраны на одном острове в пешей доступности. Я была в знаменитом Скансене (музей под открытым небом, который демонстрирует весь быт Швеции за несколько веков), музее ABBA (самая знаменитая поп-группа не только Швеции, но и всея Европа) и музее Nordiska (музей северных стран, или просто музей истории Швеции).

Магазины – легко! В любом отеле вам скажут, что главная торговая улица это улица Королевы Drottninggatan (ох уж эти шведские названия). Она проходит через центр города и выходит прямиком к Парламенту (Sveriges Riksdag), ну а там и Королевский дворец, и Старый город (Gamla stan), и Опера, и чего там только нет! Огромные универмаги расположены в центре на площади Sergels Torg. Супермаркеты на каждом углу, а маленькие магазинчики так вообще постоянно разбавляют пейзаж. Деньга одна – крона. Способ оплаты – карты или наличными, но лучше картой (крупные деньги могут не принять, да и сдачи мелочью тоже не будет). Шопинг – быстро, доступно, удобно. 

Про магазины хотела еще вот что сказать – во многих супермаркетах продают готовую еду (готовят или в самом магазине, или она в герметичной упаковке). Это идеальный вариант для бюджетных туристов, потому что еда свежая, вкусная и недорогая. Так что «надо брать». Очень удобно покупать и сувениры. Барахла всякого вы практически не найдете (это не по-шведски), а вот много интересный и функциональных вещей, особенно для дома и хозяйства «пруд пруди». Идеальные подарки и себе и близким.

 ПРАВИЛО 3. Все равны. 

Основное и, пожалуй, главное правило – это равенство всех. Не совсем перед законом (хотя и перед ним в первую очередь), а скорее для общества и системы. Вы иностранец и немного запутались? Вам помогут, если попросите. Но если вы оступились (не купили билетик на автобус или в музей и т.п.), к вам будут применены ровно такие же санкции, как и ко всем. И основной принцип «незнание закона не освобождает от ответственности» работает здесь на все 100%. 

Что, вы не знали, что нельзя гулять с собачкой на этой площадке? Ну это ваши проблемы. Что, вы не знали, что в очереди не принято обсуждать личную жизнь? Ну это ваши проблемы. Что, вы не знали, что для костров в общественных местах нужно покупать дрова? Ну это ваши проблемы. А вдогонку еще и удивленный взгляд «вы с луны что ли». 

Это правило действует на все: интересы, желания, законы, отдых и т.д. 

Как я уже писала выше, я была в Стокгольме в Сочельник и на Рождество. И столкнулась с такой реальной картиной (она покажет работу Правила 3 в полной мере). 24 декабря во многих музеях был бесплатный вход и интерактивные программы, приуроченные к Рождеству. Все интересные музеи (ой, ну ладно, ладно… большинство) находятся на острове Юргорден. Так вот, проведя там полдня и погуляв по трем музеям, я поехала в центр на обед. По дороге в центр, на набережной, в самом центре я стерла свои ножки, как говорится, «в кровь», но не нашла ничего, где можно поесть! Кафе закрыты, рестораны закрыты, магазины и те были закрыты. Все ушли домой праздновать Рождество. Даже транспорт уже часов с 3х работал с удлиненными интервалами. У всех праздник. Все имеют право отмечать Рождество. Это государственный праздник и у всех равные права отдыхать в государственный праздник. 

Еду я все-таки нашла, маленькое кафе в центре было открыто (Flames restaurang название специально оставила, вдруг они спасут еще чью-нибудь голодную тушку от смерти). Они накормили меня безумно вкусно, и я довольная и счастливая ушла в отель. В 6 вечера. Потому что все закрыто, все празднуют. 

По дороге в отель мне казалось, что я снимаюсь в фильме про апокалипсис. Тишина и пустота кругом! Где все шведы??? 

А шведы дома. Готовят блюда на праздничный стол, болтают и обмениваются подарками. И потом, в 9 вечера от скуки я пошла на церковную службу в храм рядом с отелем. Любопытства ради. И, о боги, вот где все шведы. Там яблоку негде было упасть! Все там. Все дружно. Потому что так принято. Пускали всех и место нашлось всем. Не важно, стоя или сидя, но слушали все. Ибо все имеют право быть здесь именно сейчас. 

Ну а магазины – так это вообще сказка, особенно для нашего туриста. Мы конечно уже смутно помним скудные прилавки и талончики на еду, но в шведских магазинах меня поразило следующее (и в простых, и в супермаркетах) – количество товаров для любой категории. Нет, вы не поняли, равное количество для любой категории. 

Вы любите мясо? Пять блюд из мяса для вас и одна полка с колбасой. Сыр? Конечно, пять видов на развес и одна полка. Мороженое? Овощи? Булочки? Смысл, я надеюсь, вы поняли. И не надо ходить и в тонне продуктов искать то, что подходит именно вам (веган, без сои, без лактозы…нужное подчеркнуть), все лежит на своем месте и в равной доступности. Потому что все имеют право реализовывать свои потребности в равной степени. 

Ох уж этот шведский социализм… 

ПРАВИЛО 4. Экология превыше всего. 

Главное правило, которому следует вся Скандинавия и цивилизованные общества. Eco friendly. Все eco friendly. Еда – только из хороших и свежих продуктов (в большей части шведских). Сортировка мусора. Автоматы по переработке пластика. Косметика. Отсутствие тяжелого производства (сложилось впечатление, что вообще по всей стране). Никаких вам пластиковых стульчиков и старого масла. Все чистое, свежее, натуральное… Eco friendly. Я не говорю уже о количестве автомобилей на электричестве или гибридов. 

В новых районах Стокгольма появились целые кварталы, проповедующие принцип eco friendly. Тут вам и здания из экологически чистых и менее вредных материалов. И перерабатывающие производство на месте (часть мусора уходит на переработку, часть сжигается в миникотельных и дает тепло и т.п.). И даже огороды во дворе домов

Самое главное, это не просто тренд, который со временем забудется, а принцип существования. Ведь каждый хочет жить в стране с хорошим экологическим климатом, дышать свежим воздухом, кушать свежие и хорошие продукты. Для этого каждый должен вносит свою лепту в это общее дело. Шведам (как и всем скандинавам) досталась величественная по своей красоте природа и природные богатства, при этом территория их распространения не такая обширная. Так вот, все имеют право пользоваться этими богатствами. Каждое поколение. Каждый человек. И шведы все делают для того, чтобы сохранить эти тяжеловозобновляемые природные ресурсы, потому что их дети и внуки тоже имеют право ими наслаждаться. 

ПРАВИЛО 5. Нет конфликтам. НИКАКИМ! 

Никаких конфликтов. Шведы будут всеми правдами и неправдами избегать конфликтов в повседневной жизни. Они отойдут, отвернуться, не обратят внимание, в общем, сделают все, чтобы избежать конфликта. Даже вообще никак не обратят на вас внимание. Все имеют право существовать в социуме и реализовывать себя в этом социуме. 

Хотите жарить сосиски на открытом огне, бегать голым и хомячить Surströmming (даже не спрашивайте что это) – да ради Бога, если это не противоречит действующему законодательству и миллиону неписаных правил, то пожалуйста. Что бы вы не делали, или что бы не сделал швед, он промолчит и пройдет мимо. Никаких конфликтов. 

Но у этого правила есть одно исключение – полиция :)

ПРАВИЛО 6. Lagom är bäst* 

Пожалуй, последнее правило, которое я хочу тут обозначить. «Lagom» в переводе на русский приближенно значит «умеренный», «достаточный». В Швеции все lagom, все должно быть в необходимом достатке. И если вам кажется этот принцип абсолютно нереализованным, вы ошибаетесь. Он идеально соотносится со всеми вышеназванными правилами. 

У каждого все должно быть lagom. Почему? Потому что это его право и он этого достоин. Как определить lagom? Для каждого он свой и общество помогает достичь каждому именно его уровень lagom. 

Лучше всего принцип lagom можно проследить в реализации так называемых «шведских столов» - системе, где нет порционного деления и меню, блюда лежат сразу все на одном столе и каждый подходит и берет столько, сколько именно ему нужно. Ты сам режешь себе тортик, сам накладываешь салат, сам делаешь мюсли, завариваешь чай, да что угодно. И именно столько, сколько нужно тебе. Не больше, и не меньше. Lagom. У шведов не принято оставлять еду на тарелке, это значит ты взял слишком много, а это уже не lagom. 

Важно заметить, что lagom везде: в интерьере (так вот в чем причина чудесного шведского минимализма), в одежде, макияже, еде, машинах, велосипедах… даже в общении с людьми! Мы же помним про конфликты. Они совсем не lagom. 

И пусть меня закидают камнями за этот стереотип, но он действительно есть. Он работает, он представляет собой негласное базовое правило для всего основного. Это фундамент всей жизни шведов. Это общенациональный фундамент всей Lagomlandet (страны lagom).

Конечно, это далеко не все, что есть в Стокгольме. Не все правила, не все находки. Там нужно быть самому, чтобы прочувствовать как работает каждое из названых мной правил.

Лично для меня Стокгольм – это идеальный мегаполис. Он большой (самый крупный город Скандинавии), там множество механизмов для реализации своих возможностей и идей, много интересного, много достопримечательностей и развлечений на любой вкус, при этом там совсем отсутствует суета, присущая мегаполисам, загрязненный воздух и плохая экология. Именно там чувствуешь себя частью общества, частью единого целого, при этом сохраняя (и реализуя) свое право на личное пространство и личную жизнь во всех смыслах этого слова.

