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Prada effect:

Por que se le atribuye la caída de las supermodelos a Miuccia Prada?

Miuccia Prada le disgustaba mucho la idea de una súper modelo, esto por qué la marca miu miu al principio era ropa muy "aburrida" y "tradicional". Ella siempre expresó su gusto por lo tradicional y que no tenía problema con la idea de usar colores o figuras básicas. Como mencioné antes ella si se le puede atribuir el gran reto que tuvieron que pasar las modelos de color y algunas supermodelos. A ella le molestaba la idea de que las supermodelos se llevaran toda la atención y no la ropa o los diseñadores. A muchos no les molestaba ya que como Gianni Versace, el decía que era un equilibrio y que la fama que tenían acercaba a más clientes. Pero otros como Miuccia no creían en eso y cabe a recalcar que no hay problema es eso. Era su opinión, ella tenía supermodelos en sus pasarelas y nunca salió a la luz lo que pensaba. Hasta que ella decidió en una pasarela contratar solo mujeres blancas, con rasgos europeos que midieran exactamente igual. Algunos lo llaman "whitewashing" mientras que otros lo llaman "The Prada effect". Se le empezó a llamar así por qué las marcas empezaron a copiar su manera de hacer sus desfiles. Aún que ella después dijo su opinión y intentó que la gente comprendiera que era su marca y ella tomaba las decisiones de su marca y solo su marca, no le quedó de otra que dar disculpas por el desempleo que hubo durante los noventas a las mujeres de tez morena. Hasta la fecha muchas marcas siguen copiando esa idea y aún que se comprende por qué no fue del agrado de la gente, ella no es responsable completamente.

Esta es mi opinión: Miuccia Prada en ese momento era una marca que era conocida por su antecesor Prada, seguía siendo una marca más privada que tenía la idea de ser ropa cómoda y de buena calidad. Por eso mismo entiendo por qué lo hizo, era una marca que prácticamente era como ella la quería, como no era tan relevante ella podía hacer lo que quisiera por qué sabía que su mercado era la gente que buscaba no reflejar marcas en su apariencia. Pero siendo una figura pública, pudo a lo mejor pensar las cosas antes de hacer lo que hizo. Y también creo que las marcas que por alguna razón se sintieron en la necesidad de copiar este estilo tampoco tienen mucha culpa. Al final del día todos buscan mejorar y agradar el mercado al que quieren dirigirse y está bien si ellos quieren dejar de hacer actos teatrales o que las modelos no coman o fumen mientras caminan. Pero tachar a las personas de color no está bien y menos cuando según era un signo de que la ropa no era atractiva. En fin, poco a poco las marcas empiezan a volver a traer a las súper modelos y esperemos vuelvan y hagan más shows como el de Maison Margiela ss24!

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Por qué la marca de Karl Lagerfield es tan diferente y las prendas no recuerdan a Karl?

Aún que existen muchas teorías del por qué la ropa actual de Karl se ve anticuada, hoy te contaré las dos más famosas.

1: La línea de Karl Lagerfield se funda a partir de una idea por el mismo diseñador de hacer ropa accesible, pero como Channel no le pertenecía inicio sus diseños por separado. Usando colores, diseños y materiales diferentes pero de buena calidad. Un ejemplo muy conocido es Versace y Versace Jeans Couture. Aún que se llame Couture no tiene nada hecho al cliente y es más barata. Dado una oportunidad a clientes que no pueden pagar por una bolsa de calidad.

La siguiente teoría es muy parecida a la contada anteriormente pero esta tiene más detalles y es la que creo que tiene más fundamentos.

2: Se cree que la idea de fundar la marca de Karl Lagerfield inició en 1998 al rededor de 5 años después de estar en Channel como director creativo. El estaba contento con su puesto pero el notaba un gran mercado en la gente que buscaba calidad y un buen precio. Por lo que inicia su marca con trabajos hechos a mano por el y también diseñados. Aún que nunca tuvo demasiada fama la marca era muy estable. El era el director creativo de Channel hasta que falleció en 2019, unos años antes el habría hecho unos diseños que haría dudar a la gente sobre gastar en su marca o Channel. Ya que la creatividad estaba en esos dos proyectos solo uno era más barato. Realmente no existe una prueba de que la causa de muerte de Karl sea debido a su marca o por Channel. Pero poco después de que muriera, la marca cayó en manos equivocadas cambiando por completo los diseños. Haciendo accesorios sin calidad y con formas extrañas. Parecían demasiado "flashy" y la gente poco a poco dejó de comprar. Pueden fijarse al inicio de la marca, como es que los diseños eran diferentes y nos recordaban más a Karl.

Realmente la primera respaldada a la segunda la diferencia es que en la primera teoría se cree que desde el inicio la marca tenía el propósito de ser diferente a una marca como Channel, ya que al final mucha gente compra solo por la etiquta y esa es una táctica que usan muchas marcas, le ponen muy poco desempeño a sus marcas más pequeñas y mantienen entretenidos a las personas que no buscan calidad,si no una etiqueta. Es triste que una marca con mucho potencial tenga que ser destruida a propósito para no vencer a la competencia. Con eso se puede demostrar que Karl también buscó el cubrir un mercado completo y que el era creativo en lo que sea.

Abajo les adjunto una foto de un claro ejemplo.

El link de la tienda está aquí por si quieren ir a checar, y tiene precios bastante accesibles para ser ropa vintage y también tienen una app https://www.1stdibs.com/es/moda/ropa/abrigos-y-ropa-de-calle/karl-lagerfeld-abrigo-negro-de-lana-de-cachemira/id-v_2420783/

1stDibs, se llama la marca! Adiós <3

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¿Por qué Daniel Roseberry salvó Schiaparelli?

Antes de la llegada de Daniel Roseberry a Schiaparelli, la marca no estaba dando su mayor potencial. Y pueden preguntarse por qué? Si ganaban mucho dinero?

Después de la muerte de Elsa Schiaparelli en 1973, no hubo alguien que se encargara de la marca de manera adecuada. En 2006 el CEO de Tod's Diego Dela Valle compró la marca y años después llegó Marco Zanini a reinventar las ideas surrealistas de Elsa. Aún que no duró mucho por la llegada de Camila Schiavone en 2014.

El problema de Camilla fue el empezar a comercializarse bajo pedidos ya que para ella crear prendas era algo que llevaba tiempo y no se podía si había que hacer ropa de alta costura para la semana de la moda. Lo que hizo que la marca decallera cada vez más.

Gracias a este problema hubo un tercer cambio de director creativo Bertrand Guyon que alzó la marca y logró que Schiaparelli se convirtiera oficialmente en una marca de alta costura. Por dos años el fue director creativo que hacía que el término "Go girl give us nothing" tuviera sentido. La ropa no reflejaba alguna vanguardia, ni tenía características que hacían referencia a Elsa y mucho menos usaba las mismas telas. Algo que molestó a los compradores ya que al menos la ropa que hacía Camilla era mucho más apegada a lo que Elsa había hecho.