* Нужное количество лучше – шведская пословица.

[moodofhatulmadan-blog]

Разрежьте мне сердце -найдете там Париж

Знаете, а не увидеть Париж и умереть очень обидно.

Но самое обидное в этой жизни – увидеть Париж и умереть! Вот тут и скрывается мировая печаль.

Париж плывет, пленит, летит, танцует, окружает со всех сторон! Париж – это блудливая кокетка! Днем она в черном брючном костюме от YSL обедает на Бульварах в компании коллег, обсуждая Brexit… А вечером она уже на шпильках отплясывает где-то на Елисейских полях, распив до этого бутылочку, другую розового Côtes du Rhône в компании подруги и ее бывшего в студии на чердаке одного из этих миленьких домов по улице Saint-Vincent.

Что?! Вы не знаете где улица Saint-Vincent? Oh mon Dieu! Сразу за Sacré Coeur, можно пройти по улице Bonne, но это дольше и не так радостно, чем сразу с Mont Cenis спуститься со знаменитой лестницы Montmartre и повернуть налево.

Mon ami, как давно ты в Париже? Что? Всего пару дней? Oh la la, запомни, "Париж требует от тебя больше двух дней, и ему нет никакого дела до твоих доводов или оправданий!"

***

Париж… первый город в котором я побывала за границей. В нем мне исполнилось 18, а потом и 20… Первый город, который я полюбила и единственный, о котором я знаю практически все. Каждый камешек мостовых, каждый кирпичик кладки домов в 16 округе… Даже года постройки всех «крыльев» Лувра!

Меня он очаровал сразу, как истинный француз. То ли из-за Дюма, то ли из-за всех этих фильмов, которые так красочно снимали, как и у нас в стране, так и в Голливуде.

Его невозможно вообразить, но и невозможно забыть. За свою многовековую историю Париж видел все: Римские сандалии, охоту на ведьм, Варфоломеевскую ночь, отрубленные головы королей и королев, фашистскую Германию и императора Александра верхом на белом коне!

Но что мы знаем о Париже? Что мы знаем о Франции???

Париж – это не Франция, как Москва – не Россия. Париж это отдельный мир (даже не государство), со своими законами, историей, правилами и традициями.

Только в Париже, бродя недалеко от галереи Лафает можно встретить очередную демонстрацию (марш, пикет ну или что там еще проводят от нечего делать). Только в Париже женщина может кричать о равноправии, каждый раз «сжигая свою бюстгальтер» в разговоре, но при этом спокойно соглашаться на роль любовницы. Только в Париже вы можете остановить любого человека, любой национальности и спросить его кто он и он обязательно ответит, что он француз! И этот ответ будет сказан с той толикой пренебрежительности, что да как вы посмели усомниться в этом! Да, Париж такой.

Он любит эмоции, публику. Любит, чтобы любили его.

Попадая в Париж ты будешь чувствовать себя нужным для этого города, как будто он ждал тебя, да да, именно тебя, мой дорогой друг! Проходи, Bienvenue à Paris! Что ты желаешь? Может быть свежего воздуха и нетронутой природы – тогда тебе самое место в Булонском лесу. Нет? Что-нибудь веселое, яркое, игривое – хм – тогда бегом в Мулен Руж или Крейзи Хорс. Тебя интересует Haute Coutur? Риволи и Елисейские ждут тебя! Может быть ты приехал «грызть гранит науки»? Сорбонна для тебя, мой дорогой друг. А еще древности, интриги, архитектура, военная история, большой теннис, Диснейленд, Три мушкетера, Код Да Винчи, Амели! Все что твоей душе угодно…

Но, увы, спешу предупредить таких же доверчивых, как я. Не обманывайтесь на его счет. Ведь это француз, и как истинный француз Париж вам рад, но только на те пару дней, что вы решили его посетить. Потом вы уедите, и на ваше место приедут другие, которым он будет также рад! И встречать их будет абсолютно также, как и вас. Ох уж это французское непостоянство…

***

«Париж.... это страсть. Париж — это праздник, это песня, это чувство. Но Париж — это и работа, метро. Париж — это блеск и нищета, трущобы. Париж — город с тысячей лиц».

Это у американцев если разборки, то это Чикаго; если политические интриги, то это Вашингтон; если пришельцы нападают на Землю, то естественно только в Нью-Йорке (а не фиг так подсвечивать город, может быть если б из космоса не видно было, то никто бы и не прилетел).

У французов для всего этого есть Париж. В нем и влюбляются, и расстаются, и строят козни, и рубят головы, и устраивают резню, и вводят санкции (да да, 2017 год на дворе же). Он многогранен.

Особенно Париж уже давно понял, что «встречают по одежке». Это один из наиболее целостных в архитектурном плане городов. Внешний вид современного города был задан в середине XIX века в результате грандиозной перестройки. Многие века до этого он представлял собой лабиринт узких улиц и деревянных домов. И вот, в 1852 году по плану усовершенствования города, задуманному бароном Османом, были разрушены целые кварталы ветхих построек, а на их месте появились широкие проспекты и выстроенные в единую линию каменные здания в неоклассическом стиле, столь характерные для новой эпохи буржуа. Принципы градоустройства времён Наполеона III и сейчас не потеряли своей актуальности: высота и размеры зданий подчиняются единому закону равномерности, и с середины XIX века было сделано всего лишь несколько исключений из правил. Благодаря этому Париж остаётся «плоским» и целостным, единственный современный квартал  La Défense фактически располагается за окружной дорогой, что не портит вид города.

Типичным для архитектуры Парижа является особый вид особняков — hôtel particulier. Такой особняк представляет собой богатый частный дом П-образной формы с внутренним двором и садом с тыльной стороны средней части здания. Большинство построек были выполнены в XVII—XVIII веках, для построек XVIII века отличительной чертой является замкнутый со всех четырёх сторон двор. Наиболее внушительный пример тому — здание Пале-Рояль, королевского дворца с внутренней площадью, фонтаном и парком. Большинство сохранившихся городских особняков расположены в квартале Маре.

Вообще квартал Маре самый «разноперый» из всех кварталов Парижа. С XIII века в Маре находился еврейский квартал Парижа, несмотря на многочисленные изгнания евреев. В самом начале здесь поселились сефарды, гонимые из Испании и Португалии потомки евреев, позже, во время Французской революции, сюда приехали особо ортодоксальные евреи из Эльзаса и Восточной Европы. Сегодня в Маре находится крупнейшая компактная еврейская община Европы с довольно современной (в плане стиля) синагогой.

Также из-за близости к Опере, Лувру квартал облюбовала интеллигенция. Вообще дух интеллигентного Парижа, как и квартала в целом, хорошо передал Вуди Аллен в фильме «Полночь в Париже».

Кроме интеллектуалов и евреев Марэ облюбовали также гомосексуалы. Большая их часть проживает в районе улиц Sainte-Croix de la Bretonnerie и Vieille du Temple. Эта деталь обыграна в эпизоде «Маре» фильма «Париж, я люблю тебя».

Если уж говорить о центре Парижа, то тут, как в географическом, так и в историческом плане выступает остров Сите. Именно со стен этого острова, где сейчас воцарился собор Notre-Dame-de-Paris во всем своем величии, начинал зарождаться Париж.

Еще один остров, расположившийся рядом с Сите, остров Сен Луи. Это мое самое любимое место в Париже. Он очаровательно тихий и привлекательно скучный. Если вы хотите убежать от суеты, находясь в центре города, то, милости просим. Пару улиц и сквер в южной части – вот, пожалуй, и все богатство острова. Однако именно с его мостов открывается чудеснейший вид на Notre-Dame-de-Paris. А еще тут самое вкусное мороженое.

А мы двигаемся дальше… Пошли на левый берег Сены. Туда, где в далеком 1900 году, лежа на старой кушетки одной из блошиных гостиниц, скончался великий Оскар Уайльд. «Или я, или эти обои» - поговаривают, что именно с этими словами Великий ушел из жизни. Конечно, вериться в это с трудом, т.к. Уайльд несколько дней до смерти не мог говорить, а последние часов 12 у него была страшная агония. Однако, это же Париж, и тут можно поверить во все, что угодно.

Если перейти на левый берег («Кто не жил на левом берегу Сены, между улицей Сен-Жак и улицей Святых Отцов, тот не изведал человеческой жизни!») сразу по мосту Сюли, то мы оказываемся рядом с Университетом Пьера и Мари Кюри, а также огромным садом растений. Далее, по бульвару Сен-Жермен можно добрести до ставшей известной после выхода романа Дэна Брауна «Код Да Винчи» церкви Сен-Сюльпис.

Сама церковь особо не чем не примечательна, кроме того, что в ней имеется напоминание о Парижском меридиане, который использовался как нулевой до того, как в 1884 году на Международной меридианной конференции в Вашингтоне за нуль-пункт отсчёта долгот на всём земном шаре было предложено принять гринвичский меридиан. Это напоминание — медная полоска, включённая в камень, расположенная на полу, разделяющая церковь точно по оси — с севера на юг. Парижский меридиан имеет те же географические координаты, что и церковь Сен-Сюльпис.

Чуть раньше от церкви мы прошли самый знаменитый институт Франции и Парижа – Сорбонну. Это первый французский институт. Барельеф фасада, который известен во всем мире и стал визиткой института, ошибочно принимают за главное здание – это основной холл церкви Сорбонна, которая была построена в 1642 году в честь св. Урсулы Сорбоннской. А название институт получил в честь богослова короля Людовика IX «Святого» Робера де Сорбонна.

В настоящее в��емя институт является одним из самых почетных не только во Франции, но и в мире. Институт Сорбонны (или как правильно называть – Парижский университет) объединяет под своей эгидой 13 парижских независимых университетов, в которых преподают практически все науки, известные миру, а перечислять известных студентов и преподавателей университета у меня просто не хватит сил.

Дальше, если стоять спиной от Сорбонны и пройти по улице Вожирар, мы попадает в Люксембургский сад, представляющий собой дворцово-парковый комплекс. В Люксембургском дворце сейчас заседает Сенат, но а раньше это был дом Марии Медичи. Говорят, парк, как и сам дворец, строились по образу Палацо Пити, что во Флоренции (может, конечно, и так, но я чет не заметила). Еще парк знаменит тем, что там стоит «пробник» статуи Свободы (да да, той, что прочно обосновалась в Нью-Йорке).

Выйдя из парка с его западной стороны и пройдя дальше по улице Вожирар, мы доходим до бульвара Монпарнас, во главе которого стоит единственное высотное здание Парижа – башня Монпарнас. Данный небоскреб насчитывает 57 этажей, а на верху его находится кафе и открытая площадка (скажу честно, ветром там сдувает тааак, что просто кошмар). Единственной «фишкой» башни является отличный обзор на весь Париж, включая и Эйфелеву башню. Но хочу сказать тем, кто боится высоты – не выходите на открытую площадку. Из-за того, что это единственное высотное здание, кажется, что вы стоите на какой-то палке высоко над землей, а под ногами, с одной стороны кладбище (да да, я не шучу), а с другой – рельсы. Так что переживания не для бояшек.

Для любителей всяких жутиков и темного времени суток, Париж предлагает увлекательное путешествие по Парижским катакомбам. Для этого всего то нужно от башни Монпарнас по бульвару Эдгара Кине дойти до бульвара Распай и двигаться прямо на юг. Там вас и встретит это «увлекательное» зрелище. Скажу честно, я там не была. Поэтому ничего рассказать не могу, так что любители могут сами сгонять и разведать, а потом мне пересказать, как это чудесно лазать под землей и смотреть на чужие кости (ой, для таких любителей я еще одно место могу подсказать, но это уже в другом посте).

Так, ну а мы не будем никуда сворачивать и, обогнув башню двинемся туда, куда любой турист, который приехал в Париж впервые (а вот я так не делала), бежит сломя голову и туда, где Ги де Мопассан любил проводить большое количество времени. Правильно, мы идем к символу Парижа. К самой посещаемой достопримечательности в мире! Мы идем на Эйфелеву башню.

Как известно, башня была спроектирована Густавом Эйфелем для всемирной выставки, которая проводилась в Париже в 1889 году и произвела поистине фурор на всех. Равнодушных она не оставляет и сейчас. То, что мы привыкли считать, как неотъемлемым атрибутом Парижа, когда-то было воспринято в штыки!

Но задержалась башня случайно. Она должна была постоять всего 20 лет, но из-за возрастающего интереса и, положа руку на сердце, прославив Густава Эйфеля, башня осталась навечно. Изначально башню оставили для военных целей, потом в 1906 году там постоянно стала размещаться радиостанция, с 1957 года – телевизионная антенна, ну а в последние годы башня служит своеобразным маяком. Также башню в ночное время освещают огни. Во время председательствования Франции в ЕС – башня «горела» синим цветом с кругом из звезд (флаг ЕС). При проведении Чемпионата Европы по футболу в 2016 году башня горела цветом флага той команды, которая выигрывала к тому времени (и для меня, и для многих португальцев в мире было радостно видеть цвета португальского флага после финала).

Башня имеет несколько этажей и с нее открывается незабываемый вид на Париж и Сену.

На противоположном берегу от башни располагается площадь Трокадеро и дворец Шайо. Площадь названа в честь одного из сражений французской армии. Что до дворца – то он представляет собой два огромных павильона, расходящихся дугами в обе стороны. Между павильонами находится площадка, с которой открывается наилучший вид на Эйфелеву башню. Кроме того, здесь начинается садово-парковый комплекс Трокадеро с лестницами и самыми большими фонтанами Парижа.

За самим дворцом начинается самый престижный и богатый район Парижа – 16 округ. Именно в нем располагается самая дорогая недвижимость, ну и российское посольство.

Если от площади Трокадеро двигаться прямо по проспекту Жоржа Манделя, то вы уйдете прямо к Булонскому лесу, который является одним из «легких» Парижа. Второе «лёгкое» — Венсенский лес находится на востоке города. В лесу располагается как нетронутые человеком части природы, так и множество садов и цветников. Есть озеро и много прудов. Для любителей моды лес будет являться одним из must see по такой причине: именно здесь в 2014 году было возведено ставшее уже культовым здание The Fondation Louis Vuitton, представляющее собой современный, легкий, стеклянный корабль. В здании обосновался фонд и на территории проводятся выставки, представления.

Из Булонского леса предлагаю всем прокатиться по проспекту Фош – одному из самых длинных и самых зеленых проспектов Парижа. В конце проспект выходит на площадь Шарля де Голля или, как мы привыкли величать ее – площадь Звезды. На ней располагается Триумфальная арка – возведённая в 1806—1836 годах архитектором Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его «Великой армии». Как известно под сводами арки нанесены названия ВСЕХ городов, которые «брала» армия Наполеона. Сейчас под сводами арки располагается могила неизвестного солдата и вечный огонь, а на День взятия Бастилии (14 июля) именно у арки проводится основные действия парада.

Важно отметить, что арка послужила постаментом для выступления величайшего политика и француза всех времен и народов (по моему мнению точно) – генерала Шарля де Голля после победы над фашистской Германией и освобождении Парижа! Знаменитые слова генерала – «Париж! Поруганный, израненный, многострадальный, но свободный Париж! Париж, сам завоевавший свою свободу, Париж, освобожденный своим собственным народом при поддержке французских армий, при поддержке всей Франции, которая борется, Франции единственной, подлинной и вечной» до сих пор стоят в ушах, когда поднимаешься на крышу Арки.

Далее мы двигаемся к центру по самой знаменитой улице мира – Елисейским полям. Улица названа так в честь … полей, которые располагались здесь в свое время. После поля были обустроены по приказу Марии Медичи (молодцы все-таки итальянцы, кучу всего настроили по Европе), а потом и Людовика XIV. Елисейские поля лежат строго по исторической оси города, которая берет своё начало от двора Наполеона в Лувре со статуей Людовика XIV на лошади, продолжающейся на запад через арку на площади Каррузель, пересекающей Королевский сад Тюильри, Луксорский обелиск, Триумфальную арку на площади Звезды и заканчивающейся Большой аркой Дефанс.

Два раза в год здесь заканчивается знаменитая велогонка Тур де Франс.

Как вы уже поняли, продвигаясь на восток по Елисейским полям, мы выходим на площадь Согласия. Признаюсь честно, что первое, что я вспоминаю при упоминании этой площади – она была центром проведения казней и на ней располагалась главная гильотина. Вообще своё нынешнее наименование площадь получила в знак примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 году. Именно здесь в окружении ликующих толп народа были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта, позднее — Дантон и Робеспьер. По мнению французов королевская власть это, конечно, плохо, но и зачинщиков революции тоже надо бы обезглавить (Майдан, бери пример!). В 1787-1790хх годах через Сену был перекинут мост Согласия, который на противоположном берегу упирается в здание Национального собрания (бывший Бурбонский дворец) и является самым загруженным мостом Парижа.

После площади, пробираясь через сады Тьюильри мы наконец выходим к сердцу Парижа – легендарному Лувру! Дому королей и королев. Главному музею Парижа и всего мира.

Лувр является первой по значимости и второй по посещаемости достопримечательностью Парижа. Располагается в 1ом округе и именно от него, как по спиралям, берут свое начало все иные округа Парижа (коих ровно 20, если кто не знает).

Вообще Лувр является монументальным сооружением. Проходя через арку его боковых «крыльев» или выходя из сада Тьюильри, тебя захватывает просто непередаваемые ощущения. Ты вдруг понимаешь, что оказался в центре мира! В центре не только искусства, но и главных политических интриг прошлых лет. Он является действительно величественным дворцом, «отцом всех дворцов», не иначе. Он не помпезный как Версаль, он сдержан и в то же время статен. Находясь в центре его двора не возможно не прочувствовать эту великую вековую мощь.

В Лувре собиралось всё, и именно это делает музей универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространств��: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Европейское искусство новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Guimet. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.

В основе Лувра лежит замок-крепость — Большая башня Лувра, — возведённая королём Филиппом-Августом в 1190 году. В 1317 году, после передачи имущества Тамплиеров Мальтийскому ордену, королевская казна переносится в Лувр, а Карл V делает из замка королевскую резиденцию. Устаревшая Большая башня Лувра была разрушена по приказу Франциска I в 1528 году, и в 1546 начинается превращение крепости в великолепную королевскую резиденцию. Эти работы проведены Пьером Леско и продолжались во время правления Генриха II и Карла IX (гугенотский палач, тьфу). Два новых крыла были присоединены к зданию. В 1594 году Генрих IV решает соединить Лувр с дворцом Тюильри, построенным по желанию Екатерины Медичи (конечно, любимый сынок не может надолго отпускать мамину юбку). Квадратный двор дворца создавался архитекторами Лемерсье, а затем Луи Лево во времена правления Людовика XIII и Людовика XIV, увеличил дворец в четыре раза. В 1667—1670 гг. архитектором Клодом Перро на восточном фасаде дворца, выходящем на площадь Лувра, сооружена Колоннада Лувра. После революции работы в Лувре продолжил Наполеон I. Его архитекторы Персье и Фонтен начали сооружение северного крыла вдоль улицы Риволи. Это крыло было достроено в 1852 году при Наполеоне III, и сооружение Лувра было завершено. После пожара и разрушения Тюильри, происшедших при осаде Парижской коммуны в мае 1871 года, Лувр приобрел современный вид. В 1989 году в центре Наполеоновского дворика была возведена стеклянная пирамида – «шрам на лице Парижа» (Код Да Винчи) архитектора Йо Минг Пей.

Именно отсюда по мосту Искусств мы можем вновь перейти на левый берег, чтобы задержаться на мосту и посмотреть на остров Сите.

Мосты Парижа стоят отдельной главы какого-нибудь большого трактата. Их французская столица насчитывает аж 37! Мосты были построены в разные эпохи, что соответственно сказалось и на их внешнем облике. Трудно в Париже найти мост, который был бы похож на другой. И каждый мост непременно имеет свою историю, удивительную и неповторимую. Одни из самых знаменитых мостов, пожалуй, это мост Александра III (спроектированный и подаренный Российской Империей); мост Искусств; Новый мост (Pont Neuf); мост Согласия; мост Сен-Луи; мост Менял, мост Нотр-Дам. В Париже бытует легенда для влюбленных – если в течении дня поцеловаться под всеми мостами, пролегающими через Сену, то ваша любовь будет вечной!

Я так долго говорю о Париже и так часто вспоминаю тут одну даму, без которой города бы и не существовало совсем, что пришло время сказать и о ней пару слов – Сена. Она является одной из четырех великих рек Франции: Сена, Рона, Сона, Луара. Сена была и остается главной водной артерией города. По ней возможно судоходство, но в наше время это всего лишь небольшие суда и прогулочные катера. Однако Сена, как и любая француженка, дама капризная и неоднократно слегка выходила из своих берегов.

Одно из самых чудесных мест и САМАЯ КРАС��ВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ МИРА (по мнению неподкупной комиссии в лице меня) – набережная реки Сены в Париже. Вообще это не одна набережная, а много различных набережных, гулять по которым одно удовольствие. Лайфхак для бюджетников: если у вас стесненный бюджет, берите в магазине багет (хлеб во Франции это сказка), паштет и какой-нибудь сыр, прихватите бутылочку вина (благо в столице можно купить хорошее вино в пределах 10 евро) и вперед гулять по набережным Сены. Тут вам и достопримечательности, и прогулка, и еда и просто непередаваемые ощущения! (Я гарантирую).

Еще одно место в Париже, которое я хотела бы отметить особо это музе Д’Орсэ. Я вот уже без малого лет 12 являюсь поклонником импрессионизма, а музей Д’Орсэ выступает своего рода меккой этого направления в искусстве. Третий по популярности музей Парижа и десятый — в мире. Музей стоит на набережной Сены и располагается в здании бывшего вокзала. Внутри в качестве постоянной экспозиции можно увидеть шедевры Мане, Моне, Дега, Тулуз-Лотрека, Ренуара и многих других. Выставка музея располагается на пяти уровнях, все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы), представлены в хронологическом порядке. Таким образом, посещая музей можно проследить становление импрессионизма как в живописи (откуда оно и начало свое шествие по полям искусства), так и других жанрах.

Конечно это всего лишь небольшая ознакомительная экскурсия по центру Парижа. Любителям можно пройтись от Лувра по Авеню l’Opera до Гранд Опера, где жил знаменитый Призрак Оперы и чей зал по убранству переплюнет не один европейский дворец; за ней располагается Галерея Лафает (типо нашего ЦУМа). На восток от Оперы начинаются так называемые Большие бульвары, по которым можно дойти до площади Бастилии и центра современного искусства Помпиду. Ну а если от Галереи двигаться на север, то тут вам знаменитый Бульвар Осман, Мулен Руж и Монмартр с его уникальной базиликой Сакре-Кёр.

Для всех поклонников легкого французского фильма «Амели», который дал толчек карьере замечательной Одри Тоту и принес ей мировую славу, за Сакре-Кер по переулкам можно добраться до Сен-Мартен – чудеснейшего канала на севере Парижа. Кстати, с запада канала располагается район Сталинград и пару улиц, названных в честь российских городов (все это сделано в часть того вклада, который внес СССР в победу во Второй мировой войне).

Вообще, про Париж можно говорить часами. Это один большой музей. Париж нужно обходить ножками, или, в крайнем случае, объезжать на автобусе (но лучше ножками – проверено!). В Париже вы можете найти городской тур на любой вкус. Вы можете узнать Париж Шанель, Гюго, Уайльда, Скотта Фицжеральда, Сен-Лорана, Марата и Робеспьера, Дэна Брауна и Ремарка…

Париж прекрасен тем, что он не оставляет равнодушным никого. Но самое главное в Париже – это отправляясь гулять по городу выкинуть карту и просто … заблудиться. Именно так можно прочувствовать душу Парижа, узнать его маленькие тайны и стать его частью.

[moodofhatulmadan-blog]

Устье реки Ло и столица лыж

Норвегия - страна троллей и фьордов... Абсолютно заезженное начало для любого текста о Норвегии. НО! Оно настолько же правдивое, насколько У. О. Бьорндален восьмикратный олимпийский чемпион! 

Для меня Норвегия была известна своими фьордами (как банально), биатлонистами (вот еще банальней некуда), троллями (Боже, эта банальщина прекратиться или нет?!) ну и группой A-Ha (а что, кто-то еще покорял мировые чаты?). Но познакомившись с ней ближе, я обнаружила, что некоторые известные личности, такие как Мунк, Григ тоже были норвежцами, да и вообще "и в чужих странах тот же мир" (как написано по-русски в аэропорту Осло).

Кoгдa-тo, дaвным-дaвнo (по другому историю про Норвегию начать нельзя) нa мecтe современной Норвегии (а также Швеции и Финляндии) лeжaл oгрoмный лeдник, образовавшийся в начале Ледникового периода, пoкрывaвший вcю тeрритoрию cтрaны тыcячи лeт. Пocтeпeннo, c пoтeплeниeм климaтa лeдник oтcтупaл нa ceвeр, он таял и "врезался" в землю, создавая одно из самых великолепных великолепий - фьорды! Ледник просто "рвал" землю на части, оброзовывая трещины, которые мы можем наблюдать до сих пор. Слeдoм зa ледником пo пятaм шли Люди. Увидeв красоту природы этoй земли и ее ресурсные запасы, oни ocтaлиcь здecь и нaзвaли ceбя «нoрмaннaми» (людьми ceвeрa), ну а страна стала называться Норвегия, что от древнескандинавского Norðrvegr — «путь на север».

От одного только слова "Норвегия" в жилах до сих пор стынет кровь, а мозг сразу рисует "стадо" кораблей со стягом, изображающим черного ворона. И вот они несутся по волнам северных морей на встречу новым завоеваниям! Огромные мужчины в шапках с рогами во имя Одина летят над морем, чтобы мы, потомки, через не одну сотню лет, вспоминали их холодные, нордические расчеты с искусными методами мореплавателей!

Ведь, признайтесь, не у меня одной воображение рисует такие картины при слове "Норвегия", не у меня одной возникает легкий трепет при ощущающимся приближении момента встречи с детьми великих норманов!

Однако на деле все оказывается не совсем таким, каким рисует наше воображение. В Осло, как и в самой Норвегии много упоминаний о викингах (один музей кораблей викингов чего стоит), но сами норвежцы принимают эту часть своей истории просто как данность и не особо на ней зацикливаются. Это скорее как стереотип, который в большей степени работает на туристов.

Современные норвежцы может и сохранили определенную холодность и нордическое спокойствие, но давно уже никого не разоряют, а наоборот - рады всем, но в меру.

Но речь здесь пойдет, к сожалению, не о всей Норвегии, а о ее столице - Осло.

Готовясь к своему путешествию я искала много информации об Осло, но чем дольше я ее искала, тем меньше находила. Город практически не изведан туристами, а сами норвежцы, видимо, очень трепетно хранят информацию об этом великолепии, поэтому мой рассказ будет своеобразным клубком из мифов, истории и самостоятельных исследований. И это впервые в моей жизни путешественника!

Первое упоминание об Осло мы можем увидеть в великолепнейшем памятнике скандинавской поэзии - "Круг земной", исландского скальда Снорри Стурлусона. «То, что говорится в этих песнях, исполнявшихся перед самими правителями или их сыновьями, мы признаем за вполне достоверные свидетельства» - написал сам Снорри в предисловии к своему трактату, поэтому как мы то тут не поверим старому викингу, ведь правда?

Осло основал Харальд III в 1048 году (ха, а Москва все равно старше).  Название Осло (Oslo) — «устье Ло» (норв. os — «устье», Lo — название реки) дано по расположению города. При викингах столица называлась Викия (Vichia).

В Средние века город состоял из двух крепостей — королевского замка и епископского. Король Хакон V Святой назвал Осло столицей Норвегии в 1299 году и построил здесь крепость Акерсхус "откуда есть пошел" весь город.

В годы Высокого Средневековья Осло стал важным торговым пунктом. Из-за того, что практически все городские постройки были выполнены по большей части из дерева, город часто горел, на месте сгоревших зданий сооружали новые, но опять же, из дерева. После трёхдневного пожара в 1624 году, уничтожившего город, датский король Кристиан IV (на то время Норвегия была провинцией Дании) перевёл жителей в новое место поблизости крепости Акерсхус, которое было названо Христиания в честь короля. Новый город строили в лучших традициях Ренессанса с широкими улицами и строго очерченными кварталами.

В результате англо-датской войны 1807—1814 годов Датско-норвежская уния объявила себя банкротом и по Кильскому договору 1814 года уступила Норвегию Швеции. В годы правления шведско-норвежского короля Оскара II город был переименован в Кристианию в 1877 году. Лишь в 1924 году городу вернули его первоначальное название Осло. Сама же Норвегия получила независимость только в 1907 году после принятия Христианийской конвенции, подписанной представителями четырёх великих держав (Российской Империи, Германии, Французской Республики и Соединенного королевства Великобритании и Ирландии), которые обязались уважать границы нового королевства и предоставили свои гарантии его территориальной неприкосновенности.

Сам город располагается на берегу Осло-фьорда, а в агломерацию города помимо материковой части входит около 40 островов (как заселенных, так и необитаемых).

Благодаря большому числу культурных объектов в Осло стоит задержаться подольше.

Акерсхус (замок и крепость)

Одним из самых посещаемых мест можно назвать замок и крепость Акерсхус, которые практически положили начало города. Здесь находятся несколько музеев, связанных с военной историей Норвегии. Во всей истории своего существования крепость ни разу не была покорена в результате осады. Лишь в 1940 году сдалась немцам без боя, когда норвежское правительство покинуло Осло, в результате вторжения Германии в Данию и Норвегию.

Крепость была освобождена только 11 мая 1945 года и передано властями гестапо норвежцам. На территории крепости были казнены 8 норвежцев за сотрудничество с немцами, а в 1989 году Папа Римский Иоанн Павел II отслужил на площади крепости Акерсхус мессу — это был первый в истории случай, когда глава Римской католической церкви посетил Норвегию. В замковой часовне похоронены норвежские монархи.

С крепости открывается потрясающий вид на Осло-фьорд, Ратушу и современный квартал Аккер-Брюгге.

Улица Карла Юхана

Вдоль центральной улицы Осло, ведущей от Центрального вокзала расположились основные городские достопримечательности, включая кафедральный собор Осло, здание Норвежского парламента, Норвежский национальный театр и Королевский дворец с дворцовым парком на её западной оконечности. Постоянными посетителями Гранд Кафе, расположенного в Гранд Отеле на улице Карла-Юхана, были Эдвард Мунк и Генрик Ибсен.

Протяженность улицы чуть больше 1 км, а холмистое расположение города позволяет увидеть королевский дворец уже в середине улицы. За пределами Норвегии улицу прославил Эдвард Мунк, неоднократно изображавший уличные сценки в течение своей жизни (наиболее известен тревожный пейзаж 1892 года). Свое название улица получила в честь одного из королей Норвегии - Карла XIV Юхана.

Норвежский кафедральный собор

Является третьим по счёту, построенным в Осло, находится в самом сердце города, на площади Stortorvet. Собр был освящён в ноябре 1697 года. Норвегия исповедуют лютеранство (одно из направлений христианства), поэтому Собор представляет собор типичное строение для лютеранских церквей - внутри вы не найдете помпезности, которое присуще православию (особенно византийскому), не мрачных и довлеющих готических сооружений, так явно представленных в католичестве. Снаружи собор выстроен из красного кирпича типичной скандинавской кладки, внутри - простые белые стены, орган, "трибуна" для чтения писания и проповедей и королевский балкончик. Сам алтарь также прост и лаконичен. Единственное что выделяется в Соборе, это витражи в алтарной части и искусно расписанный потолок.

В настоящее время Собор используется норвежской королевской семьёй и правительством страны для различных официальных и торжественных мероприятий; 1968 и 2001 годах здесь венчались соответственно король и наследный принц страны.

Стортинг (Парламент Норвегии)

Стортинг происходит от норв. Stortinget, букв. "Большое собрание". Стортинг происходит от раннесредневековых норвежских тингов, собраний представителей норвежских родов, на которых избирались короли, осуждались преступники, заключались договоры и улаживались споры.

В настоящее время представляет собой законодательную власть. Основной работой Парламента является принятие законов, контроль деятельности правительства и принятие бюджета. Формально Стортинг состоит из 2 палат — одельстинг и лагтинг. Однако в 2007 году было принято решение, что после следующих выборов, в 2009 году, Стортинг станет однопалатным. Возглавляет Стортинг президент Стортинга.

Само здание Парламента хоть и является неотъемлемой частью центра города и главной улицы и гармонично "вплетено" в данный ансамбль, но все же оно заметно выделяется среди других зданий и «выросло» тут в 1866 году. Этому предшествовал конкурс проектов, в результате которого был выбран вариант шведского архитектора Эмиля Ланглета.

Здание больше напоминает дворец, и тот факт, что оно стоит напротив королевского дворца говорит лишь о сопостовимости власти народа и королевской власти.

Королевский дворец

Норвегия является конституционной монархией и по основному закону страны Норвегия провозглашалась "свободным, независимым и неделимым государством", имеющим "монархическую, ограниченную и наследственную форму правления", причем изначально король обладал очень широкими полномочиями, которые постепенно уменьшались вместе с реформами конституции.

Действующим королем является Харальд V (с 1991 года). Король является символом норвежской нации, свою реальную власть он передает Государственному совету. И хотя по действующей версии Конституции он все ещё обладает довольно широкими полномочиями, они "имеют чисто церемониальный характер". Не смотря на это, Король является главой Норвежский церкви и подписывает все законы.

Строительство здания дворца началось в 1825 году и завершилось только в 1849 году. Первый символический камень дворца был заложен королем Карлом-Юханом 1 октября 1825 года. Построенный дворец выглядит достаточно скромно и имеет небольшие габариты. Во дворце всего 173 комнаты. Здание выполнено в стиле классицизма. Перед ним находится статуя короля Карла Юхана XIV. Летом, в сезон, проводятся экскурсии, устраиваются интересные выставки. Вокруг дворца раскинулся королевский парк.

Для того, чтобы ориентироваться и случаем не забрести в гости к королю, есть опознавательный знак: если король находится во дворце, над крышей здания развивается его собственный штандарт, украшенный золотом. Если же король отсутствует, над дворцом виден флаг наследного принца Хокона.

Самое интересное, что Королевский дворец возник в Осло из практических соображений. Т.к. в пору строительства дворца Норвегия находилась под властью Швеции (Боже, кто ими только не правил), то и основное место жительства короля была Швеция. Но, чтобы "народ видел и не бушевал" королю приходилось часто кататься в "командировку" в Осло, где он был вынужден останавливаться в частных домах. В один прекрасный день Королю надоело скитаться по гостям и он решил построить свой собственный дом. Так и возник дворец в Осло, в настоящее время являющей официальной резиденцией Короля Норвегии и королевской семьи.

Национальная опера

Оперный театр является, пожалуй, самым лаконичным из всех современных построек Осло. Замыслом архитекторов фирмы Snøhetta было построить ультрасовременное театральное здание, органично вписанное одновременно в городскую застройку, скалы Осло-фьорда и инфраструктуру морского порта.

Здание оперного театра подходит к самому берегу Осло-фьорда и даже немного заступает в воду. Наиболее яркой и выдающейся его особенностью является используемая большая крыша, наклонённая в сторону воды. Крыша собрана из 36 тысяч белоснежных плит из Итальянского мрамора, подогнанных таким образом, что любой желающий может подняться от берега до самой высокой точки здания, с которой открывается великолепная панорама города и залива.

На нижних плато здания можно загорать на солнышке в погожий денек, на верхних - просто сидеть, задумчиво смотря вдаль Осло-фьорда, размышляя о вечном.

Осло-фьорд

Конечно рассказывая об Осло не возможно не рассказать об Осло-фьорде, который, как все уже догадались, получил свое название именно благодаря этому городу.

Осло-фьорд служит своеобразной "рекламой" всем знаменитым норвежским фьордам! Красота пейзажа завораживает. Всматриваясь в морскую гладь и умудренные жизнью леса кажется что попал в одну из скандинавских легенд! Именно Осло-фьорд служит вратами в царство Одина! Холодный и неприступный мир вершителя судеб людей, который тесно переплетается с миром троллей.

Из-за теплого течения Гольфтрим летом, а также в сентябре-октябре погода на фьорде приятная. Ветерок уже прохладный, но солнышко все еще греет. Видимо поэтому многие норвежцы очень любят выбираться на острова Осло-фьорда да и вообще жить там! Всего каких-то 1 час 20 минут и вы оказываетесь на острове с крепостью Оскарсборг.

Крепость располагается в узкой части Осло-фьорда и является одной из самых красивых и исторически важных крепостей и достопримечательностей Осло. Крепость стоит на главном водном пути в столице Норвегии. Это удачное расположение, а также огонь из старых, но еще рабочих орудий помогли в 1940 году потопить тяжелый немецкий крейсер «Блюхер» и дать время правительству страны на эвакуацию и разработку плана обороны. «Блюхер», к слову, до сих пор покоится на дне Осло-фьорда.

Из крепости открываются виды как на соседние острова, так и на материк, где располагаются небольшие норвежские деревушки и города. Крепость Оскарсборг находится еще от одной достопримечательности Норвегии – города Дрёбак, известного здесь как родной дом норвежского Деда Мороза или, как его здесь называют, Юлениссе.

Вообщем, это идеальное место для пикника и новых впечатлений!

Иные достопримечательности

В центре города также расположена ратуша Осло, в которой ежегодно вручают Нобелевскую премию мира. Она стала символом города и при подходе со стороны фьорда она первая бросается в глаза, после крепости Акерсхус. На ратуше расположены большие и очень громкие ч��сы, которые оповещают жителей города о времени каждые 15 минут.

В северо-западной части города расположен холм Холменколлен, который известен своим трамплином для "летающих лыжников". Ниже трамплина расположены лыжная и биатлонная трасса. К слову, именно здесь в 1930, 1966, 1982 и 2011 годах проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта. Пять раз Осло принимал чемпионат мира по биатлону (1986, 1990, 1999, 2002, 2016). В 2016 году сборная Норвегии по биатлону взяла практически все золотые награды ЧМ, а женская и мужская национальные сборные взяли главные награды - золото в эстафетах!

Вообще со спортом как во всей Норвегии, так и в Осло, в частности, очень дружат. У каждого второго есть лыжи и в свободное время можно увидеть кучу норвежцев спешащих покататься на лыжах по окрестностям Осло. Из лыж тут предпочитают беговые лыжи, даже Король, в свое время, пользуясь общественным транспортом (!) любил походить на лыжах.

Самые известные норвежские спортсмены так же реализовали себя, в первую очередь, в зимних видах спорта. Что и говорить, если две главные легенды, лыж и биатлона, родом из Норвегии: Бьорн Делли и Улэ-Эйнар Бьорндален соответственно. Оба являются единственными спортсменами в истории зимних Олимпийских игр, кто выигрывал 8 (!) олимпийских наград! К слову, У.Э. Бьорндален выступает и по сей день и, кто знает, может быть на следующей Олимпиаде он побьет рекорд своего соотечественника, но а мы с Вами станем свидетелями этого великого события.

В проделжении повествования об Осло хочется отметить, что в городе много парков, скверов и если их все начать перечислять, то можно уснуть вечным сном)). Вообще уже сойдя с трапа самолета можно почувствовать невероятно чистый воздух, но людям из больших городов надо быть осторожней - если сильно глубоко вздохнуть, то можно потерять сознание с непривычки. Честно честно, я не шучу. Проверено на папе ;)

Природа и экология один из главных пунктов на повестке дня в Норвегии и введено в культ. Люди настолько заботятся о тех ресурсах, что им подарила Мать-Природа, что данные вопросы уже очень давно регулируются на законодательном уровне.

В Норвегии ограничено число автомобилей, которые сильно загрязняют воздух. При использовании электро автомобилей в Норвегии колоссальные поблажки: нет налогов, ввозных пошлин, скидки на электричество и т.д.

Но самое важное, что меня очень порадовало, это отношение людей к самим себе! Норвегия по данным последних лет является самой счастливой страной в мире. Осло - одной из самых безопасных столиц! Вы не увидите тут надзирателей в музеях, контролеров на каждом шагу, даже полиция органично вписывается в общую картину и практически не бросается в глаза. Нет никаких лишних заграждений и тому подобного. Все построено на взаимном уважении и доверии. В общественном транспорте нет касс, стоят только автоматы. Нет турникетов.

Общественный транспорт в Осло это сеть из трамваев, автобусов, метро и лодок, которые объеденены в одно целое и покупая билет вы можете в течении определенного времени (1,5 часа за единичное использование, 24 часа, 3, 5 дней) пользоваться всем транспортом. При чем, туристов в городе не так много, а транспортная система развита настолько хорошо, что нет ни одного метра, куда бы не возможно было добраться! Что лишний раз говорит о хорошом отношении людей к самим себе.

Норвегия единственная страна, где есть закон о национальном достоянии, а именно безпрепятственному доступу к национальным природным ресурсам все жителей и гостей страны. Иными словами, вы бесплатно можете ходить по всем заповедникам (горам, лесам, ловить рыбку, охотиться, спать на природе, бегать за лосями, плавать в морюшке и т.д.) и никто, я повторяю, НИКТО не может вам этого запретить!

Однако не смотря на такие "поблажки", и дружелюбное отношение, не стоит забывать, что вы все-таки в Скандинавии, в нордической стране и ее столице.

Характер Осло такой же спокойный, холодный и нордический, прагматичный. Еще Осло невероятно дорогой город и по-скандинавски медлительный. Но пусть даже такие моменты никого не пугают, ведь один из главных аспектов, которые здесь уважают - это личная свобода и самовыражение. По��тому ни один из туристов не останется в Осло непонятым.

Если честно, то у меня просто не хватает слов описать все то великолепие, которое кроется в этой далекой стране! Хоть Осло и современен, но настоящее там отлично соседствует с прошлым и абсолютно никому не мешает.

Так что, друзья, #VisitOslo!

[moodofhatulmadan-blog]

Судьба, джинны и страна заходящего солнца

«Ждет тебя впереди приключений каскад, ты готов? Открывайся Сезам!»

Российскому туристу сложно нарисовать себе картинку при слове Марокко. Увы, эта северная Африканская страна еще мало известна нашим согражданам, но тех, кто там побывал, она успела не только очаровать, но и влюбить в себя. Марокко как Шехразада, рассказывает Вам свои сказки: для каждого нового города, каждого километра пути посвящена отдельная сказка и, поверь мне, мой дорогой друг, ты не останешься разочарованным.

Марокко — старейшая монархия мусульманского мира, после завоевания государства арабами-мусульманами в 784 году н.э. страну стали именовать Магреб-аль-Акса, что означает «самая западная земля». Марокко действительно является самой западной страной мусульманского мира. Из-за наличия столь противоположных завоевателей (в число которых вошли также португальцы, испанцы и французы) в своей истории Марокко получилось очень пестрым, вкусным и эксклюзивным блюдом.

Марокко самое европейское из всех арабских и самое арабское из всех европейских государств. На территории около 500 000 кв км (не считая территории Западной Сахары) раскинулись горы, пустыня, океан, реки, поля…

С первых минут она захватывает. Буйство ярких красок, переменчивость ландшафта, разнообразие культур и народов, дурманящие ароматы ... действительно Сезам открылся.

Помните как в мультфильме про Аладдина: «Принеси мне лампу и все сокровища будут твоими…» И вот ты входишь в эту неизведанную пещеру Али-бабы, абсолютно не понимая, что будет там, за дверью. Но это незнание не пугает, нет, оно пленит… пленит любопытством, неизвестностью… Уже на пороге ты слышишь шум океана, запах душистых специй, ощущаешь аромат мяты, немного освежающей, но в тоже время покусывающий. Все это ты чувствуешь, ты знаешь, что оно там, за дверью, стоит только войти и посмотреть на этот чудный мир арабской сказки.

Еще чуть-чуть, пару ступеней, не спеши, мой дорогой друг, не торопись, ибо то, что ты увидишь там, может больше никогда не оставить твой разум чистым, а сердце спокойным.

Роскошь султанских и королевских дворцов; пестрая мозаика; риады, скрытые от посторонних глаз; касбы, стремящиеся к небу; музыка берберов, бескрайняя и манящая, как сама пустыня; ароматы цветов и местной кухни; джинны; лабиринты улиц старых Медин ... перечислять можно до бесконечности.

В Марокко есть все: пустыня, океан, каменные джунгли городов, глиняные деревушки, горы, леса, реки, поля. Даже очередные римские развалины. Это та уникальная страна, посещение которой не подразумевает получение дополнительной энергии или искусственное создание настроения. Она сама создает тот чарующий мир и вырисовывает ореол загадочности. Стоит простому зеваке показать хоть намек на скуку и прагматичность, как все... восточная сказка вновь уносит его вдаль на ковре самолете и проносит сквозь века, дабы показать хитросплетения судеб мировых цивилизаций, которые хотя бы раз соприкасались с ней.

Первым на нашем пути появляется неспящая Касабланка, второй по величине город Африки.

―Что же, черт возьми, занесло тебя в Касабланку? ―Здоровье. Я приехал сюда на воды. ―Воды? Какие воды? Мы же в пустыне. ―Меня плохо информировали. (к/ф Касабланка)

Если кто-то представляет себе романтичную Касабланку, в которой пережидал войну герой Хэмфри Богарда в одноименном фильме, то можете спокойно пропускать эти строки. Это деловой город. Романтики в нем мало. Касабланка самый европейский город Марокко, это центр бизнеса. Она не спит, она работает, она гуляет, она танцует. Но есть и обратная сторона шумного города – трущобы (бидонвили), которые располагаются по окраинам города. 

Именно тут вы можете встретить самые красивые и современные особняки. Самые новомодные постройки, одежду последних моделей – все здесь. Конечно это не значит, что у города нет своей изюминки. Она есть. Она стала и символом города с 1993 года. Это третья по величине в мире и первая в Африке мечеть – Хасана II. Минарет этой мечети является самым высоким религиозным сооружением в мире! Самое примечательное, что абсолютно все материалы, из которых построена мечеть, местного производства. Единственное исключение составляют венецианские люстры, но люстры, как нам известно не совсем материал, да и где только нет венецианских люстр?!

Однако, если же вы хотите узнать о Касабланке больше, то стоит прочесть книгу Тахира Шаха «Год в Касабланке», после которой вы точно проникнетесь духом этого города.

Недалеко от Касабланки стоит официальная столица Марокко – Рабат. Серьезный Рабат, это официальная резиденция короля Марокко и всех государственных структур. Старый римский порт, он стал столицей государства только в 1956 году. В музее мусульманского искусства Рабата хранятся богатейшие коллекции восточных драгоценностей, гобелены, деревянные скульптуры, ткани из шелка, шерсти и золотой парчи. 

Рабат богат историческими достопримечательностями — минарет Башня Хасана, который остался от задуманной, но не воплотившейся в жизнь, самой большой мечети; крепость Шеллах, где нашло свой дом огромное количество аистов и котов; мавзолей Мухаммеда V, роскошная усыпальница из каррарского мрамора, ее интерьер — творение марокканских мастеров, славящее человека, подарившего стране независимость.

Далее следует средневековый Мекнес. В 1672 г. Мулай Исмаил, один из самых могущественных и любвеобильных султанов Марокко, избрал Мекнес своей резиденцией, призванной соперничать с Версалем его современника Людовика XIV. 

На улицах Мекнеса до сих пор шепчутся о том, что султан сам лично удовлетворял всех своих жен и наложниц, а у него их было более 8 000! С тех времен в Мекнесе мало что происходило. Главной достопримечательностью являются ворота Баб-эль-Мансур, известные всему миру! Легенда, поведанная все теми же сплетниками с улиц, что шушукаются о личных делах султана, гласит, что после завершения работы ��ад воротами султан спросил архитектора, мог бы он повторить свой шедевр и, к несчастью для самого архитектора, он ответил положительно, что и послужило причиной его яркой, но столь непродолжительной жизни. Что до самих ворот, то они действительно поражают: тонкая чеканка, резьба, плавные линии узоров переплетаются также хитро, как и судьбы всех жителей Марокко.

Еще город примечателен тем, что в нем сохранился один из старейших еврейских кварталов, в котором проживают евреи и по сей день. Все надписи, в том числе и улиц, дублируются тут на иврите, а самим евреям никто не выказывает какого-либо неуважительного отношения, несмотря на все распри между Израилем и арабским миром и довольно ощутимую миграцию евреев в Израиль. Вообще благодаря евреям Марокко и славиться своими серебряных дел мастерами! Ведь именно евреи научили местное население чеканке по металлу, ну а после свалили восвояси, оставив обширное поле для деятельности.

Фес – один из старейших сохранившихся до наших дней городов мира, чья медина внесена в список культурного наследия ЮНЭСКО и насчитывает около 3 000 улиц и переулков, блуждание в которых словно участие в историческом фильме и самый настоящий квест на выживание.

Фес – сердце Марокко. Один из имперских городов, его религиозная, культурная столица. В сердце медины расположен старейший в мире университет — Карауин, считающийся одной из величайших школ ислама в арабском мире. Фес состоит из «традиционных семи элементов»: это мечети, медресе (богословские школы), суки (рынки), фондуки (караван-сараи, дома, где торговцы останавливались и договаривались о сделках), фонтаны, хаммам и пекарня - это шумное сочетание города, музея и мастерской, которое, пожалуй, не изменилось за прошедшие годы. 

Город состоит из двух отличительных районов: восточного Андалусского, основанного беж��вшими в 814 г. из Андалусии шиитами, и западного Карауина, основанного в 825 г. шиитами, беженцами из тунисского Кайруана. Еще Фес столица ремесел. Здесь сохранились различные кварталы ремесленников: кожевников, стеклодувов, чеканщиков и т.д. Здесь все, как в сериале «Клон», того и гляди сейчас из-за угла выбежит Жади под руку с Зурайде, чтобы купить красивый платок и фиников к ужину…

Продвигаясь все ближе к горам мы достигаем марокканской Швецарии – города Ифран. Особо ничем не примечательный город, если не считать того, что он является зимним курортом и идеальным местом для любителей горных лыж и сноуборда. Даже летом. И да, ты не ослышался, мой дорогой друг, он находится в Африке (ну если ты вдруг подумала, что это лирическое отступление).

Все дальше и выше, через перевалы и долины Атласских гор, высота которых достигает 4165 м (гора Тубакаль), протянувшихся через страну с юго-запада на северо-восток от Атлантического океана до Эр-Рифа, мы наконец спускаемся в пустыню, визитной карточкой которой является город Эрфуд.

Вообще, пустыня в Марокко совсем не та, что мы привыкли видеть на экране в кино или на картинках в книгах. По большей части это каменная пустыня, реальная безжизненная действительность Сахары и лишь в паре мест (Мерзуга и северо-восточнее Феса) можно увидеть песчаные дюны. Мерзуга вообще является воротами пустыни. Именно отсюда начинается самая большая в мире и самая коварная пустыня Сахара! В пустыне крайне редко идут дожди, а воздух – сухой и горячий. 

Небо Сахары безоблачно, но оно не удивит путешественников прозрачностью, поскольку в воздухе постоянно находится тончайшая пыль. Днем песок нагревается до 70° С, пышет жаром от скал, а вечером поверхность Сахары охлаждается гораздо быстрее воздуха и становиться холодно. Из-за своего климата нахождение в Сахаре является очень тяжелым испытанием, а путешествие в нее без сопровождения берберов или туарегов – сродни самоубийству.

Но даже такие страсти не могут очернить впечатление от увиденного. Передвигаясь на спине верблюда, плавно покачиваясь из стороны в сторону, ты будто плывешь по желтому океану. Впереди нет ничего, только линия горизонта, отделяющая голубое небо от песка. Абсолютная тишина, пронзающая мозг так резко, что кажется, ты находишься в вакууме, разбавляется только тонким завыванием ветра, который выступает единственным другом и старшим братом пустыни, оставшимся с ней на многие года и не бросившим ее в трудную минуту. 

Вся эта картина какого-то настораживающего покоя, словно кокон окутывает тебя плавно, ниточка за ниточкой, пока не проникает в самые глухие уголки сознания и души. И только в полном слиянии с этой псевдо безмятежностью ты начинаешь чувствовать пустыню: ее печаль, тоску, мудрость веков. Но будь осторожен, пустыня очень капризна и обидчива – чуть что, сразу кинет клич братишке ветру, а тот, уж поверь мне, мой дорогой друг, не будет церемониться и сразу создаст вихрь из песка, заметая следы какого-либо присутствия.

Не мудрено, что именно под впечатлением от меланхолии пустыни, могущества гор и покоя океана недалеко от города Уарзазат возник свой африканский голливуд. Да да, именно здесь снимали большинство сцен, где присутствует много песка, а не в тысячи кошачьих туалетах, как многие думали… Под открытым небом раскинулись декорации Египта, Вавилона, древнего Иерусалима, даже буддийский храм там есть!

Что ж, пришла пора вернуться из пустыни обратно в цивилизацию, да еще и в какую!

Пересекая Атласс через перевал Тиз-н-Тичка (2260 м) и двигаясь по направлению к океану, мы приезжаем в самый известный город Марокко. Город, давший название целому государству!

Утопающий в зелени Марракеш, бывшая столица, город, вдохновивший Ива Сен Лорана на его самую знаменитую коллекцию! Столько парков, как в Марракеше, нет ни в одном городе Марокко. Марракеш отдален от Европы на расстояние короткого перелета, но не приблизился к ней по жизненному укладу, оставшись таким же, каким был во времена Средневековья. Это город торговли и... магии! Да да, мой дорогой друг, ты не ослышался, настоящей магии (ну или той белиберды, которую тут втюхивают под видом трепа с умершими и большого глаза в будущее). Колдуны, гадалки – все пытаются предсказать судьбу.

С наступлением ночи знаменитая и самая большая площадь Марракеша и всей Африки - Джемаа-эль-Фна превращается в единственный в своем роде карнавал: здесь все пытаются привлечь ваше внимание - заклинатели змей и скорпионов; акробаты; дрессировщики обезьян; художники; рисующие хной женщины с закрытыми лицами или просто клянчащие деньги люди. Воздух здесь пропитан соблазнительными ароматами марокканской кухни, исходящими от жаровен и продуктовых прилавков, ведь площадь это еще и самый большой ресторан под открытым небом, где можно вдоволь напиться апельсинового соку и надегустироваться различных блюд марокканской кухни.

Но стоит свернуть с любую улочку, ведущую с площади, и вы попадаете в один большой восточный базар! Пряности, специи, изделия из кожи и серебра, ткани, одежда здесь можно купить все, причем как с намеком на национальное культурное наследие (фески, бабуши и т.п.), так и вполне обычное и современное. В отличие от Феса, Марракеш не может похвастаться большим количеством исторических памятников. Это город с отчетливо ощутимым африканским характером, с мириадами пальм и темно-красным цветом стен. Он воспринимается не столько глазами, сколько всеми чувствами разом. Его не «осматривают», не «изучают», им «проникаются». Для многих посещение Марракеша становится самой запоминающейся сказкой Шехразады.

Конечно это не все города Марокко, где мне посчастливилось побывать. Я не была в Танжере, Шевшауэне, Эс-Сувейре, не видела самый юг и западную Сахару, а также самый север и берега Испании. Но поверьте мне, то что я увидела уже никогда не покинет моего сознания. Миллион деревушек с национальным колоритом местных жителей, такие разные и, в то же время, такие похожие, оставили свой отпечаток в одной большой повести из моих впечатлений под названием «Марокко».

И вот сейчас, перенося все своим мысли на «бумагу» все опять проносится в голове калейдоскопом эмоций и впечатлений, заставляя каждый раз мыслями возвращаться в каждый из уголков этой страны. Бродя в переулках Марокко нельзя не задуматься, может быть это и правда судьба (mactub), может быть именно ты, мой дорогой друг, чист душой и тебе достанется лампа с джином, который исполнит три твоих желания и сделает тебя счастливым?

[moodofhatulmadan-blog]

In colours of Greece 

[moodofhatulmadan-blog]

Город одной мудрой богини

Мой первый раз в Греции был, так сказать, стандартным: all inclusive, отель 4 *, морюшко и все. Были, конечно, свои прелести, но об этом позже. Мой первый раз с Грецией случился на о. Крит. Я так его полюбила, что была абсолютно уверена, что вся Греция (материк и 3т островов) одинаковы и не стоит тратить на них свое время. Но больше всего я не хотела тратить время на столицу Греции - Афины. Мол, что-то там кризис, что-то там все бастуют, ну пару развалин есть, о которых можно прочесть в книжках и учебниках за 7ой класс. Что туда ехать то?!

Первый интерес возник немного спустя, когда мой папа, побывав в довольно интересном путешествие-квесте, рассказывал про Афины в саду у друзей, не забывая, при этом, между фразами вставлять по глотку узо. Интерес то возник, но дальше просмотров пары документальных (и не очень) фильмов дело не пошло.

Потом, году там в 2015-2016 папа пару раз обмолвился, что хотел бы еще раз побывать в Афинах. "Зачем?" - думала я.

-"Ты же уже там все видел. Зачем еще раз туда ехать то?".

-"Ты не понимаешь, там определенная атмосфера и Парфенон. Я не поднимался к Парфенону"...

И вот, за ужином холодным весеннем деньком папа кинул идейку: "Не поехать ли нам дня на 3-4 погреться где-нибудь, а то с таким летом, как у нас, мы вообще забудем, что такое тепло, пока не дадут отопление. Может в Турцию? Поплаваем, полежим на пляже? А?"

"Ну нет, еще раз я туда не поеду, я видела там все, что можно было и даже "с горочкой". Давай посмотрим что-нибудь другое: Майорку, Марсель, Кипр в конце концов..."

"Короче, решай, мне все равно. Давай в Афины. Там и море и развалины. Скучно не будет".

И вот я уже собираю чемодан, распечатываю билеты и в очередной раз просматриваю фильмы о достопремечательностях в Афинах. 3 часа в полете греческими авиалиниями Aegean Airlines из из своих +13 я попадаю в город, который заставит меня говорить о нем, но я забегаю вперед. Все по порядку

Афины — это особый город: ни одна европейская столица не может похвастаться подобным историческим и культурным наследием. На протяжении практически 9 тысяч лет Афины расцветали, приходили в упадок, подвергались разорению и снова возрождались. Но город смог сохранить свой статус прародителя и источника, в котором зародилась вся наша культура.

Афины это город, окутанный мифами и легендами. Город, названный в честь богини мудрой и справедливой войны, даже во времена своего образования выделялся среди "сородечей". Легенда гласит, что за Афины, а точнее за Аттику, спорили Афина (любимая дочь Зевса) и Посейдон (брат Зевса). Чтобы разрешить их спор Отец всех богов обратился к царю Аттики с просьбой народу самому определить, кто же будет их покровителем.

И так, около 9 тысяч лет назад был созван самый известный референдум, на котором жители Аттики решили, что их покровительницей будет Афина, которая даровала людям оливу - символ плодородия, отсутствия нужды и вечного здоровья. "Ну да, здоровье и хавчик намного лучше, чем барашки из воды, соленые фонтаны и конь!" - подумали жители Аттики. Естественно после этого жители решили вознести дань своей покровительнице - так появился Парфенон, Акрополь и все остальные древнегреческие блага цивилизации.

Город рос, был всегда в центре и, как известно, ни один из могущественных правителей не обделял эту землю своим вниманием, кто только не топтал эту землю! Римляне (как оказалось самые безобидные существа), потом Византия со своим христианством, османы. В 1883 году Афины провозглашены столицей новосозданного Королевства Греция (на то время в городе проживало 5 тысяч человек). Ну а дальше как обычно - новый расцвет города, свержение королей, хунта и наконец снова столица республики.

К сожалению, современный мир знает Афины только из телевизора и газет, и то только площадь Синтагма и постоянные демонстрации. Однако Афины как хорошее вино - с года становились только лучше!

Прогулка по этому городу - настоящее путешествие во времени. В одночасье ты можешь пользоваться благами цивилизации, ездить на скоростных трамваях (tram) с кондиционерами, а потом стоит завернуть за угол и ты переносишься на несколько веков назад, в мир, где еще не было войн за религию, глобального потепления и беженцев.

Вся жизнь в Афинах до сих пор построена вокруг Акрополя, где в центре возвышается Парфенон, который хоть и подвержен времени, однако не дает усомниться в былом величие этого города. Кажется Парфенон виден отовсюду - стоит только задуматься, забыться где ты, но вот ты уже поднимаешь глаза, всматриваешься в один из холмов и вспоминаешь, что ты в Афинах. Белые колонны Парфенона демонстрируют не только умение мастера, но и идеальные пропорции, четкость линей, кропотливую работу. Поднимаясь все выше по акрополю к древнему храму ты будто становишься свидетелем жизни Сократа, споров Платона и Аристотеля; проходя мимо театра Одеон и Диониса кажется вот вот набежит толпа на новые постановки Эфрипида и Софокла...

Своей уникальностью Афины обязаны и многочисленным кварталам, которые обладают неподражаемым характером: традиционная Плака с узкими улочками, в которых застыла жизнь с 18-19 веков; промышленная Гази; переживающие новый рассвет Монастраки со своими блошиными ��ынками, кричащими продавцами и покупателями, которые во всем своем потоке красноречия схлестываются, как в суде, пытаясь выторговать себе лишний евро, конечно никто не обижается, ведь это такая увлекательная игра; торговые Псири, выходящие на рынки ,которые стоит посетить ради истинного колорита местных жителей Афин и увидеть, как матери семейства нюхают, трогают, перебирают и тыкают все, что только можно дабы урвать себе кусок получше, чтобы вечером накормить всю семью; рабочая Омония, где неподалеку расположились и Библиотека, и музеи; деловая Синтагма со зданием Парламента и самыми забавными караульщиками в мире; буржуазная Колонаки... не говоря уже о Пирее, являющемся, по сути, самостоятельным городом, в котором можно увидеть и бухту с маленькими лодочками и огромный (самый большой в Греции) порт, который обслуживает колоссальное количество судов в день!

Еще из советского фильма "Свадьба", снятому по водевилю А.П. Чехова мы узнали, что "в Греции есть все!" Но теперь я могу сказать точно, что  и в Афинах есть все.

Пусть не сразу, но город захватывает. Афины выступают в роли опытной искусительницы - город заигрывает, флиртует и только спустя время, по одному, открывает все свои секреты и загадки. Афины не типичный город. В течении каких-то часа-полтора ты можешь топтать пыль веков, а потом нежиться в теплых водах Эгейского моря; слушать рассказы о царях и правителях, богах и героях, а потом болтать о политическом курсе "Новой демократии" или экономической ситуации в стране.

Даже метро в Афинах является уникальным! На станциях можно увидеть столько предметов древности, что не стоит и заглядывать в музеи. А перегон между станциями Монастираки и Тиссио пролегает по древней римской Агоре и из окон вагонов можно увидеть останки библиотеки Адриана!

Еще Афины - это белый город. Это хорошо видно с холма Ликавитос - под ногами один большой ковер из белого мрамора и солончака. Не смотря на присутствие многих эпох, город выглядит довольно целостно и ты практически не замечаешь, как попадаешь из одного квартала в другой.

Когда я ехала в Афины, у меня были сомнения, не трачу ли я зря время?! Но сейчас, пролистывая в голове все те кадры, которые я успела запомнить, я понимаю, что приехала бы в этот город еще не раз. В нем какая-то своя атмосфера дома, тепла и приветливости. Это город, в котором люди умеют ценить и гордятся своим прошлым при этом аккуратно вплетая его в свое настоящее, тщательно сохраняя на будущее